Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой кирпичной стены внутри бани

Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой кирпичной стены внутри бани

Содержание

Свойства и состав газобетонных блоков

Изобретение газобетона произошло сравнительно недавно, а в массовое производство он поступил ближе к концу прошлого века. Но всего за пару десятилетий этот материал стал изделием, который все чаще предпочитают при строительстве зданий. Он распространен в разнообразных климатических зонах или в качестве утеплителя для деревянных сооружений.

При производстве блоков соединяются вяжущие компоненты:

  • цемент;
  • известь;
  • гипс;
  • кварцевый песок.

Промышленные отходы:

  • с металлургического производства;
  • зола.

А также алюминиевый порошок или пудра и вода.

При соединении этих компонентов из спецвеществ начинает выделяться газообразный водород. Происходит вспучивание смеси, которая залита в блок. В результате этой реакции внутри блочной конструкции образуются ячейки, а вяжущие элементы заставляют смесь быстро твердеть. Преимущества газобетона – небольшой вес. С его помощью можно возводить сооружения, высота которых будет менее 10 метров (3 этажей).

Размеры и формы блоков

Размеры и формы газобетонных блоков

Для строительства более высоких зданий газобетонные блоки могут быть использованы только при использовании армированной обрешетки. Однако многоэтажное строительство не реализовывается. Зато его повсеместно используют для возведения жилых домов, общественных зданий, компактных хозяйственных помещений, саун и т.д.

В связи с пористой структурой материала бытует мнение, что сооружения, построенные из блоков не нужно утеплять. Это не совсем верно. Оно может быть актуальным только для территорий с теплым климатом. В местах же с суровыми зимами – утеплитель все же необходимо. Газобетон свободно пропускает воздушные потоки и пар, и его температура быстро уравнивается с температурой окружающей среды. В связи с этим, если не выполнить утепление стен из газобетона снаружи или изнутри, то пребывание в таком помещении быстро станет некомфортным.

Стоит отметить, что процесс утепления стен из газобетона – занятие достаточно простое, но требующее осторожности. Этот материал отличается от простого бетона или кирпича. В связи со своими особенностями требует соблюдения особых правил при проведении теплоизоляционных работ.

Например, при строительстве бани или сауны из газобетона, его паропроницаемость следует учесть. Стены накапливают или быстро отдают влагу, а значит, использовать помещение по его прямому назначению не получится, если выполнить работы по теплоизоляции правильно. Переделывать допущенные ошибки придется долго, а затраты на создание правильной теплоизоляции стен значительно возрастут (в связи с демонтажными работами).

Маркировка материала

Низкую теплопроводность обеспечивает газобетон марок D300-500. D300 – хрупкий, быстро деформируется и трескается. Он не подходит для строительства двухэтажных домов. D500 – тяжелый и стоит дорого. Изделие с маркировкой D400 – подходит для строительства зданий в два этажа, не требует дополнительного утепления. Марки D300-500 подходят для строительства без утепления при температурном режиме средней полосы России. Для холодных регионов – утепление стен обязательно.

На каком этапе необходимо выполнять утепление стен из газобетона

Можно ошибочно предположить, что утеплять стены из газобетона можно сразу после их возведения или непосредственно в процессе строительства, поэтапно. На самом деле выполнять теплоизоляцию блоков из газобетона нельзя сразу после их распаковки. Чаще всего готовое изделие собирают партией и упаковывают в полиэтиленовую пленку сразу после изготовления и просушки. Эта особенность производства становится причиной того, что в свежераспакованных блоках остается серьезное количество влаги. При этом низкие или чрезмерно высокие температуры станут причиной деформации изделий и конструкции в целом.

Дом из газобетонных блоков

Теплоизоляция выполняется после того, как газобетонные изделия полностью просохнут. На это может потребоваться 2-5 месяцев с момента возведения сооружения. Срок просушки зависит от климатических условий. Сразу выполнять теплоизоляцию дома из газобетона можно только при сооружении качественной защиты от влаги и пара по всей площади конструкции.

Выбор утеплителя

Чтобы выбрать утеплитель для здания из газосиликата важно учесть:

  • Способность газобетона пропускать пар. Необходима такая отделка, которая не будет мешать его выходу на улицу или потребуется создание пароизоляции. В противном случае между слоем утеплителя и стенами начнет собираться конденсат, а при изменении температуры – он просто замерзнет. Это станет причиной деформации и ухудшения эксплуатационных характеристик материала.
  • Утеплитель должен иметь большие паропропускные показатели, чем газобетон.
  • Если теплоизоляционных слоев планируется несколько, то каждый последующий должен иметь большую паропроводимость. Если же используется слой, который не пропускает пар, то между ним и другими необходимо оставить вентилируемое пространство.

Что такое точка росы и почему она важна

Утепление фасада дома газосиликатных или других блоков, необходимо учитывать такой показатель, как точка росы – разница между температурами снаружи и изнутри, при которой происходит выпадение конденсата.

Если утеплять дом правильно, то точка росы смещается и начинает находиться снаружи сооружения. В этом случае конденсат не станет причиной повреждения стен. В противном случае кладка из газосиликата любого другого газобетонного материала может достаточно сильно пострадать. Скапливаемая внутри влага при падении среднесуточной температуры замерзнет. Это приведет к значительным тепловым потерям. В результате циклов заморозки-оттаивания начнет происходить деформация и разрушение стены.

С утеплением и без

Точка росы в зависимости от наличия/отсутствия утепления

Важно также правильно выполнить кладку стен. Качественное утепление не поможет, если швы между плитами получились слишком толстыми. Толщина шва клея должна быть от полутора до двух мм. При скреплении плит посредством цементно-песчаного раствора, толщина которого 10-12 мм, будет происходить двадцатипроцентная потеря тепла. Это значит, что и плата за теплоснабжение возрастет.

Чем плохо утепление дома изнутри

Можно выполнять утепление дома изнутри, а не снаружи. Однако этот способ имеет целый ряд значительных недостатков:

  • Сокращение площади помещений.
  • Необходимость создания дополнительной системы вентиляции.
  • Точка росы перенесется внутрь помещения, это станет причиной повышения влажности, а в теплых условиях это станет причиной развития плесени.

Для сохранения полезной площади здания, а также для сохранения стен стоит утеплять дом снаружи.

Наружный утеплитель для дома из газобетона

Среди материалов, используемых для утепления сооружений, стоит выделить:

  • Пенополистирол.
  • Пенопласт.
  • Минеральная вата.
  • Пенополиуретан.

Минвата служит без потери свойств 15-20 лет, пенопласт и пенополистирол – до 50, пенополиуретан – до 60, здание из блоков газобетона – век. Учитывая такую разницу в длительности эксплуатации – минеральную вату придется заменить 5-7 раз. Пенопласт выигрывает в сроке службы, но создание теплоизоляции этим материалом требует больших расходов и обустройства вентиляции.

В качестве материала для финишной отделки подойдут: вагонка или сайдинг, а также декоративный камень, кирпич или декоративная штукатурка. Чаще всего используется штукатурка в качестве финишного слоя. Это обусловлено её прекрасным внешним видом и неограниченным полетом фантазии при отделке.

Преимущества наружного утепления:

  • Продление долговечности сооружения без необходимости выполнения капитального ремонта.
  • Экономия на услугах отопления.
  • Улучшение звукоизоляционных характеристик сооружения.
  • Улучшение эстетики дома, утепленного снаружи.

Процесс утепления

Прежде чем утеплить дом, важно грамотно выбрать теплоизоляционный материал. Это может быть:

  • Пенополиуретан – пенообразное вещество, наносимое на стены и плотно скрепляющееся с их поверхностью. Его структура обеспечивает надёжную защиту от холода. Считается одним из лучших утеплителей. Однако его главный недостаток – необходимость использования дополнительного оборудования, а также требовательность к навыку нанесения смеси.
  • Пеноплекс – наиболее распространенный утеплитель. Его просто устанавливать и эксплуатировать. Это плиты толщиной от 30 до 50 мм. Они имеют неплохие теплоизоляционные характеристики.
  • Минеральная вата – распространённый материал, у которого имеется существенный недостаток: она быстро впитывает влагу. Поэтому придется делать гидро- и пароизоляцию изнутри здания.
  • Пенопласт – так же имеет значительный недостаток, хоть и часто используется в качестве утеплителя. Он не пропускает пар, а этот показатель очень важен для газобетонных конструкций. Потребуется обустройство дополнительного каркаса с вентиляционным зазором.

Пенопласт

Если все же решено выполнить утепление при помощи этого материала, необходимо для начала провести качественную подготовку поверхности здания. Для автоклавного газобетона – зачистить её и загрунтовать, а для неавтоклавного – выровнять. После этого начинается сам процесс обустройства теплоизоляции:

  • производится установка, закрепляются направляющие элементы каркаса;
  • пенопласт устанавливается в пространство между каркасными элементами, приклеивается специализированными составами;
  • выполняется дополнительная фиксация плит при помощи пластиковых дюбелей (теоретически можно использовать и металлические, но на практике – они станут проводниками холода);
  • после закрепления пенопласта – можно приступать к финишной отделке сооружения.

Видео по теме:

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол – распространенный фасадный утеплитель. Эта разновидность пенопласта и изготавливается посредством вспенивания состава под воздействием повышенных температур. Этот материал имеет варьируемую плотность, достаточно прочный и обеспечивает хорошие теплоизоляционные показатели. Однако минимальное водо- и паропоглощение делает его опять же не лучшим выбором в качестве утеплителя дома из газобетона. Он все же используется для утепления таких сооружений. Но при этом необходимо делать вентиляционный зазор, как и с пенопластом. Альтернатива – оборудование мощной вентиляционной системы приточно-вытяжного типа. Процесс монтажа пенополистирола ничем не отличается от монтажа пенопласта.

Пенополистирол

Стоит несколько раз подумать, прежде чем решиться на утепление этим материалом стен из газобетона.

Минеральная вата

Минвата также является распространенным утеплителем для фасадов газобетонных сооружений. Она выпускается двух типов – рулонного или плиточного. Она популярна благодаря: высокой паропропускаемости, прочности, устойчивости к химическим воздействиям, неприглядности для грызунов и насекомых, пожароустойчивости и экологичности. Примерно такими же свойствами может похвастать базальтовая вата, но она имеет несколько другой состав – в него входит стекловолокно. Чтобы выполнить монтаж минеральной ваты, необходимо:

  • Подготовить фасад здания – выполнить очистку и выравнивание поверхности при помощи цемента, загрунтовать. Дополнительно выровнять при помощи штукатурки с высокими показателями паропроницаемости. (если необходимо).
  • Выполнить монтаж каркаса – закрепить направляющие с учетом размера плит или рулона, а также с предусмотренным вентиляционным зазором.
  • Осуществить фиксацию минваты при помощи клея и дополнительно – дюбелей из пластика.
  • Выполнить укрепление слоя посредством сетки и клея.
  • Произвести финишные отделочные работы.

Минвата

Утепление стен минеральной ватой

Пенополиуретан

Материал не особо популярный, но действенный. Сравнительно небольшой спрос на него – связан с высокими требованиями к качеству нанесения. Необходимо умение использовать специализированное оборудование и, собственно, наличие этого оборудования. Это вещество наносится посредством напыления, а после окончания работ остается однородной и герметичной массой на стене с хорошими показателями плотности. Пенополиуретан имеет средние показатели теплопроводимости и совсем не пропускает пар. Он образует с поверхностью стен единое целое и не деформируется, не разрушается.

Пенополиуретан

Однако, при использовании пенополиуретана необходимо продумать мощную систему вентиляции, а также обеспечить пароизоляцию стен изнутри.

Теплая штукатурка

Один из самых новых утеплителей фасада – теплая штукатурка, которая обладает по-настоящему хорошими теплоизоляционными свойствами. 15 мм этой смеси заменяют 4 см пенопластового утеплителя. Состав этой штукатурки включает в себя: бумагу, опилки и пластификаторы. Это позволяет значительно повысить её теплоизоляционные качества. Использование штукатурки имеет целый ряд преимуществ:

  • Высокие показатели звукоизоляции.
  • Проницаемость для пара.
  • Экологичный состав.
  • Сопротивление к воздействию высоких температур.
  • Защита от насекомых и грызунов, а также плесени.

Этот материал нуждается в дополнительной защите от влаги и после её нанесения необходимо выполнить повторные штукатурные работы с использованием штукатурки для наружных работ. Справедливости ради стоит отметить, что этот состав подходит для внутренней отделки и практически не влияет на размеры помещения после нанесения.

Теплая штукатурка

Внешне теплая штукатурка ничем не отличается от обычной

Способы монтажа утеплителя

Дополнительно рассмотрим другие способы монтажа утеплителя:

Навесной фасад – сооружение каркаса из металлопрофиля или дерева. Шаг этого каркаса должен быть равен ширине утеплителя. Между профилями укладывается утепляющий материал, а сверху на него монтируется финишный отделочный слой.

Навесной фасад

Крепление на клейкие составы по технологии «мокрый фасад» – при этом стены дома зачищаются и к ним приклеивается утеплитель, крепление которого усиливается использованием пластиковых дюбелей. После этого стена покрывается армирующей сеткой и 2 слоями штукатурки.

Мокрый фасад

Крепление на крючки – доступно, если в качестве финишной отделки используется кирпич или камень. Специальные крюки используются для фиксации утеплителя, затем стена покрывается армирующей сеткой и после того, как стена просохнет – приступают к финишной отделке.

Нюансы утепления дома из газобетонных блоков

При подготовке поверхности к отделке важно сделать её ровной. Стены очищаются от пыли и грязи, грунтуются в несколько слоев. Толщина слоя зависит от плотности газобетонных блоков. Чем она выше, тем меньше слоев наносится:

  • D400 – 4 слоя;
  • D500-600 – 3 слоя;
  • D700 и выше – достаточно 1 или двух слоев.

До полного высыхания грунтовки нельзя приступать к монтажу теплоизоляционного материла. Если цоколь более чем на 5 см выступает за пределы стен, то этого расстояния достаточно для установки практически любого утеплителя. Чаще всего строители оставляют слишком маленький цоколь, который едва выходит за пределы стен, а иногда бывает и вовсе на их уровне. В этом случае необходимо для начала выполнить монтаж дополнительного бордюра из опорных Г-образных профилей. Эти профили отличаются длинной, а их ширина соответствует типовой ширине плит из минваты.

Г-образный профиль

Г-образные профили также можно использовать и для монтажа пенопласта.

Выбор клея. Подойдет любой состав, который больше отвечает требованиям конструкции и устанавливаемого утеплителя. Он может быть в уже готовом виде или сухом. Клей наносится сплошным слоем на ячеистые поверхности. При этом плиты должны быть приклеены вплотную друг к другу. Следующие ряды следует закреплять со смещением на половину ширины плиты. Эта несложная техника под силу даже непрофессиональному строителю и установить плиты можно своими руками.

Монтаж теплоизоляции лучше проводить в два слоя. Использование тонких плит дороже, однако это позволяет посредством дополнительных сдвигов в пространстве по рядам и послойно достичь полного устранения зазоров. При необходимости можно сделать и больше слоев, но как правило двух – более чем достаточно.

После схватывания клея необходимо нанести на утеплитель еще один его слой и выполнить монтаж стекловолоконной армирующей сетки Она накладывается с помощью игольчатого валика или шпателя.

Пока клей еще влажный – необходимо выполнить дополнительное закрепление теплоизоляционного материала. Для этого лучше всего использовать пластиковые дюбеля – зонтики. Для этого необходимо просверлить отверстие в стене, вставить дюбель и забить. После этого – установить зонтик так, чтобы он не выступал над поверхностью утеплителя и зафиксировать его.

Дюбель

Дюбель для крепления теплоизоляции

После закрепления зонтиков необходимо дать клею просохнуть, а после – нанести второй слой. Затем можно переходить к финишной отделке фасада здания. Это может быть декоративная штукатурка или любой другой финишный отделочный материал.

Частые ошибки при обустройстве теплоизоляции

Ошибки при утеплении газобетонных стен снижают качество теплоизоляции, а иногда – причиной ухудшения несущих характеристик стен.

  • В попытках сэкономить на специализированном клее для кладки дома, часто используется обычный цементно-бетонный раствор. Формально это не является ошибкой, но на деле увеличение толщины швов — причина потери до 30% тепла. Чтобы восстановить нормальную теплоотдачу такой стене, потребуется использовать более толстый утеплитель, что в конечном итоге с лихвой покроет «сэкономленные» на клее деньги.
  • Еще один вредный способ «сэкономить» — не промазывать торец газобетонных блоков клеем. Торцевая часть блока также должна промазываться не менее чем на 40% от её ширины. В противном случае возникает повышенная теплоотдача.
  • Несоблюдение требований к пароизоляционным характеристикам теплоизоляции. Каждый последующий слой должен пропускать пар лучше предыдущего. Это позволяет избежать образования конденсата между слоями. В противном же случае – повышается теплоотдача изолирующего слоя. Если все же выбран материал, имеющий более высокие показатели пароизоляции – необходимо продумать вентиляционные зазоры.
  • Образование «мостиков холода» из-за использования армирующей конструкции. Её также необходимо утеплять. Этот момент игнорируется очень часто.

При строительстве дома часто допускается ошибка, которая влияет на тепловые характеристики всего здания – размазывание излишков клея по шву или поверхности стены. Это снижает общие паропроницающие характеристика сооружения, возникает конденсата.

Где заказать

Если вас интересует утепление газобетонных стен в Воронеже, мы будем рады вам помочь. У нас работают опытные и квалифицированные мастера, которые мастерски справятся даже с самым сложным заказом. Вам нужно только позвонить нам по телефону.

Главные качества утеплителя для каркасного дома

Материал для утепления стен каркасного дома должен обладать рядом важных качеств. К ним относятся:

  • экологичность;
  • плохая воспламеняемость;
  • отсутствие усадки;
  • невысокая теплопроводность;
  • низкая степень водопоглощения.

Теплопроводность

С помощью коэффициента теплопроводности можно измерить способность материала передавать тепло. Чем меньше этот показатель, тем меньше тепла пропускает данный материал. За счет этого в зимний период помещение не так быстро охлаждается, а летом в нем дольше сохраняется приятная прохлада. Подобное свойство помогает существенно сэкономить на обогреве помещения в холодное время года и охлаждении комнат летом. Поэтому при покупке материала для теплоизоляции необходимо всегда узнавать коэффициент теплопроводности. Важно знать, как утеплитель будет вести себя в разное время года.

Водопоглощение

Не менее значимый показатель – водопоглощение. Он также оказывает влияние на способность материала сохранять тепло в доме. Измеряется как соотношение массы утеплителя к количеству влаги, поглощенной теплоизоляционным материалом. С помощью этой характеристики можно определить, сколько влаги впитают поры материала и как долго она будет удерживаться во внутренней структуре.

При выборе теплоизоляции важно, чтобы этот параметр был как можно меньше. Ведь чем больше влаги напитывает материал, тем он лучше проводит тепло, тем быстрее будет остывать помещение. Вода, которая заполняет поры, обладает лучшей теплопроводностью, чем воздух. Поэтому важно, чтобы материал плохо впитывал влагу и в разных климатических условиях оставался сухим. К тому же, материал, напитанный влагой, легко замерзает в холода. В таком случае он полностью теряет свои качества.

Пожаробезопасность

Данный параметр определяется способностью не воспламеняться и не утрачивать первоначальную структуру под влиянием высоких температур. Он прописан в специальных стандартах – СНиП 21-01-97, ГОСТ 30402 и ГОСТ 30244. Согласно этим регламентам утеплители делятся на группы по горючести, начиная от Г1 и заканчивая Г4. Материалы, которые относятся к полностью негорючим обозначаются НГ. Для теплоизоляции каркасных домов лучше выбирать материалы с маркировкой НГ.

Усадка утеплителя

При выборе теплоизоляции важно учесть еще одно свойство утеплителя – способность к усадке. Параметр должен стремиться к нулю, поскольку во время эксплуатации в частях, где усаживается материал, появятся мостики холода. По ним будет уходить тепло из внутренней части дома наружу.

Экологичность

Утеплитель занимает значительную часть каркасного дома. Он будет окружать человека повсеместно в помещении. Этот факт необходимо учесть при покупке и заранее убедиться в том, что материал на самом деле сделан из экологически чистых и безвредных для здоровья человека ингредиентов.

Материалы, подходящие для утепления каркасного дома

На рынке стройматериалов предложен широкий выбор утеплителей разных по качеству и характеристикам. Каркасный дом строится с использованием конструктивных элементов из древесины. Когда речь идет о деревянных постройках, то теплоизоляция в нем должна обладать паропроницаемостью не ниже, чем у древесины, из которой смонтирован каркас.  

Чаще всего для возведения деревянных домов применяются хвойные породы древесины. Величина влагопроницаемости таких материалов составляет 0,32 Мг/(м х ч х Па).

Чтобы более наглядно определить, какой из теплоизоляционных материалов лучше подходит для каркасного дома, рассмотрим показатели паропроницаемости самых востребованных утеплителей.

какой утеплитель для стен каркасного дома лучше

Из графика становится явным, что первые 5 утеплителей не пригодны для теплоизоляции каркасных сооружений, поскольку у них очень низкий показатель паропроницаемости. Если использовать их для утепления, это приведет к герметизации утепляемой поверхности, а плавучесть отлично демонстрирует отсутствие способности пропускать пар.

Важно! Крайне нежелательно применять в качестве утеплителя каркасных сооружений пенопласт и его производные.

Очевидно, что минвата обладает самой высокой паропроницаемостью. А показатели эковаты полностью совпадают с параметрами древесины. Следовательно, эти 2 материала можно применять для теплоизоляции помещений из древесного каркаса.

Минераловатные утеплители

Представляют собой теплоизоляционный материал с волокнистой структурой. Минвата – самый популярный материал для утепления построек. Она применяется в 70% случаев при работах по теплоизоляции помещений. Минеральная вата изготавливается из разного сырья. Благодаря этому меняются ее свойства.

В зависимости от того, из каких ингредиентов изготовлена минвата, она бывает таких видов:

  • базальтовая;
  • шлаковая;
  • каменная;
  • стеклянная.

К плюсам материала можно отнести легкий вес, экологичность, хорошие показатели паропроницаемости, стойкость к воздействию вредителей. Кроме того, минвата отличается плохой возгораемостью. Пожаробезопасность материалов очень важна при утеплении каркасных конструкций из древесины.

Из отрицательных качеств материала – гигроскопичность. Несмотря на это, минвату можно применять при утеплении. Но важно соблюдать одно условие: во время работ необходимо использовать гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны. Об этом нюансе расскажем чуть позже.

1. Каменная (базальтовая) вата

Производится из различных горных пород. Это могут быть: базальт, диорит, порфирит, базалит. Чаще всего из перечисленных материалов применяется базальт. Именно поэтому каменную вату нередко называют базальтовой. Хотя это не совсем соответствует действительности. Базальтовой следует называть минеральную вату, произведенную из советующей горной породы. К тому же, базальтовую вату не используют для утепления домов. Она применяется для теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов.

Каменная вата отличается длительным сроком службы – до 50 лет. Она не воспламеняется, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. При этом способна сохранять свои ценные свойства весь длительный срок эксплуатации.

Кроме перечисленных полезных качеств, есть и другие:

  • химическая устойчивость;
  • низкая гигроскопичность;
  • экологичность;
  • стойкость к биологическим фактором;
  • способность удерживать форму при воздействии высоких температур.

Утеплители из каменной ватой практически не усаживаются. Они сохраняют свою геометрическую конфигурацию в течение всего срока эксплуатации. Благодаря этому качеству на стыках плит из минваты не образуются мостики холода, через которые обычно уходит тепло. Минеральная вата очень стойка к воздействию высоких температур. Она не расплавится и не утратит форму даже при t 1000°C.

Не только огонь не страшен каменной вате. Она также практически не уязвима к воздействию воды. Материал обладает хорошими водотталкивающими свойствами. Такое качество обеспечивают специальные гидрофобные добавки. За счет них влага извне не проникает внутрь помещения. В то же время влажность из воздуха в форме испарений не оседает во внутренней структуре материала, а свободно проходит через него.

Минвата выпускается в виде плит. Для каркасных построек лучше всего подойдут плиты с плотностью 35-50 кг/м3. Необходимо учесть один важный нюанс – ширина изоляционной плиты должна быть больше на 1-3 см, чем расстояние между стойками. Соблюдение этого правила позволит укладывать плиты с идеальной подгонкой, без зазоров.

Лидером среди товаров подобного вида являются плиты ИЗОЛАЙТ и ИЗОЛАЙТ-Л. Они производятся компанией ИЗОРОК, которая занимается производством базальтовой теплоизоляции высокого качества. Другие компании, выпускающие подобную продукцию – ROCKWALL, Nobasil, PAROC.

утеплитель для пола каркасного дома какой лучше

2. Стекловата

Данный материал по характеристикам похож на каменную вату. Но между ними есть и существенные отличия. В качестве сырья для производства стекловаты применяются те же ингредиенты, что и при изготовлении стекла. Кроме того, могут использоваться и отходы от стекольного производства. Утеплитель выпускается не в форме плит, а в рулонах. Рулон состоит из полос разной величины. Они называются матами, их средние размеры – 10 м х 1,2 м (Д х Ш), толщина полотна – 100 мм.

Для теплоизоляции каркасных домов лучше всего подходит стекловата плотностью 15-20 кг/м3. У каждого материала свое назначение для строительных работ. Нежелательно применять изоляцию меньшей плотности с целью экономии бюджета. Она предназначена для других целей – утепления горизонтальных поверхностей, таких как пол.

Перед монтажом полотно стекловаты разрезается на полоски необходимых размеров. Полосы должны быть немного больше расстояния между стойками. Это поможет разместить материал «в распор». Изоляция хорошо «сидит» в каркасе за счет малого веса и присутствия длинных волокон, обеспечивающих «пружинистость» материала.

Стекловата – не самый экологически чистый материал. Поэтому зачастую вместо нее выбирают более безопасную изоляцию – каменную вату. При работе со стекловатой руки нужно защищать перчатками, а органы дыхания – респиратором. Сертификаты, которые прилагаются к этому утеплителю гарантируют, что при соблюдении всех требований к проведению работ стекловата не нанесет ущерб здоровью. Но на практике эти нормы безопасности часто нарушаются.

Еще один нюанс не в пользу стекловаты – материал отличается ощутимой степенью усадки. Такое свойство постепенно приведет к образованию мостиков холода. Через них тепло будет уходить из помещения наружу. Стекловата отличается повышенным водопоглощением, и это тоже минус. Показатель водопоглощения может достигать 12-15%.

Для строительных работ чаще всего применяется стекловата торговых марок ISOVER, URSA, Insulation, Knauf.

3.  Шлаковатные утеплители

Сегодня эта разновидность утеплителя применяется не слишком часто. Производится из доменного шлака и отходов металлургии. Цена шлаковых утеплителей недорогая, теплопроводность – низкая. Несмотря на это, материал редко используется для теплоизоляции. Причина в том, что шлаковатная изоляция не слишком экологична и не сможет обеспечить долговечное утепление.

Данный материал слишком хрупкий и ломкий. Если нарушить форму во время монтажа, она больше не восстанавливается. В процессе производства шлаковатной изоляции невозможно добавить гидрофобные вещества из-за особенностей технологии. В результате материал характеризуется высоким водопоглощением. Для изготовления этого типа утеплителя применяется фенил-формальдегидные ингредиенты – химические вещества, вредные для здоровья человека.

какой лучше использовать утеплитель для каркасного дома

Эковата

Утеплитель нового поколения, хорошо подходит для теплоизоляции каркасных домов. Изготавливается из целлюлозы, отличается от минваты внешне и по технологии укладки. Такая изоляция плохо воспламеняется, но, если даже и возгорается, выделяет минимум токсичных веществ. Звукоизоляционные качества эковаты в 2 раза превышают тот же показатель у минваты.

Спектр применения эковаты широк. Она используется для утепления жилых домов, офисов, складских помещений и торговых площадок. Отличный вариант для теплоизоляции зданий с повышенной влажностью. Пригодится там, где высок риск появления конденсата. При наличии массы достоинств у материала всего 2 недостатка. Первый – высокая цена, второй – для монтажа понадобится специальное оборудование.

Сырьем для производства эковаты служат:

  • остатки от печатного производства: обрезки журналов, газет, брак;
  • макулатура разного типа: старая периодика, книги, ненужные бумаги;
  • отходы бумажно-картонной промышленности.

Макулатуру относят к сырью второго сорта. Она имеет слишком неоднородную структуру, часто повреждена и загрязнена. В результате производства получается теплоизоляционный материал с высокими экологическими показателями. Ведь он на 80% состоит из переработанной целлюлозы. Еще 12% – это борная кислота, которая защищает материал от развития бактерий и грибков. Остальные 8% составляет тетраборат натрия, выполняющий роль антипирена. Данный компонент не только делает материал устойчивым к возгоранию. У него есть и дополнительная функция – инсектицидная. Если волокна эковаты увлажнить, то они становятся клейкими. Происходит это благодаря лигнину, входящему в состав.

Утепление с помощью эковаты можно проводить тремя способами:

  • мокрый;
  • сухой;
  • клеевой.

Сухой способ. Вату задувают с помощью специального оборудования. Эковата подается через шланг, направляя который можно легко наполнять ячейки каркаса. Такая технология позволяет утеплять разные типы помещений: чердаки, внутренние части крыши, перекрытия, полы.

какой лучше купить утеплитель +для каркасного дома

Мокрый способ. Применяется, когда обработанная поверхность затем будет обшиваться. В сухие волокна добавляется вода. Затем смесь распыляют по поверхности стен. Когда нанесенный слой высыхает, получается плотный теплоизоляционный слой. Главный плюс этого метода – отсутствие усадки, а также малое количество пыли во время уборки.

лучший утеплитель для каркасного дома

Клеевой способ. Наиболее эффективен для теплозащиты конструкций из металла или железобетона. Например, с его помощью можно обрабатывать стены и потолки ангаров. Клеевой состав обладает отличной адгезией, поэтому слой материала хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Защитный слой прочен и гигроскопичен. Дополнительная внешняя обшивка не понадобится.

Какой материал лучше для теплоизоляции каркасного дома: эковата или каменная (базальтовая) вата?

Каждый из указанных выше материалов хорош по-своему. Чтобы выбрать один из них, нужно учесть несколько факторов: особые свойства утеплителя, уровень сложности монтажа и специфику утепляемой конструкции. Если сравнивать технологию утепления минеральной и эковатой, то последняя более трудоемкая в работе. Для ее применения понадобятся дополнительные финансовые расходы. Они неизбежны в таких случаях:

  • теплоизоляция стен методом сухой задувки;
  • утепление наклонной кровли способом сухой задувки;
  • теплоизоляция стен с применением влажно-клеевого способа.

Теплоизоляция стен методом сухой задувки. После завершения работ остаются технологические отверстия. Через них осуществлялась задувка теплоизоляции. Восстановление технологических отверстий понадобится только тогда, когда внутри каркас обшит плитным материалом. Если каркас укрыт изнутри лишь мембраной, необходимо сделать поддерживающую обрешетку.

Утепление наклонной кровли способом сухой задувки. В нижней части скатов требуется установка «заглушек». Они будут препятствовать выходу эковаты за границы теплового контура. Горизонтальная поддерживающая обрешетка монтируется внизу стропил, под пароизоляцией.

Теплоизоляция стен с применением влажно-клеевого способа. Прежде чем приступить к последующему укрыванию изнутри, необходимо дождаться полного высыхания. При этом процесс высыхания должен находится под постоянным контролем.

Вручную засыпку ваты производить нельзя. Велик риск того, что показатели плотности изоляционного слоя будут нарушены и как результат – защитные свойства утеплителя ухудшаться, усадка материала будет недостаточной. Если планируется утепление эковатой, нужно выбрать фирму, которая располагает профессиональным оборудованием для задувки данного материала.

Делая выбор в пользу того или иного материала для утепления каркасного дома, учитывайте несколько моментов:

При полной уверенности в профессионализме исполнителей работ по теплоизоляции, выбирайте эковату или каменную вату. Если такой убежденности нет, то лучше выбрать в качестве утеплителя базальтовую вату. Минеральная вата известна давно, технология ее монтажа тоже хорошо освоена. В то же время эковата – это инновационный материал, который только начинает применяться в утеплении жилищ.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

  1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
  2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
  3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
  4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
  5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

  • Однослойные и двухслойные (многослойные),
  • Диффузионные,
  • Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

  • на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства,
  • под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт,
  • снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара павильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Теплоизоляция предотвращающего типа

Теплоизоляторы на органической основе

Органические утеплители достаточно широко представлены на современном строительном рынке. Для их изготовления используется сырье естественного происхождения (отходы сельскохозяйственного и деревообрабатывающего производства). Также в состав органических теплоизоляторов входят некоторые виды пластика и цемент.

Получившийся материал имеет высокую стойкость к возгоранию, не намокает, не реагирует на биологически активные вещества. Применяют его там, где поверхность не нагревается выше 150 градусов. Органический теплоизолятор часто кладут в качестве внутреннего слоя многослойной конструкции. Это, например, тройные панели или оштукатуренные фасады. Далее рассмотрим, какие бывают виды органических утеплителей.

1. Арболитовый утеплитель.

Это достаточно новый стройматериал производят из мелких опилок, стружки, нарезанной соломы или камыша. В основу добавляют цемент и химические добавки. Это хлористый кальций, сернокислый глинозем и растворимое стекло. На последнем этапе производства изделия обрабатывают минерализатором.

Характеристики арболит имеет следующие:

  • Плотность – от 500 до 700 килограммов на кубический метр.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,08 до 0,12 ватта на метр на Кельвин.
  • Предел прочности на сжатие – от 0,5 до 3,5 мегапаскаля.
  • Предел прочности на изгиб – от 0,4 до 1 мегапаскаля.

2. Пено поливинилхлоридный утеплитель.

ППВХ состоит из поливинилхлоридных смол, которые после поризации приобретают особую пенистую структуру. Так как этот материал может быть как твердым, так и мягким, то он является универсальным теплоизолятором. Существуют различные типы утеплителей для стен, кровли, фасада, пола и входных дверей, изготовленных из ППВХ.

3. Утеплитель из ДСП.

Древесностружечные плиты в основе своей имеют мелкую стружку. Она составляет девять десятых всего объема материала. Остальное – синтетические смолы, антисептическое вещество, антипрен, гидрофобизатор.

Характеристики ДСП имеет следующие:

  • Плотность – от 500 до 1000 килограммов на кубический метр.
  • Предел прочности на растягивание – от 0,2 до 0,5 мегапаскаля.
  • Предел прочности на изгиб – от 10 до 25 мегапаскалей.
  • Влажность – от 5 до 12 процентов.
  • Впитывание материалом воды – от 5 до 30 процентов.

4. Утеплитель из ДВИП.

Древесноволокнистая изоляционная плита составом напоминает ДСП. В основе находятся либо древесные отходы, либо обрезки стеблей соломы и кукурузы. Это может быть даже старая бумага. Для связывания основы применяются синтетические смолы. Добавками являются антисептики, антипирены и гидрофобизирующие вещества.

Характеристики ДВИП таковы:

  • Плотность – не более 250 килограммов на кубический метр.
  • Предел прочности на изгиб – не более 12 мегапаскалей.
  • Коэффициент теплопроводности – до 0,07 ватта на метр на Кельвин.

Древесноволокнистая плита
Древесноволокнистый утеплитель.

5. Пенополиуретановый утеплитель.

Пенополиуретан имеет в своей основе полиэфир, куда добавляются вода, эмульгаторы и диизоцианат. Под воздействием катализатора все эти компоненты вступают в химическую реакцию, образуя новое вещество. Оно имеет хороший уровень поглощения шума, химически пассивно, не боится влаги. Кроме того, ППУ – отличный теплоизолятор. Так как его наносят методом напыления, то имеется возможность обрабатывать стены и потолок сложной конфигурации. При этом мостики холода не появляются.

Характеристики пенополиуретана:

  • Плотность – от 40 до 80 килограммов на кубический метр. При достижении плотности 50 килограммов на кубический метр ППУ становится влагостойким.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,019 до 0,028 ватта на метр на Кельвин. Это значение – лучшее из всех современных теплоизоляционных материалов.

Утеплитель пенополиуретан
Нанесение пенополиуретанового утеплителя на поверхность стен.

  • Смотрите материал >> Свойства и характеристики пенополиуретана его достоинства и недостатки

6. Мипора (пеноизол).

Если взбить мочевино-формальдегидную смолу, точнее, ее водную эмульсию, получится мипора. Чтобы материал не был хрупким, в сырье кладут глицерин. Для образования пены добавляют сульфокислоты, полученные из нефти. А катализатором, который способствует затвердеванию массы, служит органическая кислота. Мипору продают как в виде крошки, так и блоками. Если она поставляется в жидком виде, то ее при строительстве заливают в специальные полости. Там при комнатной температуре она становится твердой.

Характеристики мипоры:

  • Плотность – не более 20 килограммов на кубический метр. По сравнению с пробкой этот показатель меньше примерно в 10 раз.
  • Коэффициент теплопроводности – порядка 0,03 ватта на метр на Кельвин.
  • Температура возгорания – более 500 градусов. Если температура ниже этого значения, то данный материал не горит, а лишь подвергается обугливанию.
  • Минусами мипоры являются беззащитность перед воздействием агрессивных химических веществ, а также сильное поглощение воды.
  • Смотрите материал >> Технические характеристики пеноизола, его свойства и недостатки как утеплителя

7. Пенополистирол.

Пенополистирол, он же ППС, он же пенопласт, на 98 процентов состоит из воздуха. Остальные 2 процента – полистирол, который получают из нефти. Еще в составе пенополистирола имеется небольшое количество модификаторов. В частности, это могут быть антипирены.

Свойства ППС:

  • Коэффициент теплопроводности – от 0,037 до 0,042 ватта на метр на Кельвин.
  • Гидроизоляционные качества – высокие.
  • Устойчивость к коррозии – высокая.
  • Сопротивляемость биоагентам и микрофлоре – высокая.
  • Горючесть – низкая. Материал способен затухать самостоятельно. Если пенополистирол всё же загорается, то тепловой энергии он выделяет в 7 раз меньше, чем дерево.

Пенополистирол
Плиты пенополистирола.

Пенопласт
Плиты простого пенопласта, так же можно отнести к данному виду утеплителей.

  • Смотрите материал >> Пенополистирол - характеристики и критерии выбора

8. Утеплитель из вспененного полиэтилена.

Если в полиэтилен в процессе изготовления добавить пенообразующее вещество (один из видов углеводородов), то мы получим материал с многочисленными мелкими порами внутри. Он имеет хорошие пароизоляционные свойства, а также отлично защищает от внешних шумов.

Свойства вспененного полиэтилена:

  • Плотность – от 25 до 50 килограммов на кубический метр.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,044 до 0,051 ватта на метр на Кельвин.
  • Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 100 градусов.
  • Поглощение влаги – низкое.
  • Химическая и биологическая пассивность – высокие.

Вспененный полиэтилен
Вспененный полиэтилен в рулонах, часто производят специальной формы для утепления труб.

9. Фибролит.

Взяв за основу узкие и тонкие древесные стружки, которые еще называют древесной шерстью, добавив для связывания цемент или магнезиальный компонент, получим фибролит. Он выпускается в виде плит. Материал этот не боится химических и биологических агрессивных воздействий. Неплохо защищает от шума, а также может использоваться в помещениях, где очень влажно. Это, например, бассейны.

Характеристики фибролита:

  • Плотность – от 300 до 500 килограммов на кубический метр.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,08 до 0,1 ватта на метр на Кельвин.
  • Огнестойкость – высокая.

10. Сотопластовый утеплитель.

Как правило, данный материал состоит из ячеек шестигранной формы, напоминающих соты – отсюда и название. Впрочем, бывают виды сотопласта, где форма ячеек отлична от шестигранника. Наполнителем служит специальная ткань или бумага на основе углеродных, целлюлозных, органических или стеклянных волокон, покрытых пленкой. Связаны эти волокна с помощью термоактивных смол – фенольных или эпоксидных. Внешние стороны сотопластовых панелей представляют собой тонкие листы слоистого пластика.

Характеристики сотопласта зависят от того, какое сырье является основой данного материала. Немалую роль играют и размер ячеек, и количество смолы, используемое для связывания основы.

11. Эковата.

Этот материал сделан из отходов бумажно-картонного производства. Используются отходы, остающиеся при изготовлении ящиков из гофрированного картона, бракованные книги, газеты и журналы, отходы картонного производства. Можно и макулатуру для этих целей использовать – только тогда сырье будет качеством пониже. Ведь загрязняться такой материал станет быстрее, а также будет отличаться разносортностью и неоднородностью.

Характеристики эковаты:

  • Звукоизоляция – очень высокая. Слой данного материала всего в 1,5 сантиметра способен поглощать до 9 децибелов посторонних шумов.
  • Теплоизоляционная способность – очень высокая. Минус – снижение ее со временем. Ведь постепенно эковата теряет до одной пятой своего объема.
  • Впитывание влаги – высокое. Этот параметр колеблется от 9 до 15 процентов.
  • Отсутствие швов при укладывании способом сплошного напыления – несомненный плюс.

Эковата
Эковата россыпью.

  • Смотрите материал >> Эковата - технические характеристики и свойства утеплителя

Теплоизоляторы неорганического типа

Теперь рассмотрим неорганические утеплители и их характеристики. Для изготовления данного типа материалов используются следующие минеральные вещества: асбест, шлак, стекло, горные породы. В результате получаются стекловата, минеральная вата, ячеистый бетон теплоизоляционного типа, пеностекло, материалы на основе асбеста и керамики, легкий бетон на основе вспученного перлита или вермикулита. Они могут быть сделаны в виде рулонов, матов, плит, а также иметь сыпучий вид. Лидером по производству минеральных теплоизоляционных материалов, конечно же, является минеральная вата.

1. Минеральная вата.

Минеральная вата имеет две разновидности: Шлаковая и каменная. Для производства первой из них используются шлаки, образующиеся при литье черных и цветных металлов. Каменная же вата имеет в своей основе горные породы: известняк, диабаз, доломит, базальт и другие. Для связывания основы используется компонент на основе карбамида или фенола. Причем последний более пригоден для строительства – минвата с этим связующим элементом меньше боится воды, чем та, которая содержит карбамид.

Характеристики минеральной ваты:

  • Горючесть – нулевая. Мало того – данный материал еще и способен противодействовать распространению огня. Поэтому его можно применять и как средство для защиты от пожара.
  • Шумопоглощение – очень высокое. В качестве звукоизолятора минвату применять весьма практично.
  • Химическая пассивность – высокая.
  • Гигроскопичность – низкая.
  • Усадка – крайне низкая. Со временем размеры материала практически не изменяются, поэтому удается избежать появления мостиков холода.
  • Паропроницаемость – высокая. Это минус данного утеплителя – при его применении необходимо прокладывать пароизоляционный слой.

Минеральная вата
Мансарда утепленная минеральной ватой.

  • Смотрите материал >> Технические характеристики базальтового утеплителя, достоинства, недостатки и сфера применения

3. Стекловата.

Этот материал изготавливается из того же сырья, что и обыкновенное стекло. Впрочем, и отходы стекольного производства для него вполне пригодны. В отличие от минеральной ваты, стекловата имеет более толстые и длинные волокна. Поэтому она более упругая и прочная. Как и минвата, она хорошо поглощает звуки, не горит и не подвергается агрессивному воздействию химических веществ. При нагревании стекловата не выделяет вредные вещества.

Характеристики стекловаты:

  • Плотность (в свободном состоянии) – не более 130 килограммов на кубический метр.
  • Коэффициент теплопроводности – от 0,03 до 0,052 ватта на метр на Кельвин.
  • Стойкость к высоким температурам – не более 450 градусов.
  • Коррозионная стойкость – высокая.
  • Гигроскопичность – низкая.

Стекловата
А вот так выглядит наиболее распространенная стекловата.

4. Керамическая вата.

В качестве основы этот материал имеет окись алюминия, циркония или кремния. Изготавливается он методом раздува либо на центрифуге. Керамическая вата весьма стойка к высоким температурам – более, чем даже минвата. Она не боится химически агрессивных веществ, а также практически не деформируется.

Характеристики керамоваты:

  • Температурная стойкость – более 1000 градусов. При нагревании свыше 100 градусов материал становится электроизолятором.
  • Коэффициент теплопроводности при плюс 600 градусах – от 0,13 до 0,16 ватта на метр на Кельвин.
  • Плотность – не более 350 килограммов на кубический метр.

Керамическая вата
Керамическая вата имеет вот такой белый цвет.

Теплоизоляторы смешанного типа

Смешанные утеплители делаются из асбестовых смесей, в которые добавлены слюда, доломит, перлит или диатомит. Также в материал вводятся минеральные составляющие, служащие для связывания основы. Исходное сырье имеет консистенцию негустого теста. Пока оно еще не затвердело, его наносят на нужное место и ждут высыхания. Изготавливают из этого материала и формовочные изделия: плиты и скорлупы.

Такая характеристика утеплителей данного типа, как термостойкость, явно на высоте. Утеплители на основе асбеста легко выдерживают и 900 градусов. Правда, их многочисленные поры слишком хорошо впитывают влагу, поэтому без гидроизоляции в данном случае не обойтись. Асбестовая пыль опасна для человека, особенно для аллергиков, поэтому строгое соблюдение санитарных норм при использовании таких утеплителей необходимо. Чаще всего используются следующие асбестовые теплоизоляторы: совелит и вулканит. Их теплопроводность имеет значение от 0,2 ватта на метр на Кельвин.

Теплоизоляция отражающего типа

Утеплители, называемые рефлекторными, или отражающими, работают по принципу замедления движения тепла. Ведь каждый строительный материал это тепло способен поглощать, а затем излучать. Как известно, теплопотери возникают в основном за счет выхода из здания инфракрасных лучей. Они легко пронизывают даже материалы, теплопроводность которых низкая.

Но есть и другие вещества – их поверхность способна отражать от 97 до 99 процентов доходящего до нее тепла. Это, к примеру, серебро, золото и полированный алюминий без примесей. Взяв один из этих материалов и соорудив с помощью полиэтиленовой пленки тепловой барьер, можно получить отличный теплоизолятор. Мало того – он будет одновременно служить и пароизолятором. Поэтому он идеально подходит для утепления бани или сауны.

Отражающий утеплитель на сегодняшний день – это полированный алюминий (один или два слоя) плюс вспененный полиэтилен (один слой). Материал этот тоненький, но дающий ощутимый результат. Так, при толщине такого утеплителя от 1 до 2,5 сантиметров эффект будет тот же, что и при использовании волокнистого теплоизолятора от 10 до 27 сантиметров толщиной. В качестве примера назовем Армофол, Экофол, Порилекс, Пенофол.

Отражающая теплоизоляция
Один из видов отражающей теплоизоляции.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием
Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная мембрана
Объемная диффузная мембрана.