Чем подшить потолок мансарды после утепления

Чем подшить потолок мансарды после утепления

Содержание

С какой целью проводят утепление крыши в гараже

Как утеплить крышу гаража?

Так как основной функцией гаража является хранение автомобиля, запчастей к нему и прочих вещей, то необходимо поддерживать внутри постоянный микроклимат. Если он не поддерживается, то происходят резкие перепады температур, образовывая на всех хранящихся в гараже вещах конденсат, который в свою очередь довольно губителен для металлических конструкций. Из-за образовывающегося конденсата металлические части автомобилей (запчастей и т.д.) начинают поддаваться коррозии. Проведя утепление в гараже, вы защитите его от резкого перепада температур. Зимой в помещении будет тепло, а летом оно не будет излишне нагреваться. Следовательно, всем находящимся внутри предметам не будет страшен конденсат, и они сохранят свой первоначальный облик.

Какие инструменты понадобятся

Для укладки любого теплоизоляционного материала, будь то стекловата, минеральная вата или пенопласт, пригодятся следующие инструменты, которые нужно собрать заранее, чтобы не тратить время на их поиск:

  • клей для крепления плит утеплителя к потолку;
  • деревянные бруски для формирования обрешётки;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • шутуповёрт;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • гидроизоляционная плёнка;
  • строительный скотч;
  • строительный степлер.

Как утеплить крышу снаружи или изнутри

Выбор способа теплоизоляции кровли на гараже – изнутри или с улицы, зависит от конструкции кровли и используемого материала. Каждый теплоизоляционный материал по-своему уникален, что позволяет применять различные технологии для теплоизоляции крыши

Не стоит выбирать полимерные и быстро воспламеняющиеся материалы, лучше обратить внимание на стекловолокно или базальтовую вату

Для утепления кровли гаража изнутри вам понадобится предварительный монтаж обрешетки на потолке, укладка теплоизоляции в каркас, укладка паробарьера для защиты утеплителя от влаги и финишная обшивка потолка. Для утепления кровли гаража снаружи потребуется влагостойкий материал (экструзионный пенополистирол или Техноруф). Наружное утепление защитит бетонную кровлю от промерзания.

Изоляция изнутри

Когда гараж уже построен, встает вопрос, как утеплить крышу гаража изнутри. Чтобы тепло не проникало наружу, придется установить 3 слоя утеплительной конструкции.

Монтаж пенополистерола

Так, если перекрытие состоит из бетонной плиты, утеплитель крепится к ней. Монтировать плиты пенополистирола очень просто. Материал разрезают ножом с приданием нужного размера. Плиты можно крепить к плите с помощью клея или прикручивают дюбелями. Края между плитами следует дополнительно смазать клеем, а в оставшиеся пустоты заполняются пенопластом или монтажной пеной.

Перед тем как крепить утеплитель, нужно проверить поверхность плиты, почистить ее от штукатурки: слой, на который крепится утеплитель, должен хорошо держаться и не шелушиться иначе утеплительная конструкция не будет прилегать плотно.

Балочная система

Если на потолке гаража выступают балки, схему работ по утеплению придется изменить. На первом этапе балки зашивают листовым материалом, а затем снизу крепят волокнистый утеплитель.

Чтобы закрепить минеральную вату, сооружается конструкция из деревянных брусков, между которыми вставляются маты с волокнистым утеплителем. Далее всю утеплительную конструкцию закрывают пленкой или фольгой для защиты от влаги.

Работа с жидкими материалами

Проще выполняются работы с использованием жидкого пеноизолома. Пенообразный утеплитель наносят на все поверхности методом напыления. Пеноизол проникает в щели и труднодоступные места, быстро застывает и образует ровный слой. Кроме того, такой материал не требует защиты от влаги и рассчитан на длительную эксплуатацию.

Если использовались полимерные утеплители, устанавливать паробарьер необязательно, достаточно обшить гараж гидроизоляционной пленкой. Закончив работы по утеплению крыши гаража, следует утеплить стены и ворота: их также легко обшить своими руками. Технология остается той же, за исключением того, что потребуется декоративная обшивка деревом, сайдингом, вагонкой – по желанию.

Технология утепления крыши гаража снаружи

Поскольку само помещение не всегда отапливается, крайне важно, чтобы сам материал сохранял свои изолирующие способности при любой температуре воздуха в помещении. Не менее важный момент касается машинных выхлопов и паров из горюче-смазочных материалов, которые со временем скапливаются на кровельном утеплителе и могут снижать степень их огнеупорности

Именно поэтому стоит выбирать минеральную вату или стекловолокно в качестве утеплителя. Если монтаж утепляющего слоя будет проводиться в гараже своими руками, стоит рассмотреть вариант с пеноизолом или пенопластом, которые отличаются легкостью применения в работе. Эти же материалы являются устойчивыми к возможным деформациям и сохраняют изначальную эластичность на протяжении всего срока эксплуатации.

Внутреннее расположение утеплителя

Разбираясь, как утеплить плоскую крышу снаружи, не стоит забывать, что утепление можно произвести и изнутри. Особенно актуально такое решение при наличии неиспользуемого или технического чердачного помещения. В этом варианте все необходимые материалы крепятся к перекрытию изнутри. Однако, от необходимости обустройства наружной гидроизоляции это не освобождает.

Этот способ утепления менее эффективен, чем наружный, но, в некоторых случаях он может оказаться единственно возможным. Здесь все составляющие конструкции и схема их расположения будут соответствовать классическому наружному утеплению, с той лишь разницей, что они будут располагаться не снизу вверх, а сверху вниз, в обратной последовательности.

Теплоизоляция плоской кровли, какой материалы выбрать

Рекомендации по выбору материала такие же, как и для любой другой конструкции. Для этих целей используется базальтовая вата или экструдированный пенополистирол. Разберем их особенности

  • Экологически чистый продукт
  • Пропускает пар, позволяет крыше дышать
  • Хорошая теплоизоляция
  • Высокая плотность, может быть уложен для эксплуатируемой поверхности
  • Пожаробезопасность, не горит, не плавится, не выделяет вредных веществ
  • Большой вес, изначально надо рассчитывать нагрузку
  • Гигроскопичность, при повреждении гидроизоляции, она будет впитывать влагу и терять свои свойства
  • Высокая цена

Утепление плоской кровли пенополистиролом

  • Небольшой вес, легко монтировать, транспортировать, не увеличивает нагрузку на фундамент
  • Низкая цена
  • Не восприимчивы к влаге
  • Хорошая теплоизоляция
  • Это искусственный материал
  • Горит или плавится, в большинстве случаев не отвечает требования пожарной безопасности
  • Не пропускает пар

Чаще, для утепления плоской крыши все-таки используются плиты из базальтовой ваты. Так как это более надежный и долговечный способ. Также, это позволяет не только изолировать помещения от холода, но и спасает летом от жары, чего нельзя сказать про другие материалы. А благодаря паропроницаемости и тому, что плиты производятся из природного сырья, в помещении, создается благоприятный микроклимат.

Два рецепта кровельного пирога

Главное отличие двух способов — в месте, которое занимает гидроизолятор. В классической кровле он венчает всю конструкцию, а в инверсионной укладывается под утеплитель, выступая защитой плиты перекрытия, а не теплосберегающего слоя. Именно поэтому минеральной вате здесь не самое подходящее место — волокнистую плиту придётся тщательно оберегать от атмосферной влаги.

Классическая кровля (порядок снизу вверх):

  1. Пароизоляция изнутри помещения, если необходимо.
  2. Бетонная плита перекрытия (возможно устройство кровли поверх стропил, уложенных параллельно основанию)
  3. Уклонообразующая цементная стяжка или слой ПЕНОПЛЭКС, смонтированный под углом 2-4% на упорах (вырезаются из того же материала) или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  4. Утеплитель в один или более слоёв (в шахматном порядке). Производитель рекомендует прокладывать под плитами и поверх них специальный разделительный материал.
  5. Гидроизоляция — чаще всего прочный полимерный кровельный материал. Для варианта укладки прямо на ПЕНОПЛЭКС отлично подходит кровельная мембрана, например, Plastfoil.

Такой вариант «пирога» интересен, если вы не собираетесь использовать пространство плоской кровли. Классическая крыша — только крыша. Гораздо выгоднее немного усложнить этап монтажа, но в итоге получить прочное и функциональное пространство. Для этого нужна инверсионная кровля (порядок снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия или стропила
  2. Уклонообразующая цементная стяжка или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  3. Гидроизолирующая мембрана.
  4. Геотекстильный слой.
  5. Утеплитель в один или два слоя (в шахматном порядке).
  6. Противокорневой слой из геотекстиля.
  7. Балластный слой из гравия — он «прижимает» слои друг к другу, не давая смещаться. В случае устройства зеленой зоны, он же выполняет дренажную функцию.
  8. (По желанию) фильтрационный слой.
  9. (По желанию) почвенный слой.

Здесь представлен вариант очень популярной во всем мире «зеленой» кровли. Но почвенный слой можно заменить на керамическую плитку или террасную доску.

В данном случае теплосберегающий материал служит ещё и несущим, на него приходится основная нагрузка от оборудования, которое поставят на крыше, от веса и активного движения людей, ударная при падении на поверхность каких-то предметов и, конечно же, атмосферная. ПЕНОПЛЭКС — пожалуй, единственный доступный материал, который на это способен.

Как утеплить крышу гаража своими руками

При внутренней теплоизоляции кровли советуем обратить внимание на минеральные утеплители. Данная изоляция не поддерживает горение, но требует дополнительной защиты пароизоляционной пленкой

Лучший вариант утепления кровли – это теплоизоляция крыши гаража минеральной ватой еще на этапе возведения постройки, как при самостоятельном утеплении мансарды минватой изнутри.

Как утеплить односкатную крышу гаража

Техноруф – это современный материал, который применяют в качестве верхнего слоя при теплоизоляции односкатных кровель. Материал не горюч, его можно использовать без потери характерстик при температуре от -60 до +400°С. Использование гидроизоляции при укладке минваты Техноруф обязательно. Все марки минеральной ваты Техноруф отличаются высокой плотностью и низкой теплопроводностью.

Как утеплить крышу гаража снаружи

Сделать теплоизоляцию крыши гаража с улицы, чтобы она прослужила долгое время достаточно сложно. Поэтому производители каждый год предлагают различные решения данной проблемы. Слой пенополистирольного или минералловатного утеплителя при наружной теплоизоляции находится между кровельным покрытием и жб плитой, но материал следует защитить от механических повреждений и влаги.

При утеплении крыши гаража следует четко соблюдать последовательность укладки материалов. Для начала укладывается гидробарьер, теплоизоляционный слой и паробарьер. Если перекрытие — это железобетонная плита, то теплоизоляционные материалы крепятся прямо к кровле. Минвата отличается пожарной безопасностью и высокой теплосберегающей способностью и звукопоглощением.

Пенополистирол можно закрепить на плоской кровле снаружи или изнутри при помощи дюбелей. Швы между плитами пенопласта или экструзионного пенополистирола следует пропенить. Желательно укладывать плиты пенополистирола в два слоя в шахматном порядке, чтобы второй слой перекрывал швы предыдущего слоя. Таким образом, вы снизите риск возникновения мостиков холода в слое теплоизоляции.

Как утеплить крышу гаража изнутри

При внутренней укладке теплоизоляции следует предварительно обработать деревянные перекрытия антисептиком, а жб плиту мастикой. Монтаж пенополистирола на бетонную плиту кровли производится на монтажную пену с дополнительным креплением на тарельчатые дюбеля. Для односкатной и двускатной кровли из дерева, плитный утеплитель укладывается между стропил, а все швы пропениваются.

Для укладки минваты следует соорудить на потолке каркас. Многие производители выпускают плиты повышенной жесткости, которые легко вставляются враспор между стропилами. Если используются рулоны или плиты минваты с низкой плотностью, то следует укладывать утеплитель на подшив кровли. После укладки минваты, ее следует защитить пароизоляционной мембраной от проникновения влаги.

На видео в конце материала, вы можете подробнее рассмотреть всю технологию проведения работ. Напомним, что при утеплении гаража, следует предусмотреть вентиляцию помещения. Дело в том, что в теплом и влажном помещении машина начнет быстрее ржаветь. Не забудьте также качественно утеплить ворота в гараже, так как через эту конструкцию уходит большая часть тепла в зимний период.

Чем утеплить бетонную крышу гаража, дома

Снаружи можно применять пенополистирол и плиты минваты повышенной жесткости, например, Техноруф от известной компании ТехноНИКОЛЬ. Наружное утепление бетонной крыши предпочтительно, когда внутри помещения сделана чистовая отделка потолка и потребуется дополнительные затраты на демонтаж и монтаж отделки. Кроме того, потребуется качественная гидроизоляция утеплителя, так как он будет подвергаться воздействию влаги круглый год.

Утепление потолка, крыши в гараже

Фото. Схема укладки плит минваты на плоской кровле

Если снаружи качественно уложена гидроизоляция, то работы можно провести изнутри. При этом можно использовать более дешевую минеральную вату с пониженной плотностью, а также плиты пенопласта. Учтите, что проведение работ внутри сопровождается с потерей некоторой высоты потолков в помещении. А минеральную вату требуется дополнительно защитить пароизоляционной мембраной от влаги, содержащейся в воздухе.

Как утеплить бетонную крышу своими руками

Чтобы не было конденсата необходимо оградить холодные бетонные конструкции от теплого воздуха, в котором содержится много влаги. При охлаждении воздуха происходит выпадение паров влаги в виде конденсата. Утепление железобетонных плит можно производить внутри и снаружи, при этом будут отличаться этапы работ, типы теплоизоляционных и отделочных материалов. Рассмотрим утепление плоской бетонной крыши шаг за шагом.

Как утеплить бетонную крышу снаружи

Строение сендвич панели с утеплителем из пенополистирола

Наиболее простой и надежный способ утепления плоской кровли снаружи — это использование сэндвич-панелей. Как видно из фото, такая панель состоит из двух листов оцинкованного или окрашенного профнастила, между которыми находится пенополистирол. С одной стороны сэндвич-панели надежно защищены от влаги и механических повреждений, способны выдерживать большие нагрузки, а с другой стороны имеет низкую теплопроводность.

Укладка сандвич-панелей потребует привлечение строительной техники, что значительно увеличит стоимость проведение работ. Более простой вариант, когда утеплить бетонную кровлю можно самостоятельно — это применение пенополистирола с рулонной гидроизоляцией, например, рубероида. Данная технология показана на видео в конце материала. Такое утепление плит способно прослужить не один год, главное проверять гидроизоляцию.

Как утеплить бетонную крышу изнутри

Фото. Как утеплить бетонный потолок и перекрытия пенопластом

Снизу утеплять данную конструкцию будет намного легче и дешевле, при том условии, что вам не надо будет разбирать дорогую отделку на потолке. Самый простой и недорогой способ утеплить любую поверхность — использование плит пенопласта, несмотря на то, что это легко воспламеняющийся материал. Если потолок планируется в дальнейшем обшивать, то это не будет серьезной проблемой, особенно, если использовать листы гипсокартона в отделке.

Можно использовать негорючую, базальтовую теплоизоляцию, но крепить ее к потолку будет значительно труднее. Потребуется изготавливать дополнительный каркас из профилей, а также защищать минвату пароизоляцией. На видео в конце статьи мы подобрали для вас видео ролик, где один из умельцев делится своим способом утеплить бетонную кровлю гаража с улицы, используя при теплоизоляции плиты пенополистирола, листы фанеры и рубероид.

Наружная укладка

При таком подходе, все слои утепления и гидроизоляции располагаются с наружной стороны перекрытия. Соответственно, требуется создание такого сберегающего тепло «пирога», который сможет выдержать все температурные и климатические изменения. Существует два основных типа плоских крыш, утепляемых по разному:

Классическая кровля утепляется по стандартной схеме и укладка слоев производится в следующем порядке, если считать снизу вверх:

  • Плита перекрытия
  • Пароизоляционная пленка
  • Утеплитель
  • Гидроизоляция

Данная схема обладает существенным недостатком – внешняя гидроизоляция требует периодического ухода и ремонта. Его производят раз в два три года и это влечет дополнительные расходы, хотя, такое устройство кровли обходится немного дешевле другого варианта — инверсионного.

Такая разновидность кровель считается более дорогой в обустройстве, но, лучше выдерживает перепады температур и не требует столь частого ремонта. Принципиальны ее отличием от классического варианта будет другая схема укладки слоёв и обустройства:

  • Первой будет, как и в предыдущем случае плита перекрытия
  • Потом – стяжка
  • Далее идет гидроизоляция
  • Следующий – утеплитель
  • Поверх укладывается специальная пленка — фильтр
  • Накрывает пирог керамзит или гравий, толщиной не менее 50 миллиметров

Подобное решение позволяет защитить гидроизолирующую прокладку и значительно увеличить срок ее службы.

Чем утеплить крышу гаража из кирпича

Стекловолокно обеспечивает низкую теплопроводность, благодаря волокнистой структуре. Изготавливается материал из стекла, которое расплавляют и вытягивают в тонкие нити. Стекловолокно не горит, не разлагается и не гниет. Однако материал не стоит подвергать механическим нагрузкам. При монтаже следует работать в средствах индивидуальной защиты, чтобы частички волокна не попали на слизистую и кожу.

Минвата (базальтовый) утеплитель напоминает стекловолокно по структуре, но отличается исходным материалом (базальтовые горные породы). Минеральный утеплитель более пластичный и упругий материал. При правильном монтаже утеплитель долго прослужит десятки лет. Но при укладке следует защитить минвату пароизоляцией от попадания влаги и финишной отделкой от механических повреждений.

Пенополистирол очень популярен благодаря легкости монтажа и невысокой стоимости. Все полимерные утеплители изготавливаются по одной технологии — пористая структура пенополистирола позволяет удерживать тепло продолжительное время. Техноплекс не впитывает влагу и выдерживает значительные механические нагрузки, но пенополистирол боится прямых солнечных лучей и легко воспламеняется.

Зачем утеплять плоскую крышу

Разобравшись с основными вопросами, подытожим необходимость проведения этих довольно таки сложных и дорогостоящих работ. Как говорилось выше, такая конструкция используется преимущественно для нежилых объектов или иже многоквартирных домов. В частном домостроении в ней нет необходимости. Мало того, что такая конструкция весит больше, нежели классическая скатная, так еще и возникают трудности с отводом воды. Единственный ее плюс – это дешевизна полимерно-битумных рулонных материалов, но это перекрывается дорогостоящим утеплителем.

Итак, зачем же нужна теплоизоляция плоской кровли:

  • Сохранение тепла зимой, и поддержание комфортной температуры летом, особенно это актуально при отсутствии технического этажа
  • Экономия на отоплении и кондиционировании, как следствие из предыдущего пункта
  • Многослойность покрытия практически исключает протечки
  • Исключение скопления конденсата и как следствие продление срока эксплуатации кровельного покрытия

Чем утеплять плоскую кровлю

Сразу скажем, выбор небогатый. Не то чтобы на рынке маловат ассортимент, но на практике чаще всего используют всего три альтернативы. Сразу оговоримся: такая крыша — не место для минеральной ваты. Она не проходит ни по требованиям к жёсткости, ни по гигроскопичности, ни по простоте укладки: её обязательно нужно перекрывать слоем бетонной стяжки, а это даёт дополнительную нагрузку на здание, усложняет и удлиняет строительный цикл.

  1. Керамзит или перлитовый песок. Единственное преимущество этого варианта — стоимость. Это самые доступные материалы, веками служащие в качестве теплоизолятора. Однако сделав такой выбор, вы будете вынуждены выкручиваться по целому ряду нюансов. Во-первых, если уклон не задан слоем песчано-цементной стяжки поверх перекрытия, сформировать нужный угол для стока влаги при помощи сыпучего керамзита или песка просто невозможно. Во-вторых, добиться одинаковой толщины слоя по всей поверхности кровли вряд ли удастся. А это напрямую повлияет на теплопроводность готовой крыши. В-третьих, работать с таким материалом и покрывать его следующими слоями попросту неудобно, это растягивает сроки строительства.
  2. Пеностекло. Этот вид утеплителя появился относительно недавно, поэтому говорить о какой-то наработанной практике пока не приходится. Изготавливают его из битого в крошку стекла: сырье нагревают в печи до 800–900 градусов, вспенивают за счёт сжигания газообразователя (каменного угля), а затем медленно охлаждают. В результате получается прочный материал с ячеистой структурой. Его выпускают в виде блоков, которые режут на небольшие плиты.

Пеностекло хорошо зарекомендовало себя при утеплении плоских кровель большой площади — промышленных помещений, многоэтажных зданий, а также как изолятор при строительстве бассейнов и зданий со сложным температурным режимом.

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к пару;
  • абсолютная несжимаемость, что играет существенную роль в коммерческом строительстве и оборудовании эксплуатируемых кровель;
  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • абсолютная устойчивость к влаге, химическому и биологическому воздействию;
  • лёгкость монтажа — плиты укладываются на обычные строительные смеси.

Но есть и существенные недостатки:

3. Экструдированный пенополистирол. Бесспорный лидер в вопросе утепления плоской кровли любого сооружения — от гаража до гигантского цеха или небоскрёба с оборудованной вертолётной площадкой. Многие эксперты, описывая технологию монтажа плоской крыши, другие варианты даже не рассматривают. И это абсолютно оправданно.

ЭППС, в народе «экструзия» или «пеноплекс» (нарицательное от самой популярной марки ПЕНОПЛЭКС), ближайший родственник строительного пенопласта. Изготавливается из тех же гранул полистирола, однако по иной технологии, в результате которой получается довольно тонкая, лёгкая, и при этом прочная и плотная плита с закрытыми ячейками. Внутри ячеек находится газ, который и препятствует передаче тепла, а также проводимости шумов. Разумеется, все эти показатели напрямую зависят от качества материала. Недаром в народ пошёл именно термин ПЕНОПЛЭКС, а не какая-то другая марка — это самое крупное в России производство ЭППС со стабильным качеством.

Достоинства ПЕНОПЛЭКСа для плоской кровли:

  • самый низкий коэффициент теплопроводности позволяет максимально защитить дом от потери тепла и изолировать крышу от избыточного нагрева (именно из-за этого обычно изнашивается гидроизоляция: рубероид постоянно подвергается сжатию от наружного холода и растяжению от тепла из помещения);
  • с помощью плит легко сформировать ровный и устойчивый уклон;
  • формирует монолитный теплоизоляционный контур без зазоров, а значит, и мостиков холода (для этого кромке плиты придают Г-образную форму);
  • высокая прочность и абсолютная влагонепроницаемость делают ПЕНОПЛЭКС идеальной основой для монтажа эксплуатируемой плоской кровли, а также позволяют сэкономить на пароизоляции;
  • устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, а также широкий диапазон рабочих температур позволяют кровельному пирогу служить не менее 50 лет;
  • монтаж плитами ПЕНОПЛЭКС происходит довольно быстро по сравнению с другими видами утеплителей.

Недостатки этого материала, проявляющиеся при других видах работ, в данном случае не играют заметной роли.

Поэтому порядок монтажа плоской кровли по классической или инверсионной технологии мы рассмотрим именно на примере ПЕНОПЛЭКС.

Плоская кровля правильная и нет

У плоской кровли в России репутация хуже некуда. По мнению обывателей, она обязательно должна протекать, ведь дождевой влаге и снегу некуда деваться по сравнению со скатной стропильной крышей. Вода непременно должна скапливаться и ежесекундно испытывать на прочность гидроизоляционный слой. А это значит — постоянные ремонты, траты, силы, нервы…

Откуда стереотип? Из совсем недалёкого прошлого.

В СССР плоские крыши практиковали при возведении многоэтажных административных и хозяйственных зданий, а также жилых домов от трёх до двенадцати этажей. До сих пор в объявлениях о поиске квартиры пишут сакраментальное: «Не последний этаж», потому что в сознании прочно укрепилось — крыша будет протекать, потолок намокать и чернеть. Доказано практикой. В те времена вопрос энергоэффективности сооружений на повестке не стоял, а потому никого особенно не заботило, как избавиться от минусов и превратить их в плюсы. Год за годом латали рубероид, перебеливали потолки, поругивали материал, руки и тех, кто придумал строить плоские крыши, и на этом всё.

Между тем, уже в те годы была возможность сооружать по-настоящему эстетичные и практичные крыши, в том числе и в частном секторе. Тем более что у такой кровли перед скатными есть целый ряд преимуществ:

  • финальная площадь существенно меньше, а значит, и расход материалов тоже сокращается;
  • нет необходимости в возведении сложных стропильных конструкций, а также в чердаке — проветривать не нужно;
  • проще работать над возведением: все манипуляции производятся на плоскости, а не под серьёзным уклоном;
  • более удобна в эксплуатации: по ней можно ходить, на ней можно закреплять солнечные коллекторы, антенны, внешние блоки кондиционеров, а также организовать дополнительную рекреационную зону — солярий, барбекю, даже бассейн;
  • нет риска схода снега, да и очищать от него кровлю не придётся: при правильной технологии возведения снежный покров станет дополнительным теплоизолирующим слоем, а по весне стает и аккуратно сойдёт ручейками в опять же правильно организованный водосток;
  • даёт больше вариантов для архитектурных решений.

Строго говоря, плоская крыша вовсе не плоская, она имеет небольшой уклон от 2 до 4% для отвода воды. Уклон может быть центростремительный, тогда влага, стекая с краёв в центр, как в кухонной раковине, попадает в трубу внутреннего водостока. А может быть обратная разуклонка, когда край кровли на 2-4% ниже центральной точки, конька. Тогда дождевая или талая вода уходит в желоба и водосточные трубы, расположенные на фасаде. Поэтому правильно устроенная крыша протекать не должна.

Второе обязательное условие «правильной плоской кровли», которое раньше вообще не принималось в расчёт — это утепление. Ведь от 30 до 40% теплопотерь происходит именно через крышу: под потолком собирается тёплый воздух, и если он не встречает барьера, то легко покидает ваш дом.

Ещё одна сторона этой медали: именно тёплый воздух из помещения нагревает перекрытие и растапливает скопившийся снаружи снег. В одиночку гидроизоляция этот напор выдерживает некоторое время, а потом слой начинает разрушаться и требовать замены. При этом потолки покрываются чёрно-белой живописью грибка.

Посему, хоть устройство плоской крыши и более бюджетно, но экономить на технологии нельзя. Все слои кровельного пирога должны быть на своих местах и выполнены из материалов надлежащего качества. А вот каким он будет, зависит от того, какую именно конструкцию вы выберете. Их различают по основаниям:

  1. Конструктивное деление на чердачную и бесчердачную. Из названий понятно, что речь идёт о том, хотите ли вы обустроить подкровельное пространство или нет.
  2. Функциональное деление на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Монтаж кровли, по которой будут активно ходить, на которую будут водружать мебель, технику, стелить газоны и устанавливать бассейны, существенно отличается от обустройства необитаемой в будущем крыши.
  3. Деление по способу утепления на традиционную и инверсионную. То есть слои укладываются в обычном либо обратном порядке.

Все классификации тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Скажем, эксплуатируемая зелёная кровля, то есть на которой появится растительный ковёр, требует инверсионной укладки «пирога». А чердачная позволяет использовать оба способа.

Какие бы задачи вы ни решали, конструктивные или функциональные, основой для исполнения любого варианта будет утеплитель. Он выступает не только по прямому назначению — с его помощью формируется тот самый уклон 2-4%, а также обеспечивается прочность верхнего слоя. Так что к выбору нужно отнестись максимально ответственно.

Качественный холодный чердак. Узлы кровли, примыкания…

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Сегодня поговорим о том как сделать качественный холодный чердак, расскажу о своем опыте. Разберем как организовать вентиляцию, узлы кровли в местах примыкания и многое другое!

История, о том как я пришел к данным решениям, у меня довольно длинная, через отрицательный опыт, к сожалению. Некоторыми историями я поделюсь с вами. Когда людям говоришь что такое бывает, многие, кто с этим не сталкивался, считает что все это сказки. Но на самом деле, механизм работы одинаковый везде. Потому что вода обладает одинаковыми свойствами везде: в сельском хозяйстве, в строительстве, в нашем организме и т.д.

Полный вопрос: micha/ Устройство холодного чердака. Организация вентиляции чердачного пространства. Решения по тёплым узлам в местах примыкания стены и кровли, если пирог стены кирпич+газоблок утеплитель+вент зазор+облицовочный кирпич.

Как раз и получается, что современные технологии привели к тому, что мы стали совершать совершенно другие ошибки. Это сказывается на наших строительных конструкциях. Я вам расскажу как это избежать!

Чердак может быть полноценным или частичным, если это например полумансарда. Но суть проблемы остается одинаковая. Заключается она в том, что большой объем воздуха и суточный перепад температур при водят к тому, что из воздуха, в котором присутствуют пары воды идет конденсация. Любые строительные конструкции в этом объеме становятся катализатором.

1:33 Виды чердака
2:00 Конденсат
4:00 Крыша полностью протекла
5:50 Основная ошибка
8:37 Работа системы чердака
10:00 Слуховые окна
13:04 Можно ли заменить высокодифузионную мембрану на другой материал?
14:55 Примеры проектов и узлы
17:23 Нормативы для чердачного перекрытия и стены
18:45 Ветробарьер
21:22 Узел вентилируемого конька
23:35 Частичный чердак

Что такое холодный чердак в каркасном доме?

Холодный чердак — это неутепленный и неотапливаемый чердак, в 99% нежилой. Такому чердаку нужна правильная и мощная вентиляция, чтобы там не было конденсата и сырости. Отличается от мансарды тем, что утепляется его пол, а не крыша, как в случае с мансардой.

Холодный чердак удобен при строительстве и эксплуатации дома, потому что:
+ дом с ним легко утеплять (утеплитель кладется в горизонтальную поверхность перекрытия см. картинку)
+ дом с ним ремонтопригоднее (утеплитель гораздо легче заменить в горизонтальной поверхности не укрытой пленками)
+ дом с ним теплее и комфортнее, чем с мансардой (можно положить утеплителя хоть метр, а в мансарде больше 200-250 мм проблематично)

О плюсах мансарды поговорим в отдельной статье. Пусть владельцы этого типа домов не думают, что я на чьей-то стороне. Добавляйте минусы холодного чердака в комментарии, я добавлю к статье!

Вентиляция холодного чердака каркасного дома

Варианты:

1. Жалюзийная дверь + два дефлектора в кровле.

2. Вентилируемый конек + вентиляция через карнизы

3.

Как сделать вентиляцию на чердаке?

Вентиляция холодных чердаков должна быть регулируемой. Не нужно закрывать обрешетку и стропила, но можно  использовать зашивку с зазорами, которые будут обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха по помещению. Если на крыше лежит ондулин или шифер (и при этом нет ветро- и пароизоляционных пленок), то воздух будет проходить между волнами крыши.

Если крыша у вас двухскатная, то вентиляционные каналы нужно расположить во фронтонах и под карнизами в свесах. Если примыкания и зашивка подогнаны плотно, то нужно проделать отверстия в стенах, на противоположных сторонах, тогда не будет застойных очагов.

Доступ на холодный чердак своего дома я сделал через внешнее окно. Сначала хотел внутренний доступ через чердачную дверь, но потом мне стало лень делать эту дверку или думать, как ее утеплять дополнительно (у меня там лежит толстый слой эковаты). Поэтому я решил, что доступ на чердак мне понадобится редко и просто забил этот лаз.

Остались еще вопросы? Задавайте их в комментариях, с радостью отвечу или прочитаю ваш опыт по внутреннему устройству каркасного дома.

Утепление холодного чердака: делаем правильную теплоизоляцию

Качественное утепление холодного чердака – это важный этап в строительстве любого дома. Теплоизоляция не позволит нагретому воздуху уходить через крышу и защитит жилые помещения от ветра и сквозняков. Утепление можно проводить и в старых домах, если появляется такая необходимость.

Основные правила утепления чердака

В холодном чердаке обязательно утепление стояков и вытяжных коробов, выпускающих теплый воздух

Согласно техническим регламентам, чердак в доме может быть холодным или теплым. В холодном утепляется только перекрытие, а остальное пространство свободно вентилируется. В теплом чердаке необходимо изолировать весь контур, тогда воздух в подкровельном пространстве будет прогреваться от вытяжной вентиляции. Холодный чердак, утепление которого должно быть обязательным, устраивают в многоэтажных зданиях. Мансардное помещение в частных коттеджах не считается чердачным.

Основные моменты в теплоизоляции:

  1. При утеплении чердачного перекрытия предусматривают вентиляционные продухи. Их площадь должна составлять не менее 0,001 от площади перекрытия. Это правило справедливо для крыш со сплошным воздухонепроницаемым покрытием.
  2. Если крыша закрыта черепицей, шифером, и поверхность имеет зазоры, то для вентилирования продухи можно не делать. Но это при условии, что под кровельным материалом отсутствует гидроизоляционный слой.
  3. В холодном чердаке обязательно утепление стояков и вытяжных коробов, выпускающих теплый воздух.

Утепление холодного чердака проводят с целью расширения жилой площади за счет этого помещения. В остальных случаях достаточной будет теплоизоляция перекрытия.

Как утеплить холодный чердак

Все работы по теплоизоляции можно выполнить самостоятельно, если имеются необходимые инструменты и время, подробней об утеплении чердака своими руками читайте здесь. А можно вызвать профессиональную бригаду, которая знает, как утеплить чердак правильно и быстро.

Утепление пола холодного чердака

Многое зависит от бюджета семьи, но опыт показывает, что на материалах для утепления холодного чердака лучше не экономить. Теплоизоляцию можно выполнить:

  1. После того, как перекрытия полностью очищены, а щели между досками устранены, необходимо уложить на них изоляционный материал

    Сеном, трухой, опилками. Этот способ до сих пор практикуется, хотя и очень редко. Материалы практически ничего не стоят, просты в укладке, имеют малый вес и хорошо сохраняют тепло. Утепление перекрытия холодного чердака заключается в засыпке опила, его утрамбовке и настиле чернового пола. Через 1-2 года в толще утеплителя начинаются гнилостные процессы, заводится плесень и маленькие жучки. А в случае пожара перекрытия вспыхнут как спичка.

  2. Керамзитом. Принцип теплоизоляции такой же, как и в случае с опилом. Керамзит боле устойчив к гнили и плесени, не горит и не выделяет неприятного запаха при эксплуатации. Стоимость материала делает его доступной большинству людей со средним достатком. Но перед тем, как утеплить чердак керамзитом, стоит посоветоваться со строителями. Толстый слой материала создаст дополнительную нагрузку на перекрытия, что уже опасно.
  3. Пенополистиролом. Его часто путают с пенопластом, но это разные материалы. Пенопласт не рассматривается здесь в качестве утеплителя из-за своей пожароопасности. Пенополистирол имеет хорошие эксплуатационные характеристики и более устойчив к возгоранию. Плиты недорогие, легкие, не впитывают влагу, отлично режутся и быстро укладываются на перекрытия. Но пенополистирол не способен гасить звуковые волны и может крепиться только водными клеевыми составами либо механическим крепежом. Клеи на основе органических растворителей испортят плиты.
  4. Минеральной ватой. Она также подходит для утепления пола холодного чердака. Шлаковые, каменные и стеклянные рулонные материалы легкие, выдерживают нагрев до 1000 ºС, биологически инертны и хорошо поглощают звук. Недостатком материала является его гигроскописность. Со временем маты тяжелеют, слеживаются и теряют свои теплоизолирующие качества. Также в некоторых материалах в качестве связующего используются составы на основе формальдегида, которые не безопасны для здоровья.
  5. Если в доме холодный чердак, утепление можно выполнить пенополиуретаном. Он сочетает в себе все преимущества описанных выше материалов и практически лишен недостатков. Состав легко и быстро наносится на любые поверхности, изолирует даже мелкие щели, не утяжеляет конструкцию и надежно защищает чердак от потери тепла, сквозняков и ветра. Пенополиуретан не гниет, не слеживается и не требует ремонта в течение 50-70 лет.

Теплоизоляция перекрытий холодного чердака в старом доме требует тщательной подготовки. Все балки и деревянные элементы конструкции проверяют на прочность и наличие гнили, при необходимости заменяют и обрабатывают. И только после этого можно приступать к утеплению.

Технологически правильным будет устроить традиционный кровельный «пирог». Поверх перекрытий монтируют пароизоляционную мембрану, затем слоями укладывают утеплитель и еще один пароизоляционный слой. Если планируется использование листовых материалов, то дополнительно проводят настил ровного основания. Перекосы и перепады высот спровоцируют образование трещин в плитах и их поломку. Теплоизоляция холодного чердака пенополиуретаном устройства многослойной конструкции не требует.

Если подкровельное пространство будет использоваться в качестве подсобного помещения, то на этом можно остановиться. Если же планируется обустройство жилой мансарды, то необходимо провести утепление потолка холодного чердака.

Утепление потолка холодного чердака

напыляемый пенополиуретан не утяжеляет конструкцию и хорошо держат форму

По материалам здесь выбор не такой богатый. Скаты кровли расположены под углом, поэтому использование насыпных материалов исключается: они просто осядут со временем. По той же причине не рекомендуют использовать минеральную вату. Воздух между волокнами впитывает воду, материал тяжелеет и сползает вниз.

Оптимальным будет использование жестких плит или пенополиуретана. Эти материалы не утяжеляют конструкцию и хорошо держат форму. Порядок работы с пенополистиролом будет выглядеть так:

  1. Монтаж гидроизоляции. Пленка натягивается поверх стропил и крепится скобами.
  2. Укладка утеплителя. Листы монтируют между стропильными балками, не допуская щелей. Лучше укладывать материал в два слоя, чтобы стыки располагались в шахматном порядке. Так можно снизить потери тепла.
  3. Пароизоляция утеплителя. Пленка крепится степлером прямо к плитам, а места стыков дополнительно изолируются. Важно обеспечить герметичность, иначе в мансарде будут мокнуть потолки из-за образования конденсата.

Вся технология описывается тремя пунктами, но на практике утепление холодного чердака – это очень кропотливая и трудоемкая работа. Снизить затраты сил и времени можно, если пригласить специалистов, работающих с пенополиуретаном. Они выполнят все работы качественно и быстро.

ППУ от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей. Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении чердака ниже:

Стропильные конструкции холодный чердак — Paroc.ru

Ниже представлен пример эффективного решения по обустройству скатной кровли с использованием теплоизоляционных плит. Также представлены решения по обустройству энергоэффективного («пассивного») дома.

С использованием плит

Наличие обширного пространства между потолком и конструкцией наружного кровельного покрытия на холодных чердаках обеспечивает возможность установки слоя энергосберегающей теплоизоляции. Укладку плит изоляции следует производить в два или более слоев без зазоров или щелей между смежными гранями плит. Как правило, установка какой-либо ветровой защиты поверх изоляции не требуется, поскольку движение воздуха незначительно.

Для обеспечения оттока воздуха из карнизов требуется установка ветроотводящего экрана и наличие вентиляционного зазора не менее 50 мм.

  • Конструкция кровли
  • Ветроотводящий экран
  • Висячие стропильные конструкции / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
  • Пароизоляция
  • Решетчатая обшивка
  • Внутренняя поверхность

  • Конструктивные решения при проектировании энергоэффективного дома

    Конструкции кровли энергоэффективного дома аналогичны используемым для обустройства кровли обычных домов, за тем лишь исключением, что в них применяется более толстый слой изоляции. Выбор висячих стропильных конструкций следует производить с учетом возможности укладки в них слоя изоляции требуемой толщины.

    • Конструкция кровли
    • Ветроотводящие экраны
    • Плиты PAROC eXtra (каркас)
    • Висячие стропильные конструкции / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
    • Пароизоляция (все соединения должны быть заклеены герметизирующей лентой)
    • Опорные стойки / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus 
    • Внутренняя поверхность
    • Примечания:

      Согласно определению энергоэффективного или так называемого «пассивного дома» (англ. passive house), данному «Институтом пассивного дома», годовое потребление первичной электроэнергии, а также энергии на отопление и охлаждение не должно превышать определенного уровня. Хотя  качественная теплоизоляция играет основную роль в обеспечении соответствия требованиям стандарта, регламентирующего характеристики «пассивного дома», очевидно, что применение только лишь теплоизоляции не может считаться достаточным для решения этой задачи. Установление требований к другим системам и составным частям здания может осуществляться с использованием различных расчетных инструментов, таких, например, как «Пакет проектирования пассивного дома» (PHPP), представленный на сайте www.passiv.de.

В этом году системами «холодный чердак» будут оборудованы 1300 домов

В рамках подготовки к зиме в Петербурге системами «холодный чердак» в этом году будут оборудованы 1300 домов.

Губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Калининского и Красногвардейского районов проверил сегодня, как завершен комплексный ремонт чердака и кровли в доме 47 по улице Комсомола, который был построен в 1869 году. Последний раз крышу на нем ремонтировали более 20 лет назад.

В 2018-2019 гг. системами «холодный чердак» было оборудовано 4 698 домов.

С учетом завершения работ в 2020 году, температурно-влажностный режим будет нормализован в почти шести тысячах многоквартирных домов.

Готовность программы этого года составляет 85%. Системы уже установлены в 1106 домах. Кроме того, в 74 домах, в том числе в 20 значимых социальных объектах, запланирована установка греющего кабеля.

Специалисты Жилкомсервиса № 3 Калининского района впервые отремонтировали кровлю по финской технологии. Был нанесен эластополимерный материал на водной основе NOXYDE. Он продлевает срок службы кровли до 25 лет. В этом году по такой технологии в городе будут отремонтированы 50 крыш.

«Выполняя работы по текущему и капитальному ремонту домов, мы применяем комплексный подход. Если ремонтируем фасады и кровлю — одновременно оборудуем и «холодный чердак». Утепляем вентиляционные каналы, перекрытия, устанавливаем греющий кабель на водостоки, чтобы не было наледи на крышах», — сказал губернатор.

По его поручению все работы по ремонту кровель, отработке технологии «холодный чердак» и установке греющего кабеля должны быть завершены до 1 ноября.

У города есть договоренность с ООО «УК «РОСНАНО». Компания в качестве эксперимента установит нагревательные пленки на основе графеновых трубок TUBALL на карнизах двух домов по адресам — Набережная реки Фонтанки, д. 32/1 и Тверская ул., д. 16, литера А. Работы уже ведутся.

Как правильно сделать утепление перекрытия холодного чердака

При планировке будущего дома или другого объекта, который будет использован в целях обслуживания жилого дома, нужно сразу же решить, какую крышу сделать. Несомненно, самыми сложными этапами любого строительства являются фундамент и кровля. Стены выгнать легче всего, хотя и тут нужно мастерство и навыки. Итак, выбор стоит всегда между холодным и теплым чердаками. Теплые чердаки не везде можно делать и не на всех строениях. Более популярным и оправдывающим себя вариантом для массового строительства является холодный чердак. Когда речь идет о такой конструкции, это вовсе не значит, что речь идет о своего рода рефрижераторе. Такие чердаки каждый в своей жизни видел, а если нет, то стоит всего лишь попасть на чердак своего жилого дома.

Что такое холодный чердак

Как сделать холодный чердак, устройство его и особенности будут рассказаны в этой статье. Для начала разберемся, что же это такое? Холодный чердак, прежде всего, отличается тем, что воздух в нем не прогретый, а лишь чуточку теплее, чем на улице. Например, если температура на улице будет равна 12 °С, то на чердаке она должна быть равна 16 °С. Конечно же, такая температура не позволит сделать из чердака мансарду и жить здесь, зато вполне возможно использовать помещение для хозяйственных нужд. Можно, например, сушить белье или хранить какие-то громоздкие вещи, которым в доме совсем нет места.

разница между теплым и холодным чердаком

Преимущества холодного чердака

Преимущества выбора холодного чердака заключается в том, что:

  • Гидроизоляция в разы надежнее. Дело в том, что при создании конструкции теплого чердака, целостность рулонной гидроизоляции в любом случае прерывается надстройками, что значительно снижает ее надежность. В конструкции холодного чердака надстроек нужно делать по минимуму.

  • Обслуживание становится максимально простым. Чердак есть чердак и зачастую нужно что-то подправить или заменить, что при такой конструкции проще простого. Пространства много, ремонтное обслуживание холодного чердака удобно и практично.

  • Теплоотдающая поверхность по площади минимальна. При такой конструкции идет лишь минимальная потеря тепла из тех помещений, которые находятся непосредственно под чердаком.

  • Возможность эксплуатации. Как уже говорилось выше, такой чердак можно спокойно приспособить как под склад, так и под другие нужды хозяев. В зависимости от способа попадания на чердак, то ли это потолочный люк с жилого помещения, то ли дверь с улицы, на нем могут храниться даже запасы кормовые, если речь идет о сельском доме.

Утепление перекрытия холодного чердака

Воздух в холодных чердаках всегда свежий, потому что в их конструкции предусмотрены так называемые продухи. Это вентиляционные отверстия, входные и выходные, которые и обеспечивают проток воздуха. Для того, чтобы вентиляция была достаточной, нужно не менее 2 метров квадратных по объемности этих самых продухов на 1000 квадратных метров. Практика показывает, что чем дальше будут друг от друга входное и выходное отверстия, тем эффективнее будет сама вентиляция. Чтобы не пролезли на чердак коты и не залетели птицы, продухи закрываются специальной сеткой.

процесс утепления чердака минватой

Утепление перекрытия холодного чердака лучше всего делать непосредственно в момент стройки. К сожалению, не всегда получается так, что это делается вовремя. Огромным минусом того, чтобы осуществлять утепление перекрытия холодного чердака в уже построенном доме, влечет за собой массу работы. Совершенно не обойтись без демонтажа этого самого перекрытия, потому что нужно делать качественную гидроизоляцию. Конечно же, гидробарьер можно и «подшить», но это значительное пожертвования конечным качеством задуманной операции.

Распыляемый полиуретановый утеплитель кажется отличным выходом и избавляет от большого количества грязной работы, но он же препятствует поступлению воздуха к перекрытиям, поэтому они гниют в два раза быстрее.

Когда кровля сделана, можно утеплять холодный чердак любым утеплителем, который приходится вам по душе. Самый оптимальный вариант на сегодняшний день это утепление перекрытия холодного чердака минватой. Этот довольно популярный утеплитель берет своей относительной дешевизной и простотой монтирования. Рулоны укладываются прямо на чердачный пол, между брусьями, а чтобы не было промокания, они сверху укрываются паробарьером. Это простая пленка, которая укладывается поверх минеральной ваты и крепится поперечными брусьями, толщина которых равна 15-20 мм. Этот же брус легко послужит вентиляционным зазором между ватой и подшивкой крыши. Как видно, утепление перекрытия холодного чердака минватой проходит быстро, основной головной болью строителя является гидроизоляция.

Но утепление перекрытий ничего не стоит, если сама крыша остается не утепленной. К счастью, справившись с перекрытиями, утепление крыши покажется просто повторением пройденного материала. Точно так же между брусьями крепится минеральная вата и делается паробарьер из пленки, которая крепится брусом поменьше. Дальше осуществляется процесс обшивки. Исходя из практики, опытные строители утверждают, что лучше всего использовать двойную обшивку — первый слой ОСП-3, а второй слой из гипсокартона, желательно влагостойкого. Таким образом можно считать, что утепление крыши произведено, причем произведено довольно-таки успешно.

Подводя небольшие итоги, можно сказать, что холодный чердак является универсальным при постройке многоквартирных жилых домов или помещений, которые совсем не планируются под жилье. Холодный чердак практичен и легкий в исполнении, легко обслуживается коммунальными службами и самостоятельно, может быть приспособлен под какое-то хранилище или еще что-то, что хозяин посчитает нужным и приемлемым для него. Но при большом желании холодный чердак можно утеплить и превратить его в жилое помещение, весьма теплое и уютное. Конечно же, чердачный потолок требует приложения отдельных усилий, но оно того стоит. Все же, какой бы вариант не был выбран строителями или хозяевами, не стоит забывать про вентиляцию помещения и некоторые другие детали. Первое обеспечивают продухи, а второе, то есть гидроизоляцию — специальные материалы.

Видео по утеплению перекрытия холодного чердака минватой (по английски, но понятно):

технология «холодный чердак» защитит от опасной наледи

ROCKWOOL.

По данным Смольного на начало года, в Петербурге из 13,5 тыс. кровель 4,2 тыс. считаются  потенциально опасными из-за их подверженности интенсивному образованию наледи и расположения на пешеходных маршрутах. Это особенно актуально для исторического центра города, состоящего в основном из домов-памятников. В таких зданиях предусмотрены системы отопления с верхней разводкой. Такое расположение источников тепла приводит к нагреванию кровли и, как следствие, таянию снега, образованию и обрушению наледи.

В 2011 году на международном строительном форуме «Интерстройэкспо» специалисты компании ROCKWOOL, более 80 лет специализирующейся на производстве решений для теплоизоляции из натуральной каменной ваты, продемонстрировали технологию «холодный чердак». Она позволяет свести к минимуму разницы температуры внутри чердака и на улице. Для этого с помощью теплоизоляции устраняются потери тепла через перекрытие, через неизолированные участки трубопроводов и устанавливается эффективная вентиляция для интенсивного воздухообмена между чердаком и окружающей средой. После успешного тестирования технология успешно применяется с 2016 года.

«Большинство домов исторической части Санкт-Петербурга были построены десятки лет назад, когда актуальным было печное отопление. С внедрением централизованного отопления трубы перенесли на самый верх здания, под кровлю. Но чердаки таких домов изначально не планировалось отапливать. Температура на них практически не должна отличаться от той, что на улице. Материалы, используемые для теплоизоляции чердака должны обладать низким коэффициентом теплопроводности, быть устойчивыми к воздействию влаги, экологичными, негорючими и долговечными. Так, одним из наиболее эффективных решений для утепления чердака являются плиты из натуральной каменной ваты РУФ БАТТС Д ЭКСТРА и РУФ БАТТС Д ОПТИМА – жесткие теплоизоляционные плиты, состоящие из жесткого верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, позволяют снизить трудозатраты при монтаже», – комментирует Менеджер по развитию направления: Плоские Кровли ROCKWOOL Russia Григорий Громаков.

За последние три года по данной технологии в городе отремонтированы кровли 1003 зданий. В текущем году в городе по системе «холодный чердак» планируется отремонтировать 1962 дома.

Холодно? Ваш чердак может быть виноват

Печь работает. Термостат установлен на 71. Из ваших вентиляционных отверстий выходит горячий воздух. Ваш дом должен быть очень теплым, и все же…

Тебе холодно. Действительно холодно. И так было всю зиму.

Почему это происходит? Как получается, что ваша печь никогда не может согреть весь ваш дом — даже в относительно умеренные дни с температурой от 45 до 55 градусов?

Есть несколько возможных причин и одна почти определенная.

Каждый дом индивидуален, поэтому невозможно диагностировать вашу конкретную ситуацию без анализа конкретного дома. Тем не менее, есть ряд причин, по которым вам может быть холодно, даже если термостат установлен на предположительно комфортную температуру. В их числе:

  • Негабаритные печи: Большинство подрядчиков HVAC не выполняют надлежащий расчет нагрузки перед установкой оборудования. Типичный результат — это негабаритная печь, которая очень быстро удовлетворяет ваш термостат.Это может показаться приятным, но это не так. Жара не будет даже во всем доме, потому что печь не работает достаточно долго, чтобы распределять воздух. У вас будут горячие и холодные точки.
  • Протекающие воздуховоды: Когда в некоторых частях вашего дома холоднее, чем в других, могут возникнуть утечки в воздуховодах, ведущих к этим пространствам. Теплый воздух выходит наружу до того, как выходит из вентиляционного отверстия, поэтому он никогда не распределяется должным образом.
  • Утечка воздуха: По современным меркам, большинство домов негерметично.«Это означает, что в оболочке здания есть множество щелей и щелей, которые позволяют безусловному наружному воздуху проникать в дом или выходить кондиционированному воздуху. Эти щели могут быть где угодно. Многие люди предполагают, что они чаще всего встречаются вокруг дверей и окон но самые большие источники инфильтрации воздуха обычно находятся где-то еще.

И под «где-нибудь» мы имеем в виду ваше пространство и чердак.

По сравнению со стенами, окнами и дверями, лазейки и чердаки предоставляют больше возможностей для проникновения воздуха.Сантехника, воздуховоды, проводка… кто-то просверлил отверстия в вашем полу или потолке, чтобы запустить все эти штуки. Во многих домах эти отверстия равносильны целому открытому окну, которое никогда не закрывается!

Но хотя проникновение воздуха из подлогов — серьезная проблема, зимой на чердаке обычно больше всего проблем. Фактически, чердак — это «почти наверняка» виновник, из-за которого вам холодно, хотя этого нельзя.

Из-за эффекта стека чердаки доставляют особые хлопоты.

Чтобы понять, почему чердаки вызывают проблемы зимой, полезно знать немного строительной науки. Внутри закрытой конструкции более теплый воздух движется вертикально. Поскольку он менее плотный, чем более холодный воздух вокруг него, более теплый воздух выталкивается вверх, пока в конечном итоге не выйдет из конструкции полностью.

Этот процесс называется эффектом стека, и он происходит внутри вашего дома в более прохладные месяцы. Обычно ваш дом теряет много тепла через чердак, если только вы:

  1. Иметь соответствующий тепловой барьер для уменьшения потерь тепла. Изоляция, независимо от материала, обычно служит тепловым барьером.
  2. Имейте соответствующий воздушный барьер для предотвращения выхода теплого воздуха. Непористые строительные материалы и пена для распыления вокруг чердаков (зазоров и отверстий между жилым пространством и чердаком) являются примерами воздушных преград.

Сейчас вы можете подумать: «Ну и что? У моего чердака есть изоляция. Ни в коем случае мой чердак не виноват». Это правда, что почти во всех домах есть изоляция на чердаке, и определенно лучше иметь изоляцию, чем ее отсутствие, но…

  • Изоляция снижает потери тепла, но не борется с утечкой воздуха вокруг потолочных проемов.Это тепловой барьер, а не воздушный барьер.
  • Многие чердаки имеют недостаточную изоляцию или старую, сжатую изоляцию, которая плохо работает.
  • Строители и подрядчики не всегда устанавливают изоляцию должным образом, особенно когда они устанавливают стеклопластиковые ваты. Эти войлоки должны быть идеально обрезаны , чтобы соответствовать занимаемому пространству. Если есть зазоры, вы теряете тепло.

В нижней строке? Большинство чердаков плохо справляются с работой, сводя к минимуму потери тепла и утечку воздуха зимой.Если вам холодно в доме, хотя настройки термостата подсказывают, что этого не должно быть, скорее всего, проблема связана с чердаком.

Исправление? Укрепите тепловые и воздушные барьеры на чердаке.

Лишь небольшой процент домов имеет адекватный воздушный барьер между чердаком и жилым помещением. Все, начиная от воздуховодов и заканчивая вентиляторами для всего дома, позволяет большим объемам кондиционированного воздуха выходить из вашего дома, оставляя под ним неприятные холодные точки. Изоляция не препятствует утечке воздуха.

Чтобы оптимизировать воздушный барьер в вашем доме, вам нужно нанять опытного специалиста по работе в домашних условиях по адресу:

  1. Определите места утечки воздуха. Мы находим их с помощью тепловизионного оборудования во время испытания дверцы вентилятора.
  2. Удалите изоляцию вокруг этих участков. Если у вас есть биты, мы просто поднимаем их и откладываем в сторону. Если у вас есть неплотный утеплитель, мы перемещаем его, чтобы добраться до целевых участков.
  3. Заполнить щели и щели пеной. Чтобы создать воздушный барьер, мы наносим консервированную пену на мелкие и большие щели и трещины. После заполнения зазоров даем пене застыть.
  4. Установите изоляцию на место. Когда пена затвердеет, мы возвращаем изоляцию в прежнее состояние.

Процесс немного отличается для домов, в которых отсутствует соответствующий воздушный барьер. и — соответствующий тепловой барьер. Для большинства территорий в пределах нашей климатической зоны строительные нормы и правила определяют коэффициент теплоизоляции чердака, равный 38.Если в вашем доме этого нет — или если у вас есть изоляция из войлока, которая была плохо установлена ​​- мы можем увеличить стоимость на:

  • Добавление выдувного стекловолокна или целлюлозы поверх существующей изоляции. По сравнению с войлоком, обдувом или неплотным наполнителем изоляция лучше покрывает весь чердачный пол. Он попадает в ограниченные пространства, которые большинство битов не закрывают должным образом. А если у вас есть старая сжатая неплотно заполненная изоляция, мы можем добавить слой новой изоляции, чтобы повысить вашу R-ценность.
  • Использование аэрозольной пены для утепления потолка и стен мансарды. Если вы когда-нибудь планируете закончить чердак или не хотите подвергать предметы на чердаке воздействию экстремальных температур, распылительная пена — отличное решение. Мало того, что достичь высокой R-ценности — вы также можете превратить чердак в комфортную среду.

Если вы являетесь клиентом Georgia Power, вы можете иметь право на скидку после того, как мы проведем усовершенствование системы энергоснабжения вашего чердака. Спросите нас о текущих программах скидок, поддерживаемых коммунальными предприятиями, если вы позвоните нам, чтобы это сделать!

Да и просто для удовольствия, вот как выглядит оптимальный воздушный и тепловой барьер на чердаке после снегопада.

Сможете угадать, над каким таунхаусом мы работали?

Чердаки не всегда виноваты, но часто они составляют большую часть проблемы.

Эффект стека выталкивает теплый кондиционированный воздух на чердак. Если у вас нет особой защиты от утечки воздуха наверху, вам будет холоднее, чем следовало бы. Это обычная проблема.

Если честно, то на чердаках наличие холодных точек по всему дому может быть результатом целого ряда проблем. Проникновение воздуха, негерметичные воздуховоды и системы отопления, вентиляции и кондиционирования неподходящего размера — все это вносит свой вклад.Чердаки — не единственные виновники, но они очень распространены.

Они также могут усугубить другие проблемы .

Хорошая новость в том, что следующей зимой тебе не придется так себя чувствовать! Все, что вам нужно сделать, это нанять квалифицированного специалиста по домашнему хозяйству, чтобы измерить ситуацию с утечкой воздуха и оценить ваши изоляционные характеристики. После этого опытный установщик может внести изменения, улучшающие комфорт в помещении в течение всего года.

Ледяные дамбы, температура чердаков и изоляция

Вентиляция чердака


В старых домах могут быть другие схемы воздушных потоков, например вентиляционные отверстия по бокам дома.Однако наиболее эффективным способом вентиляции чердака являются софиты и вентиляционные отверстия на крыше (коньковые вентиляционные отверстия). Так строятся почти все новые дома в холодном климате.

Холодный чердак и холодная крыша

Обратите внимание, что такая мансардная вентиляция хорошо работает в холодную погоду и в основном сухой климат. Его нельзя использовать в жарких помещениях с большой влажностью для длительные периоды времени.

Что такое ледяные плотины?


Когда погода сильно ухудшается в сезон теплее то весь снег растает. Может образоваться большая лужа за ледяной плотиной. Кровли с уклоном и черепица работают только в том случае, если может течь вода. сбежать с крыши. Стоящая на такой крыше вода будет резервом за черепицу и беги на чердак а оттуда может забежать в дом, испачкать стены и нанести другой ущерб. Размер ущерба зависит от от количества воды, поступающей в дом.

Насколько холодно должно быть на чердаке?



На приведенном выше графике показаны температуры в точке, где у меня была изоляция. достаточно хорошо, чтобы предотвратить образование ледяных плотин. Это предел. В общем ты хотите, чтобы на чердаке было немного холоднее, но этого будет достаточно.

Кривая примерно линейна до -10 ° C. Теоретически это должно быть полностью линейным. Я не уверен, что это за нелинейный эффект. Вы можете использовать следующую формулу для расчета макс.температура чердака (T a ) при известной наружной температуре (T за пределами ).

Калькулятор температуры чердака

T a = 5 + 11/13 * T вне Формула действительна для наружных температур от от 0’C до -10’C. Все температуры в ° C.


, а лучше

Приведенные выше измерения были выполнены для крыши с уклоном 1/3 (кровельщики почему-то называют это уклоном 4/12). Ледяные дамбы, очевидно, вызывают меньшую озабоченность, чем больше уклон у вас после более высокого уклон уменьшит размер водяных луж, которые могут образоваться за ледяной плотиной. Измерения температуры всегда проводились в дни, когда безветренно. Сильный ветер может повлиять на температуру в вентилируемых чердаках. существенно.
Климат / Погодные условия: Температура в течение всей зимы. ниже -5 ° C, за исключением нескольких дней.Те периоды с дневные температуры выше -4 ° С не дольше 3 суток.

Как выглядит ледяная плотина?


Сосульки, свисающие с желобов, обычно являются единственным способом узнать что у вас есть ледяная плотина. Сосульки падают первыми, когда идет снег начинает таять, и ледяная плотина исчезает последней.

Устранение неисправностей ледяной плотины, поиск причины

Проблемы с вентиляцией

  • Работоспособны ли ваши потолки и может ли воздух попадать внутрь? чердак?
    1. Изоляция на чердаке слишком высока и, следовательно, блокирует воздух возле карниза? -> Вы можете купить стропильно-пенопластовые вентиляционные отверстия, которые может направлять воздух по нижней части крыши.
    2. Использовалась ли на чердаке напыляемая изоляция (стекловолокно или целлюлоза / бумага)? Если да, то возьмите камеру для осмотра и посмотрите на потолки изнутри. Ваш подрядчик может распыляли повсюду и случайно нанесли красивый слой изоляции на внутренней стороне потолков, что снижает эффективность тех софиты.
    3. В старых домах, где были переоборудованы софиты: есть софиты. действительно открыты или за ними доска с несколькими маленькими отверстиями в доске?
  • Как воздух выходит из чердака? У вас должно быть «Максимум» — вентиляционные отверстия на крыше для оптимальной вентиляции.Старые дома могут вентилироваться По сторонам. Эти боковые вентиляционные отверстия нельзя совмещать с вентиляционными отверстиями на верхней части крыши, так как это приведет к короткому замыканию воздушного потока.

Утечки тепла и проблемы с изоляцией

  • Больше шумоизоляции не всегда лучше. С изоляцией из стекловолокна в Канаде вам понадобится слой от 30 до 40 см.Если у вас уже есть около 30см и получаются сосульки, то изоляция больше не идет после первопричины проблемы.
  • Может ли воздух из комнат под чердаком попадать на чердак?
    1. Это электрические коробки, в которых установлено освещение в помещениях ниже правильно накрыли? Горшковые светильники вызывают особую озабоченность, и они могут выводить на чердак много теплого воздуха из жилого помещения. Эти электрические коробки и светильники можно накрыть герметичной коробкой или обернуть алюминиевой фольгой.
    2. Доступ на чердак (люк) герметичен и изолирован?
    3. Не повреждена ли пароизоляция? Это полиэтиленовая пленка под изоляцией. Это обычная проблема, когда подрядчики, выполняющие ремонтные работы, повреждают фольгу, но забывают ее отремонтировать. Для ремонта фольги необходимо использовать специальную клейкую ленту.
  • Может ли воздух из системы отопления попасть на чердак?
    1. Есть ли у вас отопительные каналы, пропускающие воздух на чердак?
    2. Правильно ли установлены вентиляционные отверстия в потолке или они могут выдувать воздух на чердак? (см. ниже пример из моего дома).
    3. Пойти в холодный день с инфракрасным градусником на чердак и проверьте температуру поверхности изоляции вокруг обогревателя. воздуховоды для поиска утечек. Еще лучше, если вы можете получить инфракрасную камеру, но они очень дороги.
    4. Может ли воздух из форточки в ванную попасть на чердак?

Могу ли я использовать инфракрасную тепловизионную камеру для определения проблемы?

Другими словами, тепловидение обнаружит серьезную проблему только тогда, когда используется снаружи дома. Вот та же область, где вы видели ледяная плотина на фотографии вверху показана инфракрасной камерой.


Как видите, инфракрасный тепловизор не может обнаружить потеря тепла при использовании снаружи дома, потому что температура отличия очень маленькие. Если вы хотите увидеть эти тепловые узоры на крыше, то вам придется ждать дня осенью или ранней весной, когда крыша просто покрыта очень тонким слоем снега, а снаружи температура около нуля.В те дни вы увидите снег рисунок, соответствующий тепловому рисунку, и вы ищете участки где снег тает быстрее. При подходящих погодных условиях вы даже сможете чтобы увидеть стропила под вашей крышей. Становятся заметными очень крошечные перепады температур. Никакого специального оборудования не требуется.
Картина потери тепла, видимая в виде тонкого слоя снега на крыше в «теплый зимний день».

Инфракрасное тепловидение не очень полезно для обнаружения ледяных плотин на внешней стороне дом, но вы можете определить местонахождение проблемы с помощью такой камеры холодной зимой день на внутренней стороне чердака.

Позволяет находить участки утечки тепла ниже изоляция. Вот хороший пример. Камера смотрит в сторону карнизы. Вы видите утечку тепла через изоляцию чуть ниже перегородка из пенополистирола.


Каналы отопления на чердаке

У меня есть отопительные каналы на чердаке и что вот почему я работал над этой проблемой несколько сезонов и мне удалось чтобы исправить проблему так, что я получу только очень маленькие ледяные дамбы время от времени и в большинстве зим, особенно в более холодные одни, у меня их не будет.

Вам нужно найти все протекающие стыки на ваших воздуховодах. Большинство Эффективный способ найти их — использовать инфракрасную камеру.Получить такой фотоаппарат в холодный зимний день и заберись на свой чердак. Запишите все утечки и отметьте их. Когда станет немного теплее (не слишком тепло), вы вернетесь в свой чердак. Форму воздуховодов выкапываете под утеплителем в ранее отмеченные места, и вы закрепите протекающие стыки алюминиевой изолентой. Не используйте пластиковую изоленту. Это не длится долго.


При съемке с помощью инфракрасной камеры вы также увидите воздуховоды со слишком слабой изоляцией.Они не протекают но они находятся слишком высоко над мансардным этажом и изоляцией вокруг них слишком тонкий. Добавьте изоляцию вокруг этих воздуховодов.

Мне понадобилось два сезона, чтобы все исправить. В первую зиму искал утечки. Ближе к концу зимы, когда будет удобнее для работы на чердаке я устраняю те утечки и доливал изоляцию там, где нужный. Следующей зимой поехал еще раз проверить. Я исправляю оставшиеся проблемы. Вам нужно несколько сезонов, потому что инфракрасная камера показывает утечки только в очень холодные дни.Ничего не видит, если фон температура слишком высока. Это все равно что сфотографировать белый бумага на белом фоне. Такое фото было бы не очень хорошо. Тебе нужно другой цвет фона.

Утечка тепла из жилого помещения на чердак


Воздуховод свободно сидит в слишком большом отверстии.

Сжатый воздух из воздуховода не только попадает в комнату. Около 10% просочится на чердак (желтые стрелки).

Правильная установка воздуховода: закрыть все зазоры.

Крышка снова и правильно установлена.

Сосульки и ледяные плотины из-за солнца?

Из-за солнца можно получить маленькие сосульки. Это нормально.

Профессионалы за работой: повреждение пароизоляции


Исправить просто: закройте это отверстие и убедитесь, что оно герметично. Однако это большая детективная работа, требуется, чтобы найти причину, и нужно время, чтобы выкопать весь этот пушистый изоляционный материал, чтобы найти труба и дыра.

Если вы планируете отремонтировать верхнюю ванную комнату, поговорите с подрядчиками, чтобы узнать, понимают ли они важность герметизации всего, что поднимается на чердак. Не думайте, что опытный подрядчик будет знать, что делать. Возможно, вы просто разговариваете с рецидивистом.

У меня проблема с ледяной плотиной?

Сосульки такого размера указывают на то, что эта крыша имеет большую ледяную дамбу по краю крыши.

Однако это зависит от крыши: если у вас есть черепица, то ледяная дамба с сосульками, как показано выше, будет заставляют воду просачиваться в дом, когда весь снег тает.Если у вас металлическая крыша с хорошей подложки, то это может не привести к утечке воды.

Как было сказано ранее, вы можете попытаться найти «теплый» день (около 0 ° C) в начале зимы или в конце весны с примерно 1 дюймом снега и тогда вы сможете увидеть участки потери тепла. Вот как это выглядит вышеупомянутый дом. Узор, который вы видеть очень подозрительно. В центре у вас есть большая площадка, где тает снег. Вероятно, это результат каких-то ремонтные работы, при которых были повреждены пароизоляция и изоляция.Часто установка новых потолочных светильников или просто прокладка дополнительных кабелей во время ремонта вызывает такие проблемы. Большинство подрядчиков возвращают то, что они считают изоляцией, после работают с потолком, но обычно забывают про полиэтиленовую пленку между потолком и изоляционным материалом. Эта фольга, пароизоляция, абсолютно необходима. Предотвращает попадание теплого влажного воздуха на чердак (как сквозняк). Изоляция почти бесполезна без этой фольги, но, похоже, очень немногие подрядчики знают об этом.Потолочные светильники проникают глубоко в чердак и должны быть закрыты герметичным деревянным ящиком. Деревянные ящики должны быть обернуты пароизоляцией, но есть и готовые пластиковые ящики, предназначенные для потолочных светильников на чердаке.

Хорошо видно, что с этой крышей нет никаких общих проблем. Изоляция и вентиляция справа кажутся идеальными, всего несколько точек по центру и слева. Эти проблемы можно решить, проверив чердак в этих местах.Часто речь идет просто о ремонте пароизоляции специальной перманентной лентой, которая хорошо приклеивается к полиэтилену. Такая «картина потери тепла» очень полезна, поскольку показывает точное место возникновения проблемы.


Как насчет того, чтобы положить мембрану под черепицу?

Воздушное уплотнение перед изоляцией


В доме на видео нет плёнки на чердаке. В большинстве современных домов будет полиэтиленовая пленка. под стропилами мансардного этажа и это то, что предотвращает сквозняк из дома на чердак. В видео они Закройте все щели, но не добавляйте полиэтиленовую пленку, потому что эта пленка должна пройти ниже стропил мансардного этажа, и ее невозможно будет модернизировать. Если в вашем доме есть полиэтиленовая пленка, убедитесь, что она сплошная и не имеет отверстий (закрепите отверстия скотчем).Если нет полиэтиленовой пленки, заклейте все зазоры, как показано на видео.

Это хорошая идея — сфотографировать узор таяния снега на вашей крыше. Вы получите наиболее заметный узор осенью или весной, когда на крыше всего около 2,5 см снега. Если на вашей крыше есть только определенные места с утечками тепла, вам не нужно снимать всю изоляцию на всем чердаке. Вы можете сделать эту фотографию рисунка таяния снега, чтобы указать места, где вам нужно герметизировать воздух.





Как обогреть и охладить чердак в доме | Руководства по дому

Чердаки отлично подходят для хранения вещей, использования в качестве домашнего офиса или даже в качестве дополнительных игровых площадок для детей. Однако, поскольку чердак сложно отапливать и охлаждать, он часто не используется. Летом на чердак больше всего падают солнечные лучи, и любая жара снизу поднимается на чердак. Зимой сквозняки из вентиляционных отверстий и плохая изоляция приводят к низкой или ледяной температуре.Но есть способы сделать чердак прохладнее летом и теплее зимой.

Изоляция

Как для отопления, так и для охлаждения начните с утепления чердака, подходящего для вашего региона. Утеплитель помогает предотвратить передачу тепла и холода с чердака в дом и наоборот. При расчете необходимого количества изоляции необходимо учитывать коэффициент сопротивления изоляции. Чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции. U.С. Министерство энергетики делит Соединенные Штаты на восемь зон. Например, Зона 3 охватывает большую часть Юга и Калифорнии. Неизолированный чердак в Зоне 3 должен иметь изоляцию со значением R от R30 до R60. Ваш местный домашний центр должен быть в состоянии предоставить вам соответствующие R-значения для вашего региона. Прежде чем уточнить у них количество, тип и расположение изоляции на чердаке. Окна также играют роль в теплоизоляции. Если у вас на чердаке есть окна, не забудьте защитить от солнца летом тяжелые шторы или светоотражающие жалюзи.Зимой откройте шторы или жалюзи и позвольте солнечному теплу согреть ваш чердак. Убедитесь, что чердачные окна герметичны и изолированы, чтобы предотвратить сквозняки и потерю тепла.

Охлаждение: вентиляторы

Чтобы отвести тепло с чердака, попробуйте использовать вентилятор на чердаке. Убедитесь, что на чердаке как можно меньше сквозняков, так как есть возможность вытягивать прохладный воздух из остальной части дома через чердак. Существует два типа чердачных вентиляторов: вентиляторы для установки на крышу и вентиляторы для остроконечных стен.Крышные вентиляторы устанавливаются в отверстие в крыше, очень похоже на световой люк. Настенные вентиляторы с остроконечной крышкой можно установить в существующее остроконечное вентиляционное отверстие. Возможно, вам придется вырезать отверстие, если остроконечного вентиляционного отверстия нет. В любом случае вы можете подумать о профессиональной установке, особенно если вам нужно провести электричество на чердаке для вентиляторов. Ни при каких обстоятельствах нельзя прокладывать электрические удлинители от жилых помещений дома к вентиляторам на чердаке. Вентиляторы для чердаков на солнечной энергии — это вариант, если вы не хотите проводить электричество на чердаке.

Охлаждение: коньковые и нижние вентиляционные отверстия; Air Turbines

Если у вас еще нет вентиляционных отверстий на гребне и потолке, подумайте об их установке. Коньковая форточка — это отверстие на коньке крыши. Под карнизом устанавливаются дефлекторы. Воздух проходит через вентиляционные отверстия в потолке и выходит из оконных проемов. Воздушные турбины — еще один эффективный способ отвести тепло с чердака. Они приводятся в действие ветром и создают всасывание, когда лопасти вращаются. Коньковые вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия на потолке и воздушные турбины — все это хорошие способы отвести тепло с вашего чердака.Однако они просто контролируют накопление тепла. На чердаке, вероятно, все еще будет очень жарко, даже если вы воспользуетесь этими методами.

Отопление: воздуховоды

Вы можете расширить отопительные каналы в своем доме, установив тройник, чтобы создать путь для тепла, поступающего на чердак. Обязательно установите многозонный термостат, если вы выберете это решение, поскольку температура на чердаке в зимние месяцы будет более неустойчивой, чем в остальной части дома. Если вы рассматриваете это решение, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком по отоплению и охлаждению, прежде чем делать это. Неправильно установленные воздуховоды могут вызвать проблемы. Охлаждение чердака с помощью центрального кондиционирования воздуха не рекомендуется.

Переносные обогреватели

К другим эффективным способам обогрева чердака относятся обогреватели плинтуса или обогреватели помещений. Оба эти решения могут потребовать электричества на чердаке. Не прокладывайте удлинители с этажей ниже на чердак. Следите за использованием плинтуса и обогревателей, чтобы не допустить возникновения пожара. При правильном использовании они могут быть очень безопасным и эффективным способом обогрева чердака.

Не закрывайте вентиляционные отверстия

Хотя у вас может возникнуть соблазн закрыть или заблокировать вентиляционные отверстия на потолке и коньке зимой, не поддавайтесь этому побуждению. Воздушный поток необходим для предотвращения скопления влаги. Если на чердаке скапливается влага, это может снизить эффективность изоляции и даже привести к появлению плесени и грибка.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Мэтт Смольски пишет более 25 лет. Он писал новости, спорт и очерки для «Omaha World-Herald» и других изданий, а также продолжал заниматься прямым маркетингом и общей рекламой.Теперь он также пишет для Интернета. Он имеет степень бакалавра искусств в области истории и журналистики Университета Небраски в Омахе.

Как утеплить чердак?

Одна из самых горячих тем в области энергоэффективности и строительной науки — «как утеплить чердак?» Почему? Проще говоря, чердак оказывает большее влияние на вашу эффективность и комфорт, чем любая другая часть вашего дома!

Подведем итог, почему чердак так важен:

  1. Чердак — самая жаркая часть дома летом и холодная зимой
  2. Горячий воздух поднимается на чердак / холод падает в жилое пространство
  3. Влага накапливается на чердаке
  4. Системы центрального отопления / кондиционирования воздуха и воздуховоды часто находятся на чердаке

На чердаках очень жарко летом и холодно зимой

Мы все летом были на чердаках — жалко.Они легко могут быть 120F! Представьте, насколько жарко было бы в вашем доме, если бы на улице было 120 градусов тепла. Когда вы помещаете столько тепла рядом с жилым пространством, вы должны быть очень внимательны к надлежащей теплоизоляции.

Одна из первых вещей, на которую я смотрю, осматривая дома с помощью тепловизора, — это потолки наверху, которые отделяют жилое пространство от чердака. Вот что я часто вижу:

Тепловое изображение плохой теплоизоляции чердака

На этом тепловом изображении (также известном как термограмма) температура представлена ​​яркостью — чем ярче, тем горячее.Таким образом, темная область, заключенная в рамку, относительно прохладнее, чем яркая область. Как видно на этой термограмме, разница в температуре между двумя областями составляет около шести градусов по Фаренгейту. Представьте себе, как выглядит эта комната, когда большая часть потолка излучает тепло при 95-100 градусах по Фаренгейту в течение всего дня? Для сравнения, лучистые полы с подогревом обычно устанавливаются на температуру от 80 до 90 градусов по Фаренгейту, чтобы зимой в комнате было жарко!

Реверс правда зимой. На чердаке холодно.С плохой изоляцией ваш потолок может иметь температуру 40-50 градусов по Фаренгейту. Это охлаждает воздух в вашей комнате, который падает на вас с холодным сквозняком.

Горячий воздух и влага поднимаются на чердак

И горячий, и влажный воздух легче холодного, поэтому они оба хотят подняться на чердак. Кроме того, воздух и водяной пар чрезвычайно малы и могут проходить через мельчайшие трещины так же легко, как вы проходите через дверь гаража. На самом деле молекула воды почти в миллион раз меньше размера волоса .Поэтому, когда производитель заявляет, что их встраиваемый светильник «герметичен», но в нем есть несколько отверстий диаметром 1/4 дюйма, вы знаете, что это койка.

Таким образом, любые крошечные отверстия между чердаком и жилым помещением позволяют нагретому воздуху и влаге выходить на чердак.

Почему это проблема? Зимой большинство чердаков вентилируются, поэтому там становится холодно. К тому же настил крыши, выходящий на чердак, становится действительно холодным — достаточно холодным, чтобы вызвать проблемы с конденсацией, если там скапливается слишком много влаги.Подумайте о своем зеркале в ванной — оно имеет комнатную температуру, может быть, 72F. Когда вы принимаете душ, водяной пар в воздухе конденсируется на зеркале, образуя капли воды. То же самое происходит на чердаке.

Гнилая кровля

Фактически, это сочетание низких температур чердака и избыточной влажности на чердаке является причиной большинства разрушений кровли. Фанера хорошо функционирующей крыши никогда не должна заменяться на . Черепица подойдет, но древесина под ней должна прослужить всю жизнь вашему дому.Если у вас гниет крыша, наиболее вероятная причина — избыток влаги на чердаке. И эта избыточная влажность возникает из-за того, что теплый влажный воздух из дома поднимается на чердак.

Я призываю всех когда-нибудь подняться на свой чердак и осмотреться. Вы видите что-нибудь похожее на фото выше? Черные пятна на дереве? Если это так, вам лучше позаботиться о проблеме влажности, прежде чем вам придется тратить десятки тысяч долларов на замену всей крыши!

Воздуховоды и системы отопления, вентиляции и кондиционирования на чердаке

Во многих домах системы вентиляции и кондиционирования устанавливаются на чердаках, а воздуховоды проходят через чердак, как сумасшедший осьминог.Это может быть проблемой на многих уровнях.

Негерметичные воздуховоды тратят энергию и могут вызвать болезнь вашей семьи

Помните, что летом на чердаке часто бывает 120 градусов по Фаренгейту. Это сильное тепло нагревает воздуховоды (даже такие изолированные). Неизолированный листовой металл, который используется для многих систем распределения каналов, передает это тепло прямо в воздух, который должен охлаждать ваш дом. Зимой все наоборот, и этот металл остывает. Фактически, если зимой вы поднесете руку к вентиляционным отверстиям на потолке, вы, вероятно, почувствуете, как холодный воздух выходит, когда система не работает.

Другая серьезная проблема с системами, установленными на чердаках, заключается в том, что проблемы, подобные тем, которые показаны выше, могут существовать годами, отнимая у вас тысячи долларов на отопление / охлаждение из-за множества утечек воздуха. Я не могу сказать, сколько каналов отваливались, как этот!

Старая поговорка «вне поля зрения, вне разума» применима к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на чердаках вдвойне. Подрядчики выполняют свою самую неряшливую работу там, где ее невозможно проверить. Вот почему теперь строительный кодекс в большинстве областей для систем воздуховодов требует независимой проверки для новых конструкций.Это невероятная проблема.

Вот еще одна причина, по которой это проблема — это вредно для вашего здоровья. Любая утечка в системе позволяет грязному воздуху на чердаке (наполненному стекловолокном, пылью, пометом мыши и т. Д.) Засасываться и распространяться по всему дому. Ваш дом пыльный? Скорее всего, это связано с плохой герметизацией воздуховодов. Ваши дети неожиданно чихают в некоторых комнатах? Это мог быть мерзкий воздух с чердака. Ваш дом иногда пахнет мочой животных? В ваших протоках могут даже жить мыши! Это огромная проблема.

Теперь, когда вы понимаете, «зачем» нужно правильно утеплять чердак, давайте поговорим о том, «как» это делать.

Важное примечание: разные климатические зоны требуют разного количества и методов изоляции. Пожалуйста, обратитесь к этой странице для получения информации о вашем регионе (это для США).

Вместо того, чтобы давать вам конкретную поваренную книгу, я хочу изложить основы, чтобы вы понимали цели. Из них вы можете взглянуть на свой дом и применить эти основы наиболее разумным образом.Эти цели перечислены в порядке приоритета, самые важные в первую очередь.

Не допускать попадания воздуха и влаги на чердак

Да — это самое главное. К сожалению, это может быть сложно. Чтобы сделать это правильно, вам нужно будет осмотреть воздуховоды, любые механические системы (вентиляторы, кондиционеры и т. Д.) И весь мансардный этаж. Это может быть непростой задачей! Однако, если вы пропустите этот шаг, вы можете создать хорошо изолированный чердак, что приведет к гниению вашей крыши.Убедитесь, что вы начали с этого шага!

Советы по осмотру чердака на предмет утечек воздуха

  1. Попросите энергоаудитора провести испытание двери вентилятора и тепловой осмотр вашего дома. Через несколько часов они смогут найти проблемные места и расставить приоритеты, чтобы вы могли сосредоточить свои усилия. Попросите их проверить ваши воздуховоды и найти утечки воздуха. Это единственная самая полезная вещь, которую вы можете сделать для отслеживания проблем.
  2. Посмотрите на нижнюю часть крыши с чердака. Если вы видите что-то похожее на фотографию выше с темным пятном на дереве, проверьте прямо под ним, нет ли возможных участков, где влага может подниматься из жилого помещения на чердак.Помните, влага проникает через крошечные трещинки, но обычно проблема в большом отверстии.
  3. Ищите вентиляционные отверстия над любыми ванными комнатами — в каждой ванной комнате должен быть вентилятор, и этот вентилятор должен выходить через воздуховод из чердака — лучше всего через крышу. Осмотрите нижнюю часть крыши (на чердаке) над всеми вашими ванными комнатами. Если вы заметите какое-либо темное пятно, скорее всего, вы обнаружите негерметичный вентилятор для ванны или другие трещины, через которые воздух из ванной поднимается на чердак. Исправьте это как можно скорее! Ни в коем случае не нагнетайте банный вентилятор прямо на чердак!
  4. Осмотрите систему HVAC и воздуховоды на чердаке.Все воздуховоды должны быть изолированы и герметично закрыты. Убедитесь, что воздухообрабатывающий агрегат (гигантский прямоугольный вентиляторный блок для кондиционера) герметичен. Если он выглядит так, как на фото ниже, его нужно доработать.
    Эта единственная проблема, связанная с открытым портом воздушного фильтра, может легко привести к потере 30% эффективности вашей системы и вызвать бесчисленные проблемы со здоровьем и комфортом.
  5. Осмотрите изоляцию мансардного этажа — нужно покрыть каждый квадратный дюйм. Вы часто найдете открытые участки, где кто-то снял изоляцию для прокладки проводов (т.е. «кабельщик»). Их не волнуют ваши счета за отопление, поэтому они не снимают изоляцию. Но знаете ли вы, что небольшой сегмент отсутствующей изоляции может тратить столько же энергии, как и весь потолок комнаты, которая должным образом изолирована? Поблагодарите за это минутку — одна панель с отсутствующей изоляцией (как на фото в верхней части статьи) может стоить вам столько же затрат на отопление и охлаждение, как и вся комната, которая должным образом изолирована. Это также самый простой способ исправить — просто установите изоляцию обратно после осмотра потолка на предмет дырок или других проблем, указанных выше.
  6. Проверить доступ на чердак. Обычно это откидная лестница или кусок обшивки, который находится на чердаке. Они практически не обеспечивают изоляцию и блокировку воздуха. Помните, самая крошечная трещина позволяет воздуху и влаге подниматься на чердак. Я использовал комплект для чердака ESS Energy Products в нескольких домах, и это, безусловно, лучшее, что я когда-либо использовал.
  7. Осмотрите чердак, нет ли «дыр» в стенах внизу. Например:

    Утечки воздуха из дома фильтруются изоляцией

    Такие желоба позволяют всевозможному воздуху и влаге течь из дома на чердак.Заметили обесцвеченный утеплитель под моей правой рукой? Это верный признак того, что воздух поднимается через изоляцию. Обратите внимание, что это не плесень — это пыль — стекловолокно действует как воздушный фильтр для всего воздуха, проходящего через него!

Это должно дать вам достаточно знаний, чтобы знать, как осматривать чердак и искать проблемные места. В следующей части этой серии я собираюсь изучить различные стратегии утепления чердака.

Конец первой части «Как утеплить чердак?»

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Home Energy Magazine — Крыша и чердак :: Как очистить чердак в холодном климате

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |


Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1999 г.



Джозеф Лстибурек

Джозеф Лстибурек (Joseph Lstiburek) — инженер и главный исследователь Консорциума строительных наук, партнера программы Министерства энергетики «Строительство Америки».


Постройте чердак для холодного климата без вентиляционных отверстий — черепица может прослужить не так долго, но вы получите большую отдачу в производительности и экономии энергии.

Пар, без вентиляции

Хотя очевидны потенциальные преимущества от вентиляционных отверстий на чердаке в жарком климате, есть и недостатки: вентиляционные отверстия могут быть подвержены попаданию снега и дождя, которые могут намочить изоляцию, а холодный воздух, продуваемый через вентиляционные отверстия, может ухудшить тепловые характеристики изоляции чердака…. В жарком климате вентиляция чердака обычно обеспечивает некоторую защиту от чрезмерного накопления влаги в кровельной обшивке, но если влажность в помещении высокая и влажный воздух в помещении просачивается на чердак, использование вентиляционных отверстий чердака не гарантирует эту влажность чердака. проблем не будет. Таким образом, контроль влажности на чердаках в жарком климате зависит в первую очередь от поддержания низкого уровня влажности в помещении в холодную погоду и от обеспечения достаточной герметичности и паронепроницаемости (т.е. антипар) в потолке.

-1997 Справочник ASHRAE, основы, 23,6

Как известно читателям Home Energy , вентиляция чердаков в жарком влажном климате вносит в конструкцию большое количество влаги (см. Кондиционированные чердаки для экономии энергии в жарком климате, HE Май / июнь ’97, стр. 6). Отсутствие вентиляции чердака позволяет избежать этой проблемы.

Менее хорошо известно, что вентиляция также вызывает множество проблем в холодном (сухом) климате.Например, он позволяет задувать много снега — особенно действительно мелкие снежинки, которые весят меньше капель дождя. Отсутствие вентиляции также позволяет избежать этой проблемы. Наконец, как известно большинству строителей, вентиляция крыш в сборе может быть чрезвычайно сложной для конструкций крыш сложной геометрии. Отсутствие вентиляции также позволяет избежать этих трудностей.

Преодоление возражений Я слышу возражения: а как насчет влажности? А как насчет температуры обшивки и температуры черепицы летом? А как насчет затрат на энергию? А как насчет кода?

Во-первых, проверьте влагу: в холодном климате люди обычно вентилируют чердаки, чтобы предотвратить накопление влаги в кровельной обшивке и предотвратить образование ледяных плотин.В холодном климате влага в кровельных конструкциях обычно поступает изнутри, и ключом к проблемам с влажностью является температура обшивки крыши.

Невентилируемые чердаки имеют более высокую температуру на нижней стороне кровельного покрытия. Если эта область — обычно первая поверхность конденсации — поддерживается выше температуры точки росы паровоздушной смеси внутри, конденсации и накопления влаги не будет (см. Рисунки 1 и 2).

Обледенение можно контролировать путем уменьшения теплового потока к черепице за счет воздушного уплотнения и изоляции до уровня выше R-40, а не за счет отвода тепла от черепицы с помощью вентиляции.Чистый эффект тот же — черепица холодная, но, исключая вентиляцию, мы экономим много энергии.

Утепление до непроветриваемых крыш На нижней стороне кровельной обшивки проявляются реальные преимущества отсутствия вентиляции при сборке крыши. Наши полевые измерения и компьютерное моделирование показывают, что без вентиляции чердака температура нижней стороны кровельной обшивки увеличивается на 10–20 ° F.

В холодном климате это преимущество.Отсутствие вентиляции в конструкции крыши в большинстве холодных климатических условий снижает тепловую нагрузку примерно на 10%. Это дает ответ на вопрос об энергии: закрытие чердаков в холодном климате экономит энергию.

А как насчет температуры черепицы? Что ж, ответ на этот вопрос: не используйте битумную черепицу. В любом случае у них есть много недостатков. Они горят. Они чувствительны к ультрафиолету. Их нельзя заставить прослужить более 15-20 лет — несмотря на то, что сказано в гарантии. Град просто убивает их, и они выпускают ужасные газы.Но они дешевы. А в холодном климате они являются предпочтительным кровельным покрытием.

Когда чердаки с кровлей из асфальта не вентилируются, рабочая температура черепицы немного повышается — порядка 2–3% от абсолютной температуры. Это означает, что крыша из черепицы из черного асфальта, которая обычно имеет температуру 150 ° F, будет иметь температуру 153 ° F-155 ° F. Это увеличение на 3 ° F-5 ° F может быть важным, поскольку оно приводит к сокращению полезного срока службы черепицы примерно на 15%.На кровле из гонтовой черепицы, рассчитанной на 15 лет, это означает, что срок службы может быть снижен на 2–3 года.

Почему температура асфальтовой черепицы повышается всего на 3–5 ° F? Поскольку излучение является доминирующим фактором передачи тепла через конструкции крыши, вентиляция крыши не влияет на передачу тепла излучением. Кроме того, нижняя сторона обшивки крыши не является эффективным теплообменником между фанерой и воздухом, поэтому вентиляция не имеет большого значения для снижения температуры черепицы или обшивки.

Подбор кода У меня за плечами около 1000 невентилируемых черепичных крыш. Большинство из них находится в Канаде — да, я знаю, там другие законы физики — но многие из них находятся в Новой Англии, Мичигане и Колорадо. Более трети из них сейчас старше десяти лет, и у них все хорошо.

Самая большая проблема при строительстве этих чердаков без вентиляции — это строительные нормы и правила. Коды не любят невентилируемые конструкции крыши. Но грядут перемены.Сначала это было издание ASHRAE Fundamentals 1997 года — ему нравятся невентилируемые конструкции крыши (см. «Пар, а не вентиляционные отверстия»). Затем мы (ребята из Building America) изменили строительный кодекс в Лас-Вегасе. На данный момент у нас построено более 300 невентилируемых кровель.

Я предсказываю, что через пять лет коды повсюду изменятся.


Рисунок 1.Возможность образования конденсата при сборке крыши в Чикаго, Иллинойс. Кровля с изоляцией из стекловолокна R-30 и вентилируемым чердачным помещением. За счет снижения уровня внутренней влажности снижается или устраняется потенциальная конденсация.
Рис. 2. Возможность образования конденсата на крыше в Чикаго, штат Иллинойс. Невентилируемый потолок собора имеет жесткую изоляцию R-12 поверх утеплителя R-28.Изолирующая оболочка из R-12 повышает температуру точки росы на первой конденсирующей поверхности, так что конденсация не происходит при внутренних условиях с относительной влажностью 35% и температурой 70 ° F.


| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |

Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.org
Журнал Home Energy — Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах


Home Energy Magazine — Крыша и чердак :: Как очистить чердак в холодном климате

| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |


Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1999 г.



Джозеф Лстибурек

Джозеф Лстибурек (Joseph Lstiburek) — инженер и главный исследователь Консорциума строительных наук, партнера программы Министерства энергетики «Строительство Америки».


Постройте чердак для холодного климата без вентиляционных отверстий — черепица может прослужить не так долго, но вы получите большую отдачу в производительности и экономии энергии.

Пар, без вентиляции

Хотя очевидны потенциальные преимущества от вентиляционных отверстий на чердаке в жарком климате, есть и недостатки: вентиляционные отверстия могут быть подвержены попаданию снега и дождя, которые могут намочить изоляцию, а холодный воздух, продуваемый через вентиляционные отверстия, может ухудшить тепловые характеристики изоляции чердака…. В жарком климате вентиляция чердака обычно обеспечивает некоторую защиту от чрезмерного накопления влаги в кровельной обшивке, но если влажность в помещении высокая и влажный воздух в помещении просачивается на чердак, использование вентиляционных отверстий чердака не гарантирует эту влажность чердака. проблем не будет. Таким образом, контроль влажности на чердаках в жарком климате зависит в первую очередь от поддержания низкого уровня влажности в помещении в холодную погоду и от обеспечения достаточной герметичности и паронепроницаемости (т.е. антипар) в потолке.

-1997 Справочник ASHRAE, основы, 23,6

Как известно читателям Home Energy , вентиляция чердаков в жарком влажном климате вносит в конструкцию большое количество влаги (см. Кондиционированные чердаки для экономии энергии в жарком климате, HE Май / июнь ’97, стр. 6). Отсутствие вентиляции чердака позволяет избежать этой проблемы.

Менее хорошо известно, что вентиляция также вызывает множество проблем в холодном (сухом) климате.Например, он позволяет задувать много снега — особенно действительно мелкие снежинки, которые весят меньше капель дождя. Отсутствие вентиляции также позволяет избежать этой проблемы. Наконец, как известно большинству строителей, вентиляция крыш в сборе может быть чрезвычайно сложной для конструкций крыш сложной геометрии. Отсутствие вентиляции также позволяет избежать этих трудностей.

Преодоление возражений Я слышу возражения: а как насчет влажности? А как насчет температуры обшивки и температуры черепицы летом? А как насчет затрат на энергию? А как насчет кода?

Во-первых, проверьте влагу: в холодном климате люди обычно вентилируют чердаки, чтобы предотвратить накопление влаги в кровельной обшивке и предотвратить образование ледяных плотин.В холодном климате влага в кровельных конструкциях обычно поступает изнутри, и ключом к проблемам с влажностью является температура обшивки крыши.

Невентилируемые чердаки имеют более высокую температуру на нижней стороне кровельного покрытия. Если эта область — обычно первая поверхность конденсации — поддерживается выше температуры точки росы паровоздушной смеси внутри, конденсации и накопления влаги не будет (см. Рисунки 1 и 2).

Обледенение можно контролировать путем уменьшения теплового потока к черепице за счет воздушного уплотнения и изоляции до уровня выше R-40, а не за счет отвода тепла от черепицы с помощью вентиляции.Чистый эффект тот же — черепица холодная, но, исключая вентиляцию, мы экономим много энергии.

Утепление до непроветриваемых крыш На нижней стороне кровельной обшивки проявляются реальные преимущества отсутствия вентиляции при сборке крыши. Наши полевые измерения и компьютерное моделирование показывают, что без вентиляции чердака температура нижней стороны кровельной обшивки увеличивается на 10–20 ° F.

В холодном климате это преимущество.Отсутствие вентиляции в конструкции крыши в большинстве холодных климатических условий снижает тепловую нагрузку примерно на 10%. Это дает ответ на вопрос об энергии: закрытие чердаков в холодном климате экономит энергию.

А как насчет температуры черепицы? Что ж, ответ на этот вопрос: не используйте битумную черепицу. В любом случае у них есть много недостатков. Они горят. Они чувствительны к ультрафиолету. Их нельзя заставить прослужить более 15-20 лет — несмотря на то, что сказано в гарантии. Град просто убивает их, и они выпускают ужасные газы.Но они дешевы. А в холодном климате они являются предпочтительным кровельным покрытием.

Когда чердаки с кровлей из асфальта не вентилируются, рабочая температура черепицы немного повышается — порядка 2–3% от абсолютной температуры. Это означает, что крыша из черепицы из черного асфальта, которая обычно имеет температуру 150 ° F, будет иметь температуру 153 ° F-155 ° F. Это увеличение на 3 ° F-5 ° F может быть важным, поскольку оно приводит к сокращению полезного срока службы черепицы примерно на 15%.На кровле из гонтовой черепицы, рассчитанной на 15 лет, это означает, что срок службы может быть снижен на 2–3 года.

Почему температура асфальтовой черепицы повышается всего на 3–5 ° F? Поскольку излучение является доминирующим фактором передачи тепла через конструкции крыши, вентиляция крыши не влияет на передачу тепла излучением. Кроме того, нижняя сторона обшивки крыши не является эффективным теплообменником между фанерой и воздухом, поэтому вентиляция не имеет большого значения для снижения температуры черепицы или обшивки.

Подбор кода У меня за плечами около 1000 невентилируемых черепичных крыш. Большинство из них находится в Канаде — да, я знаю, там другие законы физики — но многие из них находятся в Новой Англии, Мичигане и Колорадо. Более трети из них сейчас старше десяти лет, и у них все хорошо.

Самая большая проблема при строительстве этих чердаков без вентиляции — это строительные нормы и правила. Коды не любят невентилируемые конструкции крыши. Но грядут перемены.Сначала это было издание ASHRAE Fundamentals 1997 года — ему нравятся невентилируемые конструкции крыши (см. «Пар, а не вентиляционные отверстия»). Затем мы (ребята из Building America) изменили строительный кодекс в Лас-Вегасе. На данный момент у нас построено более 300 невентилируемых кровель.

Я предсказываю, что через пять лет коды повсюду изменятся.


Рисунок 1.Возможность образования конденсата при сборке крыши в Чикаго, Иллинойс. Кровля с изоляцией из стекловолокна R-30 и вентилируемым чердачным помещением. За счет снижения уровня внутренней влажности снижается или устраняется потенциальная конденсация.
Рис. 2. Возможность образования конденсата на крыше в Чикаго, штат Иллинойс. Невентилируемый потолок собора имеет жесткую изоляцию R-12 поверх утеплителя R-28.Изолирующая оболочка из R-12 повышает температуру точки росы на первой конденсирующей поверхности, так что конденсация не происходит при внутренних условиях с относительной влажностью 35% и температурой 70 ° F.


| Вернуться на страницу содержания | Home Energy Индекс | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |

Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.org
Журнал Home Energy — Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах


Почему вентиляция чердака важна зимой?

Содержание

содержание icon

Правильная вентиляция чердака важна для защиты вашего дома и вашего комфорта в холодные месяцы. Зимняя вентиляция чердака защищает ваши кровельные конструкции от вредной влаги.Улучшите вентиляцию чердака, чтобы сохранить дом в хорошем состоянии и поддерживать хорошее качество воздуха в помещении этой зимой.

Почему важна вентиляция чердака?

Правильная вентиляция чердака защищает от многих неприятных домашних проблем, делая ваш дом более комфортным в помещении. Он защищает вашу крышу от вредных проблем с влажностью, в том числе:

  • Изменения влажности, которые могут деформировать настил крыши
  • Рост плесени
  • Мороз
  • Гниль древесины
  • Лопнувшая черепица
  • Ледяные дамбы

Зимой тепло в вашем доме дом поднимается — на чердак.Вместе с ним приходит влага. Когда чердаки плохо проветриваются, в этой части дома собирается влага. Эта влага может проникнуть в структуру вашего дома, повлиять на кровельные материалы, а также на каркас и содержимое вашего чердака.

Соответствующая вентиляция чердака позволяет прохладному сухому воздуху снаружи попадать на чердак, а теплый влажный воздух внутри чердака может выходить наружу. Хорошая вентиляция чердака помогает поддерживать равномерную температуру, предотвращая появление горячих и холодных участков, которые могут привести к повреждению ледяных плотин, где вода может скапливаться и замерзать под вашей черепицей.

Правильная вентиляция чердака зимой предотвращает рост плесени и грибка, защищая вашу семью от этих вредных загрязнений. Устранение проблем с влажностью с помощью вентиляции чердака для улучшения качества воздуха в помещении. Он также предотвращает теплые, влажные и темные условия, которые любят вредители, не позволяя грызунам и насекомым гнездиться на чердаке.

Решения для вентиляции чердака

Для хорошей теплоизоляции чердака рекомендуется один квадратный фут вентиляции на каждые 300 кубических футов пространства на чердаке.Соотношение приточных и вытяжных отверстий 1: 1 необходимо для обеспечения надлежащего потока воздуха через чердак. Вентиляционные отверстия в крыше обеспечивают естественную вентиляцию чердака, но также доступны механические решения.

Воздухозаборники

Воздухозаборники позволяют воздуху попадать на чердак. Для вентиляции чердака зимой существует три основных типа воздухозаборников:

  • Фронтальные вентиляционные отверстия: Фронтальные вентиляционные отверстия устанавливаются в самой высокой точке пика крыши во фронтоне. Их можно раскрасить, и можно заказать различные стили, которые позволят гармонировать с экстерьером вашего дома.В зависимости от направления ветра форточки могут служить как для притока, так и для вытяжки.
  • Вентиляционные отверстия под карнизом: Вентиляционные отверстия под карнизом представляют собой непрерывные перфорированные вентиляционные отверстия, которые устанавливаются под карнизом дома. Эти вентиляционные отверстия можно легко закрыть изоляцией чердака, поэтому убедитесь, что изоляция не установлена ​​поверх вентиляционного отверстия.
  • Вентиляционные отверстия для стропил: Вентиляционные отверстия для стропил работают вместе с вентиляционными отверстиями под карнизом, обеспечивая свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям под карнизами. Они устанавливаются по стропилам мансарды, в точке пересечения потолка и мансардного этажа.

Вытяжные отверстия

Вытяжные отверстия позволяют теплому влажному воздуху выходить из чердака. Типы вытяжных вентиляционных отверстий включают:

  • Коньковые вентиляционные отверстия: Эти вентиляционные отверстия проходят вдоль конька крыши. Они легко маскируются черепицей, красиво интегрируясь с линией крыши.
  • Вентиляционные отверстия турбины: Вентиляционные отверстия турбины имеют особый вид и содержат небольшой вентилятор, который вращается вместе с ветерком. Он высасывает теплый влажный воздух из вашего чердака и выводит его на улицу.Турбинные дефлекторы устанавливаются на коньке кровли или рядом с ним.

Вентиляторы для чердаков

Вентиляторы для чердаков обеспечивают механическую вентиляцию, используя вентилятор для втягивания холодного наружного воздуха и вытеснения теплого влажного воздуха. Воздух втягивается через вентилятор чердака, а воздух выходит через вентиляционную систему на крыше, чтобы на чердаке было прохладнее и суше, а зимой не возникали проблемы со льдом и влажностью. Вентиляторы чердака требуют электричества для работы, что делает это решение для вентиляции чердака более дорогим в эксплуатации, чем использование естественной вентиляции чердака через вентиляционные отверстия.

Список дел по вентиляции чердака

В дополнение к описанным выше решениям по вентиляции чердака вы можете предпринять дополнительные шаги, чтобы предотвратить проблемы с влажностью на чердаке и помочь поддерживать надлежащую вентиляцию чердака в течение зимы:

  • Уплотнение отверстий в чердаке чердак, чтобы остановить свободный поток воздуха. Герметизируйте отверстия для гвоздей, а также отверстия для электрических сетей, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и дымохода.
  • Если вентиляционные отверстия на крыше были повреждены, замените их вместе с раздавленными вентиляционными отверстиями конька, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
  • Не закрывайте на зиму вентиляционные отверстия чердака. Попытки не допустить попадания холодного воздуха нарушают вентиляцию чердака, что приводит к проблемам с влажностью.
  • Убедитесь, что пространство между верхней частью теплоизоляции и нижней стороной настила крыши остается свободным у карниза. Это позволяет воздуху проходить через пространство стропила для хорошей вентиляции.

Зимняя вентиляция чердака Помощь на HVAC.com

HVAC.com здесь, чтобы помочь с проблемами вентиляции чердака этой зимой! Просмотрите наши информационные ресурсы, чтобы узнать о системах и решениях вентиляции чердаков.Чтобы получить индивидуальные решения по вентиляции чердака для вашего дома, обратитесь к надежному местному подрядчику по ОВК.

Используйте наш Справочник подрядчиков HVAC, чтобы найти подрядчика HVAC поблизости. Найдите свой почтовый индекс и посмотрите полный список местных профессионалов в вашем районе, которые могут улучшить вентиляцию чердака для вашего комфорта и защиты этой зимой.

Общее устройство

Чтобы понять, зачем нужна эта часть конструкции и как ее правильно обустроить, необходимо разобраться в конструкции самого перекрытия, к которому все и будет крепиться. Общая принципиальная схема устройства этой конструкции выглядит так:

Деревянный настил или пол находится на втором этаже или чердаке, утепляющие материалы и гидро – пароизоляция укладываются между лагами перекрытия, а черновая поверхность прикреплена к специальным черепным брускам, которые поддерживает ее. Некоторые межэтажные пролеты могут быть устроены по другому, но, общий принцип сборки у них примерно одинаков.

Черепной брусок можно не использовать, но, тогда все несущие балки будут скрыты за поверхностью финишного покрытия. Если же высота помещения оставляет желать лучшего, их лучше оставить на виду и поднять поверхность будущего потолка, закрепив его между ними. Оптимальный способ обустройства этой поверхности подбирается, исходя из особенностей конкретной постройки.

Выбор материала

Для монтажа этой составляющей перекрытий чаще всего, применяются самые недорогие материалы. Выбирая, какой доской подшить черновой потолок, можно смело остановить свой выбор на необрезной доске. Она отлично подойдет для этих целей и имеет минимальную цену. Однако, перед использованием, с таких деталей нужно снять слой коры и обработать их специальными пропитками. Эти составы придают дереву стойкость к поражению разными вредителями, предотвращают появление грибка или плесени, а также повышают его стойкость к возгоранию и горению.

Варианты обустройства

Разбираясь, как подшить черновой потолок досками, можно выбрать один из двух наиболее часто используемых способов его монтажа:

При выборе первого варианта, вы сможете минимизировать количество работ и сделать все предельно просто. Однако, этот вариант уменьшит возможную высоту комнаты. Второй способ подразумевает большее количество процессов, но, закрепленное между балками покрытие будет на большей высоте и комната окажется более просторной.

Как все сделать

Проще всего, работать по первому варианту – прикрепить эту плоскость непосредственно к лагам снизу. В этом случае, не стоит забывать о пароизоляции, которая крепится перед креплением данной плоскости к лагам. В это случае, все детали подшиваются прямо на слой пароизоляционной пленки.

Второй способ сложнее. Здесь потребуется прикрепить деревянные планки, к которым впоследствии будут крепиться составляющие черновой поверхности. Они должны находиться на одном уровне и держаться очень крепко, так как им предстоит нести на себе всю нагрузку, создаваемую утеплителем, и всеми остальными составляющими.

Что нужно учесть

Выбирая конкретный вариант исполнения, стоит помнить о множестве нюансов, которые могут возникнуть в процессе последующей отделки. Например, если планируется оформление перекрытия гипсокартоном, то крепить обрешетку для него непосредственно к лагам или черновой плоскости можно лишь на подвесы, так как эти детали могут иметь неровности а сама конструкция может деформироваться под влиянием разных температур и влажности.

Это существенно снизит высоту помещения и в данном случае, будет неплохим вариантом размещение деталей из ГКЛ между потолочными балками. Поэтому, в такой ситуации лучше использовать способ с черепными брусками. Если же планируется подшить поверхность вагонкой, то обрешетку можно прикрепить как вам угодно – покрытия из дерева не столь чувствительны к деформациям.

Если перекрытие не требует серьезного утепления, как в случае с межэтажными пролетами, то конструкция с черепными брусками позволит поднять плоскость максимально высоко и при этом, оставить на виду балки, которые могут стать красивым декоративным элементом интерьера.

Потолки, сделанные из дерева, смотрятся очень красиво. Есть много разновидностей такой отделки и каждая имеет свои особенности. Узнать, как сделать подшивной потолок из дерева, можно ознакомившись с этой статьей.

Разновидности таких потолков

Можно использовать несколько различных технологий для сооружения таких конструкций. Каждая смотрится по особенному. В основном, модели будут различаться материалами, которые пойдут на формирование поверхностей.

Вагонка или шпунтованная доска. Потолки, выполненные из этого материала, встречаются чаще всего. Монтаж очень прост, а цена будет достаточно доступной. Все элементы полотна стыкуются системой шип-паз, что облегчает монтаж. Доска может применяться разных пород дерева, что влияет не только на цену, но, и на естественный рисунок на покрытии. После монтажа, такая поверхность потребует либо лакирования, либо окрашивания.

Деревянные панели. По своей сути – обычный подвесной потолок с покрытием из цельных деревянных листов. Детали могут иметь различные размеры, а внешний вид определяется породой дерева, использованного для изготовления панелей. Вариант недешевый, но, очень красивый. Дополнительной финишной обработки в большинстве случаев не требуется.

Кессонный потолок. Это вариант отделки будет одним из самых дорогих. Он очень красив, но, стоимость отдельных элементов конструкции может быть высокой. Зависит от породы использованного дерева. Собирать его сложно и с этим справится не всякий неподготовленный мастер. Для сборки подобной конструкции, желательно иметь достаточно высокие потолки в помещении, так как она достаточно объемная.

Рельефные потолки. Очень интересный вид отделки. Может быть, как дорогим, так и не слишком. Полотно собирается из расколотых по длине деревянных брусков. Они стыкуются друг с другом на поверхности перекрытия, неровной стороной наружу. В результате получается сплошная поверхность, состоящая из неровных брусков. Каждый такой потолок имеет совершенно уникальный рисунок полотна.

Фанерные поверхности. Как ни странно, фанеру тоже можно использовать для получения деревянного полотна. Она имеет рисунок, свойственный той породе дерева, которая пошла на фанеру. После дополнительной обработки лаком, морилками или краской, такое плотно может составить конкуренцию более дорогой отделке. Стоимость при этом, будет значительно ниже.

Как осуществляется монтаж

Собрать такую конструкцию не очень сложно. Только если речь идет не о кессонных потолках – они будут наиболее сложными в сборке. Все типы покрытий монтируются на основание – обрешетку. С нее и начинается сборка.

Перед началом всех работ, необходимо обработать поверхность перекрытия и части обрешетки антисептическими пропитками. Это предотвратит развитие плесени и грибков в дальнейшем.

Далее наносится разметка, по которой будут монтироваться части основания. Шаг разметки определяется размерностям деталей покрытия, которые будут применяться.

Когда разметка нанесена, приступают к сборке основания. Для его изготовления подойдут бруски, имеющие размер 30Х30 миллиметров. Можно взять более широкие детали. Прикрепить их необходимо строго в одной плоскости. Контролировать положение элементов основания нужно постоянно. Для этого используется строительный уровень и натянутая на нужном уровне крепкая нитка или шнур.

Крепить элементы каркаса нужно как можно основательнее. Для бетонных перекрытий нужны дюбеля, а в случаях с деревянными перекрытиями используют крепкие винты. После полной сборки всего каркаса, его еще раз проверяют на соосность всех составляющих и горизонтальное расположение.

Далее, в зависимости от выбранного типа поверхности, начинаются работы по его подшивке, либо – подготовка всех его составляющих. Подготовка потребуется для кессонных потолков и для видов покрытий, состоящих из расколотых брусков.

Бруски не должны быть меньше 15 миллиметров. С более мелкими деталями очень сложно работать. Каждый брусок, раскалывается по длине топором или специальным приспособлением. К обрешетке, такие детали, монтируются гладкой стороной вплотную друг к другу. В результате получается очень красивая и уникальная по внешнему виду поверхность.

Кессонные потолки собираются из нескольких элементов. Вначале монтируются брусья, а затем – получившиеся ячейки оформляются листом дерева или фанеры. После полной сборки всей конструкции, ее обрабатывают морилками или лаком.

Если для сборки полотна потолка, используется шпунтованная доска, ее нет необходимости специально подготавливать. Так же, нет необходимости готовить и цельные деревянные панели. Их только подгоняют по размеру, но, это можно сделать и в процессе монтажа.

Крепить детали полотна, следует с небольшим зазором от стен. Обычно, хватает 3-5 миллиметров. Этот зазор закроется декоративным плинтусом и не будет виден. Все доски крепятся гвоздями для скрытого крепления. Между собой, они соединяются системой шип-паз. Нужно плотно подгонять каждую деталь. Последняя доска подрезается по всей длине.

Панельные варианты монтируются точно таким же образом. Разница лишь в том, что крепиться на основание будут не отдельные части покрытия, а сразу большие элементы.

Во всех случаях, последним крепится декоративный плинтус и осуществляется монтаж врезных светильников. Проводка для них делается еще на первых этапах работы. Провести ее после монтажа полотна, будет невозможно.

После установки, деревянные полотна, за исключением панелей, имеющих обработанную поверхность, необходимо покрыть лаком или морилкой. Для больших по площади помещений, используют валики. В углах и на стыках деталей, лучше прокрашивать все элементы кистью.

Все работы может выполнить один человек. Даже если нет серьезного опыта в подобной отделке, результат будет отличным. Дерево прощает очень многие ошибки, которые можно допустить по неопытности.

Подшивка необрезной доской балочного перекрытия

Любое здание состоит из определенных частей, фундамент, стены, пол, потолок. Все вместе они образуют само здание. Тема сегодняшней нашей статьи потолок черновой.

Устройство чернового потолка

Вначале необходимо определиться с самим понятием чернового потолка и в его устройстве. Сразу оговоримся: черновое потолочное перекрытие черновому потолку рознь. К примеру, в здании у которого в качестве перекрытия используются бетонные плиты, он отличен от того, как устроен черновой потолок в деревянном доме.

Наша справка — Черновым потолком называется перекрытие, устроенное строителями при возведении здания.

Бетонное перекрытие

Если для перекрытия здания используются бетонные плиты, в таком случае основной задачей при отделке потолка будет создание наружного, декоративного слоя.

Как правило, он выполняет сразу две функции:

  1. Выравнивает существующее перекрытие.
  2. Исполняет роль эстетического элемента.

Наша справка: В отдельных ситуациях, черновое бетонное перекрытие требует теплоизоляции. В таком случае, если нет возможности установить наружный теплоизолирующий слой, устраивается подвесной потолок с внутренним размещением.

Деревянное перекрытие

Если рассмотреть черновой потолок, устраиваемый в деревянном или любом другом доме, в котором перекрытия имеют балочную конструкцию, то здесь картина несколько иная.

  • Такое перекрытие выполнено с помощью прямоугольного бруса, толстой доски, уложенной на ребро, деревянного (или металлического) двутавра.
  • Поэтому устройство чернового потолка в таких зданиях является основной составляющей.
  • Иными словами, с его помощью формируется сама поверхность потолочного перекрытия, поверх которого, впоследствии, будет произведена отделка.

Если вы задались вопросом, как сделать черновой потолок в своем доме, важно уяснить для себя, что вы желаете получить в конечном итоге. От этого напрямую будут зависеть ваши затраты на создание такого потолка. Чтобы было более понятно, что мы имеем в виду, давайте разберем данный вопрос на конкретном примере.

У нас имеется двухэтажный деревянный дом. В качестве перекрытия используются деревянные лаги. Нам необходимо выполнить монтаж чернового потолка на межэтажном перекрытии.

Многие поступают следующим образом:

  • К балкам пристреливают пароизоляцию снизу.
  • Поверх нее набивают необрезную доску с определенным шагом.
  • Затем сверху закладывают теплоизоляцию, после чего устраивают полы второго этажа, с помощью обрезных досок.
  • Снизу с помощью брусков производят выравнивание, и устраивают декоративный слой.

На первый взгляд, все правильно. Давайте зададимся вопросом, а для чего был использован каждый из материалов?

У каждого слоя своя роль

Итак, у нас существует перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями.

Всегда ли нужен утеплитель?

Для чего в междуэтажном балочном перекрытии нужен теплоизоляционный слой:

  • Если этим хотели снизить шум между двумя помещениями, то это сделано совершенно напрасно.
  • Устроенный на втором этаже деревянный пол, сам по себе достаточно хорошо снижает уровень шума.
  • Декоративный слой также способствует шумовой изоляции. Деревянная конструкция устроена таким образом, что обычный человеческий голос хорошо поглощается самой структурой дерева.
  • Если вы рассчитывали снизить шум от игры маленьких детей на втором этаже — это тоже совершенно напрасно. Это только лишние затраты.

Межэтажное перекрытие без утепления

  • Резкие удары по дереву хорошо передаются всей конструкции. А так как ваше строение — это не что иное, как одна деревянная конструкция, звуковые колебания будут проходить не только через потолочное перекрытие, но и по стенам.
  • Поэтому, уложи вы хоть метр теплоизолятора, прыжки ваших чад будут все равно слышны на нижнем этаже.
  • В данном случае, можно было поступить совершенно иначе. После того, как вы устроили полы второго этажа, можно было просто выполнить выравнивание с помощью установленного поперечно лагам деревянного бруса. На него впоследствии можно будет установить декоративное покрытие.

А как же пароизоляция?

Многие зададутся вопросом: нужна ли пароизоляция? Он порождает другой вопрос: — а для чего вы ее устраиваете? Пароизоляция так же нужна не всегда и везде.

Имея два отапливаемых помещения, у которых относительно одинаковый температурный режим, вы избавлены от конденсата, возникающего от перепада температуры. В данном случае, появляется угроза образования конденсата, возникающего от жизнедеятельности человека.

Вроде все верно, но давайте разбираться. В данной ситуации образование конденсата минимизировано.

Примечание: Даже если на пароизоляции, находящейся внутри перекрытия, соберется небольшой конденсат, куда он денется? Он распространится на деревянные конструкции, контактирующие с пароизоляцией, что в итоге приведет к гниению и образованию плесени (подробней читайте ), крупного ремонта не избежать.

Что в таком случае стоит предпринять?

Совет: Перед монтажом (а не после него) просто необходимо обработать защитными пропитками деревянные конструкции. Тогда им станет не страшна влага, а тем более минимальный конденсат, которого, скорее всего, не будет в обычных жилых комнатах.

Если над потолком неотапливаемое помещение

В таком случае, для перекрытия совершенно лишним становится устройство пароизоляции.

На данном примере с использованием пароизоляции, становится понятным, что правильное планирование и понимание того, что мы хотим получить от той или иной конструкции, позволяет выполнить работу гораздо быстрее, затратив при этом минимум средств.

Другое дело, когда устраивается черновое потолочное перекрытие между отапливаемым и холодным помещениями. Но и тут не все просто. Ведь потолок в одном помещении может одновременно исполнять роль пола в другом, или вообще не быть полом, а это очень важно.

Чердачное перекрытие обязательно нужно утеплять

В первую очередь, вам необходимо обратить особое внимание на прочность покрытия, его способности выдерживать определенную нагрузку, а только во вторую очередь все остальное.

Принцип монтажа может коренным образом отличаться в обоих случаях, так как в одном у вас будет доступ к обеим сторонам вашего перекрытия, а в другом — ограничен только одной.

Потолок мансарды

Итак, перед нами стоит задача устроить потолок в мансардном помещении. В нём имеются лаги перекрытия и кровля крыши. В данном случае становится понятным, что доступ к перекрытию может быть осуществлен только со стороны комнаты.

Утеплённые и пароизолированные скаты кровли готовы к финишной обшивке

  • Лагами перекрытия в данном случае выступают стропила. Укладывая кровлю, строители в обязательном порядке установили обрешетку. Наша задача устроить черновой потолок и теплоизоляцию.
  • Первым делом необходимо установить теплоизоляцию. Она закладывается между стропилами. Теплоизоляция должна входить между стропилами с некоторым усилием.
  • Теплоизоляция заложена, теперь настала очередь пароизоляции — в данном случае она необходима. Плёнка крепится к обрешётке с помощью строительного степлера, и дополнительно фиксируется элементами контробрешётки, на которую будет монтироваться обшивочный материал.

Чем можно подшить потолок

От материала, которым будет закрываться черновой потолок, во многом зависит интерьер и стиль помещения. Кроме того, следует учитывать особенности места проведения ремонта.

Подшить потолок можно такими материалами:

  1. Гипсокартоном. ГКЛ имеет доступную стоимость и довольно прост в работе. На черновой потолок его приклеивают или прикручивают к пространственному каркасу, изготовленному из стального профиля. Следует учитывать, что в сырых помещениях нужно устанавливать только влагостойкий гипсокартон. Внешняя шпаклевка собранной поверхности обязательна.
  2. Пластиковыми панелями. Эти изделия имеют презентабельную поверхность и небольшой вес. Как правило, их закрепляют на каркас из бруса, стального или пластикового профиля. Если основание хорошо выровнено, то панели приклеиваются к нему с помощью жидких гвоздей.
  3. Деревянная вагонка. Этот вид отделки имеет приятный и красивый вид, экологически безопасен и долговечен. Рейки могут крепится, как к сплошному основанию, так и к каркасу. Фиксация проводится с помощью тонких гвоздей без шляпки или саморезов.
  4. Панели МДФ. Лицевая часть этих изделий может имитировать древесину, природный камень, небо или растения. Крепление проводится с помощью специальных фиксаторов (кляймеров), которые прижимают кромку реек к основанию или каркасу.
  5. Фанера. Перед установкой листы фанеры необходимо обработать антисептиком и грунтовкой. Если монтаж проводится на каркас, то стыки листов должны быть на его направляющих. После монтажа проводится заделка швов и покраска.
  6. Сайдинг. Пластиковый сайдинг является идеальным материалом для отделки нежилых и сырых помещений, таких, как ванная, летняя кухня, гараж и балкон. Установка этого покрытия довольно проста и не занимает много времени.

Выбор материала для подшивки чернового потолка зависит от назначения помещения, вкуса и финансовых возможностей владельца строения.

Раньше в частных домах потолочные балки старались обязательно спрятать, потому что считали, что конструкции чернового потолка портят вид помещения.

Сейчас отношение к деревянным балкам кардинально изменилось: они считаются оригинальным и стильным элементом декора. В тех помещениях, где деревянные балки присутствуют в качестве несущего элемента, их больше не зашивают в процессе отделки, а наоборот, выставляют напоказ и красиво декорируют, чтобы придать интерьеру уютный и оригинальный вид. Там, где настоящие потолочные балки отсутствуют, для украшения интерьера и придания ему определенной стилистики используют полиуретановые фальшбалки, интерьерные доски или легкие деревянные бруски и рейки небольшого размера.

Потолки с деревянными балками встречаются во многих стилях. Например, для стиля шале подходят темные массивные балки грубой отделки, иногда даже с корой.

Для скандинавского стиля естественны балки более светлых оттенков с проступающим рисунком древесины: коричневые, светло-серые и даже размытые белые. Для прованса характерны как темные контрастные к потолку балки, так и выкрашенные в белый цвет или другие оттенки, которые особенно эффектно смотрятся в сочетании с элементами мебели с такой же отделкой. В интерьерах в средиземноморском стиле часто встречаются темные деревянные балки, контрастирующие со светлыми стенами и потолком, или балки более светлого оттенка на фоне деревянного потолка такого же цвета.

В стилях кантри и шебби шик балки стараются состарить.

Причем для кантри более характерно использование темных балок, а для романтичного шебби шика – в основном светлого дерева, белых и пастельных оттенков. Балки в классических интерьерах должны выглядеть дорого и солидно. Даже в японском стиле применяется декорирование потолка аккуратными, пересекающимися под прямым углом деревянными рейками, как правило, образующими четкие квадраты.

Помещение с хорошей высотой потолков замечательно украсят полиуретановые элементы, имитирующие массивные деревянные балки. Если в комнате низкие потолки или ее дизайн не предполагает массивных элементов, потолок украшают интерьерными фальшдосками из полиуретана, а также аккуратными деревянными брусками и рейками. Желательно не устанавливать настоящие тяжелые деревянные балки в качестве декоративных элементов: они сильно нагружают конструкцию потолка и требуют сложного монтажа.

Балки, расположенные поперек помещения, визуально его расширяют, а идущие вдоль комнаты – удлиняют. Если расположить балки крест-накрест, это визуально увеличит пространство.

Схемы конструкций

Мы рассмотрели материалы, крепящиеся на балки и закрывающие их полностью. Для увеличения пространства и создания особого дизайна балки можно оставить открытыми. Их можно украсить ручной резьбой и покрыть лаком.

Если они цельные, то можно оставить их без дополнительной механической обработки. Когда они сборные или некрасиво выглядят, их зашивают другим материалом. Старые балки очищают от грибка и плесени, обрабатывают огнезащитной и биозащитной пропиткой.

Схема межэтажного и кровельного перекрытия одна:

  • потолок. Бывает черновой и финишный;
  • паро- и гидроизоляция. Применяют нетканые плёнки, плёнки с фольгой, имеющие полимерный армирующий каркас. Она предотвращает появление грибка и плесени, препятствует поглощению утеплителем влаги, улучшает теплоизоляцию;
  • утеплитель. Используют полимерный материал: пенопласт, пенополиуретан, пенопополистирол. Органический: торф, солома, опилки. Неорганический: керамзит, перлит, вермикулит, минеральную вату. Он позволяет сохранить тепло и служит звукоизоляцией;

  • гидроизоляция. Применяют полипропиленовые плёнки, рубероид, пергамин, полиэтилен. Она препятствует проникновению влаги в утеплитель и на деревянные конструкции;
  • пол или кровля. Для пола используют половую или обрезную доску, плиты ДСП, ОСБ, вагонку, фанеру. Для кровли: шифер, металлочерепицу, профнастил, гибкую черепицу.

Особенности конструкции – использование чернового потолка или без него. Он обязателен, если в качестве утеплителя используется органический материал. Нужен он и при обшивке потолка листами ДВП. Если он будет кривым, его следует выровнять.

Сборка гидро- и пароизоляции

Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло. Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Тонкости укладки изоляции

При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

Важно! Если не планируются подвесные потолки, и расстояние от точечных светильников до чернового потолка будет менее 5 см, то при сборке теплоизоляции следует заранее знать места крепления светильников, поскольку изоляция может загореться от температуры. Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора

Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см

Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения. Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

Также рекомендуем к прочтению:

Оригинальность пластиковых панелей Как наклеить плинтуса на натяжной потолок самостоятельно Сравнение методов подшивки потолка различными материалами Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости Советы по покраске потолка из пенопластовых плит

Обшивка доской или вагонкой варианты дизайна и технология монтажа

Перед тем как сделать потолок в частном доме, обратите внимание, что для его обшивки в деревянном строении лучше выбрать доску, вагонку деревянную или МДФ. Пластиковые панели в данном случае будут неуместны. Для оригинального дизайна можно выбрать ламинат, а в доме из бруса замечательно смотрится блок-хаус

Для оригинального дизайна можно выбрать ламинат, а в доме из бруса замечательно смотрится блок-хаус.

Преимущества:

  • Экологичность. Панели, как и доску на потолок в доме изготовляют из древесного материала без использования смол и вредного фенола.
  • Дизайн. Цвет, фактуру и ширину обшивки можно подобрать для каждого конкретного интерьера.
  • Водостойкость. Материал не боится влаги, что делает возможным его установку в ванных комнатах, сауне, на кухне.
  • Легкий уход. Для очистки вагонки достаточно протереть ее влажной тряпкой, не применяя чистящих средств.
  • Функциональность. Внутри конструкции такого потолка легко размещаются все необходимые коммуникации.

Технологически процесс монтажа практически не отличаются и включает несколько этапов:

  1. Устройство каркаса потолка. В деревянных домах для этого делают обрешетку из брусков. В комнатах с возможными резкими перепадами температуры (ванная, кухня) и большим риском деформации деревянной основы лучше использовать металлические профили.
  2. Перед тем как подшить потолок доской или вагонкой из дерева, ее нужно несколько дней выдержать в помещении для акклиматизации.
  3. Материал нарезают по длине комнаты. При этом необходимо обеспечить зазор в 3-5 мм. Он нужен для возможности свободного расширения реек при возможном изменении температуры и влажности.
  4. Укладку первого элемента потолка начинают от стены, противоположной входу в комнату или от окна.
  5. Доску прибивают гвоздями к брускам, или саморезами, если основой служит металлический профиль. Вагонку, которая крепится методом шип-паз, закреплять нужно в паз через каждые 20 см. Со стороны паза панель крепится к каркасу посредством кляммеров. Эта металлическая пластина одной стороной крепится к каркасу саморезами или гвоздем, а вторая ее часть имеет выемку, в которую входит панель. Таким образом собираются все последующие планки.

  1. Последнюю планку нужно подрезать не только по длине, но и по ширине, не забывая при этом оставлять зазоры от стен. Кроме того, ее необходимо закрепить по аналогии с первой.
  2. Отверстия под точечные светильники можно сделать до или после установки панелей на потолок.
  3. Финишные работы по отделке включают в себя установку светильников и плинтуса, функция которого – приукрасить интерьер комнаты, а также скрыть швы между потолком и стеной. При желании материал можно покрыть бесцветным лаком.

Материалы для подшивки потолка

После правильно устройства перекрытий можно облицевать потолок практически любыми материалами.

Наиболее популярные из них:

  • доска или вагонка;
  • пластиковые панели;
  • панели МДФ;
  • гипсокартон;
  • натяжные потолки из ткани или ПВХ-пленки;
  • потолочная плитка.

Интересный эффект дает также комбинирование разных материалов, например, гипсокартона с вагонкой или с натяжными потолками. С помощью сочетания разных фактур можно добиться не только интересного дизайна, но и сделать потолок более практичным, скрыть дефекты балок и выделить достоинства помещения.

Оригинальный вариант — гипсокартонный потолок с выступающими балками

Натуральное дерево

Для обшивки потолка используют сортовую древесину хвойных или лиственных пород: вагонку, блок-хаус, имитацию бруса или обычную обрезную доску. Такая отделка хорошо впишется в интерьер, если стены полностью или частично обшиты натуральным деревом.

Цены на вагонку

вагонка

Обшивка потолка натуральным деревом

Обшить потолок доской довольно просто. Поскольку деревянные перекрытия и обшивка имеют одинаковый коэффициент температурного расширения, крепить доски можно прямо к балкам на саморезы или гвозди.

Плюсы материала:

  • невысокая цена;
  • хорошо сочетается с другими отделочными материалами;
  • монтаж легко сделать своими руками;
  • экологически чистый материал;
  • можно окрасить в любой оттенок.

Минусы:

  • требует регулярной обработки или окраски для защиты от старения;
  • пожароопасен.

Панели из пластика

Такая отделка хорошо подходит для помещений, в которых возможна повышенная влажность: ванная, кухня, лоджия или балкон. Пластик не боится конденсата и брызг воды.

Отделку потолка пластиковыми панелями сделать достаточно просто. Панели крепят на специальные направляющие или на саморезы прямо к балкам только в том случае, если они хорошо выровнены и находятся в одной плоскости. Если требуется выровнять высоту, к балкам снизу крепят рейки, а на них — панели.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Отдельные полосы соединяются с помощью замка шип-паз, за счет чего создается ровная поверхность без щелей и зазоров. Если промазать соединения силиконовым герметиком, можно создать паронепроницаемую обшивку.

Плюсы материала:

  • невысокая цена и большой ассортимент оттенков;
  • небольшой вес, отсутствие нагрузки на перекрытия;
  • не требует окраски или обработки;
  • панели не боятся влаги, не гниют, хорошо моются теплой водой.

Минусы:

  • пластик пожароопасен, нежелательно применять его в помещениях с печным отоплением;
  • материал хрупкий, возможны сколы и повреждения.

Панели МДФ

Отличие панелей МДФ от пластиковых в том, что они не терпят влажности и при намокании деформируются. Поэтому в ванной и на балконе их применять нельзя. МДФ-панели часто имитируют текстуру дерева, поэтому их можно использовать вместо вагонки или доски, так как их обработка и подгонка значительно проще, а вес — меньше. Крепят их аналогично пластиковым прямо на балки или на рейки.

Обшивка потолка МДФ-панелями

Плюсы материала:

  • недорогой и простой в обработке;
  • хорошие теплоизолирующие свойства;
  • небольшой вес.

Минусы:

  • при попадании прямых солнечных лучей выцветают;
  • из-за небольшой толщины склонны к провисанию, нужно крепить с шагом не более 60 см, может потребоваться возведение дополнительного каркаса.

Гипсокартон

Этот материал очень популярен не только для обычной отделки потолков, но и для создания многоуровневых конструкций со встроенными светильниками. С его помощью можно зашить ниши между балками или полностью скрыть их и создать абсолютно ровное покрытие.

Потолки из гипсокартона шпаклюют и окрашивают водоэмульсионными интерьерными красками в любой желаемый оттенок. Потолок, отделанный листами ГКЛ, хорошо вписывается в различный интерьер, поэтому он так популярен. Отделку гипсокартоном можно комбинировать с деревом или натяжными потолками.

Обшивка потолка гипсокартоном

Монтировать гипсокартон на потолок сложнее, чем дерево или панели. Из-за разного коэффициента температурного расширения и большого размера листов их нельзя крепить прямо к балкам. Гипсокартон крепят на специальные подвесы и направляющие, имеющие гибкую связь с потолочными балками.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Плюсы материала:

  • он недорогой;
  • прост в обработке и позволяет создать любые конструкции, в том числе криволинейные;
  • легко окрашивается в любой оттенок;
  • материал дышит и не способствует образованию конденсата;
  • хорошо сочетается с любой отделкой.

Минусы

  • довольно тяжелая конструкция создает нагрузку на перекрытия;
  • боится протечек воды, деформируется и размокает;
  • хрупкий материал, при ударах может сломаться.

Преимущества деревянной обшивки потолка

Деревянная обшивка потолка имеет ряд важных преимуществ перед другими строительными материалами:

Монтаж деревянных досок на потолок не сложен и при желании может быть выполнен без особых трудозатрат самостоятельно.

  • во-первых, это высокая прочность материала, конечно, при соответственной обработке;
  • во-вторых, это повышенная теплоизоляция и способность поглощать звук;
  • в-третьих, это приятный для глаз вид настоящего дерева;
  • в-четвертых, настоящее дерево дает чувство роскоши и может подчеркнуть хороший вкус владельца загородного или частного дома;
  • в-пятых, при желании можно провести монтаж своими руками – для этого необходимо минимальное умение работать руками с деревом, терпение и время;

Конечно, деревянные строительные материалы выглядят отлично, но и требуют тщательного ухода.

Чтобы доски, применяющиеся для обшивки потолка, могли служить долго, необходимо подобрать правильный микроклимат и обработку специальными средствами.

Однако привлекательный вид деревянной обшивки потолка загородного или частного дома не отменяет и существующих недостатков:

Дерево плохо переносит повышенную влажность, по этому отделочные доски монтируются на слой пароизоляции.

  • деревянные строительные материалы очень плохо переносят влажный климат, а также могут деформироваться или даже частично сгнить из-за воздействия влаги на доски;
  • деревянные доски очень плохо переносят перепады температур – они деформируются и теряют вид красивой деревянной отделки потолка;
  • при уборке помещения, где используется деревянная обшивка, нельзя ни в коем случае использовать какие-либо чистящие средства и жидкости;
  • деревянная обшивка потолка досками не является дешевым вариантом. Поэтому нельзя сказать, что такой вариант отделки доступен для людей с разным достатком;
  • возможная деформация пиломатериалов после нескольких лет использования из-за разных причин: перепады температур, воздействие влажности; не самая лучшая обработка досок, что приводит к появлению жучков в древесине; возможное изменение оттенка деревянных досок.

Конструктивные особенности перекрытий

Главной особенностью таких потолков считается то, что они состоят из нескольких слоев.

  • Опорные балки. Они образуют основу, размещаются по поверхности потолка на определенном расстоянии и крепятся друг к другу с помощью бруса.
  • Чердачный пол. Представляет собой настил из деревянных досок, который отделяет крышу от перекрытий.
  • Утеплитель. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополиуретан, минеральную вату и пенопласт. Данный слой конструкции защищает помещение от холодных потоков воздуха, которые могут проникать сквозь крышу или межэтажные перекрытия.
  • Пароизоляция. Ее прокладывают для того, чтобы предотвратить накопление конденсата и создать в комнате оптимальный микроклимат.
  • Черновой потолок. Является покрытием, которое крепится к обрешетке, в качестве финишного материала для обшивки применяют ОСБ плиты, доски или листы фанеры. Обрешетку, как правило, делают из реек. После монтажа чернового потолка выполняется декоративная облицовка, с помощью которой покрытие либо полностью зашивается, или же просто скрывают балки.

Прежде, как сделать черный потолок, для получения качественного результата, следует разобраться, что представляет собой межэтажное перекрытие в деревянной постройке. Оно состоит из нескольких слоев и каждый выполняет конкретную функцию. При условии, что все элементы собраны правильно, потолок будет надежным и прослужит длительный период.

Межэтажное перекрытие в базовом варианте имеет 5 слоев:

  1. Дощатый пол. Если сверху располагается еще этаж, для него также нужно настелить пол. Дощатый слой бывает черновым, под финишную отделку, им можно пользоваться как чистовым вариантом.
  2. Пароизоляция. Несмотря на то, что некоторые хозяева не делают этот слой, для получения качественного результата желательно настелить пароизоляционный материал.
  3. Утеплитель. Создание теплоизоляции необходимо для того, чтобы в доме сохранялось тепло. Особенно это имеет значение, когда над перекрытием располагается не отапливаемое чердачное помещение или крыша.
  4. Гидроизоляция. Этот слой нужен для защиты древесины от разрушения в результате воздействия влаги.
  5. Черновой потолок в деревянном доме. Его используют для крепления финишной отделки. Также он является опорой для гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.

Существуют разные варианты выполнения окончательной отделки потолочного перекрытия. Наибольшую популярность получило использование гипсокартонных плит. Для их крепления собирают металлический каркас. Данный способ финишной отделки практичен, прост в реализации и стоит недорого. Результат получается отличным, если все выполнить правильно.

Для обустройства чернового потолка по деревянным балкам, сначала к ним прикрепляют доски, потом укладывают утеплитель и гидроизоляцию и затем остается только сделать финишную отделку потолочной поверхности гипсокартоном или другим материалом.

Любые перекрытия деревянные потолочныенастилают на каркасную и каркасно-щитовую конструкцию дома, так как его стены не рассчитаны на тяжелые нагрузки.

Здесь потолок — горизонтальное ограждение, своеобразная стена, но монтаж этого перекрытия отличаются от возведения стен.

Сечения потолочных балок

  • Несущая основа потолка из дерева — балки, размер которых рассчитан в схеме силового каркаса дома.
  • Балки получаем из кругляка, обработанного до бруса, канта или досок толщиной не менее 60 мм, которые устанавливаем на ребро. Можно использовать спаренные гвоздями или скобами доски толщиной 50 мм. Но лучше сконструировать из досок короб.

На больших пролетах балку опирают еще и на внутренние стены, а то и на промежуточные столбы

  • Простильный настил делают в нежилых помещениях из-за низких шумопоглощающих и теплоизоляционных его качеств. Суть перекрытия: на несущие балки набивают дощатый настил — пол чердака.
  • Подшивное перекрытие делают в дачном, мансардном домике, так как теплоизоляционные свойства такого потолка достаточные лишь для сезонной эксплуатации помещения. Для этого с 2 сторон балок набиваем шпунтованные доски.
  • На нижнюю подшивку укладываем шумопоглощающий материал. Утепляющая засыпка на доски нижнего перекрытия должна быть легкой, чтобы не оторвать доски от балки. Подойдут опилки или лузга. Это потолок нижнего этажа.
  • Верхний настил — это пол мансарды.

1 –листы гипсокартона; 2 — шпунтованные доски — щит перекрытия; 3 — гидроизоляция; 4 — звукоизоляция; 5 – балка перекрытия; 6 — лага; 7 — доски пола; 8 — бруски балки черепные

Материалы

Подшить потолок по деревянным балкам можно различным материалом. Красиво смотрятся конструкции, которые сочетают в себе оригинальные варианты отделки из нескольких панелей, в результате покрытие получается полностью либо частично ровным. Такую поверхность можно дополнительно оклеить пенопластовой плиткой, фактурными обоями или покрасить краской.

Кроме этого, в современном дизайне для обшивки потолков применяют самые разные материалы.

ДВП. Листы изделия нарезают таким образом, чтобы их торцевые части размещались посередине балки. Крепится ДВП к конструкции с помощью деревянных брусьев размером 20×40 мм или фиксируется специальными лагами. Для этого в досках вырезают углубления и вставляют дополнительно уголок или брус

При данном виде отделке важно следить за тем, чтобы панели ДВП не провисали. Поэтому их прибивают гвоздями и укладывают со смещением шва или в шахматном порядке.

Фанера

Если для интерьера помещения не важна текстура дерева, то потолки обшивают фанерой, ее притягивают саморезами и прибивают
При этом нужно обращать внимание на толщину балок, так как данный материал тяжелый. Толщину листов выбирают в зависимости от расстояния между лагами
По окончании обшивки швы заделывают шпаклевкой по дереву или мастикой. Затем поверхность хорошо грунтуют и покрывают финишной отделкой.

  • Плиты ОСБ (ОСП). Данный материал считается недорогим, легко устанавливается и хорошо поддаётся обработке. ОСБ плитой можно обшить потолки в любых помещениях. Единственным недостатком изделия считается наличие в его составе смолы, но если материал изготовлен качественно, то при его эксплуатации эмиссия формальдегида будет невелика. Собираются плиты быстро, так как по своей конструкции они аналогичны вагонке и имеют специальные пазы. После такой обшивки потолки приобретают ровную и бесшовную поверхность.
  • Гипсокартон. Является самым распространенным материалом для обшивки поверхностей, он легко крепится как к деревянному, так и к алюминиевому каркасу. С его помощью можно создать красивые многоуровневые системы или же просто оформить вставку между деревянными балками. После установки гипсокартона необходимо выполнить заделку всех стыков, для этого накладывают специальную строительную сетку и покрывают ее шпаклевкой.

  • Сэндвич-панели. Они представляют собой отличный утеплитель, который легко стыкуется с помощью специального соединения. К балкам панели прикручиваются саморезами, после чего красятся. Материал выпускается с матовой и глянцевой поверхностью, не нуждается в дополнительной обработке. Им можно как полностью покрыть потолок, так и сделать отдельные вставки по вертикали или горизонтали.
  • Деревянная вагонка. Является одним из самых популярных видов материала, который красиво смотрится в обшивке частных домов, изделие из дерева экологично и обладает приятным ароматом. Оформленный доской потолок поддерживает в помещении определенный микроклимат, впитывает излишки влаги. Если правильно установить такую конструкцию, то она прослужит много лет и выступит хорошей звуко- и теплоизоляцией. Чаще всего для обшивки потолков выбирают вагонку из кедра, ольхи, сосны и дуба. Ее ширина бывает от 30 мм до 150 мм, а длина может достигать шести метрам. Конечно же, такая обшивка считается дорогой, так как, помимо установки, доски нужно дополнительно покрывать лаком, который при высыхании создает защитную пленку и делает покрытие устойчивым к влаге.

Как сделать подшивной потолок по балкам перекрытия

Основное достоинство этих потолков в том, что для их монтажа не требуется подготовка основания. В качестве подшивного материала используют обрезную и необрезную доску. Если есть необходимость в утеплении потолка, в проемы между балок закладывают утеплитель.

Примерная схема подшивного потолка: 1 — стены, 2 — балки чердачного перекрытия, 3 — доски подшивного потолка, 4 — слой гидропароизоляции, 5 — утеплитель, уложенный между балками перекрытия, 6 — паропроницаемая мембрана, 7 — доски чердачного пола

Таблица для определения толщины балок подшивного потолка в зависимости от нагрузок

Основное назначение подшивной конструкции — выравнивание верхнего перекрытия, его тепло- и звукоизоляция.

В качестве теплоизоляционного материала выбирают любой из подходящих:

  • пенопласт;
  • стекловату или минеральную вату;
  • сыпучие материалы — керамзит, опилки, сухую траву или хвою.

Последний вариант чаще всего используют при устройстве верхних перекрытий бань и подсобных помещений. Если утепляют потолок опилками, их предварительно смешивают с известью пушонкой. Это предотвращает переувлажнение и загнивание древесины. При использовании сыпучих материалов утепление выполняют со стороны чердака или верхнего этажа после того, как будет подшит потолок нижнего помещения.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Минеральная вата

Пиломатериал необходимо покрыть в 1-2 слоя составом, защищающим дерево от воздействия влаги, вредоносных микроорганизмов и насекомых. Лучший выбор – огнебиозащитный состав. Можно использовать любые пропитки и грунты, обладающие этими свойствами.

В числе таких пропиток:

  • «Сигма-Д»;
  • «Верес»;
  • Tikkurila Valtti Expert Base;
  • «Woodmaster Биосепт-Ультра».

Valtti Expert Base — Валтти Эксперт Бейс

Последовательность работ по устройству подшивного потолка

Сначала собирается каркас из несущих балок (в отсутствие такового). Он будет основой всей конструкции и на него ляжет основная нагрузка. Идеальным материалом для сооружения перекрытия в этом случае станут балки, сечением 50х150 миллиметров. Балки укладывают на верхнюю обвязку и формируют из них несущую решетку

Шаг 1. Подготовка обшивочного пиломатериала. Доски покрывают антисептическим и огнезащитным составом.

Цены на антисептик

антисептик

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Шаг 2. Если здание в процессе строительства, доски для подшивки потолка можно уложить сверху на балки перекрытия и поочередно опускать их вниз. Это удобно в том случае, если есть техника для подъема грузов. Если все работы выполняют вручную, высушенные доски заносят в помещение, в котором будут выполнять подшивку потолка.

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности

Шаг 3. Начиная от одной из стен, перпендикулярно балкам поочередно крепят 2-4 доски. Используют гвозди и молоток или шуруповерт и саморезы. В зависимости от того, какой выбран утеплитель и есть ли необходимость в экономии пиломатериала, доски настилают либо вплотную друг к другу, либо на некотором расстоянии.

Подшивной потолок в процессе монтажа

Шаг 4. Укладка утеплителя. В образовавшийся после крепления досок проем укладывают лист пенопласта или мат минваты.

Утепление. Эту работу необходимо выполнять уже с наружной стороны перекрытия, которая выходит в чердачное помещение или со стороны второго этажа. Утеплитель нужно уложить слоем, в два раза превышающим по толщине утепление стен. Это необходимо, так как наибольшие потери тепла в помещении идут через верх.

Шаг 5. Работу продолжают до тех пор, пока не будет подшит весь потолок.

Есть и другой вариант подшивки потолка — с устройством пароизоляции, как показано на схеме выше. Если в качестве пароизолятора выбран пенофол, его настилают на подшитые доски и крепят с помощью степлера и скоб. Полотна этого пароизолятора укладывают фольгированной стороной вниз.

Монтаж подшивного потолка (в бане)

Монтаж подшивного потолка из вагонки (вариант без пароизоляции)

Если выбрана двух- или трехслойная «дышащая» мембрана, ее нужно крепить непосредственно под утеплителем, следя за тем, чтобы маркированная сторона полотен была направлена внутрь помещения.

Цены на популярные модели шуруповертов

шуруповерт

Обшивка с верхней стороны. Самый распространённый вариант такого настила – обычные обрезные доски. Они укладываются сплошным настилом, прибиваются гвоздями и поверх закрываются финальным слоем – линолеумом, ламинатом и так далее. Если верхний этаж чердачный, то финишное покрытие не требуется.

Утепление холодного чердака. Выбираем материалы

На профильном рынке представлен широкий выбор материалов. Сориентироваться в их разнообразии бывает крайне сложно даже относительно опытным строителям. Не говоря уже о новичках, решивших выполнить утепление холодного чердака своими руками. Рассмотрим подробнее наиболее популярные разновидности теплоизоляции.

1. Пенопласт

Распространенное покрытие, привлекающее своей легкостью – не приводит к утяжелению конструкции. Однако – у него небольшая прочность.

Положительные особенности:

  • малый вес;
  • приемлемая стоимость;
  • химическая нейтральность;
  • не выделяет летучих веществ;
  • пропитывается антипиренами;
  • в нем не заводятся микроорганизмы.

Среди негативных характеристик:

  • ломкость, неустойчивость к механическим повреждениям – при укладке на перекрытие нужно формировать опоры и укладывать доски, что приводит к дополнительным расходам;
  • не пропускает воздух;
  • внутри могут завестись грызуны, прокладывая норы и ходы.

Вывод – пенопласт хорошо подходит для наружной отделки дома с последующим оштукатуриванием.

2. Пенополистирол

У него пористая структура, ячейки – отделены друг от друга. Однако материал плохо выводит излишний пар, поэтому внутри здания может скапливаться влага.

Среди положительных особенностей:

  • малый вес;
  • небольшая цена;
  • не приводит к увеличению массы крыши.

Отрицательные характеристики:

  • горючесть;
  • низкая температура плавления;
  • неспособность выводить влагу.

3. Пенополиуретан

Характерная особенность – нанесение на поверхности методом распыления посредством специализированного оборудования. Достоинства – не требуется дополнительно формировать лаги.

За относительно небольшое время вполне реально провести утепление холодного чердака, напылив материал на пол. Среди преимуществ:

  • монолитность конструкции;
  • отсутствие плесени;
  • целостность и стойкость к появлению трещин;
  • не нужно нести затраты на приобретение гидроизоляционной пленки.

Распылением пенополиуретана проводится утепление и стен мансард.

4. Керамзит насыпной

Хороший вариант, когда утепление холодного чердака требует обязательного создания изолирующего слоя на перекрытиях. Среди преимуществ:

  • прочность;
  • легкость;
  • небольшая масса;
  • не впитывает влагу;
  • отлично удерживает тепло;
  • пропускает воздух.

Керамзит можно комбинировать с любыми строительными и отделочными материалами.

Засыпается керамзит в предварительно созданные ячейки на полу. Если по нему собираетесь ходить, нужно будет сделать деревянное накрытие из досок на лагах.

5. Минеральная вата

Если проводится утепление холодного чердака, минеральная вата станет оптимальный выбором. Особенно, если это базальтовая разновидность. У нее лучшие показатели теплоэффективности. Хаотично расположенные под разными углами друг к другу волокна обеспечивают теплоизоляцию и механическую прочность.

Для производства базальтовой ваты используются горные породы базальта. Он расплавляется и из вытягивающихся на специализированном оборудовании волокон формируется вата или маты.

Покрытие способно обеспечить защиту от потери тепла зимой и предотвратить проникновение раскаленного солнечными лучами воздуха внутрь здания летом.

Среди положительных характеристик минваты из базальта:

  • длительный срок эксплуатации – не менее 50-ти лет без потери своих свойств;
  • не осыпается, не выделяет испарений и не провоцирует аллергий;
  • при монтаже не требуются средства индивидуальной защиты;
  • высокая плотность – производители предлагают модели с разными показателями;
  • легкость – монтаж выполнить вполне реально даже самому;
  • простота укладки – не возникает трудностей с нарезанием на отдельные кусочки;
  • стойкость к огню – не горит, препятствует распространению пламени;
  • обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Вату из базальта можно укладывать даже вокруг дымохода и прочих подверженных нагреванию элементов.

Купить базальтовую вату вы можете на сайте компании VELS – это официальный представитель известного во всем мире производителя ROCKWOOL. В каталоге – большой выбор различных моделей, ориентированных на проведение работ на различных частях здания. Консультанты компании предоставят по вашему запросу сертификаты качества, ответят на все вопросы и примут заказ. При необходимости – помогут рассчитать, сколько именно утеплителя нужно конкретного для вашего объекта.

Толщина теплоизоляционного покрытия

Утепление холодного чердака минватой

Когда проводится утепление холодного чердака, допускается применение материалов различной плотности. Поскольку эта часть здания является нежилой, но если вы планируете обустроить там дополнительную комнату по типу мансарды, тогда к такому параметру, как плотность следует подойти более взвешенно.

Наиболее плотные материалы рекомендуется монтировать по периметру – наибольшие потери тепла наблюдаются в углах.

Если вы выбрали мягкий материал, следует предусмотреть дорожки из досок. Так вы не нарушите первоначальные свойства покрытия при ходьбе по нему.

Утепление холодного чердака минватой: подготовительный этап

Первое, что нужно сделать – просчитать общую площадь поверхностей для точного определения необходимого количества всех материалов.

Далее:

  • очистить поверхности от грязи, пыли и мусора;
  • проверить все стыки и швы на крыше, заделать их, обеспечив герметичность;
  • устранить все острые элементы, которые могут нанести повреждения утеплителю.

Паро- и гидроизоляция

Без них не добиться качественного решения поставленной задачи. Теплый воздух, поднимаясь из жилых комнат, проходит через перекрытия. У всех материалов свои характеристики и особенности паропроницаемости. Повышенное сопротивление может приводить к появлению конденсата, что негативно отразится на сроке службы конструкционных элементов.

Пароизоляционный слой необходим обязательно. Например, на перекрытиях можно использовать минвату с предусмотренным гидрофобным покрытием. Оно не будет пропускать пар на чердак.

Также рекомендуется применять специальные пленки, раскладываемые по всей площади. Для их монтажа и соединения стыков – предусмотрены особые клейкие ленты. Выбирая пароизоляционную пленку, следует учитывать следующие показатели:

  • прочность;
  • долговечность;
  • стойкость к ультрафиолету.

Гидроизоляция нужна, чтобы предотвратить попадание влаги извне здания. Осадки могут затопить помещение, нанести вред утеплителю, несущим элементам и т.д. При выборе следует учитывать такие параметры:

  • способность пропускать воздух;
  • устойчивость к влаге;
  • долговечность;
  • УФ стабильность.

Если использовать гидроизоляцию, не пропускающую воздух – это характерно дешевым разработкам – на чердаке появится парниковый эффект. Пар и влага будут приводить к появлению плесени и грибков.

Чтобы утепление холодного чердака было действительно эффективным, вы не потратили деньги впустую и через два-три года не пришлось проводить ремонт, обязательно используйте пленки для паро- и гидроизоляции.

Как правильно выполнить утепление холодного чердака. Практические советы

  • Если в будущем тут не планируется создание жилой комнаты, следует предусмотреть вентиляцию – установить специальные вентилируемые желоба.
  • Не забываем про гидроизоляцию, она будет защищать утеплитель и конструкционные элементы от негативного воздействия влаги.
  • Проводится утепление скатов? Тогда все работы нужно начинать именно с этой части кровли. Для крепления минеральных плит используется клей. Также подойдут саморезы с широкими пластинами.
  • При укладке рулонного материала, отрезать его рекомендуется уже после того, как он раскатан между стропилами.
  • При утеплении перекрытий первоначально нужно создать каркас из дерева, а уже между его составными частями укладывать плиты. Внизу – пароизоляция, сверху – гидроизоляция.
  • Для обеспечения свободного передвижения по полу чердака следует лаги прикрыть деревом или другим плотным покрытием. В будущем вы сможете в этом помещении оборудовать комнату любого предназначения. Если не планируете использовать помещение постоянно, то для экономии достаточно проложить «дорожки», ведущие к дымоходу, вентиляции и т.д.

Утепление холодного чердака. Основные этапы

Работы выполняются комплексно. Они разделяются на три основных этапа обустройства помещения.

1. Вентилирование

Следует предусмотреть и создать качественную и эффективную вентиляцию. Это позволит исключить появление конденсата, негативно воздействующего на целостность конструкционных элементов.

2. Формирование «пирога»

Выполняется монтаж утеплительного «пирога» по перекрытиям. Выбор материалов во многом зависит от типа перекрытия. Если оно деревянное, рекомендуется использовать паропроницаемые материалы. Ту же минеральную вату. Для железобетонного подойдет даже пенополистирол.

Перекрытия на балках

Наиболее важным фактором является тип строительных материалов, из которых формируется перекрытие. Поговорим о деревянных балках.

  • Предположим, что потолок снизу подшит облицовкой. На чердаке – открытые лаги. Деревянные элементы сначала обрабатываются антисептическим раствором – он продлит срок службы дерева, не позволит завестись насекомым. Нужно подождать пока он полностью впитается и высохнет.
  • На лаги, черновой слой укладывается пароизоляционная пленка. Выбирать следует ту, что пропускает пар только в одну сторону. Проницаемая для пара сторона – шершавая. Она укладывается вниз.
  • Между балками монтируется слой минваты. Толщина напрямую зависит от вида – обычно достаточно 10-15 сантиметров.
  • Укладывается еще один слой пароизоляционной пленки – шершавой стороной также вниз. Она должна чуть-чуть провисать между балками. Обязателен зазор между пленкой и утеплителем – в 20-50 миллиметров.
  • Создание пола – например, из досок.

Железобетонные перекрытия

  • Пол очищается от пыли и мусора. Сверху укладывается пароизоляционная мембрана.
  • Делаются лаги с расчетом, что брус будет возвышаться над утеплителем на 2-3 сантиметра.
  • Между лагами укладываются плиты или маты из базальтовой ваты.
  • Снова слой пароизоляции.
  • Финишное напольное покрытие.

Пароизоляционное покрытие укладывается шершавой стороной вниз. Если используется пенопласт, то нет необходимости в мембране – он сам не пропускает пар.

3. Подкровельное утепление

Осуществляется монтаж утеплителя, гидроизоляции по всей поверхности кровли. Проводить такие работы лучше в теплое время года, предварительно убедившись, что синоптик на даты выполнения работ не прогнозируют осадков.

Когда проводится утепление холодного чердака, рекомендуется использовать минеральную вату или аналогичные плиты. Если кровля сделана правильно, то последовательность действий следующая:

  • на стропила укладывается подкровельная мембрана;
  • потом монтируется контррейка с обрешеткой;
  • если кровля мягкая – то делается не обрешетка, а укладывается ОСП;
  • между стропилами распределяется минвата;
  • потом – пароизоляция;
  • на обрешетку – финишная отделка изнутри комнаты.

Между пароизоляционным и кровельным покрытием необходимо предусмотреть вентзазор – не меньше 5 см. На карнизном свесе и коньке – продухи для вентиляции.

Вступительное слово – планы на объекте

Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня мы делаем вот такой вот второй этаж в загородном доме (внимание в кадр). Переделываем утепление кровли, исправляем допущенные предыдущей бригадой ошибки. Они всё неправильно сделали. Здесь уже произведён полный демонтаж. Далее мы будем наращивать тут бруски пятидесятые, и устанавливать вентзазор. Следом будет карман у нас из пароизоляционного полотна «ИЗОСПАН АМ». И далее туда будет задуваться эковата. Утепление эковатой получится 200 миллиметров.

Также, в дополнение к озвученным выше действиям, будем по стенам ставить гипсокартонный лист, путём обшивки. Тут мы наращиваем стойку 6-сантиметровую. И будем задуваться вата. Утепление сухой спрессованной целлюлозой. Сделаются отверстия по периметру, чтобы материал проник везде и всюду, так скажем. Ну и вторым слоем гипсокартона это всё будет зашиваться. Вот таким образом мы делаем вентилируемый зазор. Его глубина составляет пять сантиметров или пятьдесят миллиметров, кому как удобнее считать.

Несколько слов от руководства компании

Ещё раз здравствуйте, друзья, меня зовут Виталий – я руководитель компании «Ekovata-MSK». Вы находитесь на YouTube канале «строительство и утепление». Сегодня мы вам расскажем о том, как делается реконструкция, ремонт кровли, которая была утеплена минеральной ватой. Ну и давайте обо всём по порядку, без спешки! Что здесь произошло? Сейчас я попробую коротко, но предельно детально всё объяснить, чтобы вам, дорогие друзья, было проще понять, что случилось.

К нашему великому сожалению, в процессе монтажа на данном объекте самой системы, которую мы делаем, нас тут не было. Снимать будем уже только концовку, финал, так сказать. Однако мы располагаем большим количеством промежуточных фотографий, которые мы сейчас вставим. В процессе нашего разговора вы их увидите с нашими комментариями. Главный вопрос – почему мы решили полностью демонтировать кровлю? Что пошло не так? Смотрите далее. Итак, поехали.

Каким образом была утеплена кровля?

На объекте, который вы сейчас видите за моей спиной, крыша была утеплена летом 2020 года, когда вся страна была охвачена карантином короновируса. Мастера утеплили подкровельное пространство минеральной ватой. Зашили всё пароизоляционной плёнкой. Всё сделали по технологии. Никаких нареканий. Действия выполнялись в определенной последовательности в соответствии с правилами и рекомендациями, но…

Когда наступил период отапливать загородный дом, возникли определенные трудности. Заказчик, он же домовладелец, запустил отопительную систему и начал наблюдать следующую проблему. Его удивил конденсат и подтёки воды со стороны пароизоляционной плёнки. Почему это произошло? Откуда образовался конденсат и самое главное, что спровоцировало его появление? Естественным желанием хозяина было выяснить всё досконально.

Кровля

Заказчик вызвал бригаду нерадивых строителей и заставил их разобрать часть изолированного подкровельного пространства. Первое, что мы здесь увидели?! Когда мы приехали сюда, то увидели, что мембрана и пароизоляция уложена неправильно со стороны вентиляционного зазора. Условно, там была неверно сложенная плёнка. И тот конденсат, который проходил сквозь слой утеплителя из минеральных блоков, ударялся в пароизоляцию.

По понятным причинам, конденсат не мог дальше выйти в вентиляционный зазор. Соответственно, минеральная вата намокала. Со временем вода образовывалась всё больше и больше. Пришли холода. Маты из минералки слиплись с пароизоляцией, внимание на скриншот ниже. Её буквально даже отодрать не могли. Таким образом, мы видим здесь явное нарушение технологии – неправильно уложенная мембрана.

По конструктиву кровли вроде бы всё в порядке. Имеется вентиляционный зазор. Есть обрешётка. Стропильная система тут 150-ая. По нормам нашего региона утепление кровли должно быть двести, как минимум – 200 миллиметров. Когда мы приехали, то наблюдали здесь слой в сто пятьдесят миллиметров. Учитывая все особенности, мы приняли решение – нарастить кровлю до двадцати сантиметров. А сейчас давайте поднимемся наверх и посмотрим, что там происходит.

На втором этаже загородного дома

Ну вот, дорогие друзья, мы поднялись с вами на верхний этаж этого замечательного загородного домика. Наши мастера уже подготовили полностью кровлю под задувку эковаты. Сейчас у нас идёт процесс монтажа вспушенной целлюлозы. Подготовлены полости. Сейчас всё сами увидите. Не переключайтесь на другие видеоролики. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы получить исчерпывающие ответы на все вопросы.

Вкратце, ещё хотел что рассказать?! Будем сейчас вставлять фотографии той кровли, которая была до произведения подготовительных мероприятий и после. Что мы сделали? Сначала полностью срезали пароизоляционную плёнку, которая, как вы помните, была уложена с грубым нарушением технологии. Со стороны вентилируемого бруска мы полностью удалили пароизоляцию. Установили дополнительный вентиляционный зазор.

Второй этаж

Вместо пароизоляционного полотна уложили трёхслойную, супер диффузионную мембрану. Для чего мы это сделали? Какую функцию выполняет мембрана? Она выступает гидроизоляционной и ветряной защитой со стороны улицы. Также она вытягивает конденсируемые образования воды из утеплителя со стороны дома, соответственно. Это физика. Всё тепло поднимается вверх, и оно будет упираться в утеплитель.

Разумеется, там будет образовываться точка росы. Конденсат будет уходить дальше в тот самый вент.зазор, о котором мы сегодня и говорим, собственно. Это необходимо, плёнку туда делать. Иначе невозможно было ставить туда пароизоляцию категории «Б». Это привело к последующему демонтажу всего утепляющего пирога, что ударило по финансам клиента. Не будем задерживаться на этом и перейдем к конструктиву.

Правильные действия со стропильной системой

Напомню для тех зрителей, кто прослушал. Мы нарастили стропильную систему со 150-ти до 200 миллиметров. Для чего мы это сделали? Чтобы проходить по нормам утепления в конкретном регионе московской области. Если бы мы оставили 15 сантиметров, возник бы риск того, что мы могли бы в будущем наблюдать сосульки на свесах кровли. Было бы промерзание. Более того, когда здесь было бы включено отопление, котёл должен был бы работать на пределе возможностей.

Утепление в двести миллиметров – это само совершенство. Так и надо делать. Затянули полностью опять всё мембраной. Подшили доской не первой свежести, так скажем, как показано на картинке чуть ниже по тексту статьи. Они здесь уже были, лежали давно, высохли, рассохлись. Почему мы использовали доску явно слабого качества?! Вопрос вполне уместен. В первую очередь потому, что здесь будет установлен натяжной потолок.

Доска, по понятным причинам, закроется. Её априори не будет видно. Всё будет выглядеть, как нельзя лучше – красиво, престижно. Нам самое главное – функционал. Чего мы добились, переделав эту кровлю? Мы получили правильное, хорошее, солидное утепление, через которое не будет у нас с вами просачиваться где-то воздух и тепло уходить. Но самое главное – мы полностью убрали всякий риск образования конденсата. Его тут не будет никогда в жизни!

Срощенная стропильная система – ещё одна проблема

Ещё о чем хотелось бы сказать, дорогие зрители. С какой проблемой мы столкнулись, прибыв на данный объект по заявке. Это срощенная стропильная система. Я не знаю, почему подавляющее большинство строителей пренебрегают этим и прокладывают между двумя стропильными балками льноватин. Просто, тупо сажают всё на обыкновенные гвозди. Не герметизируют. По этой причине доска, естественно, двигается. Конструкция начинает рассыхаться. Открываются мосты холода.

Стропила

Когда при утеплении данный факт не учитывается, относительно небольшая дырочка создает вполне серьезную проблему. Как мы решаем эту проблему? Все эти вещи мы проходим льноватином. Берём обыкновенное долото и начинаем конопатить каждую вот эту щелочку. Ничего сложного, на первый взгляд, но это для нас – специалистов с высшим образованием, многолетним стажем, навыками и опытом, полученным за более чем десять лет.

Несколько слов по поводу ригельной системы кровли

Хотелось бы посвятить ей несколько абзацев текущей статьи. Внизу я уже говорил об этом, а сейчас напомню, да простит меня зритель за тавтологию. Вот она перед вами – первый (слева) и второй (справа) скат кровли. Поперёк, соответственно, проходит ригельная система. Какую функцию она выполняет? Это перетяжка стропильной системы, некое усиление. Она утепляется горизонтально и не требует соблюдения 65-ой плотности. Тут будет насыпь целлюлозы толщиной 200 миллиметров.

При плотности горизонтальной укладки эковаты 35 килограмм на кубический метр, этого более чем достаточно. Максимально допустимая усадка эковаты в данных обстоятельствах составляет – два, три сантиметра. Следует отметить, что всё это относится к 35-ой плотности. При укладке сухой целлюлозы плотностью шестьдесят пять килограмм на кубический метр, риск усадки отсутствует по обыкновению. Эковата при плотности 65кг./м3 не садится.

Сейчас я говорю про слуховые окна. Что мы сделали слева и справа, соответственно. Вон там у нас должна быть вентиляция очень хорошая! Чтобы тот конденсат, который будет попадать туда, сам выветривался. А сейчас давайте вернёмся к конструктивным особенностям. Наши мастера оставили нам небольшой технологический участок. Для чего он нужен? Чтобы монтажник мог свободно сюда попасть и выполнить свою работу по утеплению.

Подшив

Вот это относительно небольшое расстояние под кровлей мы будем засыпать эковатой. Картинку смотрите ниже по тексту. Оставим. Не знаю, на дальнем плане вам видно или нет. Как раз у нас есть прорубленная дырочка. Вот такая вот подготовка здесь у нас. Тут будет всё закачено целлюлозой премиум класса. Обратите внимание на затяжку глухими болтами. Мы это сделали дополнительно, специально, потому что до нас тут всё было закреплено обыкновенными гвоздями.

С другой стороны мы наблюдаем так называемое слуховое окно. Для тех, кто не знает, что оно собой представляет, ниже дано чёткое определение. Это первое. Второе окошко находится с обратной стороны, понятно да. Слуховое окно – конструктивное отверстие в кровле здания, специально предназначенное для естественного освещения и проветривания чердачных помещений, иногда для выхода на крышу.

Стропила тут лежат 150-е – сто пятьдесят миллиметров, соответственно. Наращивать здесь априори ничего не нужно. Доведем утепление до 150 – выше на десять сантиметров. Останется относительно небольшой запас воздуха, который необходим для удаления конденсируемых образований влаги со всеми вытекающими отсюда проблемами. Полностью перекрывать это, конечно же, нельзя, я бы сказал, категорически запрещено.

Что будет здесь после утепления эковатой?

После того, как мы утеплимся, наши ребята натянут мембранное полотно – трёхслойное, супер диффузионное. Закрепят всё степлером. Законтрятся. Воткнут сюда шланг, после чего, произведут дополнительное утепление эковатой подкровельного пространства. Это что касается ригельной системы, которой, я считаю, мы уделили достаточно внимания. Если что-либо было не понятно, пишите вопросы в комментариях под видеороликом.

Два слова о перекрытиях и гипсокартонных стенах

На чём бы ещё хотелось остановиться? Обратите внимание на стены из гипсокартонных листов. Что мы с ними сделали? Дом этот построен из красного кирпича, точнее из пеноблока, который снаружи обложен кирпичом. После непродолжительного исследования, нами было принято решение утеплять всё изнутри эковатой под гипсокартон. Сделали профильную систему, затянули. Специально для вас, дорогие друзья, оставили один небольшой слой, чтобы наглядно всё показать.

Гипсокартон

Сделали импровизированные технологические отверстия. Продули. Толщина здесь около семи тире десяти сантиметров. Это в каждой комнате. На один квадратный метр гипсокартонного листа у нас получается три-четыре отверстия. Чтобы всё грамотно и чётко продуть без погрешностей и каких-либо упущений. Эковата в них лежит плотно. Никуда она не денется, не сядет, разумеется. Дальше всё закрывается вторым слоем гипсокартона.

Спасибо нашим мастерам. Всё тщательно и грамотно подготовили. Ой, что-то сломалось, но ничего страшного в принципе. Затягивается это всё саморезами. За счёт стоек каркаса и гипсокартонной стены мы утеплили дополнительно мауэрлатную часть кровельной системы. Стропильная нога у нас уходит дальше. Сверху идёт мурла. Её перекрывает вата. Что мы получили в итоге? Замкнутый контур и правильное утепление второго этажа, соответственно.

Как происходит утепление эковатой – наглядный пример

В моих руках вы видите металлический рог. Им мы утепляем кровлю эковатой. Как это происходит конкретно? Что мы делаем? На самом деле, всё элементарно и до гениальности просто. Когда мы сделали полностью подготовку по системе теплокаркас. Натянули мембрану, сетку, смонтировали контр брусок. Делаем прокол, смотрите видео на этом моменте. Показываю наглядно. Погружаем шланг до самого конца.

Важный момент в этом процессе – погрузить трубу до конечной точки, чтобы все части без каких-либо упущений были продуты сухой целлюлозой. Соответственно, игла у нас касается внутренней стенки теплового каркаса. Когда мастер начнёт накачивать сюда вату, то при шевелении в разные стороны частицы целлюлозы разлетятся во все дырочки и щели. В результате, эковата заполнит всё утепляемое пространство, не оставив мостику холода малейшего шанса.

Утепление эковатой

А сейчас, дорогие друзья, мы попробуем пустить эковату по шлангу и начнём прокачивать полости, которые для этого подготовлены. Обратите внимание, как тщательно и скрупулезно работает мастер – продувая каждый сантиметр, если не сказать миллиметр подкровельного пространства. На крупном плане видеоролика это хорошо видно. Не упустите главное! Перемотайте назад, чтобы посмотреть повторно и почерпнуть максимум информации.

Пока идёт накачка, я тихо и спокойно жду. По завершении должна получиться этакая подушка, которую мы называем «эковата в камень». На выходе мы имеем немного выпуклую, выпирающую я бы сказал полость с эковатой. Здесь сейчас около 55-ти килограмм на кубический метр. Позже, когда мы закончим снимать видеофильм, мастер произведёт дополнительное уплотнение до шестьдесят пятой плотности целлюлозы.

Усадка эковаты даже при пятьдесят пятой плотности с таким уклоном кровли не возникает. Наклон здесь около 26 градусов, если мерить на глаз. Вата точно никогда не сядет. На это мы даем гарантию даже не 100, а все 200 (двести) процентов. Почитайте лонгриды об эковате на нашем сайте, а также на канале в «Яндекс Дзен», если хотите узнать об этом утеплителе как можно больше объективной  информации.

Ещё раз о кровельной системе загородного дома

Кровельная система наша состоит из стропильной ноги и ригелей перетяжки с холодным чердачным помещением под крышей. Когда мы приехали сюда, нам бросилась в глаза одна интереснейшая деталь! В конструкции не было одного из самых значимых элементов. В ней отсутствовал холодный, относительно небольшой треугольник. Иными словами, не было продухов с двух сторон. Продува по понятным причинам не было. Конденсат находился везде и всюду, что называется.

Как мы решили эту проблему? Обратите внимание – наверху мы поставили вентиляционную решетку характерного белого цвета. С обратной стороны здания то же самое. Как мы это сделали? Просто выбили один кирпич с одной стороны и с другой, соответственно. Таким способом мы обеспечили правильную вентиляцию того самого треугольничка. Так мы избавились от конденсата и снизили риск его образования до минимума.

Крыша

Теперь конденсируемые образования, если и будут формироваться в малом количестве, воздух будет выветривать их естественным образом. Запомните, друзья. Продух необходим, как вода для жизни человека или животного. К моему удивлению, многие строители не делают этого, пренебрегая технологией или явно нарушая её. Ничего хорошего, как вы понимаете, из этого не выходит, но не будем о грустных вещах, поехали дальше.

О том, как проходит закачка утеплителя эковата

Сейчас вы видите в кадре пятнадцатикилограммовые упаковки с эковатой. Активно идёт процесс закачки материала в подкровельное пространство. Подача ведётся при помощи выдувной установки через шланг 63-го диаметра – 63 миллиметра, естественно. Наверху в районе окна стоит монтажник, который держит трубу с насаженной на неё железной иглой. Закачивание ведётся автоматическим способом, мастер просто контролирует весь процесс.

Второй монтажник, он же оператор, находится рядом с компрессорной установкой. Он получает команду по рации, выставляет режим, включает и отключает подачу. Кроме того, мастер погружает эковату в ёмкость выдувной установки, где та дополнительно перемалывается ножами, насыщается воздухом и поступает по шлангу в полости. На первый взгляд, этот процесс выглядит примитивным и простым, но в действительности он вбирает в себя множество тонкостей и нюансов.

Что представляет собой утеплитель эковата?

Эковата – исключительно натуральный материал, получаемый из газетной бумаги, путём обычного измельчения на мелкие фракции. На нашем канале есть видеоролик, из которого вы узнаете, каким образом делается эковата. Какие вещества в ней используются? Почему она не горит, хотя сделана из обыкновенной бумаги? За счёт чего вата отпугивает мелких насекомых и грызунов, как борется с плесенью и грибком, так далее…

В моих руках вы видите эковату фракцией номер №5, которая как нельзя лучше подходит для теплоизоляции полов, стен, подкровельного пространства по системе теплокаркас. Кстати, тепловой каркас – инновационная разработка компании «Эковата-МСК», но вернёмся к эковате. Пропитана она бурной и борной кислотой – веществами, которые противостоят горению, а также раздражают нюх грызунов, которые почуяв ее, бегут без оглядки.

Благодаря антипиренам вата не возгорается даже при длительном соприкосновении с очагом огня и языками пламени. Посмотрите video на нашем канале, где мы в рамках эксперимента, пытались поджечь эковату с помощью газовой горелки. Антисептики, которые входят в её состав, полностью безопасны для человека, о чём также свидетельствуют подтверждающие сертификаты и документы. На эту тему у нас тоже есть статья.

эковата

И чтобы не быть голословным автором, приведу небольшой пример. Однажды нас вызвали на утепление деревянного дома. Когда мы приехали, то увидели, что большая часть кровли (80%) была вся покрыта плесенью. Что делать? Как быть? Извечные русские вопросы. При использовании ваты из целлюлозы пропадает необходимость обрабатывать дерево антисептической жидкостью. Мы просто засыпаем туда эковату. Входящие в состав антисептики поглощают плесень и ограничивают её распространение.

Как это происходит? Эковата, пропитанная антисептиком, вбирает в себя всю ту гадость, из которой состоит плесень и грибковые формирования. Целлюлоза с антисептиками уничтожит микроорганизм, провоцирующий образование плесневелых участков. Вот что такое эковата, дорогие друзья. Вот почему мы используем её при теплоизоляции домов и коттеджей, бань из кедра, объектов и сооружений промышленного назначения.

Наряду с перечисленными выше достоинствами, эковата абсолютно безвредна для человека. Все химические соединения, что в ней имеются – не летучи. Никакого вреда для организма они по обыкновению не несут. Монтажники даже не используют респираторы. В них попросту нет надобности. Целлюлоза не вредит легочной и дыхательной системе человека. Это подтверждено и доказано научным методом.

А вот если мы возьмём минеральную вату, которая сделана на основе формальдегида, то получим летучие канцерогенные вещества. При попадании в организм через лёгкие они вызывают различные нарушения вплоть до онкологических клеток и раковых заболеваний. Именно по этой причине мы категорически не советуем утеплять жилые дома минеральной ватой. Эковата при сухой задувке обходится в несколько раз дешевле.

Мансардная крыша своими руками - расчеты и монтаж

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

Мансардная крыша своими рукамиМансардная крыша своими руками

Мансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.

Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.

Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.

Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.

Виды стропильных систем

Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.

Висячая конструкция

Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.

Схема висячей стропильной системыСхема висячей стропильной системы

Такую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.

Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.

Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.

В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.

 Возводите мансардную крышу своими руками? 

Стропильная система Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.

Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.

Наслонная система

В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.

Наслонная система имеет дополнительную опору на капитальные перегородкиНаслонная система имеет дополнительную опору на капитальные перегородки

Если же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е. коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.

Типы крыш с мансардным помещением

При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на надежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.

Дом с двускатной мансардной крышейДом с двускатной мансардной крышей

Если же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант для создания под крышей жилого помещения.

Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше  имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45—50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.

Зависимость размеров мансардного помещения от угла двускатной крышиЗависимость размеров мансардного помещения от угла двускатной крыши

Монтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.

Ломаная стропильная мансардная системаЛоманая стропильная мансардная система

Ломаная система стропил и в расчетах, и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.

Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно.

При ломаной системе - большое количество сложный соединений деталейПри ломаной системе — большое количество сложных соединений деталей

Если стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.

Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши

Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.

 Крепление стропил к мауэрлатуКрепление стропил к мауэрлату

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.

А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Высота стоек и длина затяжек предопределят высоту и ширину жилого мансардного помещенияВысота стоек и длина затяжек предопределят высоту и ширину жилого мансардного помещения

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—2,7 м, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.

Возможные размеры для двускатной мансардной крышиВозможные размеры для двускатной мансардной крыши

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж.

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Основные элементы стропильной системы мансардной крышиОсновные элементы стропильной системы мансардной крыши

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
  • Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
  • Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
  • Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
  • Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды —  ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
  • Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши  с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

  • Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
  • Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
  • Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
  • Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
  • Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал и крепежные элементы для него.
Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.

Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Карта рассчитанных снеговых нагрузок на территории Российской ФедерацииКарта рассчитанных снеговых нагрузок на территории Российской Федерации

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Районирование по величине
снеговой нагрузки
Значение в кПа Значение в кг/м²
I 0.8 кПа 80 кг/м²
II 1.2 кПа 120 кг/м²
III 1.8 кПа 180 кг/м²
IV 2.4 кПа 240 кг/м²
V 3.2 кПа 320 кг/м²
VI 4.0 кПа 400 кг/м²
VII 4.8 кПа 480 кг/м²

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

  • Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
  • При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
  • Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши несложно прикинуть по соотношению высоты конька и ширины пролетаУгол уклона крыши несложно прикинуть по соотношению высоты конька и ширины пролета

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета):

Отношение высоты ската
к проекции ширины ( H/L)
Приблизительный
угол ската (α)
0.27 15°
0.36 20°
0.47 25°
0.58 30°
0.7 35°
0.84 40°
1 45°
1.2 50°
1.4 55°
1.73 60°
2.14 65°

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

Зонирование территории Российской Федерации по среднему уровню ветровой нагрузкиЗонирование территории Российской Федерации по среднему уровню ветровой нагрузки

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Районирование ветровой
нагрузки на территории России
1 2 3 4 5 6 7
Табличное значение
ветрового давления, кг/м² (W)
24 32 42 53 67 84 100 120

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу)

Высота строения (z) Зона А Зона Б Зона В
не более 5 м 0.75 0.5 0.4
от 5 до 10 м 1 0.65 0.4
от 10 до 20 м 1.25 0.85 0.55

В таблице буквами указаны следующие зоны:

  • зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
  • зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

Схемы и таблицы распределения ветровой нагрузки по участкам крышиСхемы и таблицы распределения ветровой нагрузки по участкам крыши

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

  сечение стропил (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки 1.0 кПа 1.5 кПа
высший 40×89 3.22 2.92 2.55 2.81 2.55 2.23
40×140 5.06 4.60 4.02 4.42 4.02 3.54
50×184 6.65 6.05 5.28 5.81 5.28 4.61
50×235 8.50 7.72 6.74 7.42 6.74 5.89
50×286 10.34 9.40 8.21 9.03 8.21 7.17
1 или 2 40×89 3.11 2.83 2.47 2.72 2.47 2.16
40×140 4.90 4.45 3.89 4.28 3.89 3.40
50×184 6.44 5.85 5.11 5.62 5.11 4.41
50×235 8.22 7.47 6.50 7.18 6.52 5.39
50×286 10.00 9.06 7.40 8.74 7.66 6.25
3 40×89 3.06 2.78 2.31 2.67 2.39 1.95
40×140 4.67 4.04 3.30 3.95 3.42 2.79
50×184 5.68 4.92 4.02 4.80 4.16 3.40
50×235 6.95 6.02 4.91 5.87 5.08 4.15
50×286 8.06 6.98 6.70 6.81 5.90 4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки 2.0 кПа 2.5 кПа
высший 40×89 4.02 3.65 3.19 3.73 3.39 2.96
40×140 5.28 4.80 4.19 4.90 4.45 3.89
50×184 6.74 6.13 5.35 6.26 5.69 4.97
50×235 8.21 7.46 6.52 7.62 6.92 5.90
50×286 2.47 2.24 1.96 2.29 2.08 1.82
1 или 2 40×89 3.89 3.53 3.08 3.61 3.28 2.86
40×140 5.11 4.64 3.89 4.74 4.31 3.52
50×184 6.52 5.82 4.75 6.06 5.27 4.30
50×235 7.80 6.76 5.52 7.06 6.11 4.99
50×286 2.43 2.11 1.72 2.21 1.91 1.56
3 40×89 3.48 3.01 2.46 3.15 2.73 2.23
40×140 4.23 3.67 2.99 3.83 3.32 2.71
50×184 5.18 4.48 3.66 4.68 4.06 3.31
50×235 6.01 5.20 4.25 5.43 4.71 3.84
50×286 6.52 5.82 4.75 6.06 5.27 4.30
Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

  • Электродрель, шуруповерт.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, стамеска, долото, молоток
  • Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
  • Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на настеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент строения.

Один из вариантов крепления мауэрлата на стены домаОдин из вариантов крепления мауэрлата на стены дома

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр строения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия,закрепленные поверх мауэрлатаБалки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис . А)

  • В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант применяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант - к мауэрлату крепятся лишь стропильные ногиДругой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

  • Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
  • Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

Монтаж стоек и соединяющих их затяжекМонтаж стоек и соединяющих их затяжек

  • Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

Фасонные металлические уголки для надежного крепления деталей стропильной системыФасонные металлические уголки для надежного крепления деталей стропильной системы

  • После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
  • На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату скобойКрепление стропильной ноги к мауэрлату скобой

  • Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
  • Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

Взаимное соединение стропильных ног в области конькаВзаимное соединение стропильных ног в области конька

  • После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
  • Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.

  • Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.

  • Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
  • Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

Гидроизоляционная и ветрозащитная пленка, обрешетка и контробрешетка на поверхности крышиГидроизоляционная и ветрозащитная пленка, обрешетка и контробрешетка на поверхности крыши

  • Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка, на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
  • Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.
Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово, от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Создание мансардной крыши завершается настилом кровельного материалаСоздание мансардной крыши завершается настилом кровельного материала

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле  — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на нашем портале, там предусмотрен целый раздел «крыша и кровля», в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.

что это, виды, конструкции мансардных крыш с фото

Автор Ольга Новикова На чтение 13 мин. Опубликовано

Строительство просторного частного дома часто предполагает сооружение мансарды. Это позволяет сделать функциональным каждый квадратный метр площади. При этом крыши различаются по своим особенностям, внешнему виду и технологии сооружения.

Что такое мансарда и как она появилась

В XVII веке французский архитектор Франсуа Мансара стал использовать в разработке проектов высокие крыши. Это позволяло достичь необходимых визуальных эффектов, создать красивый дизайн здания. Помещение под высокой крышей получилось довольно просторным и архитектор предложил использовать его в качестве комнаты для не слишком именитых гостей или обслуживающего персонала. В XVIII веке мансарды получили широкое распространение в России, например, в Санкт-Петербурге многие здания были оснащены просторными мансардами, крышей сложной формы. В дальнейшем преимущества таких конструкций стали более популярны.

Вариант проекта дома с мансардойМансарда делает здание более функциональным

Мансарда представляет собой жилое чердачное помещение, расположенное под высокой кровлей. Эта площадь чаще всего занимает всё свободное пространство под крышей, но возможны и варианты, в которых комната размещена только на определённой части чердака. Высота стен наклонного потолка часто не превышает 1,5 м, а далее начинается угол ската кровли. Конструкции могут быть различными, но всегда мансарда требует определённого обустройства, предполагающего утепление, оборудование жилой зоны.

Когда нельзя и когда можно делать мансарду

Обустроенная и комфортная мансарда — это дополнительное жилое помещение в доме. При этом существуют ситуации, когда невозможно сделать чердак жилым и уютным помещением. В таких случаях возникают существенные проблемы и помещение может быть неудобным в эксплуатации.

Небольшое чердачное жилое помещениеМансарда может быть очень небольшой, но для обустройства важно учитывать определенные требования

Создание жилого помещения на чердаке осложнено или невозможно в следующих ситуациях:

  • если высота потолка в наиболее высокой точке составляет менее 2,4 м;
  • слишком низкое, затрудняющее передвижение расположение горизонтальных стяжек стропильной системы;
  • если стропильная система и перекрытия слишком лёгкие и не подходящие для обустройства жилого пространства на чердаке;
  • обустройство мансарды в уже готовом доме, что требует разбора кровли.

Лучшим вариантом является проектирование дома сразу с мансардой. Это позволяет предусмотреть все особенности чердачного жилого помещения и сделать крышу с оптимальными параметрами. Если же дом уже построен, а кровля имеет достаточную высоту и выполнена из прочных материалов, то сделать мансарду можно в готовом строении. Конкретного варианта обустройства в таком случае не существует, так как все зависит от индивидуальных особенностей готовой кровли, прочности чердачных перекрытий и других факторов.

Особенности конструкции

Для сооружения мансарды в строящемся доме следует правильно оборудовать крышу. При этом конструкция мансарды состоит из несущих элементов кровли и чердачного перекрытия, а для полного обустройства проводятся утепление, гидроизоляция и отделочные работы.

Схема устройства мансардыОбустройство чердака под мансарду требует тщательности

Для того чтобы чердачное помещение стало комфортной жилой комнатой важно предусмотреть наличие в конструкции кровли всех необходимых слоёв. Обязательно при строительстве крыши размещают следующие слои:

  • пароизоляция, которая необходима для отведения лишней влаги из помещения наружу. Для этого используется специальная плёнка, которая крепится на обрешётку, зафиксированную на стропильной системе;
  • утеплитель, обеспечивающий сохранение тепла внутри помещения. Материал должен быть негорючим, долговечным и практичным в эксплуатации;
  • гидроизоляция, выполняющая функцию защиты помещения и несущих элементов от влаги, поступающей снаружи;
  • вентиляционный зазор необходим для сохранения кровли и предотвращения гниения. Высота вентзазора составляет 45–50 мм, а расположено это вентиляционное пространство между гидроизоляцией и внешним кровельным материалом.

Перед строительством дома с жилым чердачным помещением создаётся проект, в котором содержится вся важная информация о будущем сооружении. Проект предполагает наличие подробного чертежа всего дома и мансарды в частности. Дополнительная информация содержит данные об используемых материал, параметрах помещения.

Варианты проектов мансардДля любой мансарды нужен подробный план-проект

При проектировании учитывается множество факторов. Например, вариант обогрева чердачного помещения, климатические условия, назначение комнаты. Это позволяет сделать мансарду, максимально соответствующую условиям эксплуатации и отвечающую современным требованиям комфорта.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Обустройство чердачного пространства под жилое помещение — сложный процесс, требующий знания всех особенностей дома. Для этого стоит узнать преимущества и недостатки мансарды, характеризующие эту конструкцию.

Вариант классического интерьера мансардыМансарда характеризуется комплексом черт, которые стоит учитывать при строительстве

Основное преимущество обустройства чердачного помещения заключается в максимальной рациональности использования пространства под крышей. Мансарда также обладает и следующими преимуществами:

  • эстетичность внешнего вида дома снаружи;
  • возможность создания оригинального интерьера внутри мансарды;
  • уменьшение теплопотерь через крышу;
  • возможность обустройства дополнительной функциональной комнаты.

Спальня на мансардной этаже домаДаже маленькая мансарда может использоваться рационально

Недостатки мансарды выражены в сложности обустройства помещения. Для создания на чердаке оптимальных условий для проживания необходимы тепло— и гидроизоляционные материалы высшего качества и степени безопасности. Особенно важно правильно спроектировать кровлю, установить специальные окна и обеспечить качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Варианты мансард

С момента внедрения в архитектуру мансард появилось множество вариантов таких конструкций. Все они отличаются внешним видом, технологией сооружения, особенностями эксплуатации, но всегда позволяет рационально использовать площадь чердака.

Интерьер внутри разных мансардРазные виды мансард позволяют создавать разнообразные интерьеры

Многощипцовая кровля — один из самых сложных вариантов конструкций кровли. Снаружи крыша представляет собой комплекс угловых выступов, а внутри потолок имеет сложную форму.

Пример многощипцовой крыши жилого домаМножество выступов делают конструкцию оригинальной

Многощипцовая кровля обладает как преимуществами, так и недостатками. Плюсы такой конструкции выражены в следующем:

  • необычный внешний вид кровли;
  • быстрый сход осадков;
  • надёжность стропильной системы;
  • устойчивость при существенных нагрузках.

Недостатки мансардной крыши выражены в сложности проектирования и обязательном тщательном расчёте параметров сооружения. Поэтому перед строительством создают профессиональный проект, учитывая все особенности конструкции. В противном случае кровля может быть ненадёжной или неровной, что отрицательно отразится на эксплуатационных характеристиках здания.

Простая многощипцовая кровляМногощипцовая кровля может быть довольно простой, но надёжной

Мансарду можно сделать под асимметричной крышей. Такая конструкция отличается тем, что имеет стороны с разными параметрами. Крыша асимметричного типа представляет собой треугольник, преломление которого происходит не на верхне углу, а у основания. В результате этого образуются разные углы и стороны, площадь одного ската больше, чем площадь другого.

Вариант ассиметричной крышиАссиметричная крыша отличается интересным внешним видом

Основное преимущество асимметричной кровли заключается в том, что окна будут вертикальными, а не наклонными. Это позволяет предотвратить попадание влаги внутрь помещения. Мансарда под такой крышей более просторна и обеспечивает комфортное проживание. При сооружении асимметричной крыши важно правильно провести расчёт нагрузки на каждую сторону, ведь от этого зависят надёжность крыши и уют внутри мансарды.

Пример крыши ломаной конструкцииРасчет нагрузки на кровлю проводится профессиональными специалистами

Для жилого дома, имеющего периметр с равными сторонами, подойдёт шатровая кровля. Конструкция предполагает наличие скатов с одинаковыми параметрами и поэтому форма здания должна быть квадратной. Шатровая крыша может быть куполообразной, конической или пирамидальной. Последний вариант является более практичным и часто украшает жилые дома.

Варианты крыш шатрового типаШатровая кровля имеет довольно простую конструкцию

Вальмовая крыша обеспечивает просторное чердачное помещение. Конструкция имеет 4 ската, 2 из которых часто обладают большими размерами, чем 2 поверхности, расположенные с торца здания. Вальмовая кровля позволяет получить просторное помещение мансарды, площадь которой больше, чем при наличии односкатной кровли.

Вальмовая кровля в большом домеМансарда под вальмовой крышей отличается большой площадью

Кровля с кукушкой представляет собой крышу, имеющую небольшой треугольный или другой формы выступ, в котором часто располагается мансардное окно. По форме такие сооружения могут быть вальмовыми, арочными, одно— или двускатными. Выступ имеет собственную стропильную систему, сопряжённую с главной. Кровля с кукушкой позволяет получить мансарду большей площади, чем простая скатная крыша. На поверхности может присутствовать несколько кукушек.

Крыша с кукушкой в строящемся домеКрыша с кукушкой позволяет получить просторную мансарду

Односкатные кровли

Для создания простой и большой мансарды часто сооружают односкатные кровли. В чердачном помещении присутствует одна полноценная стена, а другая представляет собой наклонную поверхность. Окна при этом часто располагаются наклонно, но возможен монтаж кукушки или размещение окон на основной стене мансарды.

Односкатная крыша в жилом домеОдноскатная крыша удобна в монтаже, но требуется точный расчет параметров

Наиболее удобным является угол наклона в 40°, что позволяет сделать на чердаке мансарду. При монтаже скат располагают с подветренной стороны. Наличие одного угла кровли способствует увеличению полезной площади мансарды, над которой можно расположить маленькое чердачное пространство для хранения вещей.

Двускатная крыша с мансардой

Крыша, имеющая два ската, позволяет создать мансарду с равномерным подъёмом потолка. С двух сторон крыша расположена под одинаковым углом к стенам. В местах примыкания потолка к стенам образуется площадь, функциональность которой минимальна. Для создания просторного чердачного помещения достаточно сделать крышу с углом в 45°, что оптимально для домов, ширина которых не более 6 м.

Мансарда в доме с двускатной крышейМансарду можно строить сразу при сооружении стен

Обустройство мансарды под двускатной крышей является популярным и эффективным вариантом рационального использования чердачного пространства. Часто мансарда оснащена балконом, расположенным на торце здания. При проектировании требуется расчёт всех параметров и определение расположения окон.

Кровля ломаной формы

Одной из разновидностей двускатной кровли является ломаная форма. Такая конструкция имеет два ската, но каждый из них сооружён так, что состоит из двух частей. Эта особенность позволяет уменьшить угол наклона кровли и увеличить высоту стен мансарды. В результате этого чердачное помещение становится более функциональным и используется гораздо более рационально.

Ломаная двускатная кровля жилого домаЛоманая форма позволяет сделать просторную мансарду

Ломаная форма требует правильного сооружения стропильной системы кровли. Нагрузка на крышу при этом невысока, так как наличие двойных скатов способствует быстрому отведению осадков.

Четырёхскатные крыши с мансардой

Особенность мансарды, обустроенной под четырехскатной кровлей, заключается в том, что все 4 стены имеют небольшую высоту. Потолок наклонно возвышается со всех 4 сторон и поэтому полезная площадь мансарды под такой крышей довольно небольшая. Простая четырехскатная кровля практична в эксплуатации, так как осадки быстро сходят по крыше вниз.

Четырехскатная крыша жилого зданияЧетырехскатная крыша удобна и практична

Конструкции четырехскатной крыши могут быть и более сложными. Например, многоуровневые варианты, включающие в себя несколько наклонных поверхностей, расположенных на разных уровнях.

Варианты крыши мансарды

Конструкции кровель, которые позволяют сделать мансарду в чердачном пространстве, разнообразны. При проектировании особенное внимание стоит уделить и кровельному материалу, который подбирают в зависимости от климатических условий, особенностей конструкции, личных предпочтений и дизайна зданий.

Металлочерепица

Стальная или алюминиевая металлочерепица востребованы в качестве покрытия кровли с мансардой. Материалы могут быть любого цвета, но при выборе стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • геометрия и глубина стельки;
  • тип цветного покрытия;
  • толщина материала;
  • технические характеристики.

Металлочерепица для кровлиМеталлочерепица может быть разных цветов, но важным фактором выбора являются характеристики материала

Металлочерепица отличается надёжностью и обеспечивает комфорт в чердачном помещении. Для обустройства под кровлей мансарды стоит выбирать прочные, долговечные структуры, устойчивые к климатическим воздействиям.

Мансарда с крышей из стекла

Стекло редко используется для создания кровли и особенно не подходит для суровых климатических условий. В очень теплом климате реально сделать мансарду со стеклянной крышей, применяя особо прочные материалы и разработав точный проект конструкции.

Мансарда под стеклянной крышейСтеклянная крыша подходит для мягкого климата и требует тщательного ухода

При проектировании мансарды с прозрачной крышей важно провести тщательный расчёт нагрузки на кровлю, определить параметры стен, угол наклона. Для создания кровли используют прочные материалы, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям.

СИП-панели для крыши

Специальные строительные щиты из древесной прессованной стружки и пенополистирола могут использоваться для создания крыши мансарды. Этот материал обладает следующими особенностями:

  • высокий теплоизоляционный эффект;
  • доступность и невысокая стоимость;
  • огнеупорность и не токсичность;
  • простой монтаж;
  • минимальная нагрузка на несущие конструкции.

При использовании СИП-панелей для кровли важно обеспечить хорошую гидроизоляцию сооружения для защиты материала от влаги.

Сип-панели для строительстваСИП-панели практичны в эксплуатации и обеспечивают звукоизоляцию

Профнастил для кровли мансарды

Для обустройства крыши с мансардой можно использовать любые кровельные материалы, обеспечивающие надёжную защиту несущих элементов конструкции. Профнастил является одним из востребованных и доступных вариантов. Металлические листы с полимерным покрытием могут быть любого цвета, а при выборе важно обратить внимание на то, что материал должен быть предназначен для кровли.

Крыша с покрытием из профнастилаКрышу с мансардой довольно просто покрыть профнастилом

Как сделать мансардную крышу

Строительство крыши с мансардой предполагает определение варианта конструкции. Только после этого начинается этап проектирования, при котором подбирают материалы, параметры, архитектурные особенности сооружения. Основными являются следующие этапы строительства:

  1. Создание каркаса кровли, стропильной системы. Для этого используют деревянный брус.

    Стропильная система крыши мансардыСтропила являются основой для дальнейшей работы

  2. Установка стен и утепление мансарды. На этом этапе укладывают гидроизоляционный слой, который дополняют утеплителем и пароизоляцией.

    Утепление и пароизоляция мансардыКровельный пирог для дома с мансардой состоит из таких же слоев, что и для простой теплой кровли

  3. Отделочные работы включают в себя обустройство пола, потолка и стен. Снаружи кровлю покрывают металлочерепицей или другим выбранным материалом.

    Монтаж металлочерепицы на обрешётку кровлиКровельные материалы укладывают на обрешётку

  4. Финишная отделка внутри проводится по окончании всех работ, связанных с обустройством, утеплением помещения.

    Мансарда под крышей из профнастилаПри обустройстве мансарды важно учитывать климатические условия

Отдельным этапом работ является создание и установка мансардных окон. Пластиковые современные конструкции — распространённый и практичный вариант. Изготовление небольших или сложной формы окон проводится под заказ. Монтируют конструкции в специальный проём, который следует предусмотреть при монтаже стропильной системы крыши. Окна могут быть расположены на торцах кровли, кукушке или наклонно на крыше.

Фотогалерея: варианты интерьеров для мансард

Видео: особенности отделки мансарды

Пространство мансарды может выполнять любую функцию, но всегда важно ещё на этапе строительства и проектирования дома определить тип конструкции, параметры и материалы для сооружения мансарды.

115 фото устройства крыши особого типа

При планировании современного частного дома важно использовать пространство максимально функционально. В решении этой задачи поможет обустройство мансарды. Мансардным этажом считается просторный чердак, который адаптирован для комфортного проживания. Такое решение планировки пространства значительно снизит потерю тепла, а также сделает ваш дом оригинальным и современным.

При помощи мансарды вы можете расширить жилую площадь обычного одноэтажного дома. Стоит заметить, что для сооружения мансарды не требуется особых навыков в области стройки, достаточно следовать инструкциям и правилам. Поэтому рассмотрим, как сделать мансардную крышу своими руками.

Разновидности мансард

Мансардные крыши бывают нескольких разновидностей – из всего списка вы можете подобрать подходящий вариант. Главные аспекты постройки общие для всех видов крыш.

Самой популярной считают односкатную мансарду, которая имеет некоторый уклон. Этот вид является самым простым и экономичным.

Двускатная мансардная крыша сооружается по аналогичному принципу, но обеспечивает больше пространства. Подвидом двускатной конструкции являются ломаные крыши. Они часто используются в домах с небольшой площадью.

Состоящие из четырех скатов вальмовые кровли относятся к усложненным конструкциям, для постройки которых потребуется некоторый опыт.

Любителям оригинального дизайна подойдет пирамидальная или коническая разновидность кровли. Они гармонически смотрятся на зданиях, имеющих множество углов или форму круга. Этот вид мансарды легко сочетается с любым видом крыш.


Подготовительные работы

Для выполнения некоторых этапов работы рекомендуется обратиться за помощью или консультацией к специалистам. К примеру, неопытному человеку будет достаточно сложно составить чертеж мансардной крыши. Чтобы сооружение было надежным, нужно уметь правильно рассчитать размеры и размещение каждого элемента.

Перед началом строительства необходимо рассчитать степень прочности дома, поскольку крупное сооружение создаст дополнительное давление на фундамент. Этот этап лучше доверить квалифицированному специалисту.

При расчете мансардной кровли и составлении проекта учитывается вся площадь помещения как полезная, так и глухая. Полезной считают ту зону, в которой высота от пола к потолку превышает один метр.

Все остальные участки чердака относятся к глухой территории. В этих местах удобно будет оборудовать места для хранения вещей или хозяйственных принадлежностей, поскольку к жилой площади их отнести не возможно.

Основные этапы строительства

На первом этапе необходимо сделать расчет прочности здания. Второй шаг предусматривает расчет и проектирование мансарды. Третьим шагом является демонтаж старой крыши.

Далее приступайте к самому трудоемкому и ответственному четвертому этапу – созданию стропильного каркаса. Для сооружения каркаса вам понадобится не меньше двух помощников. Приступите к пятому этапу – размещение и фиксация мауэрлата.

Шестой этап – это установка каркаса для подкровельного помещения. Отдельные части этого каркаса также будут подпорками для стропил.

На длинные балки из дерева закрепляются вертикальные стойки, размещают их по краям дома. Крепление осуществляется при помощи саморезов, либо металлических уголков.

Далее к стойкам нужно прикрепить перемычки (седьмой этап). Чтобы упростить задачу, рекомендуется пользоваться руководством по созданию мансардной крыши с фото.

После того как все элементы закреплены, переходите к восьмому шагу. Вам необходимо убедиться, что они размещены правильно. Для проверки между получившимися арками натяните шнур, оцените угол его наклона.

При правильном монтаже размещение шнура должно быть строго горизонтальное. В случае отклонений, арки нужно исправить, либо переделать. Если арки размещены правильно, их нужно зафиксировать при помощи гвоздевых пластин.

Следующим этапом (восьмым) является установление стропильной системы. Крепление первых стропил должно быть в месте максимального уклона кровельного ската.

Стропила необходимо подготовить заранее, каждый брусок закрепляется на отведенное место. При закреплении верхних стропил нужно строго соблюдать наклон ската. По окончанию этапа приступите к прибиванию обрешетки.

Завершаем работу

После того, как создан каркас, стоит определиться, как утеплить мансардную крышу. Изнутри к стропильной системе прикрепляется пароизоляционный материал. Для крепления пользуйтесь специальными строительными скобами.

В качестве утеплителя чае всего используется минеральная вата, которую нужно плотно разместить между стропилами. Закрепить утепляющий материал можно при помощи обрешетки.

Чтобы защититься от влаги к стропильной системе (внешней стороне) крепиться гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку.

Далее можно приступить к последнему этапу – уложить финишное покрытие. Самым популярным материалом для кровли считают металлочерепицу, но вы можете выбрать другой вариант.  По завершению этого этапа строительство можно считать завершенным.

Фото мансардной крыши


Также рекомендуем посетить: