Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой мансарды

Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой мансарды

Содержание

Способы утепления мансарды

Утепление мансарды можно проводить двумя способами: снаружи и изнутри. Какой бы вы не выбрали, обязательно соблюдайте общие правила.

  1. Теплоизоляционный материал нужно подбирать в соответствии с нормами и стандартами.
  2. В конструкции следует оставлять воздушные зазоры для оттока воздуха из подкровельного пространства.
  3. Толщина утеплителя не должна быть меньше рекомендованной для соответствующей климатической зоны.

Наружная теплоизоляция

Этот метод позволяет наилучшим образом защитить крышу от промерзания и избежать образования конденсата между крышей и утеплителем. Однако он подходит лишь тем, кто задумался об утеплении пространства под крышей еще на этапе строительства. Кстати, сделать грамотный проект дома можно самостоятельно с помощью специальных программ для проектирования домов.

Утепление мансарды снаружи выполняется только в теплую и сухую погоду. Для наружного утепления подходят два способа укладки утеплителя: поверх стропил и между ними. Профессиональные мастера используют первый, когда утепляющий материал укладывается вплотную друг к другу и не позволяет образовываться мостикам холода.

Мостики холода – это участки, через которые происходят теплопотери. Чаще всего они возникают на стыках частей утепляющей конструкции.

Внутренняя теплоизоляция

Если крыша уже была покрыта кровельным материалом, вам подойдет способ утепления мансарды изнутри. Главный его плюс в том, что проводить работы по утеплению можно в любую погоду. При утеплении мансарды изнутри точка росы перемещается внутрь помещения, поэтому необходима правильная гидроизоляция.

Выбираем утеплитель для мансардной крыши

Если вы утепляете помещение самостоятельно, то одна из самых трудных задач – выбор утеплителя. На рынке строительных материалов такой огромный ассортимент типов и марок материалов, что просто теряешься.

Когда я решила утеплить мансарду, передо мной стоял выбор между пенопластом и минеральной ватой. Однако оказалось, что утепляющих материалов гораздо больше, и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Мастер-строитель с 20-летним опытом работы посоветовал мне выбирать утеплитель в мансарду для зимнего проживания в соответствии со следующими требованиями:

  • коэффициент теплопроводности не более 0,04 Вт/мС;
  • коэффициент шумопоглощения от 0 до 1;
  • паропроницаемость не выше 0,5 мг/(м*ч*Па);
  • класс пожаробезопасности НГ или Г1;
  • коэффициент надежности по нагрузке около 1,3 Yf;
  • экологическая безопасность, приближенная к классу А;
  • экономичность;
  • отсутствие затруднений при монтаже.

Ниже подробно рассмотрим, какие утеплители соответствуют данным требованиям.

Пенопласт

Пенопласт изготавливают путем вспенивания полимеров. Основная масса пенопласта состоит из воздуха, поэтому он имеет небольшой вес и хорошие теплоизоляционные свойства. К положительным качествам можно добавить влагоустойчивость, отличную звукоизоляцию и низкую стоимость.

Пенопласт сохраняет эксплуатационные свойства в достаточно широком диапазоне от -50 до +75 °C. С ним не возникает проблем при работе. Пенопласт легко режется ножом, а крепить его на поверхность можно с помощью клея.

Из недостатков можно отметить хрупкость материала. В процессе нарезки края пенопласта крошатся, поэтому на стыках остаются зазоры, где могут образовываться мостики холода. Главным недостатком пенопласта является высокая горючесть, поэтому его нельзя применять в помещениях с высокой пожароопасностью.

Экструдированный пенополистирол

В процессе производства пенополистирол подвергается высокотемпературной обработке, благодаря чему при небольшой толщине материала имеет высокие теплозащитные свойства и хорошую прочность. При всех положительных свойствах у материала есть и минусы. Стоимость данного утеплителя примерно в 2 раза выше стоимости пенопласта. Материал производят из пластика, поэтому его нельзя назвать экологичным.

Хотя производители и заявляют о стойкости пенополистирола к возгоранию, практика показывает обратное. Что касается звукоизоляции, то по сравнению с пенопластом и минеральной ватой пенополистирол имеет более низкие показатели.

Минеральная вата

Минеральная вата представляет собой волокнистую структуру, выпускается в рулонах и матах. Производится она из натуральных компонентов с небольшим количеством синтетических связующих, и потому имеет высокую экологичность.

Обладает высокими теплозащитными и звукоизоляционными качествами. Что особенно важно, если в мансарде располагается спальня. Согласитесь, сложно заснуть, когда по крыше барабанит дождь. Утепление кровли минеральной ватой решает эту проблему.

Минвата не боится огня и высоких температур, плавится только при температуре 1000 °C, поэтому ее часто выбирают для утепления деревянных домов. Обладает высокой устойчивостью к перепадам температур и воздействию химических веществ. При этом материал имеет невысокую стоимость, в среднем около 600 рублей за кв. м.

Основной недостаток минеральной ваты – повышенная гигроскопичность, поэтому она нуждается в обязательной гидроизоляции.

Гигроскопичность – это способность утеплителя впитывать влагу из окружающей среды.

Стекловата

Стекловата является разновидностью минеральной ваты. Ее отличие в технологии производства, она изготавливается из расплавленного стекла. Имеет те же минусы и плюсы, что и минеральная вата.

Каменная вата

Базальтовая, или каменная вата производится из расплавленных горных пород. Тоже является производной минеральной ваты, а потому обладает теми же качествами, что и две предыдущие.

Эковата

Эковата – относительно новый вид утеплителя, который производится из отходов целлюлозы. Материал на 80 % состоит из рыхлого бумажного волокна, остальные 12 % составляет натуральный антисептик борная кислота и 8 % – бура, которую добавляют, чтобы снизить привлекательность эковаты для насекомых и грызунов.

Эковата обладает низкой водопроницаемостью и высокой степенью шумоизоляции благодаря полым отверстиям в волокнах утеплителя, которые поглощают звук и не пропускают влагу. Так как при производстве эковаты не используются синтетические материалы, она является экологически безопасной.

Уровень теплозащиты эковаты примерно такой же, как у минеральной. При намокании утеплитель не теряет своих защитных свойств. Обладает хорошим сцеплением практически с любым материалом.

К минусам можно отнести низкую жесткость, поэтому требуется установка дополнительных поддерживающих конструкций. Материал имеет большую усадку (уже через 2 года значительно проседает), поэтому специалисты рекомендуют при монтаже увеличить слой эковаты на 30 % от расчетного.

Эковата хоть и не горит, но тлеет, поэтому ее нельзя назвать полностью пожаробезопасной. Относительно низкая цена материала (от 50 рублей за кг) нивелируется высокой стоимостью укладки. За работу по утеплению эковатой специалисты берут от 1000 рублей за 1 кв. м. Без специального дополнительного оборудования утеплить мансарду эковатой самостоятельно не получится.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – напыляемый утеплитель, его получают при синтезе двух компонентов: полиола и полиизоцианата. В процессе реакции интенсивно выделяется углекислый газ, благодаря чему получается вспененный плотный утепляющий материал.

Благодаря плотной пористой текстуре он обеспечивает хорошую теплозащиту. Для сравнения: теплопроводность пенополиуретана 0,02 Вт/м, а минеральной ваты – 0,05 Вт/м. ППУ обладает более высокими показателями звукоизоляции по сравнению с другими утеплителями, так как имеет большую плотность и ячеистую структуру.

Из-за сплошного нанесения отсутствуют стыки, поэтому в нем не образуются мостики холода. С помощью пенополиуретана можно утеплить самые сложные конструкции и формы.

Утеплитель обладает отличной адгезией ко всем видам материалов, кроме полиэтилена. Относится к негорючим материалам, является лидером среди других утеплителей по уровню влагостойкости. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, выдерживает температуры в пределах  -160… +150 °C.

Минусом является трудоемкая технология монтажа, которая не позволяет производить работы самостоятельно. Утеплитель нуждается в специализированном монтажном оборудовании и имеет высокую стоимость. Нанесение слоем 15 см обойдется вам от 1200 руб./кв. м.

Так как пенополиуретан паронепроницаемый материал, утепленная им мансарда будет нуждаться в принудительной вентиляции.

Пенофол

Утеплитель состоит из вспененного полиэтилена, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Популярностью пенофол пользуется, потому что при малой толщине материала – от 2 мм до 4 см – обладает высокими теплозащитными, пароизоляционными и шумоподавляющими свойствами.

Алюминиевая фольга, покрывающая пенофол, отражает тепловое излучение, а вспененный полиэтилен, напротив – поглощает тепловую энергию. Такая комбинированная технология позволяет надежно утеплить помещение. Алюминиевая фольга и вспененный полиэтилен имеют паропроницаемость ниже 0,001 мг/(м*ч*Па), поэтому он надежно защищает конструкцию от испарений.

Утеплитель не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Имеет малый вес, легко режется ножом и просто укладывается. Экологически безопасен. Пенофол относится к трудновоспламеняемым материалам. Средняя цена на пенофол около 100 руб./кв. м.

Из недостатков стоит отметить низкую жесткость материала, поэтому нанести отделочные материалы непосредственно на него не получится. Пенофол нужно осторожно использовать в местах с соприкосновением электрических проводов и техники, так как он является проводником электричества.

Как самому рассчитать требуемую толщину утеплителя

Оптимальная толщина слоя утепляющего материала зависит от климатической зоны, площади мансарды, теплопроводности утеплителя. Самостоятельно рассчитать ее можно по формуле.

δут=(R-0,16-δ1/λ1 -δ2/λ2 -δi/λi )×λут

В которой:

  • R-0 – коэффициент теплового сопротивления в зависимости от климатической зоны;
  • δут – толщина утеплителя;
  • δ1,2..i – толщина конструкции мансарды в метрах;
  • λ1,2…i  – коэффициент теплопроводности материалов конструкции;
  • λут – коэффициент теплопроводности утепляющего материала.

Если математические вычисления не ваш конек, можно определить необходимую толщину слоя утеплителя, исходя из коэффициента его теплопроводности.

Утеплитель Коэффициент теплопроводности Вт/(м·°C) Толщина слоя утеплителя в мм
Пенопласт 0,05 195
Экструдированный пенополистирол 0,03 115
Минеральная вата 0,04 155
Стекловата 0,047 185
Каменная вата 0,044 170
Эковата 0,04 155
Пенополиуретан 0,03 115
Пенофол 0,045 175

[Таблица рекомендуемой толщины слоя утеплителя]

У меня был печальный опыт, когда в целях экономии я решила утеплить верхний этаж с двускатной крышей пенопластом 5 мм в 2 слоя. Свою ошибку я поняла, когда температура на улице опустилась до -15 °C. В мансарде было прохладно, а на поверхности стен и потолка появился конденсат. Вскоре по поверхностям пошли темные пятна и появился грибок.

Так как финишная отделка была из гипсокартона, то его пришлось просто снять и выбросить. А весной – разбирать всю утеплительную конструкцию и доводить толщину утепляющего пирога до необходимой. Не повторяйте мою ошибку, не экономьте на толщине утеплителя.

Подготовка подкровельного пространства к утеплению

До начала работ по утеплению мансарды стропила и обрешетку обрабатывают антисептиком. Металлические элементы в конструкции мансарды являются источником конденсата, поэтому их покрывают грунтовкой по металлу и наносят слой монтажной пены.

Затем нужно подготовить необходимые инструменты, материалы – и приступать к утеплению мансарды.

Что такое точка росы

Это место в конструкции, где из-за перепада температур между улицей и помещением образуется конденсат. Он появляется, потому что теплый воздух со всего дома скапливается в виде пара под крышей, а пар, как известно, движется в сторону холодного воздуха и оседает на подкровельной конструкции в виде конденсата.

Поэтому идеальным вариантом считается утепление мансарды снаружи. Таким образом точка росы выносится за пределы помещения. Но чаще всего утепление мансарды происходит внутри, поэтому так важно соблюдать последовательность укладки слоев утепляющего пирога. При такой технологии утеплитель не будет намокать, поскольку точка росы переносится в промежуток между кровлей и утеплителем.

Как правильно утеплить мансарду

Утепляющая конструкция представляет собой своеобразный пирог из нескольких ярусов, где каждый слой выполняет свою функцию. Давайте разберемся, почему утеплитель состоит из нескольких слоев и для чего они нужны.

Гидроизоляция

Первым слоем укладывают гидроизоляционную мембрану. Именно она будет защищать утеплитель от проникновения влаги. Настилать его без гидроизоляционной защиты нельзя. Влага с кровли будет попадать на утеплитель, а влажный утеплитель теряет свои защитные свойства, промерзает и разрушается.

Теплоизоляция

Качественно выполненная теплоизоляция будет удерживать тепло внутри помещения при холодной погоде и не допускать перегрева воздуха в мансарде летом. Помимо этого, утеплитель выполняет функцию шумозащиты. Оптимальная толщина утеплителя для большинства регионов России – 20 см.

Пароизоляция

Назначение пароизоляции – не допускать проникновения пара, образующегося в результате жизнедеятельности, во внутренний слой утепляющего пирога. А также предотвращать попадание компонентов утеплителя внутрь помещения.

Порядок работ, технология, схема

Главной задачей утепления мансарды является снижение теплопотерь через крышу, поэтому при проведении работ самостоятельно нужно создать правильные условия эксплуатации утеплительного пирога.

Пошагово порядок работ выглядит следующим образом.

  1. Кровельный материал.
  2. Обрешетка.
  3. Гидроизоляция.
  4. Утеплитель.
  5. Пароизоляция.
  6. Внутренняя отделка.

На схеме наглядно показана последовательность слоев утепляющего пирога.

Рассмотрим более подробно основные этапы работы.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают горизонтальными рядами, крепят к стропилам с помощью строительного степлера. Края заводят внахлест на 10-15 см и фиксируют монтажным скотчем.

Внимание! Использовать для фиксации пароизоляции канцелярский скотч не рекомендуется, так как при минусовых температурах и влажной среде его клейкий слой теряет свои свойства.

Укладка утепляющего материала

Поверх гидроизоляции укладывают утеплитель. Начинают снизу, маты утеплителя укладывают в шахматном порядке. На стык в предыдущем ряду должен приходится цельный лист в следующем ряду.

В ширину утеплитель должен плотно входить между стропил, не оставляя зазоров.

Монтаж пароизоляции

Последним этапом утепляющую конструкцию закрывают пароизоляционной мембраной. Пленку крепят строительным степлером к стропилам, с заходом на стыках не менее 10 см, и фиксируют края монтажным скотчем.

Поверх конструкции набивают обрешетку, чтобы между обшивкой и фасадом оставался зазор не менее 3 см для циркуляции воздуха. На обрешетку крепят OSB или гипсокартон. После этого можно приступать к внутренним отделочным работам в мансарде.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

По СНиП гидроизоляция должна настилаться под кровельный материал. Но если кровля в вашем доме смонтирована без гидроизоляции, ее можно уложить изнутри по обрешетке, оставляя вентиляционный зазор 3-5 см.

Как избежать ошибок при строительстве дома, читайте в статье Как построить дом – полное руководство.

Основные ошибки в утеплении мансарды

Когда работы по утеплению мансарды изнутри своими руками производятся с нарушениями технологии, уже в первый год эксплуатации приходится все переделывать.

Я собрала для вас типичные ошибки строителей-самоделкиных.

  1. Утепляют мансарды с углом наклона крыши меньше 13°. Такая крыша больше подвержена негативным воздействиям погоды. Снег и дождь скапливаются на поверхности, создавая дополнительные нагрузки и высокую влажность. В результате на внутренней стороне кровли появляются трещины, ржавчина, конденсат.
  2. Монтируют слой теплоизоляции вплотную к кровельному материалу. Это создает парниковый эффект. Для правильной циркуляции воздуха зазор между кровлей и утепляющим пирогом должен составлять 3-5 см.
  3. Отказываются от гидроизоляции или пароизоляции. В незащищенном утеплителе скапливается влага, и он теряет эффективность.
  4. Не соблюдают технологию укладки мембран. Если изоляционные материалы укладывать без нахлеста и не фиксировать края, влага может попасть в утеплитель. Повышение влажности у рыхлых утеплителей даже на 5 % снижает теплоизоляционные свойства материала на 20 %.
  5. Неправильно подбирают толщину утеплителя. Слой утеплителя тоньше необходимого не сможет обеспечить достаточный уровень теплозащиты.

В заключение рекомендую посмотреть видеоинструкцию, где мастер делится некоторыми нюансами и профессиональными хитростями, которые помогут вам надежно утеплить помещение своими руками.

Особенности утепления мансарды

Главная задача таких работ – препятствие охлаждения постройки и экономия на обогреве комнат. Вследствие того, что теплые воздушные массы в доме поднимаются к потолку, температура в подпотолочном пространстве мансарды на 2 градуса выше по сравнению с другими комнатами. Поэтому, при идентичных условиях утепления, теплопотери через мансарду увеличиваются. Чердачный этаж является специфическим, поэтому, к работам по его утеплению нужно подходить тщательно и учитывать много требований. Начинать работы нужно с крыши. В ходе обустройства термопирога, на каждый слой ложится важная задача:

  • Кровельный материал.
  • Контробрешетка.
  • Гидроизоляция.
  • Зазор (обеспечивает проветривание).
  • Теплоизолятор.
  • Пароизоляция.
  • Обрешетка.
  • Финишная отделка.

Помимо крыши, в конструкции чердака также предусматриваются фронтоны - перекрытие и потолок первого этажа. В отдельных случаях, для дополнительного утепления постройки используется подшивка потолка. Это позволяет создать воздушную прослойку между комнатами и крышей. При образовании сосулек на крыше сооружения, можно сделать вывод, что в работах по теплоизоляции мансардного этажа были допущены ошибки.

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизолятора заключается в архитектурных особенностях чердачных этажей. Зачастую они отличаются неровностями. Поэтому есть определенные рекомендации по наружному и внутреннему утеплению.

При выборе материала нужно учитывать определенные факторы:

  • Конструкция мансарды.
  • Климат в регионе.
  • Предназначение помещения.

Для теплоизоляции могут применяться разные теплоизоляторы. Рассмотрим их технические характеристики.


Виды утеплителей для мансарды

Опилки в качестве теплоизоляционного материала для мансарды – это экономно. С их помощью возможно заполнение даже труднодоступных мест. Если совместно с опилками использовать гипс и антисептик, возможно создание смеси, которая не привлекательна для вредителей и отличается огнезащитными свойствами.

Пенопласт

Теплоизолятор, который доступен, отличается легкостью, может применяться на ровных поверхностях. Однако утепление мансарды пенопластом имеет минусы. Низкая паропроницаемость стройматериала способствует возникновению сырости. Также из-за зазоров между плитами могут образовываться сквозняки. Существенным недостатком пенопласта является привлекательность для грызунов, которые создают в нем свои норы. Также пенопласт является горючим и при воздействии пламени выделяет дым, который опасен для здоровья.

Пенополиуретан

Технология утепления этим материалом предусматривает напыление смеси на поверхности. Преимущества пенополиуретана:

  • Быстрый монтаж.
  • Отличная теплоизоляция.
  • Стойкость к воздействию влаги.
  • Не привлекает грызунов.

Среди минусов отметим низкую стойкость к воздействию высоких температур, эфиров, концентрированных кислот.


Пенополистирол

Предпочительный вариант перед пенопластом. При монтаже практически не образуются стыки, пенополистирол не привлекателен для грызунов, отличается хорошей звуко- и теплоизоляцией. Еще одной разновидностью пенопласта является экструдированный пенополистирол. За счет такого утепления обеспечивается качественная шумо- и теплоизоляция, отсутствие влаги. Он отличается легкостью, долговечностью. Среди недостатков – низкая стойкость к горению, материал разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.

Пенофол

Повышение теплоизоляционных характеристик мансардного этажа этим материалом обеспечивает отличную гидро-, звуко- и теплоизоляцию помещений. Также обеспечивается дополнительная защита от радиоактивных лучей. Единственный недостаток материала – низкие прочностные показатели.

Минеральная вата

Базальтовая минвата применяется при утеплении мансард нередко. Этот материал полностью отвечает установленным тепплоизоляционным требованиям. Минвата не горит, отличается стойкостью к впитыванию влаги, отлично сохраняет тепло. Эластичность позволяет ему отлично заполнять пустоты и удерживаться в месте монтажа.

Эковата

Теплоизолятор в производстве которого применяется обработанная целлюлоза. Поставки эковаты осуществляются в измельченном виде, нанесение на поверхность осуществляется специальными приспособлениями. Утепление мансарды эковатой имеет преимущества, начиная экологичностью, бесшовной изоляцией, высокими паро- и теплоизоляционными свойствами, заканчивая простотой монтажа, стойкостью к воздействию влаги, огнестойкостью. Среди недостатков материала можно выделить сложность в монтаже. Для укладки эковаты потребуется большой опыт и квалификация.

Как утеплить мансарду – особенности мероприятий

Выбор теплоизолятора и расчет его количества осуществляется с учетом конструкционных особенностей мансардного этажа. Далее размечаются листы (маты), нарезаются для дальнейшего монтажа. Для резки материала будет достаточно острого монтажного ножа. В процессе утепления минватой, нарезание листов осуществляется с запасом. Это позволит обеспечить стыки без щелей.  Нарезка листов осуществляется с запасом. При укладке происходит сжимание материала, поэтому излишки не будут видны.

При укладке теплоизолятора между стропил и фиксации, нужно позаботиться о надежной защите кожи. Для этого применяются перчатки, маска, костюм. При одинаковом расстоянии между стропил, изначально выполняется вся нарезка, а далее можно проводить монтаж. Если промежутки между стропилами обладают разной шириной, то для каждого из них осуществляется нарезка конкретного теплоизоляционного материала.


Ошибки при утеплении мансарды

Главной ошибкой при утеплении мансардного этажа является пренебрежение необходимостью создания пароизоляции. В результате этого тепло уходит через зазоры, возникают сквозняки и постройка разрушается быстрее. Часто пользователи допускают ошибки при расчете толщины теплоизоляции. Она должна соответствовать климату в регионе, а также толщине кровельного материала. При суровых зимах и тонких стенах – понадобится толстый слой теплоизоляции. Расчет осуществляется с применением технических формул. Строители, у которых за плечами есть много реализованных проектов по утеплению мансардных этажей, смогут подобрать типа теплоизолятора и его толщину без проведения расчетов.

Еще одна ошибка – игнорирование технологии укладки теплоизолятора. Чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней части, между стеной и теплоизоляционным слоем укладывается парозащитная мембрана. Экономить на этом не рекомендуется, так как теплоизоляция будет разрушаться под воздействием влаги. Между теплоизоляцией также необходима укладка специальной пленки. Нередко пользователи неправильно выбирают форму выпуска теплоизолятора. К примеру, применение рулонных материалов актуально только в случае с горизонтальными поверхностями. Велика вероятность, что такая теплоизоляция просто сползет и стены оголятся. Еще одна ошибка – отсутствие вентсистемы. Из-за этого образуется конденсат, разрушаются деревянные кровельные перекрытия. Также нельзя нарушать замкнутость утеплительного контура в местах, где он примыкает к стеновым поверхностям.

Советы специалистов

Чтобы жилая мансарда радовала Вас много лет, нужно знать об определенных тонкостях утепления чердачного помещения:

  • При наличии небольшим зазором между утепляющим материалом улучшается его вентиляция.
  • Облицовка крыши и стен дополняется при помощи гидроизоляционного материала. Для этого применяется пленка, которая отлично защищает от конденсата и холодного ветра.
  • Важна тщательная проклейка мест, где примыкают полотна.

Нужно помнить про двери и окна. Через них уходит до 30% тепла. Если чердачное помещение оснащено деревянными окнами, нужно заделать щели между рамой и стенами. При наличии трещин в стекле, они заклеиваются при помощи скотча. Также можно заменить поврежденное полотно на новое. Для исключения вероятности образования сквозняков, применяют плотные шторы. Дверные проемы обрабатываются при помощи поролона или специальных герметизирующих средств.

О вентиляционном зазоре между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли

Вентилируемый зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли на первый взгляд может показаться простым и даже не очень важным элементом «кровельного пирога». Между тем это не так. Если говорить о назначении, то, прежде всего, этот вентилируемый зазор предназначается для удаления влаги, скапливающейся на наружной поверхности гидроизоляции кровли .

Применение гидроизоляции рекомендуется даже для холодных чердаков. А для утепленной крыши этот слой является обязательным. Ключевым для понимания необходимости использования гидроизоляции кровли фактором является использование для утепления крыши минеральной ваты или стекловаты. Эти материалы теряют свою теплоизолирующую способность при увлажнении, причем довольно быстро и существенно. Поэтому утеплитель защищается материалом для гидроизоляции кровли. Этот материал защищает теплоизоляцию кровли от атмосферной влаги, которая может появиться под кровлей в силу разных причин. К стати, другой полезной функцией гидроизоляции является защита утеплителя от продувания и выдувания.

Для того, чтобы конструкция утепленной крыши служила долго и эффективно, необходимо непрерывно проветривать подкровельное пространство. Вся влага, которая скапливается в пространстве вентилируемого зазора, должна быть выведена восходящим потоком воздуха. Причины появления влаги под кровлей могут быть самыми различными: задувание снега, протечка кровли, конденсирование пара проникающего через утеплитель и пароизоляцию кровли изнутри дома, особенно если в качестве пароизоляции кровли применется диффузионная мембрана такая как Tyvek VCL. В теплое время года пары атмосферной влаги могут накапливаться в утеплителе, не попадая вовнутрь мансарды, благодаря свойствам пароизоляции кровли. После понижения температуры эта влага будет выведена обратно в атмосферу через вентилируемый зазор. Воздушный поток течет по вентилируемому зазору, проходя через специальные отверстия на карнизе и коньке или решетки на фронтонах.

Обычно в утепленных крышах применяется конструктивная схема с одним вентиляционным зазором, в которой в качестве гидроизоляции кровли используются диффузионные мембраны, такие как Tyvek Soft и Изоспан АМ. В Западной Европе эта конструктивная схема используется в подавляющем большинстве случаев, ее доля превышает 90% и приближается к 100%. В нашей стране эта схема также используется все чаще и чаще, ее применение полностью оправдано.

Для обеспечения нормального функционирования вентилируемого зазора важно правильно рассчитать высоту (площадь поперечного сечения) его зазора. Высота зазора определяется исходя из длины кровельного покрытия и угла наклона крыши. На высоту зазора также влияют сложность формы крыши и климатические особенности региона.

Как показывают расчеты и подтверждает практика, площадь поперечного сечения вентилируемого зазора должна составлять от 400 до 500см 2 на 1м длины ската. Может показаться, что повышения эффективности функционирования зазора следует увеличить его высоту. Однако это не так, с ростом высоты зазора возрастает сопротивление воздушному потоку, и появляются турбулентности. При этом если длина ската более 10м, то обычно применяются дополнительные элементы для усиления вентиляции.

Очевидно, что сужение вентиляционного зазора приводит к снижению эффективности работы зазора, поэтом упри эксплуатации крыши необходимо защищать вентиляционные отверстия от проникновения листьев, веток, птиц и даже насекомых.

Что касается карнизного свеса, то в нем следует сделать входные отверстия необходимой площади. Понятно, что вариантов подшивки свесов может быть много, но главное – обеспечить необходимый приток воздуха в пространство между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли.

Зимой в качестве естественной защитой вентиляционного зазора от снега может стать водосточная система, поэтому имеет смысл желоба водостока располагать под кровлей но над вентилируемым зазором. Это позволит защитить зазор для обеспечения для притока воздуха в том числе при образовании наледи или скапливании значительного количества снега на крыше.

Пожалуй, одним из самых сложных элементов конструкции крыши является разжелобок. При наличии разжелобка сложно создать условия для обеспечения вентиляции в зазоре в процессе эксплуатации утепленной крыши. По этой же причине не рекомендуется применять схему с двумя вентилируемыми зазорами на утепленных крышах сложной формы. Если к тому же угол наклона крыши невелик, то задача будет вдвойне сложнее, поскольку на пологих скатах в разжелобках скапливатется снег, перекрывающий отверстия вентилируемых зазоров.

Copyright © “ТЕКРО”, 2010-2012. Материалы для кровли

Утепление скатной крыши (кровли)

В среднем доме теплопотери через крышу составляют около 20% всех потерь тепла через элементы конструкций здания.

Применение утеплителя обеспечивает снижение теплопотерь в отопительный период и снижение перегрева подкровельных помещений в жаркий период. Кроме того, теплоизоляция скатных крыш позволяет создать утепленную мансарду и с минимальными затратами увеличить площадь частного дома до 40%.

В современной практике используются три схемы утепления:

    укладка утеплителя между стропилами

наиболее простой способ, если толщина слоя утеплителя, полученная в результате теплотехнического расчета, меньше или соответствует толщине стропил

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе под стропилами

схему обычно выбирают, если высока вероятность неблагоприятных погодных условий и приоритетной является задача максимально быстрой установки кровельного покрытия, чтобы уберечь дом от осадков

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе над стропилами

используется, если толщины стропил недостаточно для установки утеплителя требуемой толщины и нужно максимально увеличить полезный объем мансарды

Конструкция утепленной крыши:
утеплитель между и под стропилами

Гидроизоляция крыши

Для защиты утеплителя и несущих конструкций крыши от возможного проникновения атмосферной влаги (из-за образования конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, дождя и снега через неплотности в подшивке карнизов, капиллярного подсоса влаги через щели в кровельном покрытии) и безопасное удаление излишней влаги из-под кровельного пространства наружу применяют гидрозащитный материал.

Существует два типа подкровельных гидроизоляционных материалов:

  • гидроизоляционные пленки с перфорацией, которая подобрана таким образом, чтобы обеспечивать вывод влаги из конструкции (снизу), но препятствовать попаданию капельной влаги снаружи (сверху)
  • супердиффузионные мембраны с тысячами «дышащих» микроотверстий, позволяющих пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее попаданию в утеплитель

В первом случае требуется устройство двух воздушных зазоров – между утеплителем и гидроизоляционной пленкой и между пленкой и кровельным покрытием. Нижний зазор необходим для вывода влаги из утеплителя и стропил, а верхний – для вывода капельной влаги, образующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Использование супердиффузионных мембран позволяет ограничится лишь одним воздушным зазором между мембраной и кровельным покрытием – для вывода конденсата и просыхания деревянных элементов конструкции. Кроме того, супердиффузионная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, защищая утеплитель от эрозии в воздушном потоке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее), как правило, надписью вверх, закрепляя к стропилам контробрешеткой, что обеспечивает свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре. Контробрешетку прибивают гвоздями к стропилам.

Укладка каждого последующего полотнища гидроизоляционного материала должна происходить с нахлестом. Необходимая ширина нахлеста – не менее 10 см. При этом обязательно соблюдать правило перехлестов: верхний слой всегда накладывается на нижний.

Для обеспечения выхода воздуха в области конька гидроизоляционную пленку укладывают с «разрывом» (из-за небольшой паропроницаемости пленки), ширина которого не менее 5 см по всей длине конька.

Супердиффузионные мембраны в области конька укладываются без разрывов (из-за большой паропроницаемости мембраны). На коньке ширина нахлеста полотнищ мембраны должна быть не менее 20 см с каждой стороны для обеспечения двухслойного покрытия в 40 см. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом не менее 25 см с каждой стороны.

На карнизном участке гидроизоляцию выводят на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях края гидроизоляции по периметру прилегания материала к сливному желобу или капельнику закрепляют с помощью бутиловой ленты.

Утеплитель для крыши (кровли)

Для утепления скатных крыш применяются негорючие плитные или рулонные материалы из каменной и стеклянной ваты. Обычно они не подвергаются большим механическим нагрузкам, но важно, чтобы утеплитель не давал усадку и не проседал под собственным весом. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистой ваты небольшой плотности.

Применение пенополистирола или плит из экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя в скатных крышах требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д.

К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются (СП 2.13130.2012).

Монтаж теплоизоляции

Монтаж утеплителя можно производить как снаружи, так и изнутри, в зависимости от погодных условий и условий монтажа.

Необходимым условием обеспечения высоких изоляционных качеств покрытия является обеспечение плотного прилегания утеплителя к стропилам. Шаг стропильных ног проектируется равным 60 см, что равно толщине плит утеплителя всех известных производителей.

Теплоизоляционные плиты не требуют крепления. Их следует устанавливать в распор между стропилами или в контробрешетку.

Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу.

Для предотвращения образования «мостиков холода» утеплитель рекомендуется устанавливать в два слоя. Это позволяет перекрывать места стыков плит утеплителя нижнего слоя плитами верхнего слоя.

Пароизоляция крыши

В зимний период более легкий теплый воздух перемещается из нижних частей здания в мансарду, перенося с собой большое количество влаги.

Влага, попадающая через слой паропроницаемой внутренней отделки в утеплитель, может накапливаться в нем, снижая его теплозащитные свойства и разрушая его структуру.

Для защиты утеплителя и стропильной конструкции от воздействия влаги, поступающей изнутри помещения, применяют пароизоляционные пленки.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляцию закрепляют со стороны помещения к нижним граням стропил при помощи строительного степлера, обеспечивая нахлест смежных полотнищ не менее 10 см. При этом необходимо соблюдать правило перехлестов: при монтаже изнутри нижний слой устанавливается под верхний. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами.

Монтаж пароизоляции сверху, путем оборачивания стропил недопустимо (в результате стропильные ноги начинают под пленкой преть, что приводит к их загниванию). Исключением является использование специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Пароизоляцию допускается укладывать как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее) и крепить непосредственно к стропилам скобами с шагом 30–50 см.

В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкциям (например, стенам), трубам или иным конструктивным элементам его заводят на указанные конструкции не менее чем на 10 см и приклеивают специальными лентами.

После монтажа пароизоляционной пленки, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют утеплитель и служат для формирования воздушного зазора шириной не менее 5 см между пароизоляцией и слоем внутренней отделки, который необходим для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка, как правило, гипсокартон.

Вентиляция крыши

Гидро- и парозащита утепленной крыши достаточно надежна, однако влага и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие. Для профилактики проблем, которые влечет излишняя влажность, необходимо чтобы все конструкции были вентилируемыми и обеспечивали выветривание застоявшихся влажных паров в замкнутых пространствах.

Вентиляция может быть организована с помощью проставочных брусков, обеспечивающих один или два воздушных зазора над утеплителем (в зависимости от типа гидроизоляционного материала), вентиляция которого будет происходить через карнизные и коньковые продухи. Ширина воздушного зазора должна быть не менее 3-5 см (при длине стропильной балки не более 10 м, при более длинных стропильных балках щель должна быть соответственно большей).

Влага выносится за пределы конструкции в результате движения воздуха от карниза к коньку. Проставочные бруски устанавливаются вдоль стропил таким образом, чтобы не происходило образование застойных для воды зон и капельная влага могла беспрепятственно стекать по гидроизоляции.

В сложных конструкциях крыш и при наличии различных архитектурных элементов (аттиков, парапетов, мансардных окон и т. п.) возможности циркуляции воздуха резко снижаются. Поэтому в них следует предусматривать организацию дополнительных вентиляционных отверстий под свесом кровли (по всему периметру) и в коньке крыши.

Вентиляционный зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Вопрос: При утепление мансарды возник такой вопрос по стропилам мы положили 15 см утеплителя но это не достаточно 5см хотим положить между мет.профиля потом пароизоляция вопрос, нужен ли вентял.зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Ответ:Чтобы минераловатный утеплитель при накоплении влаги не потерял своих теплоизоляционных свойств и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещений мансарды. С этой целью используются пароизоляционные пленки. На каркасе пароизоляционный материал, например «ISOSPAN В», как правило, располагают горизонтальными полосами, герметизируя стыки полотнищ водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью строительного степлера.

В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства немаловажное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. Так гидроизоляционная пленка первоначально крепится к стропильным ногам с помощью строительного степлера или мелких оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, а затем брусками контробрешетки сечением 50×50 мм, которые прибивают вдоль стропил оцинкованными гвоздями. На контробрешетку монтируется обрешетка, размеры сечения которой зависят от расстояния между стропильными ногами, чем больше шаг стропил, тем толще доска обрешетки. Обычно при шаге стропил до600 ммвыбирают доски сечением 30×100 мм, до900 мм- 40×100 мм, а свыше900 мм50×100 мм. Кроме того нижняя доска обрешетки должна быть толще остальных примерно на18 мм, поскольку в отличие от других укладывается под верх «ступеньки» металлочерепицы.

Добавлено: 22.03.2013 11:04

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Крыши. Кровли.Утепление кровель»

Вопрос:Подскажите варианты соединения полувальмы крышы с висячими стропилами 45″. Ответ: Стропильные конструкции вальмовых крыш очень сложные. Например в метсах , где пересекаются скаты кровли , устанавливаются диагональные стропила, на которые опираются ,как обычно , стропильные н.

Вопрос: На дачном домике решил поменять кровлю, хочу поменять на битумную черепицу, к сожалению при демонтаже кровли завалился фронтон. Подскажите, из чего лучше сделать новые фронтоны-из кирпича или есть другие лучшие варианты? Ответ:Обычная практика кирпичных фронтонов — это солида.

Собираюсь делать мансардный этаж. Подскажите как лучше сделать. Там спальни детские будут. У соседа тепло уходит через крышу — на первом этаже прохладно. Скатные кровли обычно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и т.д. Матер.

Гидроизоляция, пароизоляция и ветрозащита

Гидроизоляция и ветрозащита

Гидроизоляционные пленки и мембраны предназначены для установки непосредственно перед кровельным или фасадным покрытием. Эти материалы:

Защищают утеплитель от влаги, которая может проникнуть под кровлю (дождь, снег)

Защищают от ветра, сквозняков, позволяют сохранить комфортный микроклимат

Защищают утеплитель от «выдувания»

Предохраняют деревянные несущие конструкции от гниения, а металлическую кровлю — от коррозии

Такие пленки и мембраны выполняют и гидроизоляционную, и ветрозащитную функции.

Где монтируется гидроизоляция

В кровельном пироге: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, кровельный настил

При отделке стен: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, отделка

Гидроизоляционные и ветрозащитные материалы для крыши

1. Классические пленки для холодных (неутепленных) крыш. Такие пленки:

Прочные, не рвутся при значительных нагрузках

Устойчивы к влиянию УФ-лучей

Не пропускают воду, задерживают конденсат

Примеры таких пленок:

Мегафлекс Metal Standard — классическая пленка с высокой прочностью на разрыв

Мегафлекс Metal Antikondensat — пленка, которая удерживает конденсат. Подходит для кровли из металлочерепицы или профнастила

Эти пленки устанавливаются на крышах, утепление которых не планируется.


Гидроизоляционная пленка в системе холодной крыши

2. Диффузионные мембраны для теплых и холодных крыш. Такие мембраны имеют два или три слоя и выполняют две функции:

Пропускают пар и влагу изнутри — отводят их от утеплителя

Не пропускают воду и влагу снаружи. Если вода проникла под кровлю, мембрана не пропустит ее к утеплителю

Таким образом утеплитель всегда остается сухим.

Диффузионные мембраны также позволяют экономить время и деньги при обустройстве крыши. При их укладке не нужно обустраивать вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной, а значит не нужна контробрешетка.

Примеры таких мембран:

Универсальные мембраны Dom. Подходят для гидроизоляции крыш и фасадов

Усиленные мембраны Roof Extra. Для утепленных металлических крыш

Гидроизоляционные мембраны Shingle. Для крыш, в которых используется гибкая черепица и плиты OSB

Мембраны Dom и Roof Extra можно применять в холодных крышах, которые впоследствии будут утепляться.


Гидроизоляционная диффузионная мембрана в системе теплой крыши

Гидроизоляционные и ветрозащитные материалы для фасада

1. Классические мембраны, подходят для установки под сайдинг. Надежно защищают утеплитель от дождевых капель, влаги и ветра. Такие мембраны нужно монтировать с вентиляционным зазором.

Пример такого защитного материала — Мегафлекс Siding. Это мембрана из нетканого полиэтилена. Применяется в стенах каркасных домов, при утеплении наружных деревянных стен, а также при обшивке сайдингом.

2. Диффузионные мембраны. Применяются при обустройстве фасадов как с утеплителем, так и без. Многослойная структура мембраны позволяет выпускать влагу и пар изнутри (отводить их от теплоизоляционного материала или плит OSB). В то же время снаружи мембрана полностью непроницаема для влаги.

При монтаже не нужен вентиляционный зазор. Если есть утеплитель — мембрана укладывается вплотную к нему.

Пример таких мембран:

Диффузионная мембрана OSB. Предназначена для защиты плит OSB от внешней влаги и ветра, а также для отвода пара


Диффузионная мембрана в пироге стены

Пароизоляция

Пароизоляция используется для защиты утеплителя и несущих конструкций от пара, который образуется со стороны жилых помещений. Эти пары появляются в результате разных причин: приготовление пищи, сушка одежды, принятие ванны.

На несущих конструкциях появляется плесень, начинается гниение

Утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства

Пароизоляционные пленки или мембраны не пропускают пар, поэтому утеплитель и несущие конструкции всегда остаются сухими и дольше служат.

Где монтируется пароизоляция

Пароизоляционные пленки всегда монтируются до утеплителя .

В кровельном пироге это выглядит так: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, кровельное покрытие

В стенах: несущая стена, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, внешняя отделка

Пароизоляционные материалы

Мегафлекс Vlagostop. Прочная пленка, которую можно применять в утепленных крышах, стенах, полах по лагам

Sauna. Пленка для пароизоляции стен и перекрытий в саунах и банях. Разработана специально для применений в условиях повышенной влажности

Parostop. Однослойная пароизоляция. Используется в чердаках, стенах и перекрытиях помещений с невысоким уровнем образования пара. Такую пленку не стоит использовать в кухнях или других помещениях, где постоянно много пара


Гидроизоляция Shingle и пароизоляция Shingle Base в системе утепленной кровли

Заключение

Каждому дому нужна паро-, влаго- и ветрозащита.

Не путайте гидроизоляцию с пароизоляцией. Эти материалы выполняют принципиально разные функции. Запомните: пароизоляция всегда устанавливается до утеплителя, а гидроизоляция — после. Если смонтировать их в неправильном порядке, утеплитель очень быстро выйдет из строя.

Обращайте внимание на специализацию пленок. Для обустройства крыши используйте те пленки и мембраны, которые рекомендуются для применения именно в кровельных пирогах.

На всех пленках Мегафлекс есть разметка, которая облегчает процесс монтажа. На ней указано, какой стороной к утеплителю нужно монтировать пленку. Будьте внимательны. Если смонтировать диффузионную мембрану неправильной стороной, утеплитель будет плохо защищен от влаги.

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Нужен ли вентзазор между утеплителем и пленкой

Семёныч, подскажите, пожалуйста. Можно ли делать вентиляционный зазор между утеплителем и ветровлагозащитной мембраной? Эту мембрану укладывают прямо на утеплитель? У меня получается вентиляционный зазор 2.5 см.

Юра, Ярославль.

Привет. Юрий из Ярославля!

Обычно пленки монтируют таким образом, что они непосредственно соприкасаются с материалом утеплителя. Однако такое не всегда бывает возможным по ряду причин и тогда между ними остается зазор в несколько сантиметров.

Считаю, что ничего опасного в этом нет. Например, когда мы стелем чистовые полы по верхним поверхностям половых лаг, то и влагозащитные пленки крепятся непосредственно к этим поверхностям, в результате чего между пленкой и слоем утеплителя, как правило, остается зазор в несколько сантиметров (хотя иной раз этого зазора не бывает и пленка с утеплителем соприкасаются).

Подобный воздушный зазор лишь увеличивает теплосберегающие характеристики пола.

Главное при этом лишь состоит в том, чтобы пленка не пропускала через себя влагу и она не попадала бы на утеплитель со всеми вытекающими из этого последствиями.

Ко всем инструкциям мы относимся при строительстве критически. Что бы там ни писали их производители. Так мы считаем, что влага ни в коем случае не должна попадать через пленку в утеплитель, поэтому любой минеральный рыхлый, той или иной плотности утеплитель с обеих сторон с зазором или без зазора укрываем с обеих сторон пленкой таким образом, чтобы гладкая влагонепроницаемая сторона ее была бы во внешнюю сторону от утеплителя.

Правда, бывают и исключения, например, в этот зазор между мягким минеральным утеплителем и пленкой не должен беспрепятственно поступать через большого сечения отверстия воздух с той же улицы. Воздух может быть переувлажнен, тогда влага будет оседать на утеплителе и через несколько лет так напитается, что и плесень появится и утеплитель может сваляться и перестать выполнять свои функции.

Поэтому в ряде конструкций следует перекрывать указанные отверстия или сокращать их сечение до минимума.

При кровельных работах поступают аналогичным образом, как и при монтаже полов.

/Понятие вентзазор несколько условное, по нему же не гоняют вентилятором воздух. Воздух там просто присутствует./

Методика укладки пароизоляции

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

  • внутреннее;
  • наружное.

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

  • отделка;
  • вентзазор;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • стена.

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

  • паробарьер;
  • минвата;
  • диффузионная мембрана;
  • контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
  • отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

  • сначала укладывается одна лента;
  • по краю проклеивается двухсторонний скотч;
  • удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
  • поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

  • чистовой пол;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Утепление стен из бруса

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Извиняюсь, так как дом из бруса пароизоляция конечно не нужна. Само дерево является пароизолятором.

    Добил! Я брусовой дом ставлю чтобы сруб «дышал», а тут такое!

    Бывает на старуху. Отвечал по утеплении мансарды, бездумно скопировал, подправил и вот. Еще раз извиняюсь!

    Все равно непонятно.
    Ставишь пароизоляцию — преет брус.
    Не ставишь — мокнет вата.
    Как быть?

    Давай по порядку.
    Пар в зимнее время идёт от тёплого (давление выше) к холодному, т.е. из помещения на улицу и конденсируется в точке которая имеет температуру «точки росы». При утеплении стены задача убрать точку росы из массива стены в толщину утеплителя. Тогда температура в брусе будет выше точки росы и вода там будет находиться в паровой фазе как и в помещении,т.е естественные условия по влажности, обусловленные системами отопления, вентиляции и пр.
    Для того чтобы паровая фаза не пошла дальше (в сторону утеплителя) между брусом и утеплителем ставят пароизоляционную плёнку . Тогда пар из помещения не попадёт в утеплитель и он останется сухой. НО! попадание влаги в утеплитель возможна при других переходных температурных условиях, поэтому наобходимо обеспечить выход избытков пара из утеплителя. Поэтому со стороны улицы утеплитель закрывают гидроизоляционной плёнкой (пропускает пар, но не пропускает воду в жидком виде), ещё называемую мембраной, которая имеет с одной стороны гладкую, с другой шершавую поверхность (для сбора частиц сконденсированного пара). После мембраны надо предусмотреть вентзазор 1-2 см для удаления избытков влаги из утеплителя. И наконец всё надо закрыть сайдингом, блок-хаузом и пр. по своему дизайнерскому изыску и толщине кошелька.
    Итого пирог утепления со стороны помещения:
    брус-пароизоляция-утеплитель-мембрана- вентзазор- декоративный сайдинг.
    Обрешётка для укладки утеплителя должна позволять воздуху подниматься вверх для вентиляции вентзазора.
    Если чего-то забыл, поправьте. Пенопласты и другие утеплители на основе стиролов и уретанов для себя не рассматриваю.

    Все это справедливо, но только в том случае, когда температура и влажность в доме и на улице постоянны. Т.е. зима наступает путем ее включения.
    А в жизни это не так.
    Поэтому обязательно точка росы будет гулять по пирогу.
    Кроме этого, пароизоляция способствует образованию на ее поверхности конденсата.

    Производители ваты рекомендуют делать между брусом и ватой вентзазор.
    А это бред.

    Последний раз редактировалось Шамиль; 29.02.2012 в 06:04 .

    Подскажите по каркаснику

    Планирую доделывать предбанник.
    На данный момент предбанник обшит доской под доской ветрозащита, внутренней отделки нет.
    Планирую изнутри запихнуть минвату, закрыть ее пароизоляцией и зашить это все вагонкой.
    Вопрос нужны ли вент. зазоры между ветрозащитой и минватой и между пароизоляцией и внутренней обшивкой вагонкой? Или можно без зазоров обойтись. Место вроде позволяет сделать зазоры.

    ЗЫ. Сильно не пинайте если глупость спросил.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Между пароизоляцией (материал не пропускающий пар, ну и воду соответственно) и вагонкой должен быть зазор, особенно в помещениях, где велика вероятность выпадения влаги на пароизоляции. Если его не будет, то вагонка с внутренней стороны будет намыкать, а ее покрытие снаружи и практически отсутствие циркуляции воздуха в перспективе дадут вам плесень. Рано или поздно она выйдет на наружную часть.

    Ветрозащиту (материал, свободно пропускающий пар, но плохо пропускающий воду. Последнее зависит от давления водяного столба, то есть капли не пройдут, а вот ведро может со временем частично пройти, но на стенах это не имеет значения) делают для того, чтобы не выдувалось тепло и не попадала атмосферная влага в стену, в частности, в утеплитель. При этом по идее должен быть зазор, по которому снизу вверх поднимается воздух и отводит лишнюю влагу в случае ее появления там. Между ветрозащитой и минватой зазор не делают потому, что обычно утеплитель засовывают на всю глубину каркаса. Другими словами обычно каркас не делают 200 просто так, а утеплителя не кладут 50) Это не разумное расходывание материалов.

    Пароизоляция утеплителя: нужна или нет.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Если появится Vlad, думаю хорошо объяснит) Коротко-же можно сказать:
    1. Влага будет двигаться всегда, под давлением пара из помещения. В какой-то момент она попадает на плоскость конденсации и превращается в конденсат )) Далее — в минвате все проветривается и выводится, в случае ПС может не успеть выветриться (зависит от клим. района), т.к. выветривается практически только изнутри.
    2. Паробарьер — чтобы не проникала влага в утеплитель, иначе она там будет конденсироваться и все будет гнить.

    В общем, в каждом частном случае надо смотреть, где пройдет плоскость конденсации (при точке росы) и в зависимости от этого принимать решение о пароизоляции и т.п. мероприятиях (такое задание было вроде бы в курсовике по ТГиВ)

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    ssres
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от ssres

    Хочу быть фотографом 🙂

    2 Om81
    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Как говорил колобок, когда вел следствие: НиЧЧЧе не понимаю.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Не снаружи, а между стеной и утеплителем!

    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри!

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри.

    . Надо проводить расчет. Все станет ясно.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Уважаемый Om81
    По-моему у нас возникло недопонимание: вы про Ивана, а я про болвана.


    В чем я не вижу логики?
    Стена изнутри: штукатурка-кладка-МВ-сеточка-штукатурка. Как видно воздушной вентилирующей прослойки нет. Почему когда воздух с паром проходит через стену с МВ — не задерживается перед слоем штукатурки. Ведь там нет вентиляции.

    Повторюсь температура утеплителя в обоих случаях меняется от положительноу (с внутренней грани) до отрицательной (в наружной грани), т.е. точка росы у обоих возникает в утеплителе.
    Я вижу логику в утеплении мансарды: от пара комнаты предохраняем пароизоляцией, а от случайной влаги проветриваем воздушной прослойкой. Этого нет в утеплении стены, а она тем не менее сухая [sm2100]

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    Гунька
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Гунька

    Хочу быть фотографом 🙂

    Хочу быть фотографом 🙂

    По-моему, точка росы — это температура конденсации. А место, где выпадает конденсат — плоскость или поверхность конденсации(?)

    ЛИС, в самом первом примере — распиши плиз, как определена теплоизоляция ниже пов. земли? Хоть это оффтоп, но интересно.. В СНиПе и СП кругом ссылки либо на ОВ-шные, либо на холодильный СНиПы для расчета помещений в контакте с грунтом.

    Ёма-ё!
    Демогогию развели.
    Пароизоляция делается для того, чтоб утеплитель не менял свои теплопроводные свойства. Для минваты и для пенопласта пароизоляция нужна, если только пенопласт не экструзионный.

    ПИроги стен и перекрытий надо проектировать так, чтоб точки росы там не было вааще, такую конструкцию можно считать правильно запроектированной. Накой точка росы нужна в стене. Ведь это ЗЛО!
    Проектировать надо так чтоб кривые не пересекались в теле стены.

    Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой снаружи и изнутри

    Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.

    Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.

    В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

    1. Что представляет собой минвата
    2. Свойства и особенности применения материала
    3. Когда пароизоляция необходима
    4. Схема утепления без применения пароизоляции

    Что представляет собой минвата

    В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

    Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

    Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

    Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

    • Рулоны – 20-50 кг/м3;
    • Маты –50-80 кг/м3;
    • Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
    • Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
    • Жесткие плиты – свыше 200 кг/м3.

    Свойства и особенности применения материала

    Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

    Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

    Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

    Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

    При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

    Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

    Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

    Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

    • Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
    • Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
    • Внутренние перегородки;
    • Полы;
    • Межэтажные перекрытия;
    • Кровля.

    Когда пароизоляция необходима

    Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

    Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога” должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

    Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

    Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.

    Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

    Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.

    Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.

    Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Парозащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.

    Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.

    Схема утепления без применения пароизоляции

    Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:

    • Внутренняя или наружная беспористая отделка;
    • Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
    • Кирпичная стена;
    • Фасадная штукатурка;
    • Декоративный облицовочный кирпич.

    Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.

    Видео-инструкция:

    На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.

    Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.

  • Подскажите по каркаснику

    Планирую доделывать предбанник.
    На данный момент предбанник обшит доской под доской ветрозащита, внутренней отделки нет.
    Планирую изнутри запихнуть минвату, закрыть ее пароизоляцией и зашить это все вагонкой.
    Вопрос нужны ли вент. зазоры между ветрозащитой и минватой и между пароизоляцией и внутренней обшивкой вагонкой? Или можно без зазоров обойтись. Место вроде позволяет сделать зазоры.

    ЗЫ. Сильно не пинайте если глупость спросил.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Между пароизоляцией (материал не пропускающий пар, ну и воду соответственно) и вагонкой должен быть зазор, особенно в помещениях, где велика вероятность выпадения влаги на пароизоляции. Если его не будет, то вагонка с внутренней стороны будет намыкать, а ее покрытие снаружи и практически отсутствие циркуляции воздуха в перспективе дадут вам плесень. Рано или поздно она выйдет на наружную часть.

    Ветрозащиту (материал, свободно пропускающий пар, но плохо пропускающий воду. Последнее зависит от давления водяного столба, то есть капли не пройдут, а вот ведро может со временем частично пройти, но на стенах это не имеет значения) делают для того, чтобы не выдувалось тепло и не попадала атмосферная влага в стену, в частности, в утеплитель. При этом по идее должен быть зазор, по которому снизу вверх поднимается воздух и отводит лишнюю влагу в случае ее появления там. Между ветрозащитой и минватой зазор не делают потому, что обычно утеплитель засовывают на всю глубину каркаса. Другими словами обычно каркас не делают 200 просто так, а утеплителя не кладут 50) Это не разумное расходывание материалов.

    Пароизоляция утеплителя: нужна или нет.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Если появится Vlad, думаю хорошо объяснит) Коротко-же можно сказать:
    1. Влага будет двигаться всегда, под давлением пара из помещения. В какой-то момент она попадает на плоскость конденсации и превращается в конденсат )) Далее — в минвате все проветривается и выводится, в случае ПС может не успеть выветриться (зависит от клим. района), т.к. выветривается практически только изнутри.
    2. Паробарьер — чтобы не проникала влага в утеплитель, иначе она там будет конденсироваться и все будет гнить.

    В общем, в каждом частном случае надо смотреть, где пройдет плоскость конденсации (при точке росы) и в зависимости от этого принимать решение о пароизоляции и т.п. мероприятиях (такое задание было вроде бы в курсовике по ТГиВ)

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    ssres
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от ssres

    Хочу быть фотографом 🙂

    2 Om81
    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Как говорил колобок, когда вел следствие: НиЧЧЧе не понимаю.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Не снаружи, а между стеной и утеплителем!

    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри!

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри.

    . Надо проводить расчет. Все станет ясно.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Уважаемый Om81
    По-моему у нас возникло недопонимание: вы про Ивана, а я про болвана.



    Повторюсь температура утеплителя в обоих случаях меняется от положительноу (с внутренней грани) до отрицательной (в наружной грани), т.е. точка росы у обоих возникает в утеплителе.
    Я вижу логику в утеплении мансарды: от пара комнаты предохраняем пароизоляцией, а от случайной влаги проветриваем воздушной прослойкой. Этого нет в утеплении стены, а она тем не менее сухая [sm2100]

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    Гунька
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Гунька

    Хочу быть фотографом 🙂

    Хочу быть фотографом 🙂

    По-моему, точка росы — это температура конденсации. А место, где выпадает конденсат — плоскость или поверхность конденсации(?)

    ЛИС, в самом первом примере — распиши плиз, как определена теплоизоляция ниже пов. земли? Хоть это оффтоп, но интересно.. В СНиПе и СП кругом ссылки либо на ОВ-шные, либо на холодильный СНиПы для расчета помещений в контакте с грунтом.

    Ёма-ё!
    Демогогию развели.
    Пароизоляция делается для того, чтоб утеплитель не менял свои теплопроводные свойства. Для минваты и для пенопласта пароизоляция нужна, если только пенопласт не экструзионный.

    ПИроги стен и перекрытий надо проектировать так, чтоб точки росы там не было вааще, такую конструкцию можно считать правильно запроектированной. Накой точка росы нужна в стене. Ведь это ЗЛО!
    Проектировать надо так чтоб кривые не пересекались в теле стены.

    Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

    Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

    Содержание

    Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

    Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

    Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

    Виды пароизоляции для деревянных стен

    • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
    • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
    • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
    • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

    Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

    При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

    При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

    В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

    Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

    Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

    В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

    В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

    Заключение

    Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

    Пароизоляция стен

    В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

    Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

    Зачем нужна пароизоляция стен

    В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

    Когда необходима пароизоляция стен

    • При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу,
    • При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара,
    • В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

    Типы пароизоляционных материалов для стен

    Пароизоляционные мембраны

    Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

    Особенности мембран

    Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

    Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой, не требует вентзазора.

    Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

    Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

    Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

    Особенности монтажа

    • Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем,
    • Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя,
    • К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

    Полиэтиленовые пленки

    Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

    • Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт,
    • Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

    Монтаж пароизоляции на стены

    Особенности монтажа пароизоляции

    • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз,
    • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции,
    • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
    • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию),
    • Соблюдайте осторожность крепления – не допускайте разрывов.

    Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

    При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

    1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами,
    2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

    Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

    Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

    Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

    Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

    Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

    Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

    Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

    Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

    • 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
    • 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

    Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

    Основные виды пароизоляции: разбираемся в пленках и мембранах

    Чтобы теплоизоляционные свойства кровли сохранялись на должном уровне, а утеплители оставались влагостойкими, необходимо создать пароизоляционный слой во время ремонта или строительства дома. Сейчас многие виды пароизоляции подходят как для стен, так и для кровли, да и монтаж ее сложностей не представляет, нужно только владеть навыками ремонтных работ. Перед тем как устроить пароизоляцию, следует провести подготовительные процедуры. Поверхность должна быть очищена от пыли и мусора, щели замазаны грунтовкой и специальными растворами, после чего тщательно просушены. Любая пароизоляция должна защищать те области, которые соприкасаются с влажным и нагретым воздухом. В основном это границы холодных и теплых зон сооружений, например, крыша, подвальное перекрытие, чердак, стены, мансарды.

    Содержание

    Основные виды и свойства пароизоляционных пленок ↑

    Не так давно единственным средством для пароизоляции было использование рубероида или пергамина. Сейчас на строительном рынке можно найти более разнообразный ассортимент материалов. Рассмотрим те, которые приобрести не составляет особого труда:

    • Стандартная пароизоляционная пленка . Она не дает образовываться конденсату на стенах, кровле и утеплителе.
    • Пленка с алюминиевой фольгой . В отличие от стандартного слоя обладает отражающей функцией и обеспечивает повышенный парозащитный барьер, а также отражает и возвращает некоторую долю тепла в помещении. Если вы сомневаетесь, какая пароизоляция лучше для помещений с большой влажностью и высокой температурой, то можете быть уверены, что пленка с алюминиевой фольгой – один из наиболее приемлемых вариантов. Она подойдет для ванной, сауны, бани или бассейна.
    • Мембранная пленка . Обладает эффектом изоляции и ограниченной паропроницаемостью, что позволяет контролировать выведение лишней влажности из помещения.

    Существует также мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. Пропускная способность этого материала повышается при увеличении влажности. Наиболее популярные отечественные марки паровлагозащитных пленок – «Изоспан» и «Мегаизол».

    Разновидности подкровельных мембран ↑

    Главные их особенности – это хорошая прочность, стойкость к перепадам температур и ультрафиолету. В настоящее время выпускается несколько видов верхних подкровельных мембран:

    1. Перфорированная мембрана. Так называется армированная пленка или комбинированная ткань. Она делается с колотыми отверстиями, через которые проходит водяной пар, поэтому паропроницаемость у нее очень низкая. Из-за этого она используется только в качестве подкровельной гидроизоляции холодной наклонной кровли. Ее нельзя использовать для паропроницаемой гидро- и ветроизоляции утеплителя. В морозную погоду пар и вовсе может осесть на внутренней поверхности мембраны, снижая ее паропроницаемость.
    2. Пористая мембрана. Производится с множеством межволоконных пор для прохождения между ними водяного пара. Паропроницаемость материала может быть разной, она зависит от величины пор и степени гидрофильности их стенок. Можно точно сказать, что она будет хуже у волокнистой мембраны. Нежелательно ее использовать в условиях высокой запыленности, например, в городских, или рядом с пахотным полем. В сухую или теплую погоду пыль через зазоры может осесть на мембрану и закрыть поры.
    3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Изготавливаются из нескольких слоев различного назначения и без отверстий, в которые пыль или влага могут проникнуть, что является очевидным преимуществом. Они не теряют высокой паропроницаемости в запыленной среде. Также стоит отметить их отличную ветрозащитную способность.
    4. Двухслойные пленочные мембраны. Более дешевая разновидность трехслойных. В них отсутствует один из защитных слоев, что значительно ухудшает их надежность. Тонкая гидроизоляционная пленка не может защитить покрытие от более-менее серьезного повреждения.

    Использовать пористые двух- и трехслойные мембраны необходимо в качестве паропроницаемого, антиконденсатного и ветрозащитного покрытия, укладывая его на утеплитель, обеспечивая один вентиляционный продув над пленкой либо сразу два: один над, другой под ней.

    Особенности монтажа разных видов пароизоляции ↑

    Всего существует два вида пароизоляции: это рулонная и листовая.

    Рулонная пароизоляция стен выполняется следующим образом:

    1. Снизу вверх раскатывают рулоны.
    2. С помощью деревянных реек или оцинкованных профилей закрепляют полотнища в горизонтальном положении.
    3. Между внутренней отделкой и пароизоляционным покрытием размещают вентиляционное отверстие с зазором в 4 см.
    4. Проконтролировать прочность крепления.

    Монтаж листовой пароизоляции:

    Вначале необходимо установить каркас из профиля. Потом в него вставляются листы и закрепляются при помощи саморезов. Места стыков обтягиваются изоспаном или пленкой ПВХ (поливинилхлорид). Во время крепления важно обратить внимание на то, что пароизоляция кладется внутренней стороной к утеплителю.

    Для обеспечения прочности закрепления пароизоляционного слоя нужно использовать саморезы или гвозди. Его монтаж проводится по одним и тем же правилам независимо от места использования. Например, мембранную пленку нужно размещать на внутренней стороне здания перед теплоизоляцией.

    Пример расположения всех защитных слоев в чердачном помещении:

    • вначале крепится слой обшивки потолка первого этажа,
    • потом устанавливается пароизоляция пола,
    • потом крепится утеплитель между лагами,
    • в конце настилается деревянное половое покрытие, которое необходимо обработать антигрибковым составом.

    Конструкция наливного пола первого этажа должна состоять из следующих элементов:

    1. Клеевой слой,
    2. Пароизоляция,
    3. Фанера, стойкая к влаге,
    4. Подложка,
    5. Напольное покрытие.

    Чтобы сохранить целостность пароизоляционного покрытия, его необходимо стелить сплошным слоем, без отверстий и разрывов. Для закрепления применяются скобы строительного степлера с использованием тонкой рейки, прижимающей пленку к конструктивным элементам перекрытия или стены. Укладку листов следует проводить с нахлестом размером 10 см. Перетягивать пленку нельзя, иначе это может вызвать нарушение целостности. Далее нужно заклеить полотна в зонах примыкания к проемам окон и дверей специальным скотчем. Во избежание натяжения пленки материал нужно стелить с запасом в 1 – 2 см.

    Как правильно защитить от пара потолок ↑

    Она также укладывается внахлест (только он должен быть равен 20 см) с пароизоляционными слоями стен. Известно, что потолок часто склонен к протечке, поэтому для его защиты от влаги и пара пароизоляция должна быть установлена внутри и снаружи строения. Кроме того, наружное утепление нужно сделать тройным: два слоя пароизоляции, а между ними – теплоизоляция.

    Такие меры принимаются для продления срока эксплуатации деревянных перекрытий и предотвращения образования конденсата. Что касается железобетонных перекрытий, то им требуется особая защита от влаги, иначе от конденсата, грибка и плесени не спастись.

    Пароизоляция необязательна, если строение возводится из деревянного бруса. Древесина – это природный материал, способный впитывать влагу и предотвращать скопление конденсата. Зато особенно пароизоляция нужна в отапливаемых домах, где давление пара больше атмосферного. Он всегда стремится на свободу, то есть наружу строения через различные отверстия. «Остановить» его можно, установив теплоизоляционный слой, обладающий паропроницаемостью. Однако в холодное время года это может привести к конденсации влаги в виде капель в каком-нибудь одном месте, что приведет к увлажнению всей конструкции. Чтобы такого не происходило, стену, крыши, пол и потолок нужно оснастить пароизоляцией.

    Как не ошибиться с выбором: несколько советов напоследок ↑

    При покупке мембраны обращайте внимание на ее способ установки, нужен ли один вентиляционный продув или два. Все это пишется в аннотации. Мансардные утепляемые крыши нужно оснащать пароизоляцией, подкровельной мембраной и аксессуарами от одного производителя. Утепление кровли или стен только на первый взгляд кажутся простыми процессами, на самом деле это один из основных этапов при строительстве. Обращайте внимание на назначение материала. Один может быть для утепления фундамента, другой – для стен.

    Если перекрытие будет подвергаться нагреву солнечных лучей, то покупайте пароизоляционную пленку со стойкостью к ультрафиолету.

    Данная статья должна была ответить на вопрос, какая бывает пароизоляция. Надеемся, вы почерпнули из нее необходимую информацию. От правильно выбранной и установленной пароизоляции зависит срок службы перекрытия, кровли или стен. Влага окружает нас повсюду, и ограничить ее не совсем полезные «дела» поможет гидро- и пароизоляция. Четкого ответа на вопрос, какой именно материал использовать для кровли, фундамента или стены, нет. Все зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется помещение, а также от ваших финансовых возможностей.

    Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома

    Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен. Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара. Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.

    Содержание

    Излишек влаги: чем это чревато для деревянного дома ↑

    Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

    Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

    • Отсыревание стены и/или утеплителя.
    • Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
    • Постепенное разрушение конструкции стены.
    • Появление грибка и плесени.

    Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.

    Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑

    В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.

    Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑

    Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

    Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

    Пароизоляция стен изнутри ↑

    В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:

    • Стена дома.
    • Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
    • Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
    • Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.

    Пароизоляция стен каркасного дома ↑

    Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:

    • Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
    • Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
    • Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
    • Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
    • Обрешетка.
    • Внутренняя отделка стен.

    Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.

    Особенности укладки пароизоляции на стены ↑

    Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь. Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.

    Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.

    Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см. Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

    Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.