Нужна ли пленка под сайдинг без утепления

Нужна ли пленка под сайдинг без утепления

Содержание

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

По категориям

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

  • ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
  • если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
  • ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Содержание

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

  1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
  2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
  3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

Как правильно выполнять монтаж листовой и рулонной ветрозащиты

Если в доме повышенная влажность, то такая постройка не простоит долго, особенно если она изготовлена из дерева. Плесень и грибок активно размножаются уже при 20% влажности и могут сделать жизнь домочадцев просто невыносимой. Чаще всего подобное происходит из-за того, что при возведении дома был уложен утеплитель, а о ветрозащите либо забыли, либо установили ее неправильно.

В итоге от перепадов температур постоянно будет образовываться конденсат. Он в свою очередь впитается в утеплитель. Так как чаще всего его роль выполняет минеральная вата, то она будет задерживать влагу, а значит всегда будет пребывать в мокром состоянии и потеряет все свои характеристики. Для решения этой проблемы нужно обязательно использовать ветрозащиту. Она бывает листовой или рулонной.

Особенности ветрозащиты

Если речь идет о листовом материале, то тут все более или менее понятно. Но, если мы говорим о рулонной ветрозащите, то перед монтажом стоит учесть, что этот материал может быть в виде пергамента, пленки или мембраны. Первые тип является самым простым и дешевым, но и наименее надежным. Специализированные пленки монтируются внутри помещения, чтобы защитить утеплитель от пара изнутри. Они гладкие с одной стороны и шершавые с другой. Мембрана же выглядит одинаково со всех сторон. Но, монтируется она уже с внешней стороны, то есть поверх утеплителя, но со стороны улицы. Мембранные материалы обладают паропроницаемостью и одновременно с этим защищают утеплитель от пагубного влияния с улицы.

Главная особенность, которую нужно запомнить – пленка укладывается гладкой стороной на утеплитель. Мембрану можно класть, как угодно. Но, чаще всего рулонный материал раскатывается так, как он лежит в рулоне. Также некоторые производители наносят отметки, какой именно стороной нужно прикладывать материал к утеплителю.

Полезно! Как правило с наружной стороны материала наносится логотип компании производителя. Если никаких «опознавательных знаков» нет, то можно раскатывать материал, как удобнее.

Листовая ветрозащита может быть в виде плит ОСБ, фибролитовых плит, изоплата и многих других материалов. Она также устанавливается с наружной стороны. Конечно, у каждого материала есть свои тонкости, но обычно больше всего вопросов возникает при монтаже рулонной ветрозащиты.

Правила укладки рулонного материала

У каждого производителя может отличаться порядок укладки в зависимости от конкретного типа материала. Однако общий принцип остается одинаковым:

  • Сначала нужно прибрести нужные инструменты. Если речь идет о рулонном материале, то потребуется специальный строительный степлер для крепежа самого материала, шуруповерт для монтажа обрешетки и монтажную ленту (на некоторых мембранах присутствует липкий слой, но лучше перестраховаться).
  • После этого отмеряем высоту и длину стены и нарезаем ветрозащиту полосами нужной длины. Некоторые просто раскатывают рулон по поверхности и отрезают материал по мере необходимости.
  • Укладываем полосы горизонтально, фиксируя их снизу вверх с нахлестом в 15 см по вертикали и 10 см по горизонтали. Не стоит жалеть степлер (некоторые для надежности используют оцинкованные гвозди). Мембрана должна плотно прилегать к стене. Также важно следить за тем, чтобы она не доходила до земли. В этом месте должен быть сток для того, чтобы отводит конденсат с самой мембраны.

Полезно! Если уложить рулонную ветрозащиту вертикально, то повышается риск того, что под нее будет затекать вода. Особенно если стыки проработаны не качественно.

  • Герметизируем края мембраны при помощи монтажной ленты или сильно их прижимаем, если на них есть клеевой слой.

Полезно! На коньках, углах и других местах, которые хорошо продуваются или могут легко прорвать мембрану материал нужно укладывать в два слоя.

  • Проверяем, что на поверхности пленки не образовалось дыр.
  • Создаем так называемые вентиляционные зазоры. Для этого нужно обустроить обрешетку (ее рекомендуется выполнить при помощи вертикальных брусков толщиной 40-60 мм) или создать кирпичный отступ от стены. В итоге лицевой материал укладывается на обрешетку. Между ним и ветрозащитой должно быть не менее 25-50 мм.

Полезно! Некоторые обрабатывают материалы для обрешетки антисептиком.

Но, в стенах есть окна, соответственно в этих областях ветрозащиту придется обрезать.

Как уложить мембрану возле окна и на крыше

Если речь идет об окнах, то лучше всего в этом случае завернуть мембрану немного внутрь, заведя ее в оконный откос, если таковой имеется. Если у вас окно установлено вровень со стеной, то в этом случае нужно сделать нахлест на саму раму. После этого он закроется наличником и ничего не будет видно.

Также не стоит забывать о вентиляции в области оконного проема. Для этого обычно делают отверстия в области подоконника или набивают вертикальные рейки. В этом случае вы не создадите изолированных воздушных камер.

Если речь идет об отделке кровли, то в этом случае рекомендуется укладывать мембрану непосредственно под стропила или под панель кровельной конструкции. Только после этого идет каркас или утеплитель.

Также стоит учесть, что при монтаже ветрозащиты для кровли под контррейки нужно укладывать уплотнительную ленту. Если она отсутствует, то это увеличивает вероятность того, что утеплитель будет намокать. Также нужно учитывать, что контррейка крепится к стропилам на саморезы, которые создают в ветрозащитной мембране отверстия. Через них в утеплитель проникает вода. Уплотнительная лента позволит избежать этого, так как места крепления контррейки будут герметизированы.

Полезно! Для крыши стоит покупать только специализированную кровельную ветрозащиту.

Но, как мы уже говорили есть не только рулонный, но и листовой материал. Безусловно, его монтаж осуществляет по совершенно другой схеме.

Как правильно укладывать листовую ветрозащиту

Если мы говорим о наиболее популярном сегодня каркасном строительстве, то следует придерживаться правильной последовательности слоев стен. Например, после отделочного материала внутри дома должна идти пароизоляция и утеплитель. После них идет обрешетка для вентиляционного зазора и только потом слои ветрозащиты и фасадная отделка.

Полезно! Стоит уточнить, что некоторые материалы для ветроизоляции обладают также паропроницаемостью и могут быть использованы даже в качестве дополнительного утепления. В этом случае от некоторых слоев стены можно и отказаться.

Общий алгоритм установки листовой ветрозащиты выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убедиться, что что все поверхности просохли. Тоже самое касается и пропиток.
  • Потом проводится полный монтаж теплоизоляции. Если используются листы минеральной ваты, то важно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
  • На следующем этапе листы ветрозащиты нарезаются так, чтобы они устанавливались вертикально (по высоте). Можно монтировать и горизонтально, но это не очень удобно.
  • Укладывать листы стоит шершавой стороной вниз (если таковая имеется). Это позволит значительно упростить последующие отделочные работы.
  • Крепятся листы с помощью дюбелей (рекомендуется выбирать те, у которых шляпки большего размера). Как правило, на 1 «квадрат» требуется не менее 5 крепежных элементов.

Конечно у каждого конкретного материала есть свои нюансы. Однако независимо от того, выбран рулонный материал или листовой, начинающие строители часто совершают ряд ошибок.

Каких ошибок стоит избегать при монтаже ветрозащиты

Разумеется, первая ошибка – это монтировать пленку снаружи дома и, наоборот, паропроницаемую мембрану внутри помещения. Нужно запомнить, что мембрана не может выполнять функцию гидроизоляции, а вот пленка вполне с этим справится.

Также стоит учитывать особенности самой постройки и погодные условия. Если в регионе штормовые предупреждения не являются редкостью, дом подвергается усадке, перепадам температур и прочему, то это все оказывает влияние на соединения листов ветрозащиты. Поэтому часто вертикальные нахлесты дополнительно прижимаются рейками.

Некоторые используют ветрозащиту в качестве временной кровли. Такой «парник» долго не выдержит. Так как мембрана не предназначена для таких нагрузок, она быстро порвется. Даже на стенах не рекомендуется долго оставлять мембрану незащищенной. От ливня, урагана или града она повредится. То же самое касается и листовой ветрозащиты. Она может намокнуть. Поэтому стоит планировать работы так, чтобы как можно быстрее закрыть этот слой.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.


Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Пароизоляция – какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.


Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.


Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Ветрозащитная пленка для стен — виды материала и особенности использования

Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана в разы продлевает срок службы утеплителя

Какие функции у ветрозащитной мембраны? Можно ли ею пренебречь при утеплении наружных стен? Я готов ответить на эти вопросы, а в качестве бонуса расскажу, как провести монтаж изоляции своими руками.

Пленка располагается между утеплителем и наружной отделкой и служит защитным барьером для атмосферных воздействий

Виды мембран и особенности их применения

Ветрозащитный материал должен выполнять следующие функции:

  • Защита от ветра, который выдувает волокна утеплителя и со временем может разрушить слой теплоизолятора. Материал должен выдерживать максимальные ветровые нагрузки, которые могут быть в вашем регионе;
  • Защита от влаги. При впитывании воды теплоизоляционные свойства минеральной ваты очень сильно снижаются. Поэтому нужно защитить ее от влаги, и эту функцию выполняет именно ветрозащитная мембрана;

С наружной стороны материал отталкивает влагу, а изнутри выпускает испарения, это главная особенность ветрозащитной мембраны

  • Предотвращение образования конденсата. Чтобы между утеплителем и наружной отделкой не образовывался конденсат от перепада температур, укладывается паропроницаемый материал. Пленка выпускает испарения изнутри, и они беспрепятственно удаляются через полость, не вызывая разрушение материалов.

Типы изделий

Я перечислю самые распространенные и популярные варианты, которые можно найти в большинстве строительных магазинов.

Иллюстрация Описание
Армированная полиэтиленовая пленка. Данный вариант появился около 15 лет назад, это популярная ветрозащита для кровли, отличающаяся высоким качеством. Пленка армируется для увеличения прочности и устойчивости к повреждениям.

Цена рулона площадью 75 квадратных метров составляет от 1400 до 2400 рублей в зависимости от плотности материала.

Плетеная полиэтиленовая пленка. Этот вариант ветрозащиты отличается от предыдущего тем, что изготавливается из полосок полиэтилена, которые переплетаются особым образом.

Готовый вариант не пропускает воду снаружи, но беспрепятственно выпускает испарения изнутри.

Показатели паропроницаемости средние, поэтому данный вариант лучше использовать при утеплении кирпичных и бетонных стен, для древесины лучше использовать другие типы мембран.

Стоимость рулона площадью 70-75 квадратных метров составляет от полутора до трех тысяч.

Диффузионная мембрана. Изготавливается из нетканого материала, имеет однослойную структуру и обладает высокой паропроницаемостью.

Для улучшения показателей на материал наносится перфорация, она позволяет сделать материал прочнее и облегчает выход испарений изнутри.

Качественные варианты стоят от 1800 рублей за рулон площадью 75 кв.м.

Супердиффузионная мембрана. Чаще всего этот вариант имеет двухслойную структуру для улучшения паропроницаемости.

Этот вариант подходит для всех конструкций, которые имеют свойство впитывать влагу (древесина и т.д.) и может использоваться на любых конструкциях.

Что касается стоимости, то она начинается от 2500 за рулон, минимальная плотность должна быть не менее 110 граммов на квадратный метр.

Ветрозащита из нетканого материала. Самый простой вариант, представляющий собой иглопробивное полотно, которое стоит немного, но и по прочности уступает всем другим вариантам.

Подходит для конструкций, на которые не оказываются высокие ветровые нагрузки.

Стоимость рулона составляет всего 700-800 рублей (площадь 70-75 квадратных метров).

При покупке обязательно спрашивайте сертификаты качества и уточняйте производителя. На рынке очень много низкокачественных подделок азиатского происхождения, которые стоят очень дешево, но не соответствуют даже минимальным требованиям, предъявляемым к подобным материалам.

Разберемся, для каких целей могут использоваться ветрозащитные пленки:

Иллюстрация Описание
Изоляция подкровельного пространства. Если у вас будет холодный чердак, то пленка укладывается поверх стропильной системы, после чего по ней крепится контробрешетка для создания вентиляционного зазора.

Чаще всего для таких целей используются пленки «Ютафол», они прочные и долговечные.

Защита кровельного пирога. Если вы делаете мансарду, то крыша обязательно утепляется, а поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.

В этом случае очень важно использовать прочный материал с хорошей паропроницаемостью, чтобы влага изнутри беспрепятственно выходила наружу.

Ветрозащита каркасных конструкций. Если вы строите каркасный дом, то вся наружная поверхность стен должна быть закрыта паропроницаемой мембраной.

Выбирайте самые качественные варианты, экономить на ветрозащите не стоит, так как от нее напрямую зависит сохранность утеплителя.

Ветрозащитная мембрана для стен должна быть плотной и прочной, минимальная плотность — 100 граммов на квадратный метр.

Ветрозащита утеплителя в вентилируемом фасаде. Если вам нужно дополнительно утеплить наружные стены, и вы выбрали вентилируемый фасад, то для защиты утеплителя от влаги стоит использовать супердиффузионную мембрану.

Поверх нее обязательно крепится контробрешетка, чтобы между наружной отделкой и изоляционным материалом был зазор не менее 30 мм, что обеспечивает эффективное удаление испарений.

Изоляция стен под сайдингом или деревянной обшивкой. Если вы решили обшить дом любыми панелями, то стены обязательно закрываются ветрозащитной пленкой.

Метод ее фиксации зависит от конструкции, которая закрывается. Чаще всего используются скобы или гвоздики небольшого размера.

Рекомендации по проведению монтажа

Чтобы ветрозащитная мембрана надежно защищала утеплитель, ее необходимо правильно закрепить. Инструкция по проведению работ выглядит так:

Иллюстрация Описание этапа
Поверхность должна быть полностью утеплена. Вначале по всей площади ставится минеральная вата и только потом можно закрывать стены пленкой.

Не нужно утеплять поверхность частями и сразу закрывать ее изоляционным материалом, это неправильно.

Мембрана размещается горизонтально. Работа ведется снизу-вверх. Процесс выглядит так:
  • Первый ряд выравнивается по нижнему краю стены. Если нет цоколя, то следите за тем, чтобы пленка не касалась грунта.
  • Работа производится с помощником, он держит край, а вы разматываете рулон и отрезаете кусок требуемого размера ножом или ножницами.

Все проемы лучше сразу закрыть. Материал вырезается уже после крепления, так вы сможете качественно зафиксировать его на всех сложных участках.

Производится крепление материала:
  • Для работы используется степлер и скобы длиной 6-8 мм.
  • Шаг расположения крепежа — 25-35 см, материал слегка натягивается перед фиксацией.

Часто возникает вопрос, какой стороной класть пленку. Если на упаковке нет указания по этому поводу, то стелите материал надписями наружу. Это самый простой и точный ориентир.

Стыки проклеиваются специальной лентой. Вначале она наклеивается на одно полотно, затем снимается защитный слой и прижимается второе полотно.

Лучше использовать ленту того же производителя, что и мембрану. Например, если у вас пленка Изоспан, то лучше всего к ней подойдет лента Изоспан.

Поверх мембраны крепится контробрешетка. Это могут быть рейки или доска толщиной 30 мм.

Элементы фиксируются саморезами или оцинкованными гвоздями так, как показано на фото — в вертикальном направлении.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр. Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?


Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина. Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции. И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов. Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм. Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат. Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах. Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей. Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

  • Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K). Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость. А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков. Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.


Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.


Экструдированный пенополистирол (фото №3)

  • Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая. Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать». Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.


Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину. Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления. Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий


Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

  1. Подготовка стен
  2. Установка обрешетки
  3. Монтаж утеплителя
  4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.


Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения.

С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

!

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.


Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем


Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить. Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров. Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие. Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем


Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой. При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены. Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

!

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы. А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

  • Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом. Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

  • Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя. Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

  • Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

  • Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

  • Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать. Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?


Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа. Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

  • Как нужно вкручивать саморезы?
  • Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
  • Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
  • Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг. Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

!

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль». Качество выполненных ими работ гарантировано производителем. Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой. Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

При обшивке современных построек широко применяется сайдинг. Панели для наружной обшивки зданий крепятся одновременно с теплоизоляцией, что позволяет обеспечить надежную защиту от холода и осадков. Большой выбор цветовых вариантов и фактур наружной поверхности сайдинга позволяет воплотить самый смелый дизайнерский проект. Материал на основе поливинилхлорида используется для обшивки чего угодно. Его применяют в частном строительстве, при отделке фасадов общественных сооружений, многоквартирных домов и всевозможных строений.

Что такое сайдинг, как выбрать

Сайдинг — популярный среди застройщиков облицовочный материал. Он прочный и доступный по цене, легко монтируется и не требователен в уходе. Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками считается несложным процессом. Для его воплощения не нужны глубокие знания в строительном деле и дорогостоящие инструменты.

Как выбрать сайдинг? На строительном рынке есть такие виды панелей:

  • Из пластика или винила, с поверхностью разных цветов, имитацией под деревянный брус и другие фактуры.
  • Деревянный, изготовленный из древесины хвойных пород, сверху обработанный водоотталкивающими и противопожарными пропитками. Привлекает экологичностью, способностью удерживать тепло и широко используется при отделке жилых домов.
  • На основе фиброцемента (цемента с целлюлозой), с фактурой под натуральный камень.
  • Из алюминия, который используют для обшивки в основном промышленных построек.
  • Из металла, которые отличаются стойкостью к механическим повреждениям, деформации, морозу и пожару. Его часто используют для обшивки промышленных зданий, а для жилых домов такой сайдинг не подходит, так как он достаточно шумный.

Этапы утепления и расчет обшивки здания

Монтаж сайдинг-панелей условно делится на несколько этапов:

  • Подбор материала и расчет его количества.
  • При наличии старых элементов облицовки проводят их демонтаж и зачистку поверхности.
  • Установка обрешетки из древесины или металла, на которую крепится сайдинг-панели.
  • Монтаж утеплителя.
  • Укладка и крепление сайдинга.

После того как выбран вариант панелей нужно рассчитать их количество для чего учитывают следующие показатели:

  • Sо – площадь дверей и окон;
  • Sn – площадь одной панели;
  • Sд – площадь стен.

10% добавляют на выбраковку и обрезки.

Данные подставляют в формулу: (Sд – Sо) / Sn*1,1 и рассчитывают расход материала.

Помимо панелей необходимо выбрать утеплитель под сайдинг для стен дома снаружи. Здесь может быть несколько вариантов:

  • Рулонные материалы, экологичные и доступные по цене, но из-за малой толщины пригодные только для зон с умеренным климатом.
  • Альтернатива рулонным утеплителям под сайдинг дома — плиты из пенопласта или минваты. Они хорошо держат тепло, используются для наружной и внутренней обшивки.
  • Напыляемые утеплители, эковата или пенополиуретан, легко наносятся, надежно сохраняют тепло. Но работать с ними должен специалист, используя специальное оборудование.

Пошаговая инструкция обшивки фасада

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками начинается с подготовки рабочей поверхности. Если постройка новая, достаточно убрать неровности стен и удалить пыль. Когда сайдингом обшивают старую постройку, вначале удаляют старое покрытие, поверхность очищают от грязи и выравнивают, а деревянные стены покрывают антисептиком.

После этого приступают к монтажу обрешетки из дерева или металлических профилей.

  • Если речь идет о доме из натуральной древесины, то перед монтажом каркаса под сайдинг деревянные бруски обрабатывают антисептиком.
  • Когда обшивают бетонные и кирпичные стены, целесообразнее использовать обрешетку из оцинкованного профиля.

При помощи рулетки отвеса или уровня на фасаде размечают прямые линии, определяя место крепления стартовой планки, от которой и начинают обшивку. Замеры и отбивание контура проводят тщательно, от этого зависит точность монтажа сендвич-панелей и отсутствие перекосов. Монтаж направляющих начинают с угла здания, при этом используют крепеж из нержавеющих материалов: саморезы, дюбеля или скобы.

Важно добиться плотного контакта между стеной и направляющими для чего подкладывают деревянные бруски. Вертикальные планки монтируют на расстоянии 0.3-0.4 м. Их не соединяют между собой, чтобы была свободная циркуляция воздуха, иначе на стенах будет скапливаться конденсат, от чего они заплесневеют и начнут разрушаться.

Если здание из пеноблока или дерева, нужна гидроизоляция: пленка или мембрана. Ее укладывают внахлест поверх утеплителя, а затем фиксируют рейками, выравнивая их по уровню.

Сайдинг крепят саморезами, после монтажа стартовой рейки вставляют следующую, защелкивая ее в специальные пазы и так далее, постепенно доходя до крыши. Панели крепят неплотно, оставляя зазор 5-10 мм. От перепада температур они сжимаются или расширяются, а плотный монтаж приведет к деформации и прогибам. После укладки сайдинга монтируют финишные элементы отделки и прокладывают коммуникации.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем не вызовет сложностей при условии, что выбраны качественные материалы и есть необходимые инструменты.

Одним из лучших для обшивки и утепления признан базальтовый утеплитель дома снаружи под сайдинг Hotrock. Он экологически безопасен, долговечен, обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию, при этом негорюч и простой в хранении и транспортировке. Его используют в системах вентилируемого фасада и штукатурного тонкого фасада, при монтаже плоской и скатной кровли, теплоизоляции бетонных зданий, чердаков и прочее.

Утеплитель дома под сайдинг Hotrock обладает оптимальной паропроницаемостью и низкой гидрофобностью, его можно применять где угодно. Он незаменим для изоляции дымовых труб и обшивки жилых построек, при возведении многоквартирных домов и в коммерческом строительстве. Компания Hotrock предлагает большой выбор материалов для утепления, гарантирует качество продукции и ее соответствие сертификатам российского образца.

← Утепление дома из брусаУтепление балкона →

Как утеплить и обшить дом сайдингом своими руками: подробная инструкция с фото

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Сайдинг «заточен» для облицовки фасадов, монтируется легко и замечательно смотрится – иногда внешний вид дома меняется до неузнаваемости. И если необходимо в него «вдохнуть новую жизнь» – облицовка дома сайдингом своими руками запросто спасёт положение:

  • Можно обновить внешний облик дома, если он ещё крепкий, и просто утратил свою привлекательность, когда отделка снаружи «обветрилась», либо вовсе отсутствует. Это обычное дело в домах прошлого века – каменных и деревянных, построенных своими силами.
  • Сайдингом обшивают и новостройки, когда их стены возведены из материалов, изначально предполагающих внешнюю отделку. К примеру – каркасное строение, или из блоков: пено- газо- керамзит- бетона. Либо изначально построенное из бывших в употреблении материалов в целях экономии средств.
  • Укрывается утепление, сделанное снаружи здания. Применяется часто, так как наружное утепление дома самое правильное и эффективное – так называемая точка росы смещается ближе к наруже, и большая часть объёма стены остаётся тёплой и сухой. В этом случае архитектурный облик меняется попутно с улучшением условий обитания.

Производство работ своими руками изначально нацелено на экономию, при этом важно определиться – каким сайдингом обшить дом. Выбор просто огромный, причём стоит отметить, что откровенно плохого материала не существует, а разновидностей масса.

Однако, схожая техника монтажа, казалось бы, разные виды сайдинга: акриловый и виниловый объединяет в категорию самых доступных к самостоятельному монтажу. Хотя все привыкли что сайдинг относится к полимерным материалам, вполне реально обшить дом металлическим сайдингом – он отлично имитирует бревно.

Основательная подготовка к монтажу сайдинга

Новые здания обычно не требуют предварительной подготовки, однако со старыми приходится капитально поработать – стены нередко требуют ремонта. В исходном виде их облицовывать чаще всего нельзя – какой смысл без устранения недостатков просто декорировать стены? В большинстве случаев разрушения будут продолжаться под обшивкой, ещё хуже – под утеплителем.

Готовим стены каменного дома

Перед тем, как обшить кирпичный дом сайдингом, это касается всех штукатуренных, каменных, бетонных фасадов – удаляем то что отслаивается и слабо держится на поверхностях. По возможности – до твёрдого основания. Зачастую это слабый раствор, обветшалый от времени и осадков кирпич, иногда бетон.

При этом нет необходимости целенаправленно «наводить лоск». Если повреждения незначительны – просто удаляем недостатки, чтобы после они не сыпались под обшивкой. Если требуется ремонт – минимальными, но достаточными затратами устраняем недостатки. Это делается без восстановления «финишной» поверхности, чаще всего трещины – по необходимости запениваются, либо просто ремонтируются раствором.

Готовим стены деревянного дома

До того, как обшить деревянный дом сайдингом – выявляем обветшалые участки, требующие ремонта. Для восстановления сначала топором, либо долотом выбираем труху из бревна или бруса, пилой выравниваем края. Действовать нужно аккуратно – желательно сохранить целостность бревна повсей его длине, а не перепиливать его полностью – делить на части только вслучае крайней необходимости. Обычно бревно не гниёт насквозь – его реально отремонтировать так называемой «пробкой» в половину, либо ещё меньше – в четверть бревна.

Попутно осматриваем межвенцовый утеплитель. Практически всегда найдутся места где он сильно пострадал – изопрел до состояния трухи. Удаляем его остатки и подбиваем пазы новым, желательно таким же, либо сродным материалом. От чего просто не «задуть» полиуретановой пеной? Острой нужды в этом нет, в полном объёме межвенцовый утеплитель заменить не получится, поэтому используем натуральные паропроницаемые утеплители.

Как рассчитать количество сайдинга

Если неизвестен даже приблизительный объём материалов, число панелей сайдинга приближённо считается по принципу:

  • Вычисляют общую обшиваемую площадь, для удобства расчета сложную геометрию стен «разбивают» на простые фигуры.
  • Из этого вычитается вся площадь окон и дверей.
  • Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.
  • Результат умножается на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых поверхностей – 1.07-1.1, для сложных – 1.15.
  • Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Для наглядности вычисления отображены формулой:

((S всех стен домаS окон и дверей) / S панели) х 1,10

Запас в 10% необходим на обрезь и подгонку.

Далее нужно окончательно остановить свой выбор на конкретной марке, с которой далее и будем работать. Это необходимо, так как монтаж разных моделей сайдинга может существенно отличаться – потребуется другой шаг обрешётки, либо иное её устройство для стартовых и доборных элементов.

Каркас для утепления дома

При этом, просто облицовка фасада сайдингом без наружного утепления – реализация лишь малой части его потенциала. Невоспользоваться этим просто неразумно, ведь почти вся подготовительная работа будет сделана, необходимо только приобрести и смонтировать утеплитель. Объём работ и материалов с его размещением возрастёт незначительно, а эффект превзойдёт ожидания и оправдает все затраты.

Работы по утеплению при вертикальном и горизонтальном положении сайдинга практически одинаковы – лишь по-разному ориентируется каркас. Но обычно ламели сайдинга нашиваются в горизонтальном положении, и ряд за рядом, последовательно набираются в высоту. Всё в равной степени применительно к деревянным и каменным домам. Утепляться нужно своевременно и тщательно – то, что дом снаружи обшит сайдингом ещё не гарантируетполноценную защиту от холода.

Утеплители для дома под сайдинг

Продукция из категории «пенополистиролов»: пенопласт и пеноплэкс – эффективна в один слой. Однако маты из минеральной и каменной ваты, для дома часто монтируют в два слоя, чтобы верхним – укрыть стыки нижнего. Максимальный эффект достигается, когда нижний утеплитель закреплен на стену – вплотную к ней, а верхний слой размещён вкаркасе. Этим достигается, плотное прилегание слоёв между собой и к стене дома.

Утеплитель – каменная или минеральная вата, в отличие от пеноплэкса – паропроницаемые, не поддерживающие горение маты. Они удобны как для простого крепления на стену, так и для размещения в каркасе. Одинаково хорошо подходят для утепления каменных и деревянных стен дома. Однако их монтаж требует особой тщательности, следует предотвратить любое образование влаги.

Именно по этой причине стоит отказаться от металлокаркаса. При перепадах температуры он неизбежно будет конденсировать, а сквозной крепёж – идеальный проводник холода сквозь утеплитель, причина очагов сырости и промерзания. Поэтому, если конструкция сайдинга позволяет – каркас лучше выбрать полимерный, если хочется сэкономить – из деревянных брусков. То есть нужны материалы с низкой теплопроводностью.

Необходимо определиться с общей толщиной и количеством слоёв утеплителя для стен. Это важно, так как при равной длине и ширине, есть возможность приобрести маты разной толщины. Конечно, всё решает толщина и состояние стен – у старых домов учитывается степень износа и разрушений, для новых домов – планировались они целенаправленно под утепление или это дополнительная страховка от промерзания. Оптимально утеплить стены дома двумя слоями минваты – по стене раскрепить маты большей толщины, а стыки перекрыть менее толстыми.

Однако, дома строятся по разным технологиям – как работают дающие хороший результат, общие принципы утепления на стенах из разного материала, и как их реализовать? Поэтому, за исходные данные принимаются материалы стен – далее, несколько вариантов, адаптированных для «правильных» плоскостей, и далеко неровных – например, бревенчатых стен.

Читать также: «Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания».

Утепляем ровные стены из бруса, кирпича и всех видов бетонных блоков

Утеплить и обшить дом из бруса сайдингом не так уж и сложно. Материалы для стен правильной геометрической формы, такие как: газо- пено- керамзит- бетонные, либо гипсовые блоки, кирпич и деревянный брус – при хорошем навыке многие из них даже в «б-ушном» состоянии позволяют возвести довольно ровные стены.

При этом нередко бывает, что установка каркаса не требует сколь-нибудь серьёзного дополнительного выравнивания. И если промеры отвесом и шнуркой не выявили погрешностей – ям, либо бугров, превышающих 2-3 см – такой размер легко скомпенсировать, можно приступать к работам.

Подготовка и способы монтажа утеплителя

Определяемся с высотой – отметим нижний уровень с которого начинаем утеплять дом. Важно именно утепление стен – ведь нередко в нём нуждается и цокольная часть здания. Причём стены и цоколь часто зашиваются разными марками сайдинга. Например – дома, обшитые сайдингом под кирпич, снизу довольно часто обшиваются другим видом – например, «под камень».

По периметру дома ведём горизонтальную разметку. Самый быстрый способ – лазерным уровнем, чуть дольше это делается гидроуровнем, но возможно и обычным – длиной от 1 м. Просто его придётся переворачивать для каждой следующей отметки, чтоб исключить погрешность. При этом необходимо, чтоб разметка «сошлась в уровень» без перепада. Если завершение разметки не совпало с её началом – важно найти промах, а не «подгонять» черту.

По горизонтальной разметке крепим стартовую доску для начала укладки матов утеплителя. Если планируется два слоя – то опору желательно продумать сразу на всю его толщину. Далее – подготовка к монтажу матов утеплителя. Существует три актуальных варианта:

  • Крепление утеплителя дюбелями. Самый простой и распространённый способ – специальный крепёж до максимума упрощает установку и надёжно удерживает маты на стене.
  • Поклейка утеплителя на монтажный клей, либо на полиуретановую пену. Способ требует времени – необходимо дожидаться, пока клеевой состав предыдущего ряда наберёт прочность.
  • Укладка матов утеплителя в каркас. Этот способ утепления дома нас интересует больше всего, так как в дальнейшем будет необходим каркас для крепления сайдинга.

Учитываются и ограничения, связанные с несовместимостью материалов, такие как невозможность поклейки на песчано-цементный клей к деревянной стене, либо нежелание клеить утеплитель на монтажную пену из-за её стоимости. Выход прост – необходимо повысить эффективность крепления матов дюбелями. Для этого раскатаем и «наживим» по стене рулон минеральной ваты – сделаем её прослойкой между стеной и утеплителем. После, прижмём её матами каменной ваты. Конечно, минеральная вата в сжатом состоянии как утеплитель работает хуже, но она скомпенсирует все неровности и обеспечит плотное прилегание матов к стене, чем существенно повысит эффективность утепления дома.

Многослойное утепление дома – добиваемся максимального эффекта

Все эти способы подходят для монтажа утеплителя на стены в один слой. Однако, при его укладке в два и более слоя, варианты крепления нужно скомбинировать. Конкретно под сайдинг нам потребуется каркас. Поэтому наружный, в нашем случае второй слой утеплителя мы разместим между его брусками:

  • Намечаем положение горизонтальных брусков каркаса. Шаг зависит от выбранного положения матов утеплителя: «лёжа» – 60 см, «стоя» – 1 м.
  • Чтобы исключить конденсат, мы отказались от металлического крепежа. Подготовим так называемые «пробки» – небольшие бруски, сечением как последующий каркас – 50х50 см, длиной до 20 см.
  • Врезаем их по горизонтальной разметке в первый слой утеплителя стены, и получаем опору для бруска каркаса.
  • Сверлим их насквозь, причём не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом» – так держать будет значительно крепче, особенно в газобетоне.
  • Приворачиваем к стене саморезами, если нужно в полиэтиленовые пробки. Точно придерживаемся разметки, расстояние между брусками будущего каркаса стараемся заузить на 1 см. – это нужно для плотной посадки утплителя.
  • Поверх пробок накладываем бруски каркаса и крепим гвоздями или саморезами. Используем кондутор, чтобы точно выдерживать шаг обрешётки.

Таким образом прямо с «земли», на высоту до 2.4-3 м – доступную с небольших лесов, козлика, либо площадки, за один раз крепим 4-5 (в зависимости от положения матов утеплителя) горизонтальных брусков. Размещаем в них маты утеплителя, учитывая необходимость смещения стыков предыдущего и последующего слоёв. Очевидно, что утепление дома минватой своими руками каждому по силам.

Утепляем стены из бревна-кругляка и лафета

Часто владельцы домов, построенных из круглого бревна не хотят кардинально менять внешний облик своегодома, и желая сохранить фактуру стен задаются вопросом – чем можно обшить дом кроме сайдинга? Поэтому нужно справедливо отметить, что для этого есть и натуральные материалы – блок-хаус и вагонка с имитирующим его полукруглым профилем. И все подготовительные работы для них те же самые.

Утепление стен, срубленных «в лапу» проще, чем сделанных «в чашу». Но для обоих видов нет принципиальных различий. Просто для чаш, а точнее – зауголков ими образованных, понадобится значительно больше промеров и последующей подгонки. Проблема – как обшить углы дома сайдингом, решается двояко: по возможности ставится «прямой» каркас на весь дом, либо углы дома обыгрываются в соответствии с зауголками сруба. Работы немного облегчаются тем, что размеры таких домов обычно невелики.

Первым делом нужно определиться с толщиной утепления, так как само утепление стен дома минеральной ватой будет сделано немного по-другому – независимо от числа слоёв, все они будут размещены в каркасе. От этого будет зависеть сечение его бруска:

  • 50 х 50 – минимальное утепление в один слой.
  • 100 х 50 – утепление двумя одинаковыми слоями.
  • 150 х 50 – это уже каркас для утеплителя, сделанный из доски, избыточный для большинства случаев.
Подготовка деревянного дома к утеплению, углы в «чашу»

Далее необходимо оценить состояние всех зауголков: их целостность, прочность, наличие трещин и сколов. Это даст понимание – возможно ли, если да – сколько реально опилить от зауголков без ущерба для дома, сохранив его безопасную эксплуатацию.

Принимая во внимание толщину каркаса под утепление дома, разметить зауголки отвесом и опилить. Конечно, желательно стремиться чтобы каркас впоследствии перекрыл все зауголкии и образовал ровные, прямые углы дома. Если не получается – для каждого из них придётся ставить дополнительный каркас, и уже по нему «обыгрывать» все углы сайдингом, не забывая, что они тоже нуждаются в утеплении. При этом кроме дополнительной работы, неизбежно возрастут затраты – для устройства одного угла дома потребуется: 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть больше на 4 доборных элемента.

Установка каркаса для утепления стен из брёвен

Переходим к монтажу основного каркаса и утеплению стен дома из кругляка. Основная его особенность – «скрытое» крепление, особенно оно актуально для отремонтированных домов, где ожидается усадка. Смысл в том, что под крепёж для бруса: больших саморезов или глухарей – в брусках каркаса выбираются сквозные продольные пазы, дающие свободу для усадки сруба. Если крепить жёстко – отремонтированный участокспустя время «повиснет», межвенцовый утеплитель утратит плотное прилегание. Температурные перепады спровоцируют конденсат, процесс разрушения возобновится.

Технология установки каркаса и размещения матов для утепления деревянного дома:

  • Бруски каркаса ставим вертикально, на ширину матов 60 см. Сделав для них разметку, промеряем плоскость шнуркой, по необходимости запиливаемся в брёвна.
  • Конфигурация стен неровная, поэтому пазы между брёвнами предварительно утепляем рулонной минеральной ватой, пожимаем её первым слоем матов утеплителя.
  • В зависимости от слоя утепления: запиливаем, либо просто внахлёст горизонтально крепим бруски 50 х 50 мм. Шаг для них: 1м, либо 1.2 м – в зависимости от вертикального или горизонтального (в 2 ряда)положения матов утеплителя. Это расшивка каркаса, исключающая прослабление утеплителя. Одновременно – основа для контробрешётки, на которую и будут крепиться панели сайдинга.
  • С разбежкой стыков укладываем последующий слой матов – завершаем утепление стен дома.

Очевидно, что качественное утепление требует немало усилий. Это всё, и можно ли обшивать дом сайдингом? Ещё рано, но основная работа сделана, требуется ветрозащита и каркас непосредственно под сам сайдинг.

Монтируем ветрозащиту наружного утепления

Поверх утеплителя раскатываем ветрозащитную мембрану, стэплером крепим её к каркасу. Полотна внахлёст неменее 15 см, с проклейкой стыков строительным скотчем – инструкция есть прямо в рулонах.

Готовимся набить вертикальный каркас под сайдинг, он дополнительно подожмёт ветрозащиту к утеплителю. Существует мнение, что это излишество, и сайдинг можно крепить поверх ветрозащиты, непосредственно в каркас утеплителя. Но тогда не будет вентиляционного зазора, необходимого нормальной работе утеплителя.

Устанавливаем каркас для сайдинга: какой материал выбрать

Сам каркас можно выполнить деревянным бруском, металлопрофием, либо использовать специальный – из полимеров. С пластиковым каркасом ясно, он создан специально, материал не гниёт, монтаж на него проблем не вызывает – всё хорошо, но дорого.

Чаще используют брусок и металлопрофиль – кому что проще приобрести. У каждого из материалов найдутся сторонники и противники, хотя достоинства и недостатки чаще всего надуманы:

  • Нежелание использовать для каркасов деревянный брусок, связано с возможностью их загнивания от кондесируемой на поверхностях влаги, неизбежной при температурных колебаниях.
  • Однако это справедливо и для металлопрофиля – он так же страдает от конденсата. Это срезы, сделанные ножницами и болгаркой, отверстия от вкрученных саморезов – везде где повреждена оцинковка постепенно прогрессирует коррозия и снижается надёжность крепежа.

И это ещё не всё. Только правильная отделка дома под сайдинг гарантирует её беспроблемную долговременную эксплуатацию. Одно из основных правил монтажа – свободное крепление, позволяющее панелям сайдинга и доборным элементам легко «двигаться» по каркасу, коменсируя тем самым темперетурные сужения и расширения материала.

Причина неудачного монтажа сайдинга

Это игнор основного, главного требования – саморез с прессшайбой должен быть закручен с зазором в 1-1.5мм. При этом, их желательно изначально безошибочно «недокручивать». Однако время от времени случаются «промахи», и перетянутый саморез приходится чуть-чуть выкрутить обратно, при этом:

  • Для деревянного каркаса некритично, саморез продолжает прочно держаться в теле бруска.
  • Однако в металлокаркасе выкрученные саморезы «ослабевают» и начинают болтаться, а крепление становится менее надёжным.

Чтобы исправить положение, возле ослабшей прессшайбы, часто даже не в предусмотренный паз, а рядом – вворачивается добавочный саморез, прочно удерживающий панель, лишая её свободы. Что есть грубейшее нарушение технологии и причина большинства бед.

Именно из-за такой нелепости наблюдается большое число неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас, а причиной ошибочно считается большое линейное расширение металла.

Развенчанные мифы о предпочтениях

Поэтому выбор материала обрешётки для сайдинга остаётся за потребителем. В каркасах одинаково успешно используются и дерево, и оцинкованный металл:

  • Практика подтверждает, что при наличии вентиляционного зазора, ни брусок, ни металлокаркас от конденсируемой влаги существенно не страдают.
  • Закручивать по технологии саморезы способствует аккуратность, чтобы соблюсти зазор и не прослаблять их – желательно использовать щуп.

Деревянный брусок используется чаще по банальной дешевизне. Однако у него есть и плюсы – вся конструкция объединится, стянется в прочный и жёсткий каркас. Одновременно это и надёжная основа под сайдинг и столь важный вентиляционный зазор. Сечение брусков 50 х 50 мм, рекомендуемое производителями сайдинга расстояние между ними – 40 см.

Шаг установки каркаса – стоить ли менять

Примечательно, что в индивидуальном строительстве величина шага в каркасе для сайдинга постоянно подвергается сомнениям. Действительно, он не соответствует размерам ни одного утеплителя, что крайне непрактично. Поэтому, при монтаже сайдинга своими руками, если это допускает конкретная модель облицовочных панелей – он часто увеличиваетсядо 60 см.

Что при благоприятных условиях (например, дом защищён какими-то особенностями местности), и должной аккуратности остального монтажа обычно не сказывается на качестве. Зато значительно упрощает работы и позволяет немного экономить. Но всё это делается под свою ответственность. Однако дальнейшее злоупотребление расширением шага обычно доставляет проблемы при эксплуатации – панели сайдинга без опоры прогибаются от любого внешнего воздействия, даже от ветра.

Наша инструкция позволяет выбрать любой: и немного увеличенный, и правильный шаг обрешётки – 0.4 м. Это реализовано перекрёстным монтажом каркасов для утеплителя и сайдинга – всё нацелено на возможность максимально просто, эффективно и правильно утеплить дом, обшить сайдингом.

Способ установить обрешётку для сайдинга: быстро, надёжно, ровно

Каркас под утеплитель для деревянного дома из брёвен мы изначально выравнивали: запиливали кругляк и отвесно устанавливали брус, одновременно сгоняя в створ.

Напротив, для стен из плоских материалов: бруса, кирпича и разных блоков, при условии, что их погрешности и отклонения от вертикали и горизонтали невелики – мы ничего пока не выравнивали, а просто крепили каркас по стенам.

Однако в большинстве случаев, всё же не удастся обойтись без вертикального выравнивания и подгонки каркаса в плоскость. Чтобы сделать это быстро и качественно – поверх ветрозащиты сразу наживляем угловые бруски. Они позволят контролировать шнуркой плоскость стены – промерить разметку крепления контрольным бруском сечением 50х 50 мм, выбранным для каркаса:

  • Если кондуктор проходит между каркасом утеплителя и шнуркой, значит проверяем и корректируем вертикальность угловых брусков, окончательно крепим их.
  • Если кондуктор не везде проходит, но число проблемных мест сравнительно невелико – запишем величины зазоров прямо на местах будущих пересечений каркасов. В дальнейшем перед креплением бруска нужно будет затесать в этот размер толщину его посадочных мест.
  • Если кондуктор совсем мало где проходит под шнурку, а в большинстве мест «не лезет» на сантиметр и более – под угловые бруски подкладываем проставки из фанеры подходящей толщины, проверяем вертикаль, корректируем и окончательно приворачиваем.
  • Далее повторяем промер для угловых брусков с проставками. Для всего каркаса также отмечаем, где и на сколько придется подтесать, и где какой толщины подложить проставку.

Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочны и легко набираются в нужную толщину. Но если возиться с ними нет желания, можно использовать прямые подвесы крепежа ГКЛ.

Понятно, что выравнивание каркаса из металлопрофиля несравнимо проще: по разметке, на каркас утеплителя, поверх ветрозащиты крепятся прямые подвесы – профиль регулируется и фиксируется в них.

Возможно, постоянное использование шнурки создаёт впечатление методов «прошлого века», ведь неудобно – её часто приходится переставлять, постоянно нужно крепить и натягивать. Однако это оправдано – все работы ведутся днём, на фасаде луч лазерных уровней просто не виден. А точность всё равно важна.

Таким образом каркас ставится на все стены – это только подготовка к монтажу сайдинга. Если до сих пор не подсчитано его точное количество, то более удобного момента для этого просто не бывает – когда каркас установлен, все размеры ясны и корректив больше не будет. Теперь можно наглядно сделать раскладку периметра, просчитать длины составляющих его панелей и грамотно распределить обрезь.

Заодно можно продумать элементы дизайна: вставки другого цвета, оформление углов, карнизов. Индивидуальность «вещь» полезная, а добиться её довольно сложно – даже дома обшитые разным сайдингом, все равно чем-то неуловимо схожи.

Собственно – техника монтажа сайдинга

После утепления остаётся окончательно определиться, каким сайдингом лучше обшить дом – любым, выбираем что нравится и по деньгам.

Сам сайдинг монтируется сравнительно просто, а организация первоначальных работ вокруг здания, способствует быстрой и правильной оценке ситуации в комплексе, то есть – в масштабах всего дома:

  • Она полезна простотой и наглядностью – элементарно, при этом очень точно позволяет рассчитать сайдинг и утеплитель на весь дом.
  • В дальнейшем, помогает точно выдержать общую горизонталь. Несовпадение порядовки – распространённая и очень заметная ошибка при монтаже сайдинга.

Уровень каждого ряда – это действительно сложно в условиях отсутствия условий для сборки лесов «вкруг». А обычно всё так и происходит – даже если позволяет место и конструкция дома, то где взять столько пиломатериала на изготовление лесов, либо достаточное количество готовых секций? Всё это невозможно и невыгодно. Поэтому приходится работать отдельно с каждой стеной.

Перепады уровня панелей сайдинга – исключаем заранее

При этом сайдинг создаёт обманчивое ощущение отсутствия каких-либо проблем при монтаже, что очень просто поддаётся любой корректировке – его легко «подрастянуть», или наоборот «поджать». Это обычное явление, когда решено обшить дом виниловым сайдингом – в какой-то мере на это можно рассчитывать и пользоваться до возникновения уже неустранимого несовпадения панелей. Но даже несмотря на такую «адаптивность», всё равно нередко появляются перепады уровня панелей сайдинга в районе стыков и доборных элементов: наружных углов и удлинительных планок.

Именно потому желательно начинать обшивать дом сайдингом сразу вокруг всего дома, хотя бы на высоту доступную без серьёзных лесов. При должном усердии и аккуратности на этом уровне легко всё сделать практически идеально. А дальше можно устанавливать леса и работать с каждой стеной отдельно – уже не будет возможности нарушить порядовку. Ведь основная высота, к примеру, одноэтоажного дома практически готова – до крыши остаётся сравнительно немного, а прейти на фронтоны дело техники. Ну а для двухэтажного дома сделан хороший задел, и безошибочно продолжать работы ощутимо проще.

Комплектующие для установки сайдинга

Производителями любого вида сайдинга к базовым панелям предлагается набор доборных элементов для обшивки дома – это удобный монтаж и законченный внешний вид. Комплектующие для установки сайдинга:

  • Начальная – стартовая планка, первый самый нижний элемент. Её необходимая длина равна периметру дома минус ширина дверей.
  • Основная панель – базовая деталь сайдинга.
  • Финишная планка – крайняя верхняя полоса.
  • Соединительная (стыковочная) планка – H-профиль. Если длина стены превышает длину панели сайдинга – тогда соединение организуется H-профилем, также им сращиваются короткие панели. Желательно делать это гармонично: соблюсти симметрию, либо подчеркнуть пропорции дома.
  • Навесная – сливная планка или отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков. Устанавливается по периметру цоколя. Если ее ширины в 40 см недостаточно – ставится отлив.
  • Околооконная планка (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов. Периметр окон обшивается оконной планкой, чтоб исключить продольное стыкование приобретается с запасом, дополнительно учитываются угловые стыки.
  • Наружные углы – удерживают и укрывают торцы сайдинг-панелей в угловых стыках. Если высота отделки стен более 3 м, то суммируется длина всех наружных углов и делится на 3 – расчёт должен учесть нахлёсты при их стыковке.
  • Внутренние углы. Расчёт для них тот же. Но если крыша тоже будет подшиваться сайдингом или софитами – стыковка стены и карниза так же организуется внутренним углом. Если работы с подшивом крыши не планируются – сайдинг стены заканчивается финишной планкой.
  • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов крыши.
  • J-trim – узкий универсальный J-профиль. Дополнительно используется на участках соединения с перепадами высоты и разного уровня.

Крепить панели и доборные элементы удобно оцинкованными саморезами с прессшайбой длиной 25-35 мм. В деревянный каркас можно бить гвозди с достаточно большой шляпкой.

Зачем нужны температурные зазоры и «свобода» для элементов сайдинга

Для примера приведена таблица температурных расширений винилового сайдинга. Общий смысл – монтируя его, скажем при температуре +10 градусов – основная панель стандартной длины 3,6 м может:

  • В более теплую погоду удлиниться на 8 мм.
  • А в более холодную сжаться на 12 мм

Дополнительно, приведены данные изменений размеров доборных элементов.

Основная планка. Околоокнонная планка. Наличник. L=3,6м Температура, С
-10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 12 10 8 6 4 2 0
Макс уменьшение, мм 8 10 12 14 16 18 20
Софит. J-фаска. H-профиль. Внешние и внутренние углы. Стартовый профиль. L=3,05м Температура, С
-10 0 +10 +20 +30 +40 +50
Макс удлинение, мм 10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7 0
Макс уменьшение, мм 6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

Непосредственный монтаж

Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.

Начальная планка

Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения. Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома.

Отливы

Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Наружные углы

Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.

Внутренние углы

Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.

Оформление окон и дверей

Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

Проемы в уровень с фасадом

Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.

Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.

Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.

Утопленные проемы

Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.

Установка панелей сайдинга

Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.

Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.

Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.

Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.

Что ещё учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Как начать обшивать дом сайдингом если это происходит впервые и своими руками – начать с тыльной стороны дома. Так как желательно потренироваться и получить начальные навыки. Затем перейти набоковые стороны и фасад. Таким образом даже новичку можно сделать сайдинг красиво и не потратить лишнего, учтите:

  • Стены практически всегда длиннее панели сайдинга, приходится стыковать. Не делайте это внахлёст ради экономии – проиграете в эстетике. Стыкуйте через удлинительные планки.
  • На фасаде H-профиль размещайте, соблюдая симметрию, либо пропорциональные особенности здания. Если при этом получается много обрези – распределите её «на задах» дома. Там её тоже стыкуйте через удлинители.
  • Заодно продумайте – как обшить фронтон дома сайдингом, чтоб гарантированно разместить в нём остатки обрези, если её слишком много, и очевидно, что для стена её слишком много.

Статья нацелена на то, чтобы любой даже неподготовленный человек смог смонтировать себе сайдинг, как обшить дом самому – теперь тоже максимально понятно. Приступим…

Отредактировано: 04.07.2019 09:50:57

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

  1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
  2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
  3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
  4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

  1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
  2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
  3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
  4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
  5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
  6. Все щели тщательно герметизируются.
  7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

  1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
  2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
  3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
  4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
  5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

  1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
  2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
  3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
  4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

  1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
  2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
  3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
  4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
  5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

  1. Выполняется разметка.
  2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
  3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
  4. Подвес загибается буквой П.
  5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

  1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
  2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
  3. Пространство вновь заполняется минватой.
  4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
  5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

  1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
  2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
  3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
  4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
  5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
  6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
  7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

  1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
  2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

    Монтаж стартовой планки и углового профиля

  3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
  4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
  5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

    Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Как обшить сайдингом бревенчатый дом: подготовка, утепление, обшивка

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Необходимые инструменты

Отделка фасада дома сайдингом требует наличия инструментов:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка;
  • отвес и уровень;
  • рулетка, линейка, карандаш или маркер;
  • шуруповерт или электродрель;
  • пассатижи и молоток.

Зачастую основной набор инструмента одинаковый, вне зависимости от того, из какого материала сделаны облицовочные панели

Чем лучше подрезать материал

Большая часть фасада отделывается цельными панелями, но в конце работ потребуются фрагменты материала. Чтобы их изготовить, нужны особые инструменты.

Проще всего с виниловыми изделиями, для их обработки подойдет болгарка, остро заточенный резак, сапожный нож или лобзик (лучше электрический).

Если нужно подрезать металлические изделия, рекомендуется применять ножовку или дисковую пилу с победитовым рабочим элементом. Использование болгарки в этом случае может привести к порче материала вследствие перегрева.

Винил и акрил режется любым инструментом, металл только ножницами или циркулярной пилой, для фиброцемента используется болгарка, а дерево режут ножовкой или циркуляркой (резать деревянный сайдинг болгаркой категорически запрещено)

Чем утеплять?

После того, как выбор сайдинговых панелей был осуществлен, необходимо подумать над выбором утеплителя. Его видовое разнообразие также велико, а каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата

Данный утеплитель может иметь несколько форм. Это могут быть обычные рулоны, плиты или более крупные отрезы в виде мата. Ее изготовление происходит несколькими способами. Первый – плавка отходов стеклотары, стеклянных обрезов и т. д., из которых изготавливают стекловолокно или стекловату. Второй вариант – переработка базальта. Конечным продуктом получается так называемая каменная вата.

Третий способ – прессовка древесного волокна и бумажных отходов. Получается экологически чистый утеплитель.

Минвата удобна в работе, но имеет в своем составе вещества, вредные для органов дыхания. В связи с этим рекомендуется защищать дыхательные пути маской

Также важно понимать, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому требует дополнительной гидроизоляции

Пенопласт

Данный утеплитель является одним из самых дешевых. Он имеет средний уровень тепло- и шумоизоляции. По этим причинам его укладывают в несколько слоев. Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей и служит примерно 10-13 лет.

Его очень любят грызть крысы и мыши. Чтобы его уберечь, сверху накладывается защитная сетка.

Пеноплэкс

Утеплитель появился около 50 лет назад и успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он получается путем перемешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом. В результате получаются прочные и плотные мембраны.

Материал отлично держит тепло в доме, не гниет и, соответственно, не впитывает влагу. Может хорошо сжиматься без потери свойств, а также выдерживает большие перепады температуры, не рассыхается и не трескается.

Пенополиуретан

Данный продукт представляет собой вспененную массу. Изначально это жидкость, которая наносится на стены путем распыления. Благодаря такому нанесению утеплитель равномерно распределяется по поверхности без швов и стыков.

Пенополиуретан имеет высокую цену и требует специального оборудования для «укладки», поэтому для собственноручной обшивки и утепления подойдет только для опытных мастеров

Особое внимание следует уделить защите дыхательных путей

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

  1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
  2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
  3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
  4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
  5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Технологические нюансы

Если установка сайдинга делается вами в первый раз, и даже с теплоизоляцией вы никогда дела не имели, то лучше сначала просмотреть несколько видеоуроков, почитать информацию, прежде, чем браться за монтаж.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем имеет свои нюансы, хотя работа, на первый взгляд, несложная, не соблюдая которые можно не только испортить отделку, но и дом. Давайте рассмотрим, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем и о чем не стоить забывать:

  1. Естественная вентиляция – главное условие качественной отделки по технологии сайдинг с утеплением. Оставляя небольшой зазор (достаточно 1–2 см) между утеплителем и сайдингом, мы защищаем теплоизолятор и фасад от сырости и гнили.
  2. Диффузная паропроницаемая мембрана используется для дополнительной защиты утеплителя от влаги, ветра и УФ-лучей при устройстве вентилируемого фасада. Особенно пригодится такая защита пенопласту, минвате и эковате. Заменять ее на пленку ни в коем разе нельзя, иначе образуется парник, который разрушит теплоизолятор.

Порядок проведения работы

Отличия монтажа

Монтаж сайдинга под бревно не имеет принципиальных отличий от установки обычного винилового сайдинга. Единственное исключение — стыковка панелей через H-профиль. Соединения панелей не смещаются по горизонтали, не идут лесенкой, а ставятся точно в ряд и стыкуются через профиль H-образной формы.

Стартовая полоса и начальная точка

Первым делом необходимо определить т.н. начальную точку. На старом доме это нижняя граница вагонки, на новом — место чуть ниже линии стыковки стен и цоколя. Когда эта точка найдена, от нее следует отложить толщину гвоздевой кромки стартовой полосы вверх, и на этом уровне провести вдоль стены ровную горизонтальную линию.

Крепление панелей

Гвозди вбиваем строго посередине отверстий, шляпка не доходит до панели примерно на 1 мм. Если панель после крепления свободно смещается из стороны в сторону — значит крепление сделано правильно.

Совет: крепление производим не реже, чем через каждые 40 см, для участков, где возможны ураганы — через 20 см. Вертикальные детали крепим через каждые 20 – 25 см.

Чтобы проще запомнить, выпишем основные правила крепления панелей:

  • панели можно крепить скобами, гвоздями или шурупами;
  • крепежные детали должны быть оцинкованы или состоять из алюминия;
  • гвозди и шурупы не должны касаться шляпкой поверхности панели, зазор — не менее 1 мм;
  • скобы также не должны прижимать панель жестко;
  • крепление производят посередине гвоздевого отверстия;
  • стыковка между панелями и аксессуарами производится через зазор.

Крепление вертикальных аксессуаров

После этого устанавливаем углы, наличники (J-профили), финишную полосу, отливы и прочую фурнитуру. Вертикальные аксессуары прибивают на один гвоздь, который забивают в верхнюю часть верхнего отверстия, так, что панель как бы висит. Затем все остальные гвозди вбиваются посередине отверстий.

Стыковка деталей

При стыковке деталей между собой следует помнить про зазор — он составляет от 6 до 12 мм. В некоторых наборах оставляют до 25 мм зазора. Это необходимые меры для нивелирования расширений материала от перепада температур.

Монтаж панелей начинают с центра и двигаются к краям. Панели стыкуют через H-профиль, между ним и панелью оставляют зазор 6 мм. Когда стены готовы, обшивают фронтоны, вставляют софиты и ветровую планку. Также монтируют водостоки, трубы и т.д.

Итрукция по монтажу сайдинга под бревно может отличаться в зависимости от модели, производителя и архитектуры дома. Лучше всего придерживаться инструкции производителя. Также можно найти типовые монтажные карты в интернете. Еще один способ повысить свою квалификацию — просмотр видео на тематических ресурсах и форумах.

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Это интересно: Особенности герметиков «ТехноНИКОЛЬ»

Разновидности сайдинга и их характеристики

Вентилируемый фасад из утеплителя и сайдинга

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Существует множество видов декоративного сайдинга из различных материалов

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Порядок выполнения монтажа

Установка сайдинга по углам.

Если есть желание монтировать облицовку самостоятельно, то стоит позаботиться о необходимых инструментах.

Понадобятся:

  • металлическая линейка;
  • шуруповерт (желательно на аккумуляторе), также его может заменить дрель с кнопкой регулирования;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвертка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • веревка или шнур.

К дереву в этом случае предъявляются довольно строгие требования: оно должно иметь влажность не выше 20%. В магазинах приобрести такой материал довольно сложно.

Если все же решено делать каркас из древесины, то как обшить сайдингом деревянный дом, чтобы его не повело после высыхания? Прежде всего, стоит выбрать более сухие и ровные брусья и обработать их антисептиками. Крепить их желательно на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если же выбор пал в пользу оцинкованной обрешетки, то в этом случае таких проблем не будет. Этот материал не подвержен гниению и деформации.

Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

Внешняя отделка начинается с разметки. Ее традиционно начинают от центра стены, прочерчивая вертикальные линии. На каждой отмечается шаг в 70 см: здесь будут предварительно прикручиваться П-образные крепежи, которые затем крепятся более основательно.

После этого стоит заняться монтажом стоечных профилей. Для того чтобы расположить их в одной плоскости, лучше начать с крайних профилей, а между ними натянуть веревку или шнур. Эта конструкция будет ориентиром при монтаже следующих комплектующих.

Если материал сайдинга — винил, стоит помнить, что он при низких температурах становится ломким, а при высоких — расширяется. Поэтому его монтаж на время перепадов температуры воздуха лучше отложить.

Для винила нужно оставлять между панелями зазор 5 см, деревянный же сайдинг крепится, наоборот, внахлест на 2 см.

Алгоритм установки:

  1. Определяется начальная (стартовая) точка. Это делается при использовании строительного уровня.
  2. Прикрепляется первая панель сайдинга.
  3. На стыке стен, на уровне чуть ниже стартовой планки, нужно прикрепить внутренний угол на гвозди.
  4. Внешние углы соединяются таким же образом.
  5. Следующий шаг — прикрепить наличники как на окнах, так и на дверях.
  6. Начиная со стартовых панелей, остальные монтировать согласно технологии, продвигаясь от задней стороны дома к фасаду.
  7. Около проемов необходимо обрезать получившиеся излишки.
  8. Последний ряд необходимо закрепить специальной финишной планкой, которая крепится под карнизом. Для этого на панели с интервалом 15-20 см делают отверстия и, зацепив за нижний край, заправляют под финишную планку.

Облицовка сруба сайдингом не слишком трудоемкое и вполне выполнимое дело. Лучше, конечно, взять в помощь подсобного рабочего.

Второй важный нюанс — покупка отделочных материалов. Если вы не особо разбираетесь в них, возможно, стоит взять с собой в магазин прораба?

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что просто обшить сайдингом наружные деревянные стены не получится — обязательно нужно провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил дополнительного теплоизоляционного слоя, и гидроизоляция стен с пароизоляцией. Рассмотрим все работы подробнее.

Подготовка поверхности стен

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стены — вот почему так важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выравнивать, подготавливая к креплению каркаса под сайдинг

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичные, подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, то и защищать их нужно тщательнее: от сырости дерево рассыхается, поэтому желательно почаще обрабатывать сруб антисептиком, который помогает поддерживать стены в хорошем состоянии и избавляет от вредных насекомых.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо снять все наличники, ставни (если таковые имеются), водосточные трубы, затем законопатить все дырки и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд. На самом деле, бревенчатые стены сруба достаточно законопатить и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, щелей можно приступать к утеплению дома. Для этого производятся следующие работы:

Изготавливается обрешетка для сайдинга. В нашем случае обрешетка также будет служить каркасом для укладки утеплителя: деревянные рейки (а еще лучше — бруски) с поперечным сечением 40х40 мм монтируются на подготовленную поверхность стен с шагом в 250-300мм.

  • После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, плиты пенопласта или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно составлять от 35 кг/м3, и чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
  • После укладки утеплителя его следует дополнительно укрыть слоем пароизоляционной пленки — она предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры излишки влаги будут выводиться наружу. Пленку следует крепить на обрешетку с помощью степлера.
  • Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать непосредственно к обшивке сайдингом фасада.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг – это универсальный материал, который прекрасно подойдет для подавляющего большинства построек. Причем используют его как для жилых домов, так и для хозяйственных строений. К числу его основных преимуществ относят: надежность, долговечность, простоту в эксплуатации и при монтаже. Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками производится нашими клиентами достаточно регулярно. Благодаря этому мы и сумели составить список рекомендаций, которые позволят избежать основных проблем и ошибок и ответят на вопрос – как обшивать сайдингом ?

Что нужно для начала работы?

На самом деле монтаж достаточно прост. Но даже в этом случае не обойтись без определенного набора инструментов. Чтобы обшить дом обычным сайдингом или сайдингом под бревно Вам понадобится: молоток, уровень, пила с мелкими зубцами (а лучше болгарка), ножницы по металлу, стремянка (она должна доставать до крыши), угольник, уровень и рулетка. Этого набора должно хватить для проведения всех работ.

Как отделать дом сайдингом по доступной цене?

Вопрос стоимости всегда играет ключевую роль в любом ремонте. Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками прямо говорит о том, что переплачивать желания нет. Минимальная стоимость реализации сайдинга в Коломне у компании ООО «Современная Кровля». Мы работаем напрямую с заводами изготовителями и щедро делимся со своими клиентами оптовыми скидками. Вы также можете не волноваться за точность наших подсчетов. Лишние материалы наши менеджеры Вам не продадут. Не верите? Тогда мы расскажем как проверить расчеты:

  • внутренние углы – рассчитываются аналогично
  • оконная планка, которую используют для обшивки окон, всегда берется с серьезным запасом, чтобы скрыть места стыковки
  • стандартная длина панели у сайдинга 366см. Если длина дома превышает этот параметр, то необходимо произвести стыковку с помощью Н-профиля
  • опытные строители рекомендуют использовать для обшивки оцинкованные саморезы, длина которых варьируется в пределах 25-35мм. В среднем на каждый квадратный метр площади уходит 2 таких самореза. Но здесь также стоит подстраховаться и взять несколько саморезов про запас. По возможности выбирайте саморезы с прорезиненной головкой. Это позволит исключить саму возможность появления потеков от ржавчины и тем самым не только надежно закрепить панели, но и избежать всех возможных негативных последствий применения металлических фрагментов.

Общее количество панелей можно рассчитать по формуле: из площади всех стен дома нужно вычесть площадь дверей и окон, затем полученное число разделить на площадь панели. Не забудьте прибавить к полученному значению хотя бы 10%. Это минимальный запас, который пойдет в итоге на обрезки и позволит подстраховаться на случай повреждения панелей в процессе установки.

Проще всего будет рассчитать необходимое количество материалов, если Вы предоставите нашим менеджерам план дома.

Итак, с вопросом как отделать дом сайдингом по доступной цене мы разобрались. Ключевой фактор здесь – сотрудничество с компанией «Современная кровля». Теперь перейдем к процессу обшивки.

Подготовка строения

Чаще всего желание обшить дом сайдингом появляется спустя какое-то время после ввода строения в эксплуатацию. Соответственно и стены дома редко бывают в идеальном состоянии. И это важно исправить до начала работ. Необходимо убрать все выступающие элементы (двери, решетки, наличники и прочее). Затем устраняются все имеющиеся щели, в том числе вокруг окон и дверей. Штукатурку, грязь, плесень и краску необходимо убрать. Затем дерево обрабатывают антипиретиками и антисептиками, а пеноблоки грунтовкой с глубоким проникновением.

На данном этапе важно убедиться, что строение способно выдержать дополнительный вес. Пусть сайдинг и не относится к числу тяжелых материалов, но все-таки и он увеличивает нагрузку на стены и фундамент. Поэтому очистив здание от скопившейся за годы эксплуатации мишуры нужно убедиться, что стены не подгнили и фундамент в порядке.

Первый этап обшивки – монтаж обрешетки

Сайдинговые панели строго настрого запрещают прикреплять непосредственно к стене. Для этого используется специальный металлический профиль или деревянные рейки. Обращаем Ваше внимание, что для металлического сайдинга, а также стен из кирпича и бетона подойдет только оцинкованная обрешетка. Вертикальные направляющие обычно располагают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Дополнительные направляющие устанавливаются у окон и дверей, а также в случае необходимости смонтировать на стене какие-то дополнительные элементы. Например, светильник. Важно помнить, что вертикальные направляющие не должны никак соединяться, иначе могут возникнуть проблемы с вентиляцией. А это, в свою очередь, может привести к появлению плесени.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Многие специалисты настоятельно рекомендуют использовать при обшивке деревянного или газобетонного дома гидроизоляцию. Чаще всего в таком случае использую влаговетрозащитную мембрану. Обшивка дома сайдингом с утеплителем предполагает наличие обрешетки поверх утеплителя для дома. Подобная реализация организует необходимый уровень вентиляции. Гидроизоляционный слой в таком случае также укладывают поверх утеплителя.

Как обшивать дом сайдингом?

На самом деле каких-то особенных правил нет. Весь процесс достаточно прост и очевиден. Но есть несколько аспектов, которые следует учитывать в процессе работы:

  • панели нельзя плотно закреплять, иначе они могут потрескаться. При нагревании и охлаждении размеры панели изменяются и эти изменения могут достигать 1% от длины элемента. Соответственно это нужно учитывать при монтаже
  • если Вы взялись за работу в жару, то нужно оставлять между планками и направляющими примерно 1мм зазора, иначе панель может выгнуться. Также важно защитить материалы от солнца в процессе монтажа
  • имеет свои особенности и работа в зимний период. Если температура падает ниже -10 сайдинг становится более хрупким и может трескаться при попытке его разрезать. Это стоит учитывать и использовать в таком случае болгарку.

Почему столь популярна обшивка дома сайдингом?

Если говорить о причинах популярности данного материала, то их можно собрать достаточно много. В числе основных — цена. Стоимость материала как такового и непосредственно монтажа достаточно низкая. При этом качество и эффект от использования очевиден. Здания буквально преображаются, обновляются и долгие годы радуют глаз практически как новые строения. При этом обеспечивается надежная защита стен от непогоды. Строение отныне не боится ветра и атмосферных осадков, что особенно важно для деревянных конструкций.

В компании ООО «Современная Кровля» сайдинг высочайшего качества. Он может без особых проблем отслужить до 50 лет. Весь уход в таком случае будет выражаться в ежегодном смывании с поверхности стен пыли и грязи. Если вас интересует стоимость отделки дома сайдингом, цена за 1м2 в компании «Современная Кровля» окажется приятно невысокой.

Обшивка сайдингом. Утепление дома, Вентилируемый фасад

Обшивка дома пластиковым сайдингом выполняется не только из соображений архитектурной выразительности. Облицовки в суровых климатических условиях функциональны: во-первых, это выполнение актуальных задач дополнительной термоизоляции. Сайдинговые панели являются многоцелевой отделкой, поскольку под сайдинг отлично можно спрятать термоизоляцию практически любого вида – напыляемую, жесткую плитную и в виде минераловатных матов. Облицовку здания логично и выгодно объединять с наружным утеплением. Связанная с утеплением наружных стен проблема обеспечения фасаду вентиляции, чтобы не происходило отсыревания утепленных ограждений, решается с помощью небольшого изменения в пироге наружного ограждения. Создается так называемый вентилируемый фасад. Смысл вентиляции фасада – это создание между внешним облицовочным экраном (в рассматриваемом случае облицовкой является сайдинг) и утепляющей прослойкой небольшого – 50-70 мм – воздушного зазора, по которому будет циркулировать наружный воздух. Утеплители, кроме жестких плитных, в силу своей структуры и свойств реагируют на изменения влажности воздуха, и способны впитывать и отдавать водяные пары при влажностных колебаниях. Если между утеплителем и облицовкой циркулирует воздух, то поглощенная влага будет испаряться из слоя термоизоляции, которая сохранит свои изоляционные качества.

Вентилируемый фасад

Кратко принцип устройства вентилируемого фасада можно изложить следующим образом: под фасадной облицовкой – сайдингом или навесными панелями другого вида, находится воздушный зазор. Этот зазор обеспечивает специальное крепление навесных панелей. Каркасная подсистема, состоящая из стоечных и направляющих профилей, подвесов других элементов, закрепленных на стене (коротко этот каркас называют обрешеткой) служит крепежной опорой для декоративных отделочных панелей, одними из которых является сайдинг. На внешнюю поверхность наружной стены крепится термоизоляционный слой согласно технологии конкретного материала – напыляемый, на клеевом составе, на особых тарельчатых дюбелях с пластиковыми деталями, исключающими образование холодных мостиков, и так далее. Утеплитель закрыт от продувания ветром особой диффузной мембраной, имеющей ветрозащитные свойства и хорошую гидрозащиту, но при этом мембрана имеет свойство пропускать водяные пары только в одном направлении – из внутренних помещений здания наружу. Атмосферную влагу мембрана задерживает, пары осаждаются на пленке и безопасно стекают вниз. Точка росы, таким образом, стабилизируется, и отсыревания внутренних стен дома не происходит. Кроме того, мягкий впитывающий утеплитель «дышит», свободно отдавая влагу в воздух при понижении уровня влажности, и потери теплоизолирующих свойств не происходит.

Циркулирует воздух в вентилируемом зазоре между диффузной мембраной и облицовочными панелями естественно. Эта циркуляция будет обеспечивать и отвод выходящей через стену из помещений дома влаги в виде водяного пара. В результате пористые утепляющие материалы не будут намокать и отсыревать. Температурные перепады не оказывают влияния на сухой утеплитель, не вызывают разрушений в его структуре, вследствие чего повышается срок службы и утеплителя, и всей системы вентилируемого фасада.

Вопросы утепления наружных стен дома очень важны, и игнорировать изоляцию внешнего ограждения по меньшей мере неразумно. Грамотные владельцы домов решают вопросы ремонта, архитектурного обновления дома способом облицовки фасада, одновременно решая и вопросы теплоизоляции жилища. Системы навесных фасадов не только обеспечивают дому внешнюю эстетику, но способны при правильном подходе решить задачи вентиляции и утепления дома, обеспечить длительную эксплуатацию наружных ограждений, включая теплоизоляцию, помочь сэкономить на отоплении дома. Кроме того, микроклимат внутренних помещений напрямую зависит от паропроницаемости наружных стен.

Практика выполнения облицовок говорит, что в реальности плотных до идеальности стыков между наружными стенами и панельными облицовками никогда не будет – зазоры, пустоты остаются в любом случае, и это не зависит от старания мастера. Тепла дому эти воздушные карманы и прослойки не прибавят, но образуют камерные отсеки, в которых постоянно будет влага, и если эта влага – вода или пар, не будет иметь выхода, то неминуемо будет скапливаться, проникать в конструкции и служить благоприятной средой для микрофлоры, которая по большей части является патогенной. Весь биологический негатив в виде мхов и грибка, колоний плесени и насекомых будет развиваться, невидимый под красивой облицовкой, и данное соседство не просто неблагоприятно для законных жильцов дома, а может и представлять биологическую опасность.

Не вызывает сомнений, что отсыревшие наружные стены дома не станут долговечными и не выдержат конкуренции с наружным ограждением, которое эксплуатируется в оптимальных температурно-влажностных условиях. Сырость стен приводит к эрозийным изменениям в материалах, и даже бетонные и кирпичные структуры разрушаются в условиях повышенной влажности и перепадов температур довольно быстро. Деревянные конструкции в условиях постоянной сырости обречены на разрушение, поскольку для натурального дерева не так опасна вода и рассыхание с трещинами, как биологическая составляющая. Грибок и плесень разрушает даже пропитанное антисептиком дерево, если конструкция постоянно переувлажнена и находиться без доступа воздуха.

С точки зрения микроклимата внутренних помещений: когда точка росы находится внутри стены, то зимние температуры вызовут промерзания стен и сырость на их внутренних поверхностях – на холодных стенах осаждаются водяные пары из воздуха. Страдает отделка и комфорт в доме, снижается время жизни конструкций дома. утепляющий слой под облицовкой «выносит» точку росы в наружный слой конструкции стены – в термоизолятор. Влага будет конденсироваться и отводиться самопроизвольно через вентиляционные зазоры благодаря естественной воздушной циркуляции. Получается, что утеплять под облицовку сайдингом имеет смысл только жилища для постоянного проживания – не это не совсем так. Даже дачные дома, имеющие правильное утепление и вентиляцию стен, служат дольше и обеспечивают своим хозяевам комфорт. Утепление стен снаружи – это обеспечение прохлады в доме в летний зной и сохранение тепла в морозы, и одновременно обеспечение сохранности ограждающих конструкций дома.

Далее – о выборе качественного утеплителя и его характеристиках.

Роль обшивки и сплошной изоляции

Обшивка играет важную роль в строительстве каждого дома или здания. Конструктивная или изоляционная обшивка помогает при установке сайдинга и разработке ограждающей конструкции здания.

В связи с ростом затрат на электроэнергию теперь стало обычным делом строить новые дома и здания с постоянной изоляцией. Непрерывная изоляция, будь то с помощью изолирующей оболочки или других типов изоляции, помогает обеспечить воздухонепроницаемую оболочку здания, предотвращая перенос воздуха между внутренней и внешней частью.Это, в свою очередь, помогает предотвратить утечки энергии и способствует созданию более комфортного и энергоэффективного здания.

Однако непрерывная изоляция и плотная оболочка здания имеют некоторые недостатки. Одним из них является проникновение влаги или накопление конденсата внутри стен под изоляцией. Использование правильного типа обшивки под сайдингом может помочь предотвратить возникновение этой проблемы, обеспечивая непрерывную изоляцию, которую вы хотите, без связанных с этим проблем.

РОЛЬ КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБОЛОЧКИ

Структурная обшивка необходима для многих домов и зданий, чтобы помочь соединить стойки и обеспечить поверхность для подвешивания сайдинга. Структурная обшивка делает дом или здание более прочным, обеспечивая структурную поддержку под внешней облицовкой.

К сожалению, большинство видов структурной обшивки — например, картон — не являются изоляционными сами по себе. Они также страдают такими недостатками, как чувствительность к влаге.Некоторые типы оболочек также могут стать губчатыми из-за состава, а это означает, что их плотное прилегание к каркасу становится затруднительным, что приводит к проникновению воздуха, которое непрерывная изоляция должна предотвращать. Однако в большинстве зданий структурная обшивка необходима для обеспечения прочности и опоры, необходимых для завершения фасада. Следовательно, создание сплошной изоляционной оболочки означает переосмысление того, как оболочка применяется к внешней стороне и какой тип оболочки используется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕЙ ОБОЛОЧКИ

Доступно несколько различных типов структурной обшивки, включая не только фанеру, но и вафельную плиту, гипсокартон для наружных работ и плиты с ориентированной стружкой (OSB). У каждого есть свои проблемы, с которыми нужно бороться, что может не сделать их наиболее подходящими для создания непрерывной изоляции в оболочке здания.

Barricade Thermo-Brace — это альтернативная структурная оболочка, которая может помочь в создании типа плотной оболочки здания, необходимой при нынешних затратах на электроэнергию.Thermo-Brace изготовлен из волокон, которые добавляют стабильность размеров и прочность каждой из панелей.

Эта стабильность означает, что каждая 1/8-дюймовая панель может быть плотно подогнана к стыкам и стойкам рамы, что помогает устранить проникновение воздуха и зазоры, которые часто сопровождают типичную обшивку. Это, в свою очередь, помогает создать лучшую основу для непрерывной изоляции и плотной оболочки здания, которую вы пытаетесь достичь.

Без типичных щелей в обшивке сплошная изоляция может обеспечить более равномерное покрытие по всему экстерьеру.Это означает, что можно получить более плотную оболочку с меньшими усилиями.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТЬЮ

Самый большой недостаток использования непрерывной изоляции в плотной оболочке здания — это влага. Разница в температуре внутри и снаружи, а также разница в уровне влажности и отсутствие воздухообмена часто означает, что внутри стен дома или здания может скапливаться влага. В то же время отсутствие плотно подогнанной внешней обшивки может позволить воде проникнуть в дом снаружи.Таким образом, вода не только попадает внутрь, но и с трудом ускользает от стен.

Со временем это приводит к таким проблемам, как гниль древесины и рост плесени. При повреждении самих стен влагой даже структурная обшивка со временем может начать выходить из строя, особенно если в качестве материала используется фанера.

Thermo-Brace обеспечивает превосходное управление влажностью в дополнение к прочности и стабильности. Плотное уплотнение, обеспечиваемое оболочкой, помогает предотвратить проникновение воды при взгляде на стыки — обычная проблема для большинства оболочек, которые могут стать губчатыми.

В сочетании с типичными пароизоляционными материалами, которые позволяют влаге уходить, Thermo-Brace обеспечивает первую линию защиты от повреждения влагой, которое со временем может привести к разрушению конструкции.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Thermo-Brace также предлагает возможность помочь улучшить энергетические характеристики дома или здания — плюс при проектировании здания со сплошной изоляцией. Это обеспечивается отражающей пленкой на каждом листе.

Используемая как часть полной системы продуктов, обеспечивающих опорные и изоляционные свойства, структурная оболочка Thermo-Brace может помочь создать более структурно прочное здание без опасений о повреждении.

СТРОЙ ЛУЧШЕ ЗДАНИЕ

Хотя обшивка — необходимая часть любого здания, у вас действительно есть выбор, какой тип материала использовать. Выберите лучшую обшивку, например Barricade Thermo-Brace, чтобы каждый раз улучшать ограждающую конструкцию здания.

Вопросы и ответы: Укладка сайдинга из кедра поверх жесткого пенопласта

A. Джо Лстибурек отвечает: Деревянный сайдинг, включая сайдинг из кедра, следует устанавливать над воздушным пространством, независимо от типа используемой обшивки. При обшивке из пеноматериала необходимо наличие воздушного пространства как для уменьшения водопоглощения сайдинга, так и для обеспечения приемного пространства для влаги в сайдинге. Если кедровый сайдинг устанавливается непосредственно на обшивку из пенопласта, он будет склонен к короблению, расколу и преждевременному отслаиванию краски.

Поскольку сайдинг не является водонепроницаемым, что бы мы ни делали, влага попадет в любой деревянный сайдинг. Дождевая вода проникает в сайдинг в местах стыков, отверстий для гвоздей, отверстий и перекрытий и стекает по задней поверхности сайдинга. Кроме того, капиллярное действие может подтягивать воду вверх в местах перекрытия сайдинга.

Когда солнце падает на мокрый сайдинг, оно выталкивает влагу внутрь. Если обшивка сделана из фанеры или досок, влага перераспределяется в обшивку, снимая нагрузку на деревянный сайдинг, которая возникает, когда передняя часть действительно сухая, а задняя — очень влажная.Такое перераспределение влаги не может происходить с деревянными обшивками по пенопласту, поэтому нам нужно воздушное пространство. Подойдет даже неглубокое воздушное пространство — от 1/4 до 3/8 дюйма. Чтобы обеспечить воздушное пространство, большинству монтажников проще всего установить сайдинг на вертикальные рейки.

Домашняя обертка или асфальтовый войлок полезны для предотвращения попадания дождевой воды, проникающей через сайдинг. В местах, подверженных сильному воздействию ветрового дождя, может потребоваться установка гудроновой бумаги или оберточной бумаги за пенопластом, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в сайдинг.

Подводя итог, если вы хотите установить гудрон или обивку из пенопласта, установите ее под пенопластом, но сохраните воздушное пространство между сайдингом и пеной.

Джо Лстибурек — инженер и директор Building Science Corp. в Уэстфорде, штат Массачусетс.

Утеплитель полузащитника | Замена сайдинга

Независимо от того, какой сайдинг вы выберете для своего дома, изоляция сайдинга Halfback может работать с вашим сайдингом, делая его более красивым, долговечным и более энергоэффективным на долгие годы! Если вам нужен кирпич, дерево, искусственный камень, сайдинг из фиброцемента, виниловый сайдинг или что-то еще, вы можете использовать изоляцию для сайдинга Halfback, чтобы получить максимальную отдачу от сайдинга.А когда контроль влажности является обязательным, Halfbackh30 обеспечивает максимальную защиту вашего дома. Так что нажмите вокруг и узнайте все, что может предложить изоляция сайдинга Halfback!

Экономия энергии

Повысьте тепловые характеристики своего дома с помощью Halfback!

Изоляция сайдинга больше не может рассматриваться как вариант или модернизация. Сегодняшние энергетические нормы и потребительский спрос имеют тенденцию к повышению энергоэффективности. Это идеальное время, чтобы начать думать «за пределами здания».Добавление универсального утеплителя сайдинга Halfback под ваш новый сайдинг может повысить энергоэффективность вашего дома и сократить расходы на отопление и охлаждение круглый год!

Почему вы должны добавить теплоизоляцию снаружи вашего дома?

В стенах может быть скрытая утечка энергии, о которой вы даже не подозреваете, и это стоит вам денег каждый день! Причины этой утечки энергии — деревянные стойки и другие элементы каркаса в ваших стенах: тепло обходит изоляцию в полости стены (розовый материал) и передается через стойки, позволяя энергии по существу просачиваться через ваши стены.Этот процесс называется тепловым мостиком.

Насколько драматичен тепловой мост?

Почти 25% поверхности стены вашего дома состоит из шпилек, которые обычно не изолированы, так что это все равно, что вся стена вашего дома без какой-либо изоляции. Энергетические нормы и стандарты по всей стране требуют, чтобы подрядчики в большинстве климатических зон устанавливали термический разделитель между обшивкой и сайдингом в конструкции 2 × 4. Министерство энергетики США даже рекомендует использовать внешнюю изоляцию как часть решения! «При установке нового сайдинга рекомендуется рассмотреть возможность добавления теплоизоляции под новый сайдинг.”**

Прекратите тепловые мосты и начните экономить энергию с Halfback!

Добавив теплоизоляцию под новый сайдинг, вы можете разрушить тепловой мост между стойками в стене. Halfback обеспечивает реальную экономию энергии, сохраняя тепло там, где ему положено, зимой внутри, а летом на улице, а деньги в банке круглый год!


Улучшенный внешний вид

Выровняет стену:

Вы можете улучшить внешний вид вашего нового сайдинга, установив под ним универсальную изоляцию сайдинга Halfback.В каждом доме есть несоответствия в наружных поверхностях стен, будь то смещение и оседание дома с течением времени или старение строительных материалов. Когда устанавливается новый сайдинг, он может иногда повторять эти несоответствия в стене, из-за чего ваш новый сайдинг будет выглядеть волнистым и неровным.

Толстые изоляционные панели из пенопласта Halfback помогают выровнять стену, обеспечивая прочную, устойчивую основу для установки сайдинга и создавая красивый, прямой вид.

Features Руководство по установке:

Halfbackh30 также имеет специальные установочные линии через каждые 4 дюйма на лицевой стороне панели.Это позволяет установщикам сайдинга легко находить шпильки при прибивании нового сайдинга, обеспечивая точную установку для получения наилучшего внешнего вида и долговечности.


Повышенная долговечность

Наружная изоляция может сделать больше для вашего дома, чем просто повысить энергоэффективность — если вы выберете правильный продукт, она также может повысить уровень защиты вашего дома. Выбирая для своего дома универсальный утеплитель для сайдинга Halfback, вы получаете дополнительные преимущества, которые не могут обеспечить все изоляционные материалы.

Защита от повреждений термитами

Изоляция сайдинга Halfback содержит PREVENTOL®TM EPS, системный инсектицид, который защищает пенопластовую изоляцию от повреждений термитами. Активный ингредиент PREVENTOLTM EPS используется в низких концентрациях и безопасен для монтажников и домовладельцев; он обычно используется для борьбы с вредителями, защиты растений и даже в качестве местного средства для борьбы с блохами и клещами у домашних животных.

Защита от влаги

При добавлении теплоизоляции в ваш дом важно убедиться, что выбранный вами продукт эффективно справляется с влажностью и не вызывает дорогостоящих проблем, таких как плесень, грибок или гниль.Ваша новая изоляция должна сделать внешнюю часть вашего дома достаточно плотной, чтобы повысить энергоэффективность, а также позволить влаге в вашем доме уйти.

Универсальная изоляция сайдинга Halfback обеспечивает превосходную проницаемость и позволяет вашему дому дышать. Это помогает гарантировать, что водяной пар может эффективно проходить через стену, способствуя созданию системы сухих стен и здоровой домашней среде.

Garage Basics :: Сазерленды

Эта информация содержит основную информацию о строительстве одноэтажного отдельно стоящего гаража.Существует множество методов строительства, и это руководство предназначено только для того, чтобы помочь начинающим мастерам понять, как строить свои собственные.

Ключевые моменты, которые следует учитывать при планировании:

  • Какого размера вы хотите, чтобы гараж был? Вам нужно дополнительное место для оборудования, хранения, рабочей зоны?
  • Какого размера гараж разрешено постановлением вашего города? Высота, границы собственности, конфигурация двора и требования к площади могут принимать участие в определении размера вашего гаража.
  • Какого размера вам нужны гаражные ворота? Стандартная высота — 7 футов, но для жилых автофургонов, сельскохозяйственного оборудования и более крупных транспортных средств может потребоваться более высокая дверь. Типичная дверь для 1 автомобиля имеет ширину 9 футов, а дверь для 2 автомобилей — 16 футов, но есть много размеров на выбор. Гаражные ворота должны быть как минимум на 12 дюймов короче высоты стены.
  • Где и сколько входных дверей и окон?
  • Какое кровельное покрытие? Обычный выбор — трехслойная или размерная битумная черепица из стекловолокна и окрашенная ребристая стальная кровля.Еще один момент, который следует учитывать — это уклон крыши. Обычный уклон крыши составляет 4/12 (наклон повышается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов по горизонтали), но вы можете согласовать уклоны с вашим домом или с вашим климатом. 3/12 — это минимум, рекомендуемый для черепицы или металлической кровли.
  • Какой сайдинг? Обычные варианты: виниловый сайдинг, фанерный сайдинг T111 (панели 4х8 футов), 12-дюймовый сайдинг внахлест и ребристый стальной сайдинг.

Шаги к началу вашего гаража:

  • Посетите веб-сайт вашего города или офис планирования и зонирования, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе.
  • Утвердите свой план в городе и получите разрешение. Вам могут понадобиться: заявление на разрешение на строительство, план участка (ваша собственность с нарисованным предполагаемым местоположением гаража), детали фундамента (бетон), отметки, план этажа и оценка стоимости.
  • Получите предложения и контракты от любых субподрядчиков.
  • Заказные материалы.
  • Начать строительство, проводя необходимые проверки. Инспекции могут проводиться в несколько этапов, при этом многие из них могут быть объединены за одно посещение.Инспекции, как правило, включают, но не ограничиваются: 1. Задняя часть, боковой двор и выемка 2. Опоры, арматура и бетон 3. Наружная обшивка 4. Кровля 5. Изоляция 6. Обшивка 7. Сайдинг 8. Электрооборудование 9. Гипсокартон.

Краткие шаги для строительства вашего гаража:

  • Заложите фундамент. Убедитесь, что ваша плита квадратная, а подоконники — ровные.
  • Обрамляйте стены.
  • Нанести обшивку стен и крыши.
  • Нанесите кровельное покрытие
  • Установите окна и входные двери.
  • Наклеить сайдинг и потолок.
  • Установить подъемно-поворотную дверь гаража.

Некоторые основы обрамления:
Подоконник: нижняя пластина стены каркаса гаража. Обычно обработанные пиломатериалы 2х4, в некоторых местах могут использоваться пиломатериалы из красного дерева. Они должны быть прикреплены к фундаменту с помощью фундаментных анкеров или фундаментных болтов. Расстояние между болтами будет зависеть от местных строительных норм. Болты следует размещать в пределах 12 дюймов от конца, но не менее чем в 7 раз больше диаметра болта. Нижние пластины можно сращивать где угодно, но сращивание верхней пластины может происходить только в центре стойки.Соединения на верхней и нижней пластинах должны быть разделены минимум на 4 фута. По возможности не используйте куски размером менее 6 дюймов.

Шпильки: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру. Для других интервалов может потребоваться 12, 19,2 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции гаража и местных норм. Для крепления используйте гвозди 16d.

Черновые проемы: См. Обрамленные проемы двери или окна до того, как проем будет закончен отделкой или продуктом. Проем входной двери обычно на 2 дюйма шире и выше, чем размер двери. Например, дверь размером 36 дюймов (или 3 / 0x6 / 8) может иметь приблизительный размер открытия 38 дюймов на 82 дюйма.Черновой проем окна на 1/2 дюйма больше измеренного размера окна. Окно, указанное как 36 дюймов Ш x 24 дюйма (3 / 0x2 / 0), на самом деле может иметь размер 35-1 / 2 дюйма x 23-1 / 2 дюйма, поэтому приблизительное открытие в этом случае будет 36 дюймов x 24 дюйма.

Фермы: Если ваш гараж не спроектирован иначе, фермы будут иметь 24 дюйма по центру. Концы, или «двускатные» фермы, будут заподлицо с внешней стороной стен. Обычные, или «общие» фермы — это все фермы между фронтонными фермами с шагом 24 дюйма. При заказе необходимо указать уклон крыши, временную нагрузку на верхний пояс (снеговую нагрузку) и глубину свеса.Фермы будут прибиты к двойной верхней пластине 2х4 с помощью 16 гвоздей. Большинство правил требует, чтобы стропила или ураганные стяжки привязывали ферму к верхней пластине каждой или любой другой фермы. Хвосты ферм закрываются подрамной доской, обычно 2×6.

Обшивка стен: Обшивка стен обычно состоит из 7/16 дюймов OSB, 1/2 дюймов OSB или 1/2 фанеры. Обшивка накладывается вертикально, прямо на шпильки, с помощью грузила 8d или аналогичного гвоздя. Гвозди должны быть расположены на расстоянии 6 дюймов вдоль всех четырех краев и 12 дюймов в центре каждого листа непосредственно над каждой стойкой.

Обшивка крыши: Обшивка крыши устанавливается горизонтально поверх ферм и обычно используется OSB 7/16 дюймов, OSB 1/2 дюйма, фанера CDX 1/2 дюйма, OSB 5/8 дюймов или фанера CDX 5/8 дюймов, в зависимости от снега. грузы и местные коды. 7/16 ”OSB часто можно использовать до снеговой нагрузки 40 #. Для OSB размером 7/16 дюймов на крыше вдоль неподдерживаемого края требуются H-образные зажимы или скобы через каждые 2 фута между фермами. 5/8 ”OSB может выдерживать снеговую нагрузку до 130 #, а 3/4” — до 175 #. Используйте гвозди 8d, 6 дюймов по периметру на расстоянии 3/8 дюйма от края.В поле (в середине панели) прибейте каждые 12 дюймов в центре каркаса фермы. Устанавливайте OSB текстурированной стороной вверх. Это поможет предотвратить скольжение, а также позволит инспектору по строительству увидеть штамп APA снизу. На текстурированной стороне есть линии сетки, облегчающие прибивание.

Кровля: Кровельная черепица может состоять из следующих компонентов: Битумная черепица из стекловолокна, черепица конькового конька, войлок 15 #, металлический край водостока, оцинкованные кровельные гвозди 1-1 / 4 дюйма для черепицы, пластиковые гвозди для войлока и любые коньковые или вентиляционные отверстия на крыше при необходимости.Если гараж будет отапливаться, по карнизу рекомендуется использовать ледо- и водоизоляцию. Металлическая кровля может состоять из следующих компонентов: ребристые металлические кровельные панели шириной 3 фута, войлок 30 #, коньковый колпак, отделка карниза, фронтон, внутренние и внешние закрывающие полосы, шурупы 1-1 / 2 дюйма по дереву, шурупы, пластик колпачковые гвозди для войлока и любые вентиляционные отверстия на коньке или крыше, если необходимо.

Сайдинг: Сайдинг следует устанавливать на твердую поверхность, такую ​​как OSB, фанера или жесткий утеплитель, с пароизоляцией, разделяющей сайдинг и обшивку.Пароизоляция может представлять собой строительный войлок № 15 для винилового или деревянного сайдинга, войлок № 30 для металлического сайдинга или более прочную обертку для дома. Виниловый сайдинг может включать в себя следующие компоненты: виниловый сайдинг (часто продается в виде «квадратов», равных 100 квадратным футам), стартовая полоса, нижняя или финишная отделка, J-образный канал, внешние углы и гальванизированные кровельные гвозди диаметром 1-1 / 2 дюйма. Для завершения установки винилового сайдинга может потребоваться пробойник с защелкивающимся замком. Деревянная панель или сайдинг внахлест может включать в себя: сайдинг, оцинкованные гвозди для обсадных труб 8d, 1x накладку для отверстий и углов, а также внешнюю грунтовку и краску или морилку.Окрашенный ребристый металлический сайдинг может включать в себя: ребристые металлические сайдинговые панели шириной 3 фута, нижний угол или защиту от крыс, отделку внешнего угла, J-образный канал, отделку дверного косяка, внутреннюю и внешнюю застежки, шурупы 1-1 / 2 дюйма по дереву и шов винты.

Гипсокартон: Гипсокартон может украсить гараж, придать более законченный вид и покрывает изоляцию и электрическую проводку. Гипсокартон 1/2 дюйма используется для стен, за исключением случаев, когда требуется брандмауэр между гаражом и домом, используйте 5/8 дюйма типа X. Гипсокартон 1/2 дюйма можно использовать для потолков, но рекомендуется 5/8 дюйма для предотвращения проседает со временем.

Изоляция: В отличие от дома, для отдельно стоящего гаража нет требований к кодам R-значения. Вы можете положить столько, сколько захотите, или даже утеплить его, как и ваш дом. Утепление стен ограничивается толщиной стены. В стену 2х4 подойдет утеплитель R11, R13 или R 15. Стена 2×6 подойдет R19 или R21. При установке утеплителя крафт-бумага всегда кладется на теплую сторону стены (внутри).

Изоляция | Сайдинг и окна Group

Пенопласт прогрессивный

Siding & Windows Group — гордый поставщик изоляционных материалов Progressive Foam.Мы предлагаем следующие продукты: Pro-Board Premium, Fullback, Linebacker, Halfback и Pro-Fold Insulation.

Добавление теплоизоляции к внешнему виду вашего дома под новым сайдингом может помочь вашему дому снизить потери энергии и сэкономить деньги на отоплении и охлаждении. Фактически, Министерство энергетики США (DOE) рекомендует: «При установке нового сайдинга рекомендуется рассмотреть возможность добавления изоляции под новый сайдинг».

ProBoard изготовлен из Neopor от BASF, который содержит частицы графита высокой чистоты.Графит отражает лучистое тепло, значительно улучшая изоляционные свойства по сравнению с изоляцией из пенополистирола, при этом придавая ему темно-серый цвет.

Перед ProBoard

Тепловизионное изображение выявляет две утечки энергии: желтые линии, где энергия выходит через стойки, и красные в верхней части стены, где изоляция полости со временем осела.

После ProBoard

Тепловизор показывает, что все стало прохладно-синим. Потери энергии через стойки и верх стены больше не видны.

Изоляционная оболочка ProBoard выходит за рамки экономии энергии:

  • Выравнивает стену под новым сайдингом, обеспечивая прочное и устойчивое основание для ровной и прямой установки сайдинга.
  • Предотвращает заражение термитами с помощью встроенного агента борьбы с термитами.
  • Защищено пожизненной переносимой гарантией, одной из самых строгих в отрасли, охватывающей сохранение r-значения, поглощение влаги и структурную целостность.

Изоляция InSoFast

Независимо от того, планируете ли вы новое строительство или реконструируете экстерьер, панели InSoFast Insulation имеют как постоянную изоляцию , так и превосходные архитектурные особенности. идеально подходят для любого домашнего проекта.

Панели

InSoFast предназначены для обеспечения непрерывной изоляции со встроенными шпильками для крепления. Сплошные изолированные панели обшивки InSoFast R-10 являются более прочной альтернативой традиционным деревянным каркасам и методам изоляции из плоского жесткого пенопласта, которые, как известно, задерживают влагу. Поскольку изоляционные панели InSoFast включают в себя трехмерный экран от дождя, водосточные и сухие каналы и интегрируют полностью изолированную крепежную стойку для внешней отделки, панели InSoFast не задерживают влагу в стеновой сборке .

Характеристики изоляции InSoFast:

  • R-10 Сплошная изоляция
  • Крепление к гвоздям, устойчивое к плесени, обрамление со встроенными шпильками
  • Соединение язычка и кромок паза
  • Технология слива и сушки с двумя поверхностями
  • Для наружных стен

Что для вас означает непрерывная изоляция?

Литьевой полистирол с закрытыми ячейками — это прочная и надежная изоляция .Фактически, независимые исследования показывают, что полистирол из года в год сохраняет свою R-ценность, что означает отсутствие теплового дрейфа.

Встраиваемые шпильки полностью изолированы и изготовлены из непроводящего сополимерного пластика. Уменьшается прямая теплопередача от крепежных элементов, а стойки утоплены на полдюйма изоляции.

Защита от дождя и защита от влаги

  • Панели InSoFast созданы из материалов, устойчивых к гниению, ржавчине, деформации и разложению под воздействием влаги.
  • Дренажные плоскости встроены как на передней, так и на задней стороне панели EX, чтобы упростить несколько процессов сборки дождевой завесы.
  • Все четыре стороны блокируются и имеют капиллярные перерывы для предотвращения проникновения воды через изоляцию. Панели InSoFast не полагаются на строительные ленты для идеального водонепроницаемого уплотнения.

InSoFast EX 2,5

EX 2.5 — это защитный экран со сплошной изоляцией , специально разработанный для установки на внешние стены. Это только часть решения для защиты от дождя, которое обеспечивает максимальную энергоэффективность в сочетании с превосходными свойствами управления влажностью.

Свойства погодозащитного экрана EX помогают поддерживать ограждающую конструкцию здания по трем важным направлениям. Основная функция — изоляционный барьер. Вторая функция — защита от непогоды. И, наконец, он служит системой крепления облицовки для поддержания теплоизоляции. Варианты внешней отделки могут включать культивированный камень, лепнину, плитку, тонкий кирпич, металлические панели и, конечно же, популярный сайдинг из цементных плит и другие.

Старый дом в Новом Орлеане получил новую обшивку

Новый Орлеан — родина джаза, Марди Гра и гнили. Я вырос примерно в 70 милях к юго-западу от NOLA, поэтому я кое-что знаю о дожде, болотах и ​​душном воздухе. Это затрудняет работу со зданиями, потому что влага поступает со многих сторон, но — это , где можно контролировать влажность. Вот что мы порекомендовали для этого столетнего дома, в котором были проблемы с влажностью.

Новый Орлеан — родина джаза, Марди Гра и гнили.Я вырос примерно в 70 милях к юго-западу от NOLA, поэтому я кое-что знаю о дожде, болотах и ​​душном воздухе. Это затрудняет работу со зданиями, потому что влага поступает со многих сторон, но — это , где можно контролировать влажность. Вот что мы порекомендовали для этого столетнего дома, в котором были проблемы с влажностью.

Управление влажностью в старых домах

Еще в 1920-х и 1930-х годах художники отказывались красить утепленные дома, потому что краска быстро выходила из строя.Я рассказывал историю об отслаивании краски пару лет назад, но вот в чем дело. В тех неизолированных домах, которые они одновременно красили, тоже были проблемы. Просто они иногда десятилетиями не появлялись.

На фотографии выше показан дом в Новом Орлеане, по которому мы консультировались, и вы можете видеть отслаивающуюся краску. Не потому, что его не красили тридцать лет. Причина в том, что в этом доме, как и во многих старых домах, не было того типа деталей управления влажностью, который мы используем сейчас. Вода может попасть за сайдинг и вызвать всевозможные проблемы.

На самом деле, как вы можете видеть выше, в этом доме не было обшивки. Я сделал это фото из туалета водонагревателя. Справа на внутренней стене видна обрешетка и штукатурка. Слева вы видите черный фетр, прикрепленный непосредственно к шпилькам. Сайдинг находится по ту сторону войлока. Это упрощает попадание воды в места, где она вам не нужна.

Я упоминал, что этот дом находится в Новом Орлеане? Где вода имеет большое значение?

Ремонт корпуса с учетом влажности

Дом принадлежит врачу и его семье.(Я говорю о настоящем докторе, а не об одном из тех докторов философии, которые не могли сказать своего … Погодите! Я напоминаю это замечание.) Они достраивают дом и проводят довольно тщательный ремонт дома. существующие части дома.

Они делают это поэтапно и не могут решить весь вольер сразу, поэтому то, что вы видите ниже, — это новая обшивка и сайдинг с левой стороны дома. Вот где были самые серьезные проблемы с влажностью.

Они используют систему застежек-молнии Huber R-Sheathing.( Раскрытие информации: Huber является рекламодателем в этом блоге. ) Изоляция — полиизоцианурат (без фольги) на внутренней стороне оболочки. Обеспечивает сплошную изоляцию Р-3. Обмотанная лентой Zip оболочка также делает стену действительно герметичной.

Zip также хорошо защищает OSB от повреждения влагой во время строительства. После установки OSB уже покрыта дренажной плоскостью, которая является основным слоем, регулирующим воду.

Не забудьте про дождевую завесу

В дополнение к застежке-молнии мы порекомендовали использовать вентилируемый дождевой экран, чтобы создать воздушный зазор между обшивкой и сайдингом.Желтый материал, который вы видите на фотографии выше, — это Slicker Classic (ранее называвшийся HomeSlicker), сделанный Бенджамином Обдайком.

Я уже обсуждал это раньше, но стоит повторить. OSB (ориентированно-стружечная плита) — это не то же самое, что фанера. Он тоже не сохнет. Это не значит, что это плохой продукт. Это делает его другим продуктом, требующим другого подхода. Ему нужна небольшая помощь, чтобы он мог высохнуть, и именно это делает вентилируемый дождевой экран. Он обеспечивает отвод жидкой воды.Это также позволяет воде испаряться из влажных материалов и выводиться наружу.

И поскольку я знаю, что некоторые из вас задаются вопросом…

Те из вас, у кого есть опыт строительства, вероятно, задаются вопросом, что, черт возьми, происходит на этой фотографии. Почему начали с сайдинга наверху? Что эти куски дерева видны под нижним слоем сайдинга? Хорошие вопросы.

Реконструкция всегда предполагает компромисс. В этом случае им все равно нужно провести некоторые электромонтажные работы в нижней части стены, но они не хотели задерживать процесс там.Итак, они начали с сайдинга примерно на полпути к стене. Эти маленькие кусочки дерева являются прокладками для нижнего ряда сайдинга, которые выйдут, когда нижний сайдинг будет поднят вверх, чтобы встретиться с ним.

Да, я знаю. Для меня это тоже большая боль. Когда я спросил об этом доктора, он сказал мне: «Я действительно хотел бы знать, о чем эти парни думали несколько раз». Он сказал, что они, казалось, выбирали наименее эффективный способ что-то делать, когда им приходилось выбирать между разными вариантами.

Будьте любителем контроля!

Когда дело доходит до строительства или ремонта дома, вы должны быть фанатом контроля за ограждением здания.Делать это особенно в Новом Орлеане, это не обязательно.

Статьи по теме

Будьте любителем управления ограждающими конструкциями здания с помощью уровней управления

Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?

Работает ли ваш воздушный барьер в обоих направлениях?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция – это пленка, которую кладут поверх утеплителя для того, чтобы прошедший через него пар не осел в виде капель и не впитался в материал. Сам по себе сайдинг не пропускает влагу, но его стыки негерметичны, поэтому при определенных условиях вода с улицы может затекать под декоративное покрытие с улицы. Важно учесть, что это не единственная проблема, которая может возникнуть. В основном пароизоляция нужна для защиты от негативного влияния конденсата, который изначально образуется под сайдингом.

При повышенной влажности в первую очередь страдает минеральная вата, которая при намокании теряет больше трети своих полезных свойств, а если утеплитель вымокнет полностью, он вовсе перестанет выполнять свои функции. Кроме этого, влажная среда способствует образованию грибка и плесени на стенах, со временем они проникнут в дом, появятся на сайдинге и испортят внешний вид фасада. Именно для профилактики этих проблем под вентилируемым фасадом обязательно должна находиться пленка для пароизоляции.

Откуда берется пар?

Конденсат появляется на поверхности стен из-за перепадов температуры. Стены не являются герметичными и при нагревании помещения, теплый воздух устремляется наружу, по пути он сталкивается с холодным и превращается в конденсат, который и оседает на утеплителе и стене, впитываясь обратно. Для минеральной ваты, которую чаще всего применяют в качестве утеплителя как надежный и дешевый вариант, вредна влажность, превышающая 5%: это примерно наполовину снижает эффективность материала.

Пароизоляция служит барьером для теплого воздуха: она его пропускает, но создает специальный мост, при котором образование конденсата становится невозможным. За счет этого влага не оседает на стенах и не впитывается в утеплитель.

Когда нужна пароизоляция?

Применение пароизоляции не всегда актуально: все зависит от того, какой используется утеплитель. Использование пленки не имеет смысла в следующих случаях:

  • Утеплитель из пенополистрола. Этот материал не нуждается в защите от влаги, так как не пропускает воду и воздух. Он является более дорогим и прочным аналогом пенопласта.
  • Стены сделаны из СИП-панелей. Конструкция такой детали достаточно герметична, утеплитель расположен внутри стены, а ее фанерная часть пропитана специальным материалом, защищающим ее от влаги и огня. Поэтому даже если конденсат будет оседать на стенах такого дома, не придется беспокоиться.
  • Очень толстые стены. Если стена хорошо удерживает тепло, утеплитель либо не нужен, либо применяется небольшой слой до 50 мм, защищать который необязательно. Пар просто не сможет преодолеть стену.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием
Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная мембрана
Объемная диффузная мембрана.