Нужно ли закольцовывать двухтрубную систему отопления

Нужно ли закольцовывать двухтрубную систему отопления

Содержание

Классификация центрального отопления

Централизованные системы, несмотря на единый принцип действия, можно разделить по нескольким признакам. В зависимости от режима использования, их подразделяют на сезонные, функционирующие исключительно в холодное время года, и круглогодичные, осуществляющие производство тепла без перерывов.

По виду теплоносителя можно различить следующие виды центрального отопления:

  1. Водяное. Встречается чаще всего при обогреве домов. Система отличается несложным использованием и позволяет подавать тепло на внушительные расстояния. Существует возможность увеличения или уменьшения температуры в теплосети.
  2. Воздушное. Кроме отопления зданий, применяется для вентиляции внутренних помещений. По причине дорогого монтажа и эксплуатации встречается достаточно редко.
  3. Паровое. Наиболее экономичная система по сравнению с предыдущими видами. Трубы, с помощью которых осуществляется циркуляция тепла, имеют сравнительно небольшой диаметр, что упрощает их использование. В большинстве случаев, такая схема встречается в производственных помещениях, где необходим водяной пар.

Системы могут быть открытыми, в которых горячая вода поступает из теплосетей, и закрытые, в которых она забирается из общего водопровода с последующим нагревом.

Плюсы и минусы централизованной системы отопления

Можно выделить ряд преимуществ такой схемы обеспечения теплом жилых домов:

  1. Использование центрального теплоснабжения не требует больших финансовых затрат.
  2. Разработана четкая система контроля и регулярных проверок, осуществляемая специализированными службами. Это обстоятельство обеспечивает надежность системы и снижает риск возникновения проблем с циркуляцией горячей воды.
  3. Такой способ максимально экологичен.
  4. Система проста в применении.

Однако, стоит отметить и ряд некоторых недостатков:

  1. Практически всегда, отопление подается по четкому графику и у потребителей нет возможности влиять на эти сроки.
  2. Не предусмотрены способы регулировки температуры непосредственно в жилых помещениях.
  3. Нередко могут случаться перепады давления.
  4. Пока горячая вода находится в теплосети, ее температура может снижаться. Особенно часто такие ситуации возникают, когда потребитель находится на значительном расстоянии от котельной.
  5. Тепловое оборудование и его установка обладают высокой стоимостью.

Индивидуальное отопление

В многоквартирных жилых домах некоторые жильцы организуют системы обогрева своих квартир, не зависящие от муниципальных служб. Также подобные способы подачи тепла нередко применяются в частных домах.

Источник тепла в этом случае либо находится в самом здании, в отдельном помещении, либо неподалеку, в специально оборудованном небольшом строении.

Это расположение обусловлено тем, что существует необходимость постоянной регулировки температуры в теплосети. Целесообразнее всего обустроить одну автономную котельную, от которой будет получать тепло целый дом или микрорайон.

Такое решение имеет массу своих преимуществ. Жильцы дома, в котором установлена система индивидуального обогрева, оплачивают только то количество энергии, которое было затрачено.

Также отсутствует риск того, что отопление будет внезапно отключено, а степень нагрева радиаторов можно регулировать в зависимости от погодных условий. Начинать и завершать отопительный сезон будут сами потребители. Это решение не будет зависеть от коммунальных служб.

Существуют статистические данные, согласно которым, автономная система отопления жилых домов до трех раз экономнее, чем обогрев зданий путем использования централизованной котельной. Поэтому такой метод подачи горячей воды в радиаторы, расположенные в квартирах, намного выгоднее для потребителя.

Как перейти на автономную подачу тепла

В многоквартирном доме переход на индивидуальное теплоснабжение и создание собственной котельной осуществляется после проведения общедомового собрания.

После принятия положительного решения большинством голосов, необходимо приступать к оформлению необходимых бумаг, закупке оборудования и, после получения разрешений, к монтажу конструкции.

Если в доме заранее было предусмотрено расположение котельной, то не должно возникнуть проблем с документальной стороной вопроса. В ином случае, может потребоваться больше времени и усилий.

Сначала нужно приобрести отопительный котел с камерой сгорания закрытого типа. Если периодически возникают проблемы с подачей горячей либо холодной воды, то необходимо установить контур горячей воды.

Тип котла может быть любым. Наиболее оптимальным решением считается установка модели из полипропилена. В любом случае, важно учитывать особенности дома. Нужно не забыть о запорной арматуре, с помощью которой осуществляется регулировка циркуляции горячей воды.

Радиаторы

Существует несколько вариантов подключения радиаторов к системе подачи тепла, обеспечивающих циркуляцию горячей воды по всем радиаторам в квартирах.

Однотрубная схема отличается малой стоимостью, но устанавливать ее не всегда уместно. Такой способ рассчитан на обогрев небольших помещений.

Двухтрубная схема наиболее распространена, она позволяет организовать циркуляцию воды таким образом, что в теплоносителе и непосредственно в радиаторах она всегда будет горячей, а остывшая вода будет отводиться через возвратный канал, так называемую «обратку».

Также стоит отметить еще одно немаловажное преимущество – двухтрубный водяной контур позволяет регулировать температуру в радиаторах с помощью установки термостатов, что обеспечивает поддержание необходимого уровня нагрева батареи в каждой квартире индивидуально.

Существует также лучевой способ разводки труб. Главное его достоинство состоит в том, что лучевое отопление позволяет регулировать температуру каждого радиатора в отдельности. Это способствует серьезной экономии топлива в котельной и, как следствие, снижению финансовых затрат.

Требующаяся документация

Оформление бумаг является самой сложной частью перехода на автономное отопление, занимающее достаточно много времени.

Нужно собрать и подготовить массу различных документов и справок, а само принятие решения может затянуться на достаточно долгий срок.

Нужно тщательно изучать список необходимых бумаг, так как в каждом случае пакет документов, которые необходимо предоставить, сугубо индивидуален. Как и получение любого иного разрешения, этот процесс может потребовать огромных затрат не только времени, но и сил.

Но все усилия не пройдут даром, ведь установка индивидуальной котельной после получения разрешения окажет серьезное положительное влияние на состояние дома в целом, не говоря уже о серьезной экономии, которую обеспечит автономная система отопления жилого дома.

В среднем, вся процедура оформления документов занимает полтора месяца, но этот срок может и растянуться, все зависит от работы различных служб. Поэтому лучше всего заниматься подготовкой бумаг заранее, задолго до наступления холодов, чтобы успеть перейти на новую систему. Не стоит рисковать и затягивать с этим решением, так как мало кого из жильцов обрадует перспектива остаться зимой без отопления.

Резюмируя все вышесказанное, нужно отметить, что индивидуальные системы отопления гораздо более выгодны для жителей домов, нежели централизованные.

Они позволяют контролировать количество энергии, которое потребляется при выработке тепла, и регулировать уровень температуры в теплосетях. Во многих новостройках заранее предусмотрено наличие собственной котельной.

1.
2.
3.
4.
5.

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года.

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в , который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности.

Конструктивные особенности схемы отопления

В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: " "). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам.

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя.

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

  1. Чугунные батареи . Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
  2. Стальные отопители . Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
  3. Алюминиевые и биметаллические батареи . Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро.

Заключение

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

На территории России обычно используется система центрального отопления многоквартирного дома, теплоноситель в которую поступает от городской котельной или ТЭЦ. При этом водяные контуры обустраивают по разным схемам, поскольку они бывают однотрубными и двухтрубными. Обычно потребителей тепла мало интересуют подобные нюансы, но при необходимости произвести ремонт квартиры и поменять старые батареи на новые современные отопительные радиаторы в подобных тонкостях владельцам жилой недвижимости желательно разбираться.

Индивидуальное отопление в жилых домах

Помимо центрального можно встретить автономное отопление квартиры в многоквартирном доме, обычно такая подача тепла встречается редко и в последние годы устанавливается в новостройках. Также местные системы теплоснабжения используют в частном жилом секторе. При котельную принято располагать или в самом здании в отдельном помещении или поблизости от дома, поскольку требуется регулировать .

Кроме этого в многоквартирных домах используют зависимые отопительные системы. В таком случае теплоноситель транспортируют в квартирные батареи без дополнительного распределения прямо с ТЭЦ. При этом температура воды находится вне зависимости от того, подается она через распределительный пункт или непосредственно потребителям.

Виды систем отопления многоквартирного дома бывают открытыми или закрытыми (детальнее: " ").

В последнем варианте теплоноситель с ТЭЦ или центральной котельной после попадания в распределительный пункт подается раздельно на отопительные радиаторы и на горячее водоснабжение. В открытых системах подобное разделение конструкцией не предусмотрено и подогретая вода для нужд жильцов поставляется с магистральной трубы, поэтому потребители вне отопительного сезона остаются без горячего водоснабжения, что вызывает немало нареканий в адрес коммунальных служб. Читайте также: " ".

Однотрубная отопительная система

Однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома имеет массу недостатков, главным среди которых являются значительные потери тепла в процессе транспортировки горячей воды. В данном контуре теплоноситель подают снизу вверх, после чего он попадает в батареи, отдает тепло и возвращается назад в ту же самую трубу. К конечным потребителям, проживающим на верхних этажах, прежде горячая вода доходит в еле теплом состоянии.

Бывают случаи, когда однотрубную систему еще дополнительно упрощают, стараясь увеличить температуру теплоносителя в радиаторах. Для этого батарею врезают напрямую в трубу. В итоге, кажется, что радиатор является ее продолжением. Но от подобного подключения больше тепла получают только первые пользователи системы, а к последним потребителям вода доходит практически холодной (прочитайте также: " "). Кроме этого однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома делает невозможной регулировку радиаторов – после уменьшения подачи теплоносителя в отдельной батарее также снижается водоток по всей длине трубы.

Еще одним недостатком такого теплоснабжения является невозможность замены радиатора в отопительный сезон без слива воды со всей системы. В подобных случаях необходима установка перемычек, благодаря чему появляется возможность отключить батарею, а теплоноситель направить по ним.

Не имеет значения, каким образом подключена батарея – к трубе стояка или лежака, теплоноситель имеет постоянную температуру на всем пути его транспортировки по трубам подачи.

Одним из важных преимуществ двухтрубных водяных контуров считается регулировка системы отопления многоквартирного дома на уровне каждой отдельной батареи путем установки на ней кранов с термостатом (прочитайте также: " "). В результате в квартире обеспечивается автоматическое поддержание нужного температурного режима. В двухтрубном контуре доступно использование радиаторов отопления как с подключением нижним, так и с боковым. Также можно применять разное движение теплоносителя - тупиковое и попутное.

Горячее водоснабжение в системах отопления

ГВС в многоэтажных домах обычно является централизованным, при этом вода нагревается в котельных. Подключают горячее водоснабжение от контуров отопления, причем и от однотрубных, и от двухтрубных. Температура в кране с горячей водой по утрам бывает теплой или холодной, что зависит от количества магистральных труб. Если имеется однотрубное теплоснабжение многоквартирного дома высотой в 5 этажей, то при открытии горячего крана сначала в течение полминуты из него пойдет холодная вода.

Причина кроется в том, что ночью редко кто из жильцов включает кран с горячим водоснабжением, и теплоноситель в трубах остывает. В результате наблюдается перерасход ненужной остывшей воды, поскольку она сливается напрямую в канализацию.

В отличие от однотрубной системы в двухтрубном варианте циркуляция горячей воды происходит непрерывно, поэтому вышеописанной проблемы с ГВС там не возникает. Правда, в некоторых домах через систему горячего водоснабжения закольцовывают стояк с трубами – полотенцесушителями, которые даже в летнюю жару горячие.

Многих потребители интересует проблема с ГВС после того, как завершился отопительный сезон. Иногда горячая вода пропадает на длительное время. Дело в том, что коммунальные службы обязаны соблюдать правила отопления многоквартирных домов, согласно которым необходимо производить постотопительные испытания систем теплоснабжения (прочитайте также: " "). Такая работа не выполняется быстро, особенно если обнаружатся повреждения, которые нужно устранить.

Особенности подачи тепла в многоквартирном доме, детали на видео:

Радиаторы для систем отопления многоэтажек

Привычными для многих жильцов многоэтажных домов являются чугунные радиаторы, которые ранее использовались не один десяток лет. При необходимости заменить такую отопительную батарею ее демонтируют и устанавливают аналогичную, которую требует система отопления в многоквартирном доме. Такие радиаторы для централизованных отопительных систем считаются лучшим решением, поскольку они без проблем выдерживают достаточно высокое давление. В паспорте к чугунной батарее указываются две цифры: первая из них говорит о рабочем давлении, а вторая обозначает испытательную (опрессовочную) нагрузку. Обычно это значения - 6/15 или 8/15.

Чем выше жилой дом, тем больше величина рабочего давления. В девятиэтажных зданиях оно достигает 6-ти атмосфер, таким образом, чугунные радиаторы для них подходят. Но когда это 22-этажный дом, то для рабочего функционирования централизованных систем отопления потребуется 15 атмосфер. В таком случае нужны стальные или биметаллические отопительные приборы.

Специалисты не рекомендуют использовать при централизованном отоплении алюминиевые радиаторы - они не способны выдержать рабочего состояния водяного контура. Также профессионалы советуют владельцам недвижимости при проведении капитального ремонта в квартирах в случае замены батарей менять трубы развода теплоносителей на ½ или ¾ дюйма. Обычно они находятся в плохом состоянии и вместо них желательно ставить изделия экопласт.

У некоторых видов радиаторов (стальных и биметаллических) водотоки уже, чем у чугунных изделий, поэтому они забиваются и в дальнейшем теряют мощность. Поэтому в месте подачи теплоносителя в батарею следует установить фильтр, который обычно монтируют перед водомером.

Конструктивные разновидности отопительных систем многоэтажных жилых зданий возникло в результате постепенного развития строительных технологий, увеличения этажности и стремления разработчиков получить наилучшие эксплуатационные показатели при наименьших затратах на строительство.

Большинство жильцов, обычно не интересуются устройством и принципами работы центрального отопления многоквартирного дома. Этот вопрос может стать актуальным только в случае снижения уровня комфортности в помещениях и необходимости настройки или при проведении ремонта с заменой трубопроводов и батарей.

Общая классификация

Системы отопления больших городских зданий могут быть классифицированы в зависимости от типа источника тепла и схемы трубопроводной разводки, применяемой для подключения отопительных приборов. Подача тепла в квартиры может происходить от:

  • централизованных городских тепловых сетей;
  • автономной котельной, обслуживающей только одно здание;
  • индивидуальных котлов установленных в каждой отдельной квартире.

Для распределения тепла по отдельным помещениям схема отопления многоквартирного дома может предусматривать следующие схемы общедомовой трубопроводной разводки:

  • однотрубная;
  • двухтрубная;
  • коллекторная или лучевая.

О каждой из этих схем и их достоинствах и недостатках, будет более подробно рассказано ниже.

Теплоноситель, применяемый для теплоснабжения

В качестве носителя тепла, циркулирующего по трубопроводам и радиаторам, используется горячая вода. В центральных тепловых сетях и автономных котельных ее специальным образом обрабатывают для удаления растворенного кислорода, солей жесткости и нерастворимых примесей. Это позволяет сделать меньше коррозионное воздействие на металлические трубы, избежать отложений накипи и образования илистых засорений.

Подготовленная вода стоит дороже обычной водопроводной и поэтому ее слив для выполнения ремонта системы отопления многоквартирного дома и последующее ее заполнение, чтобы запустить, могут происходить только с разрешения и под контролем теплоснабжающей или эксплуатирующей организации. Самовольный слив теплоносителя из отопления влечет за собой административное наказание в виде штрафа.

В индивидуальном квартирном отоплении подобная подготовка не предусматривается из-за небольшого количества циркулирующей воды и гарантии, что отсутствует течь.

Подача от городских сетей

Централизованное теплоснабжение многоэтажных жилых домов досталось нам в качестве наследия планового управления со времен существования Советского Союза. Сегодня такой способ обеспечения жилого фонда тепловой энергией все еще является наиболее распространенным.

Главное достоинство центрального отопления заключается в том, что жильцам домов не приходится решать вопросы, связанные с эксплуатацией и ремонтом оборудования и трубопроводов. Ежегодный запуск и необходимый капремонт сетей входит в обязанности городской теплоснабжающей организации. При централизованном и автономном отоплении отдельные элементы могут быть отремонтированы или переделаны только по согласованию с теплоснабжающей организацией.

В качестве недостатков таких инженерных систем считают большие потери тепла в распределительных сетях, зависимость населения от качества работы теплоснабжающей организации и невозможность обеспечения индивидуальных условий комфортности.

Расчетная температура подачи в городских сетях может находиться в пределах 90-115˚C, а существующие нормы безопасной эксплуатации оборудования запрещают нагрев доступных горячих поверхностей более 60˚C для предотвращения возможных ожогов.

Поэтому на вводе труб в здание смонтирован специальный элеваторный узел. В нем происходит смешивание горячего теплоносителя из подачи с охлажденной водой из обратки, возвращающейся от потребителя, поменяв температуру на допустимую. Расчет элементов, обслуживание элементов и смена регулирующего сопла элеватора производится только работниками теплоснабжающей организации.

Автономная котельная для одного здания

Источники тепла, обслуживающие только один городской дом стали строить в последние два десятилетия. Котлы устанавливаются в специальном помещении на крыше, в пристройке или в отдельно стоящем здании недалеко от жилого дома. Уровень автоматизации такой котельной не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и может обеспечить центральный диспетчерский контроль над работой оборудования.

Отсутствие больших распределительных сетей позволяет отказаться от использования перегретой воды, что снижает тепловые потери и повышает уровень обеспечения комфортности. Подача теплоносителя в квартиры производится по главным стоякам, расположенным в каждом подъезде или сразу по трубам верхней разводки, если котельная установлена на крыше.

Котлы в квартирах

Этот вариант отопления квартиры в многоквартирном доме стал применяться относительно недавно в современных новостройках и жилых домах после реконструкции. Автономные квартирные конструкции обеспечивают самый высокий уровень комфорта в квартире. Хозяева сами определяют температурный график работы котла независимо от сторонних теплоснабжающих организаций. Такая система запускается и выключается только при необходимости, не допуская излишнего расхода энергоресурсов.

Среди недостатков индивидуального отопления можно назвать необходимость обеспечения технического обслуживания и ремонта установленного оборудования и зависимость от стабильной электроэнергии в сети. Многие жильцы оказались перед необходимым выбором компании для профессионального сервисного обслуживания и разработкой средств дополнительной защиты.

Виды внутридомовых распределительных систем

Для количественного распределения теплоносителя внутри МКД используются трубы, вода по которым движется:

  • снизу вверх из подвала или подполья;
  • сверху с чердака или верхнего этажа;
  • по главному стояку подъезда с последующим подключением каждой квартиры.

Принятый способ распределения влияет на равномерность работы отопительных приборов и уровень доступности для регулирования и выполнения текущих ремонтных работ.

Нижняя подача тепла

Система центрального теплоснабжения с нижним распределением теплоносителя обычно работает в многоквартирных домах высотой до шести этажей, при этом конструктивно могут быть однотрубными или двухтрубными.

Схемы с подачей по одной трубе

В этом случае греющая вода подается по одному вертикальному стояку с последовательным прохождением через все установленные радиаторы. На последнем этаже труба горизонтально переходит в соседнее помещение и опять по вертикали опускается. Сами стояки подключены к организованной разводке распределительных лежаков в подвале здания, проходящих вдоль наружной стены.

Достоинство такой конструкции заключается в минимальном расходе необходимых для монтажа труб. Поэтому такие тепловые схемы широко применялись в советских проектных разработках, когда проектирующие организации получали премии за экономию материалов. Однако главный недостаток однотрубной системы заключается в неравномерном распределении тепла между потребителями. Первая батарея походу воды самая горячая, а последняя окажется недостаточно нагретой.

Для изменения ситуации была разработана усовершенствованная схема «ленинградка». Она предусматривает наличие замыкающей перемычки между двух труб подключения отопительного прибора, позволяющей регулировать расход. В этом случае часть горячего теплоносителя проходит мимо радиатора, и распределение тепла получается более правильно. Однако, как показала практика, многие предприимчивые жильцы стали устанавливать на этих перемычках краны и закрывать их, что снова привело к предыдущей ситуации.

Двухтрубная система

По названию этой схемы можно понять, что подача в стояках осуществляется по одному трубопроводу, а охлажденная вода отводится по другому. Тепло в этом случае поступает более равномерно, поскольку температура подачи на всех батареях одинакова. Однако установка второго стояка увеличивает расход труб для монтажа почти в два раза, по сравнении с однотрубной циркуляцией. Именно поэтому в советские времена двухтрубные разводки повсеместного применения не получили.

Эксплуатационная практика показала, что и применение двух труб не является идеальными и не решает полностью проблемы правильного распределения тепла. Гидравлическое распределение потоков дает первым походу воды приборам явное преимущество и запускает в них больше теплоносителя. В результате нижние этажи обогреваются более качественно, а верхние хуже. Выполнение принудительной регулировки никакого эффекта на практике не дает. Через некоторое время жильцы самостоятельно вернут все в исходное состояние.

Верхняя подача тепла

Применяется в домах высотой более семи этажей. В каждом подъезде теплоноситель подается вверх на чердак или последний этаж по главному стояку большого диаметра. После этого отводится к однотрубным стоякам по распределительным трубам и опускается вниз с последовательным прохождением каждого отопительного прибора.

Для высотных многоэтажек более 12 этажей вся конструкция может быть разбита на два или три отдельных блока по вертикали и устройством отдельного распределения потоков воды для каждого из них. В этом случае в конструкции здания часто предусматривается наличие специального технического этажа или распределительную разводку проводят внутри квартир. В подвале или техническом подполье все стояки снова присоединяются к одному обратному трубопроводу.

Достоинства и недостатки таких систем полностью соответствуют описанным выше традиционным однотрубным, с еще большим различие в качестве отопления между верхними и нижними этажами. Довольно часто жильцы первых этажей вынуждены жить в холоде.

Отдельное подключение каждой квартиры

Принцип работы схем теплоснабжения с индивидуальным распределением тепла предусматривает устройство подающего и обратного трубопровода большого диаметра, проходящего по подъезду или расположенного в технической нише. К этому главному стояку подключены все квартиры по отдельности. На входе труб может быть установлен счетчик, для организации учета потребляемой энергии, и регулирующая арматура для организации необходимого температурного режима в помещениях.

Теплоноситель внутри квартиры может распределяться по горизонтальной однотрубной, двухтрубной или лучевой схеме. Последний вариант водяного отопления предусматривает отдельное подключение каждого отопительного радиатора к распределительному коллектору. Это позволяет обеспечить не только равномерное распределение тепла, но и подать на каждый радиатор необходимое количество горячей воды, поддерживая минимум температуры теплоносителя.

Поквартирные лучевые или коллекторные схемы являются на сегодняшний день наиболее эффективными и надежными в эксплуатации и обслуживании. Наличие теплового счетчика позволяет жильцам самостоятельно контролировать свои расходы на отопление квартиры. Однако высокие капитальные затраты на монтаж пока еще не устраивают большинство компаний и существенно ограничивают широкое применение лучевых распределительных систем в жилищном строительстве.

Сегодня нам предстоит узнать как устроены водоснабжение и отопление жилого здания. Объектом исследования станет наиболее популярная в домах советской постройки, составляющих больше 90% жилого фонда нашей бескрайней и необъятной, открытая схема теплоснабжения с отбором горячей воды для хознужд непосредственно из теплотрассы.

Как все устроено

Вначале - немного общей информации.

Горячее водоснабжение и отопление многоквартирного дома начинаются с ввода теплотрассы в дом. Через фундамент заводятся две нитки от ближайшей тепловой камеры - подающая (по которой техническая вода, она же - теплоноситель, попадает в здание) и обратная (вода, соответственно, возвращается на ТЭЦ или котельную, отдав тепло).

В тепловой камере на вводе в дом (как вариант - на групповом вводе в несколько распложенных в непосредственной близости друг к другу домов) стоят отсекающие задвижки или краны.

Тепловой пункт, он же - элеваторный узел, совмещает несколько функций:

  • Обеспечивает минимальный перепад температур между подачей и обраткой системы отопления;

Справка: верхний пик температуры подачи - 150 градусов, при этом согласно температурному графику обратка должна возвращаться к ТЭЦ остывшей до 70°С. Однако такой перепад означал бы крайне неравномерный нагрев отопительных приборов, поэтому из элеватора в отопительный контур поступает вода с более скромной температурой - до 95 градусов.

  • Организует подачу горячей воды в систему ГВС и ее отключение в масштабах дома при авариях и текущем ремонте;
  • Дает возможность остановить и сбросить систему отопления;
  • Позволяет снять контрольные замеры температуры и давления;
  • Обеспечивает очистку теплоносителя и воды для нужд ГВС от крупных загрязнений.

Система отопления может быть организована:

  1. С верхним розливом: розлив подачи проходит по чердаку или техэтажу под крышей дома, а розлив обратки размещается в подвале или подполе. Каждый отопительный стояк отключается независимо от других двумя кранами в верхней и нижней части дома;

Любопытно: существует и обратная схема - с подачей в подвале и розливом обратки на чердаке. Однако она куда менее популярна и, насколько известно автору, используется в основном в небольших зданиях с собственными котельными.

  1. С нижним розливом: подача и обратка разводятся по подвалу; отопительные стояки присоединяются к розливам поочередно и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже или чердаке. Каждая перемычка снабжается воздушником (краном Маевского или обычным вентилем) для стравливания воздушной пробки.

Система ГВС в зданиях постройки 70-х годов и в более старых домах обычно тупиковая - полностью идентичная системе холодного водоснабжения. С практической стороны это означает, что горячую воду при водоразборе приходится подолгу сливать до ее нагрева, а полотенцесушители, установленные на подводках ГВС, греют только при водоразборе.

В более новых постройках горячее водоснабжение и отопление жилого дома функционируют по общему принципу - вода непрерывно циркулирует через контуры, обеспечивая постоянную температуру полотенцесушителей и мгновенный нагрев воды при разборе.

Узнать больше о том, как устроена система отопления и водоснабжения жилых домов, вам поможет видео в этой статье.

Элементы

Теперь перейдем к детальному знакомству с узлами систем, обеспечивающих водоснабжение и отопление в квартирах.

Элеваторный узел

Его сердце - водоструйный элеватор, в камере смешения которого более горячая и подающаяся с более высоким давлением вода с подачи впрыскивается через сопло в сравнительно холодную воду с обратки. При этом она вовлекает часть теплоносителя из обратного трубопровода, поступающего через подсос (перемычку между подачей и обраткой), в повторную циркуляцию.

Давление в разных точках элеваторного узла при этом распределяется примерно так:

  • Подача до элеватора - 6-7 кгс/см2;
  • Обратка - 3-4 кгс/см2;
  • Смесь (на подающей нитке после элеватора) - на 0,2 кгс/см2 выше, чем на обратке.

Подчеркнем еще раз: весь теплоноситель в отопительном контуре приводит в движение перепад всего в 1/5 атмосферы, соответствующий напору (читай- высоте водяного столба) в 2 метра. Именно этим объясняются сравнительно медленная циркуляция теплоносителя, отсутствие гидравлических шумов в радиаторах и относительно большой (15-25 градусов) перепад температур между радиаторами в доме.

Элеваторных узлов в доме может быть несколько; однако обычно только один из них комплектуется врезками ГВС. Врезки тупиковой системы находятся на подаче и обратке до элеватора и подсоса и присоединяются к общему розливу. Одновременно открыта только одна из врезок: иначе созданный ими байпас между подачей и обраткой погасит перепад, необходимый для работы элеватора.

ГВС с рециркуляцией требует разводки по дому двух розливов.

В элеваторном узле они могут подключаться тремя способами:

  • Из подачи в обратку. Расход воды через систему ГВС ограничивает шайба (стальной блин с отверстием фиксированного диаметра), установленный на одном из фланцев врезки на обратке;
  • Из подачи в подачу. На подающей нитке до элеватора монтируются две врезки. Между ними на фланце ставится подпорная шайба с диаметром отверстия на 1 мм больше диаметра сопла элеватора;

Заметьте: шайба создает минимальный перепад давлений между врезками, практически не влияя на работу водоструйного элеватора.

  • Из обратки в обратку. Устройство врезок и шайбы - такое же, как в предыдущем случае, но уже на обратном трубопроводе.

Обратите внимание: ГВС переключается на обратный трубопровод, когда температура подающей нитки достигает 80 градусов по шкале Цельсия. Действующими СНиП температура горячей воды с подачей из открытой системы теплоснабжения ограничена значением в 75°С.

Кроме элеватора и врезок ГВС, в состав элеваторного узла входят:

  1. Грязевики (всегда на входе подачи, опционально - на обратке) со сбросниками для промывки;

  1. Контрольные вентиля для замера давления. Они могут комплектоваться манометрами, однако если элеваторный узел находится в подвале хозяйственного назначения - манометры зачастую снимаются во избежание их кражи;

  1. Масляные карманы для замера температуры;
  2. Сбросы системы отопления. Они открываются на пол теплового пункта или, что куда разумнее, в канализацию. Сбросы позволяют полностью осушить системы отопления и водоснабжения многоквартирных домов. Кроме того, они используются при ежегодной гидропневматической промывке отопления;

  1. Задвижки или шаровые краны на входе элеваторного узла, на отоплении после элеватора и на всех врезках ГВС. Опционально в тепловом пункте могут присутствовать промежуточные задвижки, позволяющие, к примеру, осушить элеватор для демонтажа сопла без отключения ГВС.

Розливы отопления

Если схема отопления и водоснабжения многоквартирного дома реализована с прокладкой отопительных розливов по подвалу, они монтируются горизонтально, без уклонов. Типичный диаметр розливов - 32 — 50 мм. Присоединения стояков выполняются сваркой, реже - резьбовыми соединениями, на тройниках.

Любопытно: в домах сталинской постройки на отоплении массово использовалась оцинковка. Сварка противопоказана оцинкованной стали, поскольку в области шва неизбежно выгорает антикоррозионное покрытие. Поэтому все элементы отопительной системы монтировались только на резьбах.

При верхнем розливе подача на чердаке дома прокладывается с постоянным уклоном. В верхней точке розлива подачи монтируется расширительный бак со сбросником для стравливания воздуха.

С чем связана разница в монтаже? С порядком запуска отопительных систем.

В первом случае при запуске сброшенного контура он перегоняется на сброс, чтобы выгнать из стояков максимальное количество воздуха; затем воздушные пробки из оставшихся холодными стояков стравливаются через краны Маевского в каждой перемычке. Долго, неудобно и зачастую связано с поиском отсутствующих жильцов верхних этажей.

Зато инструкция по запуску дома верхнего розлива не в пример проще:

  1. Заполните отопительный контур, медленно открыв домовые (отопительные) задвижки на обратке и подаче;
  2. Поднимитесь на чердак и стравите воздух через сбросник расширительного бака. Благодаря уклону розлива подачи он будет вытеснен водой именно туда.

Стояки отопления

Типичный диаметр отопительных стояков - 20-25 мм.

Уточним: , которыми монтируется отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов, обозначаются условным проходом (ДУ, или DN). Он указывает на возможность присоединения трубопровода к трубной резьбе соответствующего размера и приблизительно соответствует его внутреннему диаметру.

Стояки переходят в подводки к отопительному прибору; между подводками обычно монтируется перемычка-байпас того же, что и стояк, или на шаг меньшего размера. Байпас обеспечивает циркуляцию в стояке при полностью или частично перекрытой запорно-регулирующей арматуре на подводках (дросселях, термоголовках, шаровых или трехходовых пробковых кранах).

При нижнем розливе перемычка между парными стояками прокладывается:

  • На уровне верхнего коллектора отопительных радиаторов;

  • Под потолком квартиры верхнего этажа;
  • По чердаку.

Розливы ГВС

Диаметр розливов горячего водоснабжения варьируется от 25 до 100 мм. Розливы сечением от 50 мм и более можно встретить преимущественно в домах, построенных до 80-х годов прошлого века: они проектировались с поправкой на зарастание стальных водопроводов ржавчиной и известковыми отложениями.

В более поздних постройках диаметры подбирались уже без запаса, с учетом расчетного срока службы черной стали на водоснабжении в 15 лет.

Розливы систем водоснабжения прокладываются только по подвалу или подполу.

Функциональность двух розливов ГВС в системе с рециркуляцией может быть:

  1. Одинаковой (к обоим розливам присоединяются стояки ГВС с точками водоразбора и полотенцесушителями);

  1. Раздельной (розлив подачи соединяется со стояками, на которых смонтированы точки водоразбора, а к розливу обратки присоединяются стояки с полотенцесушителями). Реже группа стояков со смесителями и сушилками для полотенец объединяется с единственным холостым (без присоединенных приборов) стояком обратки.

Любопытно: в группы может объединяться до 7 стояков ГВС. В практике автора стояки обычно объединялись в группы, общие для отдельной квартиры или для подъезда.

Стояки ГВС

Типичные диаметры (ДУ) стояков ГВС - 20-32 мм.

В квартирах они могут монтироваться:

Изображение Расположение стояков ГВС

В нише санузла (открытой или закрытой).

У входа в туалет или совмещенный санузел.

В нише кухни (кухонный стояк ГВС при поквартирном объединении стояков в циркуляционной схеме).

Подключение современных полотенцесушителей в циркуляционных схемах горячего водоснабжения выполняется в разрыв стояка и обеспечивает их постоянный нагрев.

Полезно: при монтаже полотенцесушителя своими руками лучше подключать его не в разрыв стояка, а параллельно ему. На входе и выходе сушилки ставятся отсекающие краны. Такая схема поможет вам отключить нагрев в летнюю жару.

Оплата

Напоследок мы ответим на несколько вопросов, так или иначе относящихся к растущим с каждым годом тарифам за тепло и горячую воду.

Как начисляется оплата отопления и горячего водоснабжения?

Ключевой параметр в начислении оплаты за отопление - количество теплоты, израсходованное на поддержание комфортной температуры в квартире или для нагрева воды. Стоимость тепловой энергии на 2017 год составляет 1000 — 1800 рублей за гигакалорию в зависимости от региона.

Однако теплосчетчики стоят далеко не во всех квартирах, поэтому в квитанциях куда чаще фигурируют:

  • Фиксированная оплата за отопление квадратного метра (она рассчитывается как произведение норматива потребления тепла для данного региона и цены единицы тепловой энергии);

  • Стоимость кубометра горячей воды с учетом по счетчику (90-170 рублей за куб).

Как можно сэкономить на отоплении?

Для уменьшения расходов необходимо:

  1. Установить на каждый радиатор приборы учета тепла;
  2. Смонтировать на подводках дроссели или термоголовки, позволяющие ограничить расход теплоносителя через отопительный прибор.

Можно ли использовать горячее водоснабжение для отопления квартиры?

Технически - да. Для этого достаточно сформировать замкнутый отопительный контур (например, простейшую однотрубную ленинградку) и подключить его в разрыв стояка ГВС. Поскольку на стояке нет приборов учета, полученное таким образом тепло будет для вас абсолютно бесплатным.

Однако:

  • Любое изменение конфигурации инженерных сетей общего пользования требует согласования в жилищной организации и, в случае ГВС и отопления, у поставщиков соответствующих услуг. Понятное дело, на такое изменение схемы теплоснабжения не даст разрешения ни одна из организаций;
  • Несогласованная перепланировка коммуникаций является административным правонарушением и карается штрафом с предписанием восстановить первоначальную конфигурацию за свой счет;

  • Наконец, главное: отключиться от системы ЦО можно лишь подъездом или домом, с предоставлением плана альтернативной схемы отопления и согласованием с поставщиками электроэнергии или газа (альтернативных источников тепла). Без официального прекращения поставки услуги отопления вам будут и дальше приходить счета, от которых вы хотите избавиться.

Какие элементы включает схема водоснабжения многоквартирного жилого дома?

Водомерный узел, который организует подачу воды в дом, отвечает за работу нескольких функций:

  1. Учитывает расход воды холодного водоснабжения, то есть, выполняет функцию счетчика воды;
  2. Может перекрыть подачу холодной воды в дом при аварийных ситуациях или при необходимости ремонта узлов и деталей, а также для устранения протечек;
  3. Служит фильтром грубой очистки воды: подобный грязевой фильтр должна содержать любая схема горячего водоснабжения многоквартирного дома.

Само устройство состоит из следующих узлов:

  1. Набор запорной арматуры (кранов, задвижек и вентилей) на входе и выходе прибора. Стандартно это задвижки, шаровые вентили, клапана;
  2. Механический счетчик воды, который устанавливается на одном из стояков;
  3. Грязевой фильтр (фильтр грубой очистки воды от крупных твердых частиц). Это может быть металлическая сетка в корпусе, или емкость, в которой твердый мусор оседает на дно;
  4. Манометр или переходник для врезки манометра в схему водоснабжения;
  5. Байпас (обвод из отрезка трубы), который служит для отключения водомера при ремонте или сверки данных. Байпас снабжается запорной арматурой в виде шарового крана или вентиля.

Он же — элеваторный узел, который выполняет следующие функции:

  1. Обеспечивает полноценную и непрерывную работу отопительной системы в многоквартирном доме, а также регулирует ее параметры;
  2. Доставляет в дом горячую воду, то есть, обеспечивает ГВС (работу горячего водоснабжения). Сам теплоноситель в системе отопления поступает в систему горячего водоснабжения многоквартирного дома прямиком из централизованной теплотрассы;
  3. Тепловой пункт может переключать подачу горячего водоснабжения между обраткой и подачей. Это бывает нужно при больших морозах, так как в это время температура теплоносителя на подающей трубе может подниматься до 130-150 0 С, и это при том, что нормативный показатель температуры на подаче не должен превышать 750С.


Основной элемент теплового пункта — водоструйный элеватор, где горячая вода из схемы трубопровода подачи рабочей жидкости в доме смешивается в камере смешения с теплоносителем обратки путем впрыска через специальное сопло. Такими образом, элеватор позволяет пропускать через схему отопления бо́льший объем теплоносителя с низкой температурой, а, так как впрыск производится через сопло, то объем подачи получается небольшим.

Врезать переходники для подключения ГВС можно между задвижками на входе трассы и теплопунктом – это самая распространенная схема подключения. Количество врезок – две или четыре (по одной или по две на подаче и обратке). Две врезки характерны для старых домов, в новостройках практикуется четыре переходника.

На трассе ХВС обычно применяется тупиковая схема врезки с двумя подключениями: водомерный узел подключается к розливу, а сам розлив — к стоякам, через которые осуществляется разводка труб по квартирам. Вода будет перемещаться в такой схеме ХВС только при разборе, то есть, при открывании каких-либо смесителей, кранов, клапанов или вентилей.

Недостатки этого подключения:

  1. При длительном отсутствии водоразбора по конкретному стояку вода при сливе долго будет холодной;
  2. Врезанные на подводах ГВС из бойлерных полотенцесушители, которые одновременно обогревают ванную комнату или санузел, будут горячими только при водоразборе ГВС именно с конкретного стояка квартиры. То есть, почти всегда будут холодными, что вызовет появление влаги на стенах, плесени или грибковых заболеваний стройматериалов помещения.

Теплопункт с четырьмя подключениями горячего водоснабжения в доме делает циркуляцию горячей воды непрерывной, и происходит это через два розлива и стояки, соединенные друг с другом перемычками.

Важно: если на врезках ГВС установлены механические счетчики воды, то расход водоснабжения будет учитываться без учета температуры воды, что неправильно, так как придется переплачивать за горячую воду, которой не было в пользовании.

Горячее водоснабжение может функционировать по трем вариантам:

  1. Из трубы подачи в трубу обратки в котельную. Такая система ГВС эффективна только в теплое время года при отключенной системе отопления;
  2. Из подающей трубы в подающую трубу. Такое подключение будет приносить максимальную отдачу в демисезонье — осенью и весной, когда температура теплоносителя невысока и далека от максимальной;
  3. Из трубы обратного хода в трубу обратки. Эта схема ГВС наиболее работоспособна в большие холода, при повышении температуры на трубе подачи ≥ 75 0 С.

Для непрерывного движения воды необходим перепад давления между начальной и конечной точками врезки в один контур, и этот перепад обеспечивается ограничением потока. Таким ограничителем служит специальная подпорная шайба — стальной блин с отверстием посредине. Таким образом, вода, которая транспортируется от входной врезки до элеватора, встречает препятствие в виде тела шайбы, и это препятствие регулируется поворотом, который открывает или закрывает подпорное отверстие.

Но слишком большое ограничение движения воды в трассе трубопровода нарушит работу теплового пункта, поэтому у подпорной шайбы должен быть диаметр на 1 мм больше диаметра сопла теплопункта. Этот размер рассчитывается представителями поставщика тепла так, чтобы температура на обратной трубе отопления элеваторного узла лежала в нормативных пределах температурного графика.

Что такое трубный розлив и стояк

Это трубы, уложенные горизонтально и проведенные по подвалу жилого дома, которые соединяют стояки с теплопунктом и водомером. Розлив холодного водоснабжения делается единичным, розлив ГВС –в двух экземплярах.

Диаметр труб ГВС или ХВС розлива может быть 32-100 мм, и зависит от количества подключенных потребителей. Для любой схемы водоснабжения ø 100 мм – слишком большой, но этот размер берется с учетом не только фактического состояния трассы, но и с учетом размера солевых отложений и ржавчины на внутренних стенках металлических труб.

Трубный вертикальный стояк осуществляет разводку воды по квартирам, которые расположены над ним. Стандартная схема такой разводки включает в себя несколько стояков – для холодного и горячего водоснабжения, иногда – отдельно для полотенцесушителей. Еще варианты разводки:

  1. Несколько групп стояков, проходящих через одну квартиру и обеспечивающих водой точки водоразбора, находящиеся на большом удалении друг от друга;
  2. Группа стояков в одной квартире, которая обеспечивает водой соседнюю квартиру или несколько квартир;
  3. При организации горячего водоснабжения трубными перемычками можно объединять до семи групп стояков по квартирам. Перемычки оснащаются кранами Маевского. Это называется циркуляционный трубопровод, или цтп.

Стандартный диаметр труб холодного и горячего водоснабжения для стояков — 25-40 мм. Стояки для полотенцесушителей и холостые стояки монтируются из труб ø 20 мм. Такими стояками обеспечивается и однотрубная, и двухтрубная система отопления дома.

Закрытая система горячего водоснабжения

Постоянная циркуляция воды в закрытой системе горячего одоснабжения построена на принципе забора холодной воды из трубопровода и подачи ее в теплообменник. После нагревания вода подается в систему разводки по квартире. Рабочая жидкость в системе отопления и горячая вода для технических нужд потребителей разделены, так как теплоноситель может иметь токсичные включения для повышения своих теплообменных качеств. Кроме того, трубы ГВС быстрее ржавеют. Закрытой такая схема называется из-за того, что потребитель пользуется теплом, а не самим теплоносителем.

Трубная подводка

Главная функция подводок состоит в разводке воды к точкам водоразбора в квартире. Стандартный диаметр труб подводки – 15 мм, марка труб — ДУ15, материал — сталь. Для ПВХ или металлопластиковых труб диаметр должен быть таким же. При ремонте или замене подводки использовать меньший диаметр не рекомендуется, чтобы не изменить параметры расчетного давления, которые должна соблюдать циркуляционная система горячего или холодного водоснабжения.

Для организации правильной подводки чаще всего применяют тройники, при более сложной схеме разводки – коллекторы. Коллекторная подводка требует скрытого монтажа, поэтому коллектор следует устанавливать при обслуживании большого количества помещений в доме. Металлические трубы через 10-15 лет зарастают изнутри солевыми минеральными отложениями и ржавчиной, поэтому профилактические работы по восстановлению работоспособности системы заключаются в прочистке труб стальной проволокой, или заменой старых труб на новые.

При кажущейся функциональности и долговечности ПВХ или металлопластиковых труб рекомендуется использовать стальные изделия для подводки – они хорошо держат гидравлические удары и температурные перепады. Подобные отклонения в рабочем режиме ГВС могут часто наблюдаться при включении или аварийном отключении системы отопления. Закладывать материал труб в план схемы водоснабжения жилого строения следует еще на этапе составления проекта и сметы.

  1. Оцинкованные металлические трубы – их используют уже много десятилетий, и зарекомендовали они себя с самой лучшей стороны. Слой цинка на металле не дает развиваться коррозии, на нем не удерживаются солевые отложения. При приобретении оцинкованных изделий следует помнить, что сварные работы по такой поверхности не производятся, так как сварной шов останется не защищенным цинком – все соединения нужно делать на резьбе;
  2. Трубные подводки на фитингах для пайки соединений из меди служат гораздо дольше стальных и даже оцинкованных труб. Такие подводки с соединением пайкой не нужно обслуживать, а прокладываться они могут как открытым, так и скрытым способом;
  3. Гофрированная трубная подводка холодного или горячего водоснабжения из нержавеющей стали. Такие изделия просто и быстро монтируются на резьбовых соединениях или компрессионных фитингах. Никакого специального оборудования, кроме двух разводных ключей, для этого не потребуется. Гарантированное время эксплуатации нержавеющих не ограничено производителем. Единственное, что со временем придется менять – силиконовые уплотнители.

Особенности ГВС и расчет объема горячей воды

Расчет количества горячей воды в системе зависит от технических и эксплуатационных факторов:

  1. Расчетная температура горячей воды;
  2. Количество жильцов в многоквартирном доме;
  3. Параметры, которые выдерживают сантехнические приборы, и частота их работы в общей схеме водоснабжения;
  4. количество сантехнических приборов, которые подключены к ГВС.

Пример расчета:

  1. Семья из четырех человек пользуется ванной объемом 140 л. Ванна заполняется за 10 минут, в ванной имеется душ с потреблением воды 30 л.
  2. В течение 10 минут устройство для нагрева воды должно нагреть ее до расчетной температуры в количестве 170 л.

Эти теоретические расчеты работают при условии средних показателей потребления воды жильцами.

Поломки в системе разводки водоснабжения горячей или холодной воды

Своими руками можно исправить следующие аварийные ситуации:

Потек вентиль или кран. Это случается чаще всего из-за износа сальника или уплотнителя. Для устранения неисправности необходимо открыть вентиль полностью и с усилием, чтобы приподнявшийся сальник перекрыл течь. Такой прием поможет на некоторое время, в дальнейшем вентиль необходимо перебрать и заменить изношенные детали.

Шум и вибрация вентиля или крана при открывании в системе горячего водоснабжения (реже — холодного). Причиной шума чаще всего бывает износ, деформация или раздавливание прокладки в кранбуксе механизма. Шумы появляются, если кран открывается не до конца. Эта неисправность может вызвать серию гидравлических ударов в трубах, поэтому ее устранение – дело первостепенной важности. Клапан кранбуксы за несколько миллисекунд способен перекрыть седло задвижки в корпусе крана или вентиля, если он не шаровый, а винтовой. Почему риск гидроударов выше в ГВС? Потому что в трубах с горячей водой рабочее давление больше.

Как устраняется неисправность:

  1. Перекрыть воду на входе;
  2. Выкрутить кранбуксу шумящего крана;
  3. Заменить прокладку, но перед установкой снять фаску на новой прокладке, чтобы клапан не вибрировал при открывании при высоком давлении.

Полотенцесушитель не нагревается. Причиной поломки может быть наличие воздуха в системе водоснабжения с постоянной циркуляцией теплоносителя. Обычно воздух скапливается в трубной перемычке, которая монтируется между соседними стояками, после аварийного или планового слива воды. Устраняется проблема стравливанием воздушных пробок. Для этого необходимо:

  1. Стравить воздух в самой высокой точке системы – на последнем этаже;
  2. Перекрыть стояк горячего водоснабжения, который находится в квартире (стояк перекрывается в подвале дома);
  3. Открыть в квартире все краны ГВС;
  4. После стравливания воздуха через краны и смесители нужно их закрыть. А на стояке открыть запорный вентиль.

Скрытые неисправности

По окончании отопительного сезона перепад давления между трубами тепловой магистрали может не соблюдаться, и из-за этого полотенцесушители, подключенные напрямую к ГВС, будут холодными. Это не причина для беспокойства – нужно стравить воздух, который выравнивает давление, и обогрев восстановится.

Для того чтобы многоквартирное жилое здание функционировало нормально, очень важно правильно спроектировать и обустроить систему водоснабжения в нем.

Как правило, водоснабжение в многоквартирном доме – это:

  • во-первых, центральная магистраль, подающая воду;
  • во-вторых, разводка труб на дом;
  • в-третьих, разводка труб в каждую квартиру.

Для каждого конкретного здания в зависимости от таких его параметров:

  • назначение;
  • технологические требования;
  • противопожарные требования;
  • места расположения водоразборных приоборов, –

система водоснабжения может отличаться. В частности, выделяют такие сети, как:

  1. Тупиковые. Могут быть:
    1. с верхней разводкой, которая проводится под потолком верхнего этажа или по чердаку;
    2. с нижней разводкой, располагающейся в подвале здания или под полом 1-го этажа.
  2. Кольцевая.
  3. Зонная.
  4. Комбинированная.

В процессе проектирования специалист обязательно производит гидравлический расчет такого количества воды, которое необходимо для того, чтобы все жители дома могли бесперебойно пользоваться ресурсом для различных нужд.

Горячее водоснабжение многоквартирного дома

Системы горячего и холодного водоснабжения в многоквартирном доме проектируются по принципиально разным схемам.

Грамотно организованное горячее водоснабжение представляет собой централизованную систему циркуляционной конфигурации, с одно- или двухтрубной разводкой стояков.

В первом случае все стояки определенной секции здания объединяются в один, который называют «холостым», так как потребителей он не имеет. Стояки закольцовывают по высоте дома для того, чтобы сохранить одинаковые диаметры труб по всему зданию и обеспечить лучшее водораспределение для каждой квартиры.

При этом для зданий с разным количеством этажей проектируют стояки определенного диаметра:

  • до 5 этажей – 25 мм;
  • 6 этажей и выше – 32 мм.

Полотенцесушитель в ванной устанавливается на подающий стояк, что имеет свои недостатки: если вода в котельной будет нагрета слабо, до самых дальних жильцов она дойдет уже остывшей. Для того чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют врезать специальную трубу-перемычку между прямой и обратной проводкой (байпас).

В случае с 2-х-трубной разводкой, система имеет 2 стояка – для подачи и отвода воды. Отводящий циркуляционный стояк – это не что иное, как отопительное колено, используемое в качестве полотенцесушителя.

Холодное водоснабжение многоквартирного дома

Трубопроводы для холодного водоснабжения потребителей многоквартирных домов делают по тупиковой схеме, т. е. одной ветки идущей от источника водоснабжения до самого последнего потребителя, где она и заканчивается.

На вводе холодного водопровода в здание устанавливают водомерный узел, состоящий из стальных труб, фитингов и счетчика воды. Изначально счетчик монтируется таким образом, чтобы направление движение холодной воды совпало со стрелкой на корпусе прибора.

Узел жестко крепится к поверхности (на пол или к стене), при этом обращают внимание на то, чтобы ось счетчика была на высоте 30–100 см от пола.

Там, где трубопровод поворачивает, устанавливают металлические опоры.

Водоснабжение многоквартирного дома: снип

Следует помнить, что проектирование внутреннего водоснабжения многоквартирного дома производится с учетом соответствующих строительных норм и правил, а именно СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (№ 2.04.01-85).

Этот документ нормирует важные параметры, влияющие на качество работы системы водоснабжения. В данном СНиП имеются разделы, в которых подробно описана информация касательно:

  • температуры и другие показателей воды в сети внутреннего трубопровода;
  • правил расчета расхода воды в зависимости от количества потребителей и сан-тех приборов;
  • состава и правил выбора системы водопровода холодной воды в зависимости от санитарных и гигиенических требований, технико-экономической целесообразности, и т. д.;
  • параметров системы водопровода горячей воды;
  • противопожарного водопровода и пр.

Проектирование водоснабжения многоквартирного дома – ответственное и трудоемкое занятие, справиться с которым грамотно и быстро под силу настоящему профессионалу-проектировщику.

Специалист распланирует проект многоэтажного дома с учетом не только требований СНиП, но и конструктивных, планировочных, архитектурных решений объекта.

Наша сегодняшняя тема - система горячего водоснабжения многоквартирного дома: схемы, основные элементы и типичные проблемы, с которыми может столкнуться владелец жилья. Итак, приступим.

ГВС и схема теплоснабжения

Схема горячего водоснабжения в многоквартирном доме может быть реализована двумя принципиально разными способами:

  1. Она использует воду из магистрали холодного водоснабжения и нагревает ее теплом из автономного источника. Это может быть установленный в квартире бойлер, газовая колонка или теплообменник, использующий для нагрева теплоноситель из местной котельной или ТЭЦ;

Обратите внимание: преимущество такой схемы - более высокое качество воды. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 («Питьевая вода»). Кроме того, параметры горячего водоснабжения (температура и давление) крайне редко отклоняются от номинальных значений; в частности, давление ГВС всегда равно давлению ХВС с учетом потери напора при водоразборе.

  1. Она подает потребителю воду непосредственно из теплотрассы. Именно такая реализована в абсолютном большинстве жилых и административных зданий советской постройки, составляющих 90% жилого фонда на просторах нашей великой и необъятной. В дальнейшем мы сосредоточим свое внимание именно на ней.

Дополнительную информацию уважаемый читатель сможет найти в видео в этой статье.

Элементы

Итак, какие элементы включает схема водоснабжения многоквартирного жилого дома?

Водомерный узел

Он отвечает за подачу в дом холодной воды.

Водомер выполняет несколько функций:

  • Обеспечивает учет расхода воды (о чем недвусмысленно напоминает его название);
  • Позволяет отключить холодную воду на весь дом для ремонта запорной арматуры или устранения течей розливов;
  • Осуществляет грубую фильтрацию воды на входе в дом. Для этого водомер снабжается грязевиком.

В состав водомера входят:

  1. Входная и домовая запорная арматура (задвижки или шаровые краны, расположенные со стороны ввода ХВС и внутридомовой системы водоснабжения);
  2. Водосчетчик (как правило, механический);
  3. Грязевик (бак со сливным краном, в котором, благодаря медленному движению воды через его объем, оседают песок, крупные частицы ржавчины и прочий мусор). Нередко вместо грязевика водомерный узел комплектуется фильтром грубой очистки, в котором за очистку воды от мусора отвечает нержавеющая сетка;
  4. Манометр или контрольный вентиль для его установки;
  5. Опционально водомер может комплектоваться обводной линией с собственной задвижкой или шаровым краном на ней. Обводная открывается при демонтаже водосчетчика на время ремонта или поверки. В прочее время она закрыта и опломбирована представителем организации - поставщика воды.

Любопытно: «Водосеть», или заменяющая ее организация, отвечает за состояние ввода ХВС вплоть до первого фланца входной задвижки. Водомер - зона ответственности обслуживающей дом организации.

Элеваторный узел

Элеваторный узел, или тепловой пункт тоже совмещает целый ряд функций:

  • Отвечает за работу и регулировку системы отопления;
  • Обеспечивает дом горячей водой. Вода (она же - теплоноситель системы отопления) подается во внутридомовую систему ГВС непосредственно из теплотрассы;
  • Позволяет при необходимости переключать ГВС между подающей и обратной нитками теплотрассы. Переключение необходимо, поскольку зимой температура подачи может достигать внушительных 150°С, а допустимый максимум температуры горячей воды - всего 75°С.

Короткая лекция по физике: вода нагревается выше точки кипения, не испаряясь, благодаря избыточному давлению в теплотрассе. Чем выше давление - тем выше температура кипения жидкостей.

Сердце элеваторного узла - водоструйный элеватор, через сопло которого горячая и имеющая более высокое давление вода с подачи впрыскивается в заполненную водой с обратки камеру смешения. Благодаря работе элеватора, через систему отопления дома проходит большой объем воды со сравнительно низкой температурой; при этом расход воды с подачи сравнительно невелик.

Врезки ГВС располагаются между входными задвижками и элеватором. Этих врезок может быть две (по одной на подаче и обратке) и четыре (по две на каждой нитке). Первая схема типична для домов постройки 70-х годов прошлого века и более старых зданий, вторая - для мало-мальски современных построек.

Зачем нужны дополнительные врезки?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно забежать вперед и изучить схемы водоснабжения в многоквартирных домах.

На холодной воде всегда используется тупиковая схема: водомер переходит в единственный розлив, тот - в стояки, которые заканчиваются внутриквартирными подводками. Вода движется в таком контуре водоснабжения только при водоразборе.

А что творится на ГВС?

В домах с двумя врезками ГВС в элеваторный узел используется та же схема.

Однако у нее есть два довольно раздражающих недостатка:

  1. Если водоразбора по вашему стояку долгое время не было, воду приходится подолгу сливать прежде, чем она нагреется;

Заметьте: если на ваших подводках стоят механические счетчики, то они будут регистрировать расход воды, игнорируя ее температуру. В результате вы станете ежемесячно переплачивать сотню-другую рублей за услугу, которой фактически не пользовались.

  1. Установленные на подводках ГВС сушилки для полотенец, отвечающие заодно за отопление санузла, будут нагреваться только при разборе горячей воды в вашей квартире. И, соответственно, большую часть времени останутся холодными. Отсюда - холод и сырость в ванных комнатах, нередко становящиеся причиной появления грибка.

Элеваторный узел с четырьмя врезками ГВС обеспечивает непрерывную циркуляцию горячей воды через два розлива и соединенные перемычками стояки.

Работа ГВС возможна по одной из трех схем:

  1. Из подающего в обратный трубопровод. Такая схема горячего водоснабжения многоэтажного дома используется только летом, когда отопление отключено: байпас между нитками теплотрассы снизил бы перепад давлений на элеваторе;
  2. Из подачи в подачу. Эта схема - для осени и весны с их сравнительно невысокой температурой подачи;
  3. Из обратки в обратку. Так ГВС включается на время холодов, когда температура подачи превышает пороговые 75 градусов.

У читателей, не забывших основы физики, возникнет резонный вопрос: как обеспечивается перепад давлений, необходимый для непрерывной циркуляции между двумя врезками в одну нитку?

Вспомните: вода непрерывно движется через трубы между входными задвижками и элеватором. Чтобы создать перепад давлений, нужно лишь ограничить поток, установленным между врезками препятствием. Эту роль выполняет подпорная шайба - металлический блин с отверстием в нем.

Капитан Очевидность подсказывает: значительное ограничение проходимости любого трубопровода помешало бы работе элеваторного узла, поэтому диаметр подпорных шайб на миллиметр больше диаметра сопла элеватора. Тот, в свою очередь, рассчитывается организацией (поставщиком тепла) таким образом, чтобы температура обратки на выходе из теплового пункта соответствовала температурному графику.

Розливы

Розливами водоснабжения называют горизонтальные трубы, проходящие по подвалу или подполу дома, и соединяющие стояки с элеваторным и водомерным узлами. Розлив ХВС всегда один, розлива ГВС в циркуляционной системе горячего водоснабжения два.

Диаметр розлива в зависимости от его материала и количества потребителей воды варьируется от 32 до 100 миллиметров. Последнее значение явно избыточно; однако проект водоснабжения многоквартирного дома должен был учитывать не только текущее состояние трубопроводов, но и их неизбежное зарастание отложениями и ржавчиной. Через 20-25 лет эксплуатации просвет трубы на холодной воде снижается в 2-3 раза.

Стояки

Каждый стояк отвечает за вертикальную разводку воды в расположенных друг над другом квартирах.

Наиболее типичная схема - одна группа стояков (ХВС и ГВС, опционально - полотенцесушители) на одну квартиру; однако возможны и другие варианты:

  • Через квартиру может проходить две группы стояков, снабжающие водой разнесенные на большое расстояние санузел и кухню;
  • Стояки в одной квартире могут снабжать водой не только ее жильцов, но и соседей за стенкой;
  • На ГВС циркуляционными перемычками может объединяться до 7 стояков из нескольких квартир.

Типичный диаметр стояков ХВС и ГВС - 25-40 мм. Диаметр стояков полотенцесушителей и холостых (без сантехнических приборов) циркуляционных стояков обычно меньше: они монтируются трубой ДУ20.

В циркуляционной схеме горячего водоснабжения перемычки между стояками могут располагаться в квартире верхнего этажа или выноситься на чердак. Перемычки оборудуются воздушниками (кранами Маевского или обычными кранами), позволяющими стравить препятствующий циркуляции воздух.

Подводки

Их функция - разводка воды по сантехническим приборам внутри квартиры. Что полезно знать о подводках водоснабжения?

  • Их типичный размер (для стальных водогазопроводных труб) - ДУ15 (что примерно соответствует внутреннему диаметру в 15 мм). При замене подводок своими руками, желательно не уменьшать их внутренний диаметр — это приведет к падению напора на всех сантехнических приборах при разборе воды на одном из них;

  • Еще с советских времен в квартирах традиционно используется простая и дешевая последовательная (тройниковая) разводка. Более материалоемкая коллекторная требует, среди прочего, скрытого монтажа подводок, который сильно затрудняет их дальнейшее обслуживание;

  • Со временем пропускная способность стальных подводок заметно падает, из-за пресловутого зарастания отложениями. В таких случаях трубы прочищают тонкой стальной струной или, просто-напросто, меняют на новые.

Если вы решите заменить подводки, настоятельно советуем остановить свой выбор на металлических трубах. Инструкция связана с достаточно высокой вероятностью гидроударов и отклонений от штатной температуры в системе ГВС: например, если забывчивый слесарь не переключит водоснабжение с подачи на обратку при первых заморозках, температура воды может значительно превысить максимальные для любых полимерных труб 90-95 градусов.

Какие именно трубы можно использовать на водоснабжении:

Изображение Описание

применяются для разводки водоснабжения со времен сталинок. В отличие от черной стали, оцинковка не боится отложений и ржавчины. Важный момент: оцинковка монтируется только на резьбовых соединениях, поскольку при сварке цинк в области шва полностью испаряется.

давно доказали свою надежность и долговечность: самым старым действующим медным водопроводам больше века, и они находятся в прекрасном состоянии. Паяные соединения медных труб - необслуживаемые, и могут монтироваться скрыто, в стяжке или штробах.

Гофрированные трубы из нержавеющей стали выгодно отличаются от конкурентов предельно простым монтажом. Для их соединения используются компрессионные фитинги, для сборки которых нужны лишь два разводных ключа. Срок службы самих труб характеризуется производителями как неограниченный; однако через 30 лет вам или, что вероятнее, вашим детям придется поменять уплотнительные силиконовые кольца в фитингах.

Неисправности

Какие нарушения в работе системы водоснабжения владелец квартиры может устранить самостоятельно? Вот несколько наиболее типичных ситуаций.

Течь вентилей

Описание: течь по штоку винтовых вентилей.

  • Причина: частичная выработка сальника или износ резинового уплотнительного кольца.
  • Решение: открыть барашек вентиля до упора. При этом резьба на штоке подожмет снизу сальник, и течь прекратится.

Шум кранов

Описание: при открытии крана горячей или (реже) холодной воды слышен сильный шум и ощущается вибрация смесителя. Как вариант, источником шума может быть кран у ваших соседей.

Причина: деформировавшаяся и раздавленная прокладка на винтовой кранбуксе в полуоткрытом положении становится причиной непрерывной серии гидроударов. Ее клапан с периодичностью в доли секунды перекрывает седло в корпусе смесителя. На горячей воде давление, как правило, заметно больше, поэтому на ней эффект более выражен.

Решение:

  1. Перекройте воду на квартиру;
  2. Выверните проблемную кранбуксу;
  3. Замените прокладку на новую;
  4. Снимите ножницами фаску у новой прокладки. Снятая фаска исключит биение клапана в турбулентной струе воды в дальнейшем.

Кстати: керамические кранбуксы полностью совместимы с винтовыми по резьбе, и лишены описанной проблемы.

Холодный полотенцесушитель

  • Описание : полотенцесушитель в вашей ванной комнате остыл и не нагревается.
  • Причина : если схема водоснабжения жилого многоквартирного дома использует непрерывную циркуляцию горячей воды, виноват воздух, оставшийся в перемычке между стояками после сброса воды (например, для ревизии и ремонта запорной арматуры).
  • Решение : поднимитесь на верхний этаж и попросите ваших соседей стравить воздух из перемычки между стояками ГВС и полотенцесушителей.

Если это по какой-то причине это сделать невозможно, проблема может быть решена из подвала:

  1. Перекройте проходящий через вашу квартиру стояк ГВС, к которому подключены ваши подводки;
  2. Поднимитесь в квартиру и откройте до отказа краны горячей воды;
  3. После того, как через них из стояка выйдет весь воздух, закройте краны и откройте кран на стояке.

Нюанс: сразу после окончания отопительного сезона между нитками теплотрассы может отсутствовать перепад давлений. В этом случае полотенцесушители будут холодными даже при отсутствии воздушных пробок в стояках.

Заключение

Надеемся, что наш материал помог вам изучить водоснабжение многоквартирного дома: схема подачи воды, описанная нами, является наиболее распространенной. Успехов!

В настоящее время горячее водоснабжение является неотъемлемой частью жизни большинства людей на планете. Без него не обходятся ни в одной квартире и жилом доме. Обустройство ГВС представляет собой непростой процесс, более того существует несколько видов подключения систем. В данной статье мы рассмотрим все системы горячего водоснабжения, расчёт и типы водонагревателей.

Вне зависимости от вида ГВС осуществляется подключение совокупности оборудования, которые предназначены для нагрева воды и распределения её по различным водозаборным точкам. В данном оборудовании нагревается вода до необходимой температуры, после чего с помощью насоса происходит подача в дом и по трубопроводу. Различают открытую и закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытая система

Открытая система ГВС отличается наличием теплоносителя, циркулирующего в системе. Горячая вода поступает непосредственно из централизованной отопительной системы. Качество воды из крана и отопительного оборудования ни чем не отличается. В результате получается, что люди используют теплоноситель.

Открытая система названа так, ввиду того что подача горячей воды осуществляется из открытых кранов отопительной системы. Схема ГВС многоэтажного дома предусматривает применение открытого типа. Для частных домов этот тип является слишком затратным.

Следует знать, что экономия средств открытой системы происходит, за счёт не надобности водонагревательных устройств для нагрева жидкости.

Особенности открытой ГВС

При монтаже открытой ГВС необходимо учитывать принцип действия. Открытая ГВС бывает двух видов в зависимости от типа циркуляции и транспортирования теплоносителя к радиаторам. Различают открытые системы с естественной циркуляцией и с использования в данных целях насосного оборудования.

Естественная циркуляция осуществляется таким образом: открытая система исключает наличие избыточного давления, поэтому в самой высокой точке оно соответствует атмосферному, а в самой низкой показатель немного выше за счёт гидростатического действия столба жидкости. Благодаря небольшому напору происходит естественная циркуляция теплоносителя.

Принцип естественной циркуляции достаточно прост, благодаря разной температуре теплоносителя и соответственно разной плотности и массе, остывшая вода с низкой температурой и большей массой вытесняет горячую воду с меньшей массой. Так по-простому объясняется существование самотёчной системы, которую также называют гравитационной. Основной плюс такой системы абсолютная энергонезависимость, если параллельно работающие котлы для отопления не задействуют электричество.

Важно знать! Самотёчные трубопроводы делают с большим уклоном и диаметром.

Если естественная циркуляция невозможна, применяется насосное оборудование, которое повышает скорость протекания теплоносителя по трубопроводу и уменьшает время прогрева помещения. Циркуляционный насос производит движение теплоносителя со скоростью 0,3 — 0, 7 м/с.

Преимущества и недостатки открытой системы

Открытая ГВС всё ещё актуальна, благодаря в первую очередь энергонезависимости и других преимуществ:

  1. Простота заполнения открытой ГВС и спуска воздуха. Нет необходимости в контроле высокого давления и спускать дополнительно воздух, так как спуск осуществляется автоматически при наполнении через открытый расширительный бак.
  2. Простота осуществления подпитки. Поскольку не нужно следить за максимальным давлением. Также есть возможность доливать воду в бак даже ведром.
  3. Система вне зависимости от протечек исправно функционирует, так как рабочее давление не большое и наличие таких неполадок на него не влияет.

Среди недостатков отмечают необходимость контролировать уровень воды в резервуаре и постоянное пополнение его.

Закрытая система ГВС

Закрытая система основана на таком принципе: осуществляется забор холодной питьевой воды из центрального водопровода и нагрев её в дополнительном теплообменнике. После нагрева производится подача её по водозаборным точкам.

Закрытая система подразумевает отдельную работу теплоносителя и горячей воды, также она отличается наличием обратного и подающего трубопровода, которые используются для кольцевой циркуляции воды. Такая система обеспечит нормальный напор даже при одновременном использовании душа и раковины. Среди плюсов системы также отмечают простоту регулирования температуры горячей жидкости.

ГВС может быть циркуляционным и тупиковым. Тупиковая система состоит только из подающих вод труб, способ присоединения которых такой же как и в первом случае.

Преимуществом закрытой ГВС является снижение затрат за счёт обеспечения стабильной температуры. Есть возможность монтажа полотенцесушителя. В закрытой ГВС необходимы водонагреватели, виды которых мы рассмотрим далее.

Виды водоподогревателей

Все водоподогреватели классифицируют так:

  1. Проточные устройства. Такие нагреватели греют воду в постоянном режиме, не оставляя запаса. Поскольку вода отличается большой теплоёмкостью, для постоянного нагрева её требуется увеличенный расход энергии. Помимо этого фактора, проточный нагреватель должен моментально приводиться в рабочее состояние: при включении подавать горячую воду, при выключении — прекращать нагрев. К традиционным проточным нагревателям относят газовую колонку.
  2. Накопительные устройства. Отличаются медленным нагревом определённого объёма воды, при котором зачастую потребляется 1 КВт/час. Горячая жидкость используется по необходимости. Накопительные нагреватели срабатывают моментально после открытия крана, однако мощность намного меньше. Среди недостатков таких устройств также отмечают большие размеры, чем больше объём, тем габаритнее устройство.

Если система не греет, пора браться за её починку! Ремонт отопления в частном доме

Жители частных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта системы отопления.

Холодная батарея, подтекающая труба, проблемы с котлом — вот только три причины из большого множества, по которым приходится обслуживать отопительный контур.

Некоторые поломки невозможно устранить без привлечения специалистов. Но большинство проблем с подачей тепла без труда решаются своими силами.

Капитальный ремонт системы отопления в частном загородном доме

Залогом бесперебойной работы системы отопления служит её своевременная ревизия и замена отработавших свой срок элементов. Если больше чем половина отопительного контура изношена, то летом самое время устроить капитальный ремонт.

Особенности

Капитальный ремонт предусматривает полную замену оборудования или большей его части. В отопительной системе выделяют следующие узлы:

  • трубы;
  • радиаторы;
  • котёл;
  • дополнительные подсистемы: тёплый пол, насос для циркуляции, расширительный бак.

Работы

Замена газового котла возможна только по согласованию со службой газа. В большинстве случаев, именно работники этой организации и производят смену оборудования. Новый агрегат к старой системе отопления лучше не подключать. Как минимум контур надо тщательно промыть. В некоторых случаях потребуется полное изменение схемы отопления.

Замена радиаторов — задача попроще, чем смена котла. С таким ремонтом хозяин дома вполне сможет справиться самостоятельно. В случае капитальных преобразований нецелесообразно менять одни только батареи, а старые трубы оставлять. Если менять, то всё сразу. Иначе, грязь из старых батарей и труб очень быстро приведёт в негодность новые изделия.

На рынке продаётся множество изделий для устройства отопления. Мастера отдают предпочтение трубам из полипропилена и радиаторам с высокой теплоотдачей. В новой системе предусматриваются краны аварийного отключения для отдельных батарей. Это кажется накладным, однако выручает в случае экстренной замены.

Фото 1. Установленные биметаллические радиаторы и трубы из полипропилена. Дополнительно монтируются краны аварийного отключения.

Во время капитального ремонта отопления, возможно, провести ревизию дополнительных контуров и при технической необходимости — замену. Это касается насоса циркуляции воды и гидрокомпенсатора, при их наличии в системе. Выход оборудования из строя в зимнее время чреват негативными последствиями. У насоса проводится осмотр и контрольный замер давления.

Основные проблемы с отоплением и методы их устранения

При эксплуатации водяной отопительной системы в частном доме могут возникать различные проблемы. Неполадки, которые происходят в обогревательных элементах и арматуре, возможно, устранить своими руками. Некоторые общие проблемы также решаются хозяевами самостоятельно. Задачи, связанные с ремонтом котла, требуют специальных знаний и опыта. Их лучше доверить специалистам.

Батареи плохо работают, не нагреваются

Причин слабого нагрева батарей в частном доме может быть несколько. Основные источники проблемы:

  • В систему отопления попал воздух и образовал пробки.
  • Радиаторы забились грязью и уже не обеспечивают достаточный теплообмен.
  • Давление в системе отопления упало и не продавливает весь контур.
  • Монтаж отопительного оборудования выполнен с нарушениями.
  • Кто-то перекрыл краны у батареи.

Первым делом желательно спустить воздух. В современных радиаторах для этого предусмотрены специальные краны Маевского.

Важно! Следует быть аккуратным с открытием крана. Отодвинуть лишние предметы, подставить под спускное отверстие посудину.

Если выпуск воздуха не помог, то желательно заняться промывкой системы. Откручивается пробка у батареи и подставляется большая ёмкость. Хорошо, если в системе предусмотрен краник для таких случаев. Желательно сливать воду до тех пор, пока жидкость не станет чистой. В особо сложных случаях придётся снять батарею целиком и отдельно промыть под давлением.

Давление в системе отопления частного дома создаётся циркуляционным насосом и расширительным баком. Для поднятия давления часто достаточно открыть вентиль у котла и впустить в систему дополнительное количество теплоносителя. Такая проблема нередко возникает в двухконтурных отопительных приборах.

В случае неправильного монтажа разобраться с проблемой непросто. Лучше пригласить специалистов.

Вам также будет интересно:

Падает давление

Когда давление периодически падает, то это говорит об одном из трёх явлений:

  • В элементах оборудования образовалась течь.
  • Из системы медленно выходит воздух.
  • Происходит обкатка новых алюминиевых батарей.

Для обнаружения места утечки внимательно осматриваются все части отопительной системы. Там, где вода просачивается наружу, почти всегда появляются следы коррозии или белый соляной налёт. Когда утечка происходит в насосе и элементах котла, обязательно их обследовать. Для проверки расширительного бачка достаточно нажать на ниппель. Брызги из этой части гидрокомпенсатора будут означать, что придётся менять мембрану.

Часто периодическое падение давления в системе связано с неправильным заполнением её теплоносителем. Во время первого запуска или после непредвиденной остановки работы оборудования в систему может попасть воздух. Циркулируя по трубам, воздух будет потихоньку удаляться, и давление будет падать. В этом случае советуют произвести сброс воды в самой удалённой от котла точке при включённой подпитке.

Алюминиевые батареи имеют свойство на начальном этапе своей работы гасить давление. Происходит такой эффект из-за процессов окисления внутри радиаторов.

Разбалансировка

Балансировка в домашней системе отопления необходима для равномерного распределения тепла между радиаторами.

Чётко отбалансировать подачу воды в радиаторы возможно только с помощью специального прибора.

В домашних условиях калибровка идёт по температуре батарей. Подача регулируется кранами. У самой дальней точки вентили открываются полностью, и далее идут к котлу по убыванию мощности струи. На ближайшем к АГВ радиаторе вентиль открывается совсем немного. Процесс выравнивания длительный и весьма утомительный, при отсутствии соответствующего опыта.

Отсутствие циркуляции

Движение теплоносителя в системе отопления реализуется двумя способами: принудительно или посредством конвекционных потоков. Отсутствие циркуляции в контуре приведёт к тому, что батареи будут холодными при исправном котле. Нарушить движение воды по магистрали может поломка насоса или затор в трубах. Причиной пробки служит грязь, воздух в больших количествах, наплывы в местах спайки полипропиленовых труб, наросты из ржавчины внутри стальных конструкций. Иногда циркуляция нарушается ледяной пробкой на участке.

Особенности ремонта оборудования

Ремонт отопительного оборудования требует ответственного подхода.

Починка газового котла

Газовый котёл представляет собой главный и наиболее сложный элемент во всей отопительной системе частного дома. Автоматизация этого оборудования идёт такими темпами, что даже специалисты не успевают отслеживать все нововведения. Тем не менее первичную диагностику и устранение мелких неисправностей, реально выполнить своими руками.

Фото 2. Процесс ремонта газового отопительного котла. Работы должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Большая часть неполадок котлов, которые возможно устранить самостоятельно, описана в паспорте оборудования.

Поломки котла, которые ремонтируются самостоятельно:

  • Сбои в работе котла вызванные перепадами напряжения в электрической сети. Для устранения котёл подключить через стабилизатор или источник бесперебойного питания.
  • Давление упало, котёл остановился и не включается. Поднятие давления в системе до нормы происходит путём открывания краника подачи воды.
  • Выключение котла из-за перегрева. Теплообменник засорился снаружи. Поможет полное обесточивание отопительного прибора и очистка теплообменника с помощью щёточки и пылесоса.

Важно! Чистку деталей внутри котла лучше доверить профессионалам!

  • АГВ выключается после 2—3 минут работы и не включается до полного остывания. Засорился дымоход. Рекомендуется прочистить вентиляционный канал.
  • Из газовой колонки подтекает вода. Для решения проблемы осматриваются все патрубки и хомуты внутри котла, и устраняется течь.

Внимание! Важно помнить о том, что неисправное газовое оборудование представляет потенциальную опасность. Поэтому главное — своевременное обращение к специалистам и устранение возникших проблем.

Исправление насосного оборудования

В домашних системах отопления используются циркуляционные насосы. Эти устройства делятся на два типа: моноблочные и разборные.

Если используется модель, состоящая из отдельных блоков, то иногда её возможно починить своими руками.

Неисправности насосного оборудования, которые возможно устранить самостоятельно:

  • Насос гудит, крыльчатка не вращается.
    Желательно разобрать насос, провернуть ротор и по возможности произвести очистку доступных деталей от окислений. Иногда причина такой неполадки кроется в постороннем предмете, попавшем внутрь.
  • Насос не гудит, ничего не вращается. Рекомендуется поискать предохранитель. Если его нет, то пора менять насос.
  • Насос сильно шумит при включении. В трубах находится большое количество воздуха. Для устранения неполадок открывают кран подпитки водой и спускают воздух из котла.
  • Насос останавливается через несколько минут после запуска, не выдаёт достаточного давления. На крышке насоса образовалась накипь или другие помехи, мешающие нормальной работе. Решение проблемы — снять и прочистить крышку.

Замена труб

Ремонтные работы по замене труб выполняются в процессе капитального переоборудования системы отопления. Устанавливая новые трубы, соблюдаются правила:

  • Перед началом работ желательно отключить воду в доме.
  • Воду из системы отопления сливают полностью перед демонтажем старого оборудования.
  • Предусматривают краны для каждой батареи. Необходимую фурнитуру рассчитывают и подготавливают заранее.
  • Трубы размещают на некотором удалении от пола и стен, чтобы работать с ними было удобно.

Фото 3. Монтаж труб отопления из полипропилена. Для разметки используется специальный лазер.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как отрегулировать циркуляционный насос для отопительных систем.

Особенности устранения неполадок в отопительной системе своими руками

Хозяевам частного дома поневоле приходится становиться экспертами во многих областях строительства и ремонта. Система отопления не исключение. Вызов мастера обходится недешево, а в отдельных населённых пунктах специалистов не найти. В некоторых видах ремонта отопления нет ничего сложного, работы выполнит даже человек без технической квалификации.

Как спрятать трубы отопления в частном доме: способы маскировки

Трубы отопления на виду являются большим плюсом только в интерьере стиля лофт. Остальные дизайнерские модели предполагают сокрытие коммуникаций, поскольку они нарушают гармонию оформления помещений. Скрыть трубы и батареи отопления можно несколькими способами. Однако каждый их вариантов маскировки горячих труб имеет свои недостатки и нюансы.

Спрятать трубы отопления в частном доме принципиально проще, чем в квартире многоэтажки. Манипуляции с общим стояком требуют согласования с надзорными государственными организациями. Монтаж или переделка индивидуальной системы отопления ограничивается только ресурсами и фантазией хозяина дома.

Особенности маскировки труб в частном доме

Декорирование радиаторов отопления также может представлять проблему, но идей, как закрыть красиво батарею, на порядок больше чем возможностей красиво спрятать трубу.

В частном домостроении с индивидуальной системой отопления трубы отопления маскируют следующими способами:

  • заделкой коммуникаций в пол, в стены, под подвесным потолком;
  • сооружением дополнительного короба;
  • декорированием открытых коммуникаций.

Обратите внимание! Спрятать трубы отопления в стены или пол, доступно только в частном доме. Два других способа маскировки могут использовать и жильцы многоквартирных домов.

Следует понимать, что заделка труб отопления в стены, пол, потолок выгодна в случае капитального ремонта дома или при его строительстве.

Монтаж системы отопления со скрытой прокладкой труб требует соблюдения некоторых ключевых моментов:

  • коммуникации должны быть цельными;
  • места разъемных соединений, счетчики, краны (другое оборудование) должны быть доступны для осмотра и ремонта;
  • нельзя замуровывать старые трубы;
  • обязательно наличие технической документации с точным расположением трубопровода в стенах или полу, чтобы не повредить трубы в будущем.

Обратите внимание! Экономичным и надежным выбором для скрытой прокладки являются цельные трубопроводы из полипропилена с обязательными компенсаторами. Более дорогой вариант – коммуникации из нержавейки.

Способы скрытой прокладки труб отопления в частном доме

Трубы отопления в частном доме можно спрятать в пол, в стены или под потолком.

Монтаж системы отопления с разводкой «в стене»

  1. Предварительно составляется план, изготавливают чертеж будущих коммуникаций. Указывают места вывода к радиаторам и места резьбовых соединений.
  2. В бетонных или кирпичных стенах, согласно чертежу, проделывают углубления (штробы) под трубы. Размер углублений рассчитывают исходя из диаметра трубы + толщина теплоизоляции + слой раствора для заделки штроб.
  3. По всей длине углублений устанавливают крепежные кронштейны, которые будут держать трубы.
  4. Трубы закрывают теплоизоляционным материалом, соединяют и закрепляют на кронштейнах.
  5. Штробы заделывают раствором, либо зашивают стены гипсокартоном.

Обратите внимание! В оконченном виде система отопления частного дома выглядит как отдельно стоящие радиаторы. Их декорируют защитными экранами в стиле выбранного интерьера.

Монтаж системы отопления с маскировкой «в пол»

При прокладке отопительного трубопровода под полом, возможны два варианта монтажа: с теплоизоляцией труб и без оной. Вариант укладки отопительных коммуникаций в пол с теплоизоляцией мало отличается от заделки в стены.

Если пол бетонный, то его штробят. Размеры ниши рассчитывают с учетом диаметра трубы, объема теплоизоляции. Трубопровод прячут в проделанные ниши. Если деревянный, то монтируют на лагах.

При заделке трубопровода в пол необходимо будет предусмотреть принудительную прокачку воды в системе. Для чего устанавливают насос.

Второй вариант спрятать трубы отопления под полом – это устройство системы отопления без радиаторов, называемой «теплые полы».

Фальш-стена

Сооружение второй, декоративной стены из гипсокартона – это хороший вариант спрятать трубы отопления в частном доме.

Фальш-стена оправдана если:

  • стены дома из бревна или бруса;
  • в одном месте сходится несколько коммуникаций;
  • коммуникации имеют множество разъемных соединений;
  • трубопровод не новый;
  • ремонт косметический.

Здесь кронштейны можно закрепить на стены без вырезания ниши. После монтажа трубопровода стены зашивают гипсокартоном.

Фальш-панель или декоративный короб

Иногда выгодно в интерьере зашить не всю стену, а до трети или на две трети ее высоты. Такую панель называют декоративным горизонтальным коробом.

Она позволяет спрятать не только трубы, но и радиаторы отопления за перфорированными ее сегментами.

Обыграть в интерьере ее можно:

  • как декоративную полку для украшений;
  • фальш-камин;
  • декоративное панно.

Цветовое решение позволит изменить визуальное восприятие пространства комнаты. Выигрышно будет смотреться внутренняя подсветка за решетчатыми сегментами фальш-панели.

Гипсокартонный короб является отличным решением для бюджетной маскировки труб отопления и в частном доме и в многоквартирном.

Обратите внимание! В квартире, где отопление централизованное, установка декоративных элементов на трубы, радиаторы отопления приводит к некомпенсированным потерям теплоснабжения. В среднем переплачивать придется за недополученную 10-15% тепловую энергию.

Алгоритм монтажа декоративных панелей или коробов:

  • устанавливают каркас из деревянного бруса или алюминиевых направляющих;
  • на каркас нашивают гипсокартон или перфорированные панели.

Обычно применяют комбинированную обшивку каркаса, когда вертикальные трубы закрыты сплошным материалом «под стену», а горизонтальные сегменты – перфорированным, для лучшей теплоотдачи.

Поскольку радиаторы размещают под окнами, то устройство дополнительной панели позволяет значительно увеличить площадь подоконника. Этот момент приносит много радости любительницам домашних растений.

Обратите внимание! Обшивать декоративные короба или панели можно не только гипсокартоном, но и другими синтетическими или натуральными материалами.

Маскировка под потолком

Спрятать трубы отопления под потолком не является популярным решением, но имеет место быть.

Схематично это выглядит так:

  • разводку отопительного трубопровода монтируют и закрепляют под потолком;
  • обязательно наличие теплоизоляции на трубах;
  • вся конструкция закрывается натяжным потолком.

Этот способ оправдан при монтаже автономной системы отопления частного дома в несколько уровней. Когда на первом этаже разводка под потолком, а на втором – по периметру пола.

Варианты декоративной маскировки труб

Если вы хотите спрятать трубы отопления, не затевая большого ремонта, то это можно сделать декоративными приемами оформления интерьера.

Навесные панели

Декоративные съемные панели выполняют из различных материалов. Это может быть стекло, пластмасса, металл, дерево, ткань или кожа на жестком каркасе. Можно заказать такие панели по собственным размерам, можно приобрести стандартные.

Преимущество использования съемных панелей:

  • коммуникации остаются доступными, но находятся не на виду;
  • панель можно менять со сменой интерьера или настроения;
  • за ними легко ухаживать.

Обратите внимание! Металлические панели или экраны имеют привлекательный внешний вид и не приводят к потере тепла.

Интерьерный декор

Спрятать трубы отопления можно обыграв их как предмет интерьера. Для оформления используют натуральные материалы, искусственные цветы, портьеры.

Варианты:

  • Природные мотивы. Эффектно выглядит оформление труб под ствол дерева, лиану, тростник. Для этого трубу обшивают рогожей, обматывают пенькой или подобным, природного цвета и фактуры материалом. Далее украшают цветами, птицами, керамической посудой и др.
  • Стилизация под опору или навес для полок, декоративных элементов интерьера соответствующего стиля.
  • В помещениях, отделанных плиткой, трубы маскируют чехлами с камушками, ракушками, элементами, стилизованными в морском стиле.

Обратите внимание! Выбирать материалы следует с учетом их теплостойкости и натуральности. Использование декоративных элементов из синтетики может спровоцировать выброс вредных веществ при их нагреве.

Окрашивание

Окрашивание отопительных коммуникаций можно назвать классическим, экономичным, безопасным и простым способом декорирования. Краска должна быть термоустойчивой. Окрашивание проводят исключительно на холодной системе.

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

  • Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

  • Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

  • В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

  • Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Читайте ещё статьи

Современные системы отопления для индивидуального жилого дома | Stout

Система водяного отопления – это комплекс конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества тепла во все обогреваемые помещения.
В этой связи система отопления состоит из источника тепловой энергии, трубопроводной сети и местных отопительных приборов.
Источником тепловой энергии может быть система централизованного теплоснабжения от ТЭЦ или квартальной котельной, местная котельная для одного здания или небольшой группы зданий.
Индивидуальные дома к системе централизованного теплоснабжения подключаются редко. Обычно в них в качестве источника тепла используются собственные теплогенераторы (котлы).

Индивидуальные котлы подразделяются по виду топлива (твердое, жидкое, газообразное), количеству контуров нагрева (одноконтурные, двухконтурные – для отопления и горячего водоснабжения), типу топки и горелок, глубине охлаждения дымовых газов, конструктивному исполнению и др.Наиболее распространенными являются газовые полностью автоматизированные двухконтурные котлы, как правило, настенного исполнения.

Трубопроводная сеть служит для переноса тепла от источника к отопительным приборам путем циркуляции по ней нагретого теплоносителя. Она может иметь различную конфигурацию, выполняться из металлических (стальных, медных), полимерных и металлополимерных труб с соединительными фитингами, а также включать трубопроводную арматуру (запорные краны, обратные клапаны, фильтры и др.).
Местные отопительные приборы предназначены для передачи тепла от теплоносителя к воздуху помещений. Отопительные приборы подразделяются на радиаторы из разных материалов, секционные, блочные и панельные, литые и штампованные, трубчато-пластинчатые приборы-конвекторы, регистры, сваренные из стальных труб и пр.

В системах напольного отопления греющим элементом является замоноличенный в подготовку пола змеевик, как правило, из полимерной трубы.
В соответствии с требованиями нормативных документов (СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) местные отопительные приборы должны оснащаться автоматическими терморегуляторами.
В качестве теплоносителя в системах отопления индивидуальных домов обычно используется вода. Для предотвращения замерзания системы в периоды ее бездействия, в том числе, при аварийных ситуациях, иногда систему отопления заполняют незамерзающими жидкостями (растворами гликолей в воде). Однако, это не имеет особого смысла, так как при кратковременных перерывах температура в помещениях в силу теплоаккумуляции не опустится до значений близких к нулю (при отключенном отоплении температура воздуха снижается примерно на 0,5 градуса в час). Кроме того, в здании наряду с отопительной имеются другие системы с водой (водопровод, канализация), которые без обогрева замерзнут, если их не опорожнить.
Максимальная температура воды назначается обычно в зависимости от материала трубопроводов и типа отопительных приборов. Например, для радиаторной системы отопления и полимерных труб - 90оС, а для системы напольного отопления - 40оС, чтобы обеспечить нормативную температуру поверхности пола не выше 26оС.
В течение отопительного сезона температура теплоносителя должна меняться вслед за изменением температуры наружного воздуха, иначе в доме может быть жарко, когда на улице тепло и наоборот. Так, если в климатических условиях Москвы при температуре наружного воздуха -25оС теплоноситель на входе в систему отопления должен быть нагрет до 90оС, то при наружной температуре 0оС – только до 50оС. Эту функцию обычно выполняет погодозависимая автоматика котла или насосный смесительный узел, если котел круглогодично нагревает теплоноситель до максимальной температуры.
По способу циркуляции теплоносителя системы водяного отопления подразделяются на гравитационные, в которых вода перемещается за счет разности весов горячей и охлажденной (обратной) воды, и насосные.

Несмотря на кажущиеся достоинства – отсутствия механических элементов и расхода электроэнергии, гравитационные системы в настоящее время практически не применяются из-за необходимости прокладки труб завышенных диаметров, обязательного расположения отопительных приборов выше котла, неравномерности теплового режима и др.
Современная система отопления – это система с насосной циркуляцией. Она оснащается маломощными малогабаритными насосами, которые могут преодолевать существенные гидравлические сопротивления трубопроводной сети. В результате система монтируется из достаточно тонких труб, стоимость которых ниже, да и выглядит такая система гораздо эстетичней.

Конструктивно системы отопления бывают двух принципиально отличающихся типов:
• однотрубная;
• двухтрубная.

1 – однотрубный стояк, 1а – обратный стояк двухтрубной системы, 1б – подающий стояк двухтрубной системы, 2 – замыкающий участок (байпас), 3 – отопительный прибор, 4 – радиаторный терморегулятор, 5 – междуэтажное перекрытие.

В однотрубной системе отопительные приборы в каждой ветви (стояке) присоединяются к одному и тому же трубопроводу последовательно.
Теплоноситель в такой системе, двигаясь от одного прибора к другому, постепенно охлаждается. Поэтому отопительные приборы в одном стояке для обеспечения одинаковой теплоотдачи (при равных тепловых нагрузках) должны иметь разную поверхность нагрева – первый прибор меньше, последующие все больше и больше. Кроме того, любые действия по отношению к одним отопительным приборам (изменение теплоотдачи приборов с помощью регулирующей арматуры, увеличение или уменьшение их размеров) неизбежно влияют на теплоотдачу других, вызывая недогрев или перегрев отапливаемых помещений.
Немаловажной особенностью регулируемой однотрубной системы является обязательное устройство замыкающих участков (байпасов) между подводящим и отводящим трубопроводом (подводками) отопительных приборов. Это необходимо для того, чтобы теплоноситель при закрытии регулирующего клапана на каком-либо приборе могпродолжать циркулировать по стояку через байпас. При отсутствии байпаса циркуляция просто прекратится.
Название «двухтрубная система» говорит само за себя. В ней все отопительные приборы присоединяются параллельно к двум стоякам – подающему и обратному и практически не влияют друг на друга. В этой связи двухтрубная система наилучшим образом приспособлена для автоматического регулирования. В двухтрубной системе отопительные приборы в помещениях с одинаковыми теплопотерями имеют равную поверхность нагрева, а также легко и просто при необходимости поменять любой отопительный прибор без ущерба для остальных.
Проектирование и расчет двухтрубной системы отопления значительно проще и быстрее по сравнению соднотрубной, где приходится определять температуру теплоносителя на входе в каждый отопительный прибор, что требует, как правило, использования компьютерных расчетных программ и привлечения к этой работе квалифицированных специалистов.
Несмотря на несколько увеличенный расход труб и в силу неоспоримых остальных преимуществ, двухтрубная система отопления может быть в первую очередь рекомендована для применения в зданиях индивидуальной застройки. Поэтому именно о ней в дальнейшем и пойдет речь в настоящей статье.
В зависимости от архитектурно-планировочных решений здания система отопления может быть вертикальной и горизонтальной, с попутным или тупиковым движением теплоносителя.

1 – с нижней разводкой магистральных трубопроводов, 2 – с верхней разводкой магистральных трубопроводов, 3 – с тупиковой периметральной разводкой распределительных трубопроводов, 4 – с попутной периметральной разводкой распределительных трубопроводов, 5 – с лучевой разводкой распределительных трубопроводов.

1 – подающая магистраль, 2 – обратная магистраль, 3 – стояки.

Вертикальные системы отопления с нижней разводкой магистралей обычно применяются при наличии в здании подвала, а с верхней разводкой – в зданиях с подвалом и чердаком, где размещаются магистральные трубопроводы.
Теплоноситель от стояка к стояку в подающей и обратной магистрали может перемещаться в одном направлении – попутное движение, или в разных – тупиковое. При попутном движении длина пути теплоносителя через любой из стояков ветви одинаковая, что обеспечивает примерно равные перепады давлений для всех стояков и облегчает гидравлическую балансировку системы отопления. В тупиковых ветвях путь через первый стояк короче, а через каждый последующий все длиннее и длиннее. Поэтому перепад давлений от стояка к стояку постепенно уменьшается, что затрудняет балансировку и ухудшает работу системы в динамическом режиме.
В здании без подвального и чердачного этажей, также можно предусмотреть вертикальную систему отопления, проложив трубы по полу первого и под потолком последнего этажа. Но это не красиво, тем более, что разводящие трубопроводы не малого диаметра и должны иметь уклон, а на верхней магистрали еще и воздухосборники. Во всех случаях не украшают интерьер и многочисленные стояки вертикальной системы. В этой связи в современном индивидуальном доме предпочтительно применять системы отопления с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов. Такая система будет иметь один (максимум два) стояка, и короткую подводящую магистраль того же диаметра.
В горизонтальной системе теплоноситель может подводиться к отопительным приборам посредством трубопроводов, прокладываемых по периметру здания – периметральная разводка, или распределятся от коллекторов с помощью лучевой разводки. Периметральная разводка требует большого количества соединительных трубопроводных элементов (фитингов).Если по эстетическим соображениям трубы прячутся в пол, то фитинги должны применяться только безрезьбовые (прессовые и т. п.), а они не дешевы.
Лучевая разводка лишена этих недостатков и собирается из цельных отрезков трубы без промежуточных соединений. Разводка осуществляется по кратчайшему пути от коллекторов до каждого отопительного прибора. Коллекторы используются полной заводской готовности, включающие всю необходимую запорную, а при желании и автоматическую регулирующую арматуру.

Все необходимое оборудование для систем отопления индивидуальных зданий специализированная компания ООО «Терем» предлагает под брендом STOUT, в номенклатуру которого входят:

• трубопроводные системы из полимерных и металлополимерных труб с фитингами различных конструкций и назначения;

• отопительные радиаторы;

• аксессуары для монтажа «теплого пола»;

• запорно-регулирующая трубопроводная арматура;

• присоединительная радиаторная арматура и автоматические терморегуляторы;

• распределительные коллекторы систем отопления и шкафы для их установки;

• группы быстрого монтажа, включая насосные узлы приготовления теплоносителя, гидравлические разделители и коллекторы для их присоединения;

• закрытые расширительные сосуды;

• электрические настенные котлы; 

• водонагреватели для системы горячего водоснабжения;

• КИП и автоматика и др.

Применяя оборудование STOUT, Вы получаете:

• европейское качество и надежность;  

• изделия, отвечающие российским нормативам и адаптированные к экстремальным условиям эксплуатации;

• продукцию в среднем ценовом сегменте;

• гарантию на все элементы системы отопления под брендом STOUT!

Можете ли вы сварить черную железную трубу?

Действительно, поскольку черная труба не оцинкована цинком, при сварке нет опасности образования токсичных паров оксида цинка. Типичные меры безопасности являются адекватными.

Однако есть некоторые риски, но хорошо, что вы можете избежать этих рисков. Рассмотрим следующее:

Каналы из черного чугуна известны своей высокой защитой от тепла, они используются как в каркасах спринклерных систем, так и для транспортировки охлаждающей воды. Черная железная труба подвержена ржавчине, что делает ее не идеальной для транспортировки воды; однако он все еще используется, потому что его разумно и легко обнаружить.

назад в меню ↑

Каковы риски сварки черным чугуном?

Общие опасности, сопровождающие сварку швеллеров из черного чугуна, подобны различным сварочным материалам. Отсутствие цинка в покрытии означает, что количество ядовитых паров меньше, чем могло бы быть, однако это не означает, что сварка этого материала безопасна.

При сварке есть риски при работе со сварочным пистолетом и даже с материалами.С черной железной трубой нужно обращаться просто, как с другими вещами, чтобы оставаться как можно более защищенным, пока вы стреляете в нее.

Что касается сварки, то удар - одна из самых известных опасностей, с которыми может столкнуться сварщик. Проблемы могут возникнуть не только с используемым оборудованием, но и влажные или грязные условия работы также могут привести к неудачам.

Точно так же удар может происходить через защитное устройство, а некоторые сварочные аппараты имеют разное напряжение, и клиент должен быть готов к этому перед использованием.

Конечно, никто не хочет получать такой опыт по долгу службы.

Несмотря на то, что черная железная труба не имеет эквивалентных вредных паров, которые исходят из перемешиваемых каналов, все же существует много паров и газов, которые могут отрицательно повлиять на ваше самочувствие.

Область, в которой вы работаете, должна иметь безошибочно естественные области, где вам нужна вентиляция с помощью маски, и зоны, защищенные от свободного дыхания. Если вы работаете в той же комнате, что и другой человек, материал, с которым они работают, может выделять дым.Для получения дополнительной информации о топовых вытяжных устройствах [См. Наш полный обзор]

Самая очевидная опасность сварки - это опасность получения реальных травм. Представление высоконаполненным газам и необычайно высокой температуре посещается в области сварки. Без наилучшего защитного снаряжения рабочие могут получить травмы, например, водопады, мерцание сварщика и даже вероятное нарушение зрения.

Взрывы и возгорание - это два случая, которые могут произойти при сварке, что может привести к пожару или к металлическим обломкам и струям от инструментов или материалов, с которыми приходится иметь дело.

НО…

Избавление от окалины и других монтажных покрытий (как внутри, так и снаружи) является достойной практикой для уменьшения количества дыма и гарантии качества сварки. Постоянно разумно обеспечить достаточную вентиляцию и использовать респиратор.

назад в меню ↑

Можно ли сваривать черный чугун?

Некоторые считают, что сваривать трубы из черного чугуна нецелесообразно. Другие считают, что эти трубы даже не свариваются.У них есть основания так думать.

Однако дело в том, что эти трубы свариваются, поскольку они не оцинкованы. Как упоминалось ранее, внешнее черное покрытие представляет собой покрытие из оксида железа.

Нагрев белого чугуна в течение длительного времени делает высокопрочный чугун с выгодными свойствами. Черные фитинги из высокопрочного чугуна обеспечивают надежную защиту от износа и оглушения.

Если этот гибкий чугун нагреть до своей основной температуры, около 1700 ℉ (925 ℃), углерод воссоединится с металлом, превратившись в белый чугун.

Таким образом, арматура из черного чугуна плохо сваривается, потому что высокая температура сварки изменит ее свойства. Аксессуары становятся слабыми и склонны к расслоению.

Пайка, или сварка пайкой при температуре ниже 1700 ℉, - хороший метод соединения стальных фитингов и черной стальной трубы.

Другой вариант - использовать сварные фитинги для железных труб, подобные этим присоединительным приварным фитингам.

Можно сварить черную железную трубу, но как?

Для получения более подробной информации о сварке чугуна [прочтите полное руководство]

Сварка трубы из черного чугуна

Вы можете сваривать черные «железные» трубы, так как они сделаны из плавкой стали, а не из железа. Черные стальные трубы можно сваривать, используя любую технику сварки стали. Это включает сварку MIG, подвижным центром, TIG и сварку по кривой.

Однако черные фитинги для труб изготавливаются из гибкого черного чугуна. Фитинги из черного чугуна трудно сваривать, не повредив стык.

Самый простой подход к сварке швеллеров из черного чугуна - это использование стратегии сварки, называемой сваркой изгибом.

8-13-14: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТНЫМ ЛИНИЯМ:

8-13-14: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТНЫМ ЛИНИЯМ:

Каждый раз, когда выполняется соединение с частной линией, такая услуга должна измеряться в точке такого подключения и по запросу клиента. такая служба должна обеспечивать подходящее место для размещения таких измерительных приборов, регуляторов и других необходимых материалов и оборудования.Такие частные линии подлежат проверке и одобрению города до выполнения необходимых служебных подключений.

Город имеет право и возможность требовать зарядки, удаления или замены любых труб, приспособлений или оборудования, которые считаются неисправными, неадекватными или опасными; при условии, однако, что это положение никоим образом не обязывает город. Город имеет право отказать или прекратить подачу газа без уведомления своих потребителей, если город обнаружит в работе какое-либо устройство или устройство, которое может нанести ущерб эффективной работе существующих объектов.

Всем лицам категорически запрещается прикреплять любой провод заземления к любому приспособлению или трубопроводу, который подключен или может быть подключен к любой газовой трубе, счетчику или магистрали, принадлежащей городу. Городские власти будут считать владельца помещения ответственным за любой ущерб, нанесенный его имуществу или травмы городских служащих, вызванные таким проводом заземления. Любой и все клиенты должны немедленно удалить любые существующие заземляющие провода, и если такие заземляющие провода не будут удалены после письменного уведомления за двадцать четыре (24) часа, город через своих официальных лиц может войти в собственность и удалить такие заземляющие провода, и клиент должен оплатить все затраты. Все вопросы и жалобы следует направлять в газовое управление города, которое несет ответственность за надлежащее расследование. Во всех таких случаях отдел должен представлять заказчику полный отчет, копия которого должна быть подана клерку и сообщена им совету на следующем очередном собрании. О любых неуважительных или необоснованных действиях городских служащих следует немедленно сообщать. Всем сотрудникам города строго запрещено требовать или принимать какие-либо чаевые, чаевые или другую личную компенсацию за любые услуги, оказываемые в рабочее время.(Порядок 4/56, 3-4-1957)

Чугунные трубы: чего ожидать в старых домах

Вскоре после того, как я купил свой первый дом здесь, в Беверли-Грин, я был довольно наивен в том, что может означать владение старым домом и чего ожидать. Я планировал и составлял бюджет, ох как тщательно, на предметы, которые мой инспектор пометил красным флажком, и на все небольшие косметические ремонты, которые я планировал сделать. Спустя всего две недели после ремонта мне позвонил нанятый мною электрик. «Вы знали, что у вас под домом растут грибы?» он сказал.Оказывается, у меня была утечка в основной канализационной сети, которая загрязнила грязь под домом в подвесном пространстве. Просмотрев свои документы о проверке с помощью зубчатой ​​расчески, я убедился, что не было никаких упоминаний о каких-либо тревожных сигналах по сантехнике, и что сантехника обычно не рассматривается при проверке дома, кроме работы со смесителями и смыва туалетов. Оглядываясь назад, я должен был сделать домашнюю работу над тем, чего ожидать от старых трубок, которые можно найти в этих красивых старинных домах. Как энтузиасты сохранения, несомненно, что некоторые из нас живут в старых кварталах в центре Лас-Вегаса и, вероятно, владеют или арендуют дом, построенный до 1970 года.Несмотря на все свое очарование, эти дома не защищены от старения и износа, которые неизбежно произойдут через 40 с лишним лет.

Одной из наиболее распространенных проблем является стареющая чугунная труба, которая использовалась в строительстве примерно до 1980 года, когда ПВХ был введен в жилые дома. Согласно информационному бюллетеню по водной инфраструктуре и устойчивости, опубликованному Агентством по охране окружающей среды (EPA) за 2012 год, средний возраст вышедшей из строя водопроводной магистрали в США составляет 47 лет. К сожалению для нас, это означает, что срок службы большинства трубок в наших домах иссякает.Это особенно касается основной канализационной линии и труб, идущих из ваших ванных комнат и кухонь. Эти трубы подвергаются гораздо более быстрому коррозионному процессу, чем трубы, по которым идет только питьевая вода, которая используется для наполнения ванн и раковин. По данным сайта oldhouseweb.com:

«Выход из строя чугунных сточных труб обычно происходит из-за внутренней коррозии.

В результате того, что проходит через трубопроводы для отходов, может образовываться газообразный сероводород. Это может окислить и произвести серную кислоту, которая вызывает коррозию чугуна.Некоторые очистители канализации также содержат серную кислоту и при постоянном использовании могут ускорить коррозионное действие и сократить срок службы чугунной системы трубопроводов. «

Чтобы добавить травму к оскорблению, эти трубы часто закапывают в фундаментную плиту или внутри стен, что затрудняет визуальное обнаружение того, когда наши трубы начинают выходить из строя. Ниже приведены шесть вопросов, на которые веб-сайт American Water Resources рекомендует домовладельцам обратить внимание, чтобы помочь определить, может ли быть утечка или другие невидимые недостатки в вашей домашней сантехнике:

«1.Сколько лет твоим трубкам? "

Посмотрим правде в глаза, наши трубы старые. Скорее всего, у вас оригинальные трубы, а значит, их возраст соответствует году постройки вашего дома. Если вы не уверены, узнайте, когда был построен ваш дом и производилась ли замена или ремонт сантехники с момента вашего переезда. «Знание возраста ваших труб поможет вам оценить их потребность в ремонте».

«2. У вас есть взрослые деревья возле ваших линий водоснабжения? »
Одно из многих привлекательных мест в старых кварталах Вегаса - это зрелые деревья и благоустроенный ландшафт, обеспечивающий тень от жаркого солнца. Эти корневые системы, однако, могли проникнуть в водопровод под нашими домами. Если у вас есть взрослые деревья и растения, расположенные рядом с вашим домом, быстро исследуйте их корневую систему и определите, находятся ли ваши трубы под угрозой.

«3. У вас есть глинистая почва? »
Наиболее распространенные типы почвы в Лас-Вегасе - глина, песок и твердые породы. «Согласно NACE International, ведущей мировой профессиональной организации в области борьбы с коррозией, песчаные почвы относятся к наименее коррозионным, а глинистые почвы относятся к числу наиболее агрессивных.«Мы ничего не можем с этим поделать, ребята. Ищите предупреждающие знаки, упомянутые ниже, и планируйте заранее.

«4. Вы игнорировали предупреждающие знаки? "
Ответ компании American Water Resources: «Часто обманчиво мелкие вещи, которые не замечают домовладельцы, могут указывать на проблему с водой. Простое сливание жира и остатков пищи в канализацию может привести к тому, что со временем в канализационных и дренажных трубопроводах будут постоянно накапливаться жир и остатки пищи. Заикание крана может указывать на то, что водопровод протекает, а забитый туалет или медленный слив могут сигнализировать домовладельцу о засорении канализационного трубопровода.Все эти признаки могут указывать на внезапный и потенциально дорогостоящий ремонт. Согласно EPA, обнаружение этих простых решений и уход за ними может спасти вас от потенциальных проблем - и сэкономить более 10% на счетах за воду ».

«5. Вы живете там, где времена года внезапно меняются? "
Мы знаем, что погода в пустыне может быть суровой и резко меняться от одного дня к другому. «Санитарная комиссия пригородов Вашингтона и Американское общество инженеров-строителей сообщают, что изменение температуры всего на 10 градусов может увеличить нагрузку на водопровод и коммуникационные линии, а также увеличить риск их повреждения.Хорошая идея - следить за водой сразу после резкого изменения температуры. Если давление воды кажется другим или унитазы не смываются в обычном режиме, возможно, сезонные изменения, наконец, довели ваши трубы до предела.

«6. Вы знаете, из чего сделаны ваши трубки? »
Для большинства из нас наши трубы сделаны из чугуна. «Стивен Фолкман, профессор машиностроения и аэрокосмической техники УрГУ, завершил всестороннее исследование материалов труб и обнаружил, что« почти 75 процентов всех коммунальных предприятий имеют коррозионные почвенные условия, и в сочетании с высокой долей старых труб из чугуна и высокопрочного чугуна коррозия считается самой серьезной проблемой. вторая по значимости причина выхода из строя магистрального водопровода в Соединенных Штатах.”

Если у вас есть доступ к вашим трубам, есть видимые признаки коррозии и потенциальные проблемы. Oldhouseweb.com дает нам больше информации о том, на какие знаки следует обращать внимание:

«При осмотре чугунных трубопроводов вы обычно обнаруживаете два разных признака неисправности. Одна из них - описываемая вами трещина, обычно образующаяся наверху трубы или в шве, создаваемая формой, используемой в процессе литья. Вероятно, это происходит из-за скопления газообразного сероводорода и возникающего в результате кислотного воздействия, ослабляющего стенку трубы.

Другим внешним признаком выхода из строя чугунных труб являются пятна ржавчины, обычно обнаруживаемые на нижней стороне горизонтальных участков. Размер этих капель может быть любым, от маленьких прыщиков до размером примерно с половину скорлупы грецкого ореха. Они не так очевидны, как трещины, и их можно не заметить, потому что они не протекают постоянно. По мере того как утюг вокруг точечного отверстия ржавеет, утюг расширяется и герметизирует утечку. Хотя при обнаружении они могут не протекать, это определенно признак того, что внутренняя коррозия пробила стенку трубы.”

Так что все это значит? Нужно ли сразу менять всю сантехнику? Нет, но если вы еще этого не сделали, вам следует начать формировать план атаки на случай, если и когда старые трубы в вашем старинном доме начнут выходить из строя. Одна хорошая рекомендация - учесть это в своем бюджете для любых крупных проектов ремонта кухни, ванной комнаты или других ремонтных работ, которые вы, возможно, планируете. Если вы планируете заменять старую сантехнику, когда вы уже открыли стену или сняли напольный материал, в долгосрочной перспективе вам часто удастся сэкономить деньги.Если какой-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков кажется вам знакомым, запланируйте, что ваш надежный сантехник проведет полную проверку. Чугунные трубы часто можно ремонтировать и заменять сегментами, поэтому, если вы обнаружите проблемные места до того, как они распространятся или нанесут серьезный ущерб инфраструктуре, вы, вероятно, сможете двигаться в более экономичном темпе. А для тех, кто занимается своими руками, посетите сайт realtor.com, чтобы получить полное объяснение замены чугунных труб на ПВХ.

И, на случай, если вам все еще интересно, что случилось с моей канализационной линией, мне повезло, что я был в самом начале процесса ремонта, когда случилась катастрофа, и поэтому я смог изменить бюджет и переместить некоторые вещи обратно в список желаний.Это был довольно обширный проект: выкапывать грязь (среди прочего) из-под дома, засыпать новую грязь и заменить всю 40-футовую канализационную магистраль и соединительные трубы в ванной, а также вертикальный трубопровод в одной из ванные комнаты. Излишне говорить, что дело сделано, и я готовлюсь к большему и лучшему.

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 536. Стандарты трубопроводов.

Эта информация предоставляется бесплатно Департаментом трудовых отношений. со своего веб-сайта www.dir.ca.gov. Эти правила предназначены для удобство пользователя, и не дается никаких заверений или гарантий, что информация актуален или точен. См. Полный отказ от ответственности на странице https://www.dir.ca.gov/od_pub/disclaimer.html.

Подраздел 1. Правила техники безопасности для необожженных сосудов под давлением
Статья 7. Система сжатого и сжиженного природного газа



(a) Общие.

(1) Все трубы, трубки, фитинги и другие компоненты трубопроводов между резервуаром и первым запорным клапаном должны быть рассчитаны на полный диапазон давлений, температур и нагрузок, которым они могут подвергаться, с запасом прочности не менее 8, исходя из минимальной указанной прочности на разрыв при комнатной температуре.Все остальные трубы, трубки, фитинги и другие компоненты трубопроводов должны подходить для всего диапазона давлений, температур и нагрузок, которым они могут подвергаться, с коэффициентом безопасности не менее 4. Ни в коем случае длина подземных трубопроводов не может быть меньше, чем указано в графике. 80 для трубопроводных систем с рабочим давлением, превышающим 100 фунтов на квадратный дюйм. Любой используемый материал, включая прокладки и набивку, должен быть совместим с природным газом и условиями его эксплуатации.

(2) Все трубопроводы и НКТ должны прокладываться настолько непосредственно, насколько это возможно, с соответствующими средствами предотвращения расширения, сжатия, сотрясения, вибрации и осадки.Внешний трубопровод может быть либо заглублен в землю, либо установлен над землей и должен иметь хорошую опору и защищен от механических повреждений.

Подземные трубопроводы должны быть заглублены на глубину не менее 18 дюймов от поверхности земли, если они не защищены иным образом. Все подземные трубопроводы должны быть защищены от коррозии покрытием в соответствии с Разделом 533 (b) или аналогичным. Цинковые покрытия (гальваника не считается адекватной защитой подземных трубопроводов.

(3) Все сварные трубопроводы должны быть изготовлены и испытаны в соответствии с Кодексом ANSI для трубопроводов высокого давления, трубопроводов нефтеперерабатывающего завода, B31.3, издание 1966 года или эквивалент.

(4) Все клапаны должны подходить для всего диапазона давления и температуры, которому они могут подвергаться. Изготовитель должен проштамповать или прочно маркировать корпус клапана, чтобы указать рабочие характеристики. Другие компоненты трубопроводов, такие как сетчатые фильтры, демпферы и компенсаторы, также должны иметь постоянную маркировку производителя для обозначения эксплуатационных характеристик. Все материалы, такие как седла клапана, набивка, прокладки, диафрагмы и т. Д.должны быть устойчивы к воздействию природного газа в тех условиях, которым они подвергаются.

(5) Запрещается использование:

(A) Клапаны, краны, фитинги и другие компоненты трубопроводов из чугуна или полустали, кроме спецификаций ASTM A-536-67, класс 60-40-18; А-395-68; A-47-68, марка 35018 и A-445-66, если они не имеют номинальных значений давления и температуры, по крайней мере, в 1,5 раза превышающих расчетные условия эксплуатации. Ни в коем случае нельзя использовать клапаны из чугуна или полустали, кроме трех перечисленных выше спецификаций ASTM, для первичных запорных клапанов.

(B) Уличные угольники и сервисные тройники с резьбой.

(C) Клапаны конструкции, позволяющей снимать шток клапана без полного снятия крышки клапана или разборки корпуса клапана.

(D) Пластиковые трубы, трубки, шланги и фитинги без письменного разрешения Подразделения.

(E), клапаны с клапаном уплотнения штока железы, которые не могут быть перепакованной под давлением, если нет другого запорного клапана приемлемого типа между ними и судным.Это не относится к сервисным клапанам.

(F) Алюминиевые трубки для внешних мест и резьбовые алюминиевые соединения и переходники, которые необходимо подсоединять или отсоединять в процессе наполнения или переноса для тех соединений и переходников, которые специально разработаны со специальной резьбой, подходящей для этой службы.

(G) Трубные ниппели вместо муфт или фланцев в соединениях резервуаров.

(H) Медный сплав с содержанием меди более 70 процентов.

(б) Сжатый природный газ. Шланг не должен использоваться вместо коллекторов, трубопроводов или трубок между раздаточными баками и баллонами и соединения для соединений загрузочного и / или разгрузочного шланга, за исключением того, что отрезок металлического шланга длиной не более 24 дюймов может использоваться в каждом из них. конвейер для обеспечения гибкости там, где это необходимо. Каждая секция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы она была защищена от механических повреждений и была легко видимой для осмотра. Идентификация производителя должна быть сохранена в каждом разделе.

(c) Сжиженный природный газ.

(1) Фланцевые или резьбовые соединения, которые не были приварены герметичной сваркой, на жидкостных линиях между резервуаром и первым запорным клапаном запрещены.

(2) Все трубопроводы для СПГ размером более 2 дюймов должны быть приварены фланцами или припаяны серебряной пайкой из материала, температура плавления которого превышает 1000 градусов по Фаренгейту. Муфты компрессионного типа и резьбовые соединения не должны использоваться, за исключением того, что могут использоваться герметичные сварные резьбовые соединения.

(3) Трубопровод диаметром 2 дюйма или меньше может иметь резьбу, приваривание или фланцевое соединение, за исключением случаев, запрещенных в 536 (c) (1).

(4) Резьбовые ниппели и труба должны соответствовать требованиям не ниже 80.

(5) Заглушки должны быть сплошными, иначе они должны быть заглушками для бесшовных труб по крайней мере из Списка 80.

(6) Для рабочих температур минус 20 градусов по Фаренгейту или выше могут использоваться резьбовые трубопроводы и трубки с муфтами компрессионного типа, за исключением случаев, запрещенных в 536 (c) (2).

(7) Опоры труб для трубопроводов с рабочей температурой ниже минус 20 градусов по Фаренгейту должны быть спроектированы так, чтобы минимизировать теплопередачу, чтобы поддерживать охрупчивание стали.

и препятствиям в трубопроводе, вызванные образованием льда.

(8) Компенсаторы сильфонного типа в условиях низких температур должны быть снабжены внешней изоляцией, предотвращающей образование льда на сильфоне.

ИСТОРИЯ:

1.Поправки к подразделам (а) (1) и (а) (5) (F), поданной 3-29-74; начиная с тридцатого дня после этого (Регистр 74, № 13).

Вернуться к статье 7 Содержание

Потенциал утечки для различных типов труб

Узнайте о наиболее распространенных утечках из различных материалов труб и о том, что вы можете с этим сделать.

Рано или поздно все трубы выйдут из строя. Вне зависимости от материала, качества и условий ничто не вечно.Действующие многочисленные внешние факторы - химический состав воды и почвы, ошибки при установке и т. Д. - усложняют проблему, часто затрудняя установление какой-либо одной причины конкретной утечки. Тем не менее, некоторые сведения о различных уязвимостях различных материалов труб могут помочь - поэтому давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных!


Общие

  • Любая труба должна быть надежно закреплена и поддержана трубными подвесками или ремнями: это снизит нагрузку на соединения и поможет предотвратить утечки.
  • Зима может быть суровой, и жизнь трубки не исключение. При замерзании вода расширяется, создавая давление на стенки трубы, что в конечном итоге приводит к разрыву. Если вы живете в холодном зимнем климате, ваши трубы уже должны быть хорошо изолированы. Если вы собираетесь быть вдали от дома во время похолодания, важно отключить подачу воды и слить всю стоячую воду - подготовить трубы к зиме.
  • Высокое давление воды (более 80 фунтов на квадратный дюйм… и даже немного высокое) может вызвать проблемы внутри любой трубы, а также в ваших светильниках.Это особый риск для труб, которые слишком малы для имеющегося источника питания, особенно для меди. При взаимодействии с водой медь обычно образует оксидное покрытие на внутренних стенках трубы, помогая защитить ее от коррозии. Когда давление и скорость воды в трубах слишком велики, она может разрушить этот слой, оставляя незащищенными стены. Как и следовало ожидать, это наиболее распространено в локтях и тройниках, где вода должна резко менять направление. Высокое давление также может быть причиной гидроудара, который вызовет свои собственные проблемы.

Медь

  • Крошечные утечки - это небольшие утечки, возникающие в результате процесса «точечной коррозии» на внутренней стороне трубы; это одна из наиболее частых причин утечек в медных трубах. Хотя точные причины трудно определить, они часто связаны с химическим составом воды. Коррозия может быть результатом колодезной воды, кислой воды (pH
  • Стоячая вода в медной линии может не только вызвать коррозию трубы (если вода особенно агрессивна или содержит микроорганизмы), но и в новой трубе может препятствовать образованию упомянутого выше защитного оксидного слоя. Остальные «оголенные» участки внутренней части трубы остаются уязвимыми для агрессивной воды, когда она начинает течь. Это явление наблюдалось в новых домах и многоквартирных домах, в которых была включена вода, но которые некоторое время оставались необитаемыми.
  • Нехорошо иметь мусор в трубе (или застревать в экранах / аэраторах), но он представляет особую опасность внутри меди. Как и упомянутая выше стоячая вода, такие вещи, как мусор от установки / ремонта, отложения железа от ржавого водонагревателя и отложения в водопроводе, могут препятствовать равномерному образованию оксидного слоя внутри трубы, делая эти участки более уязвимыми для коррозии.
  • Соединение меди требует использования флюса и припоя: первый - для очистки и грунтовки, второй - для самого соединения.В более старых системах, когда на трубу было нанесено слишком много флюса, он мог стекать внутрь. Поскольку кислоты являются ключевым компонентом флюса, это может привести к коррозии в этих областях. Код теперь требует использования водорастворимого флюса, чтобы этого не произошло.
  • Перед пайкой трубу необходимо разрезать. Плохой разрез, невозможность развернуть (удалить заусенцы) с трубы после этого или слишком много припоя (который может остаться внутри трубы) приведет к чрезмерной турбулентности в этой области - представьте себе валун в стремительном потоке - что заканчивается процессом, называемым «эрозионная коррозия». Если вы когда-нибудь видели ямы в ржавой трубе, похожие на подковы, то причина в этом. Увеличение скорости воды внутри трубы также может привести к гидроударам.
  • В некоторых старых домах электрическая система заземлена на медную водопроводную систему. Если это сделано неправильно, по медной трубе может протекать паразитный ток, ускоряя внешнюю коррозию. Также возможно, что постоянный ток от внешнего источника (например, некоторых систем общественного транспорта) попадет в жилую медную систему; образующийся электролиз также разъедает медь.К счастью, такие электрические проблемы возникают редко.
  • Качество почвы может способствовать внешней коррозии подземных медных труб. Почва с высоким содержанием сульфатов, хлоридов и других химикатов при определенных обстоятельствах может разрушить медь, как и почва с низким pH. Внешняя коррозия, которая не может быть связана с электрическими проблемами, может быть результатом таких загрязнений.

Сталь оцинкованная

  • Когда-то стандартные оцинкованные трубы редко использовались в новых домах с 1960-х годов.Защитный цинковый слой на внутренней стороне этих труб со временем разрушится, после чего коррозия стали может резко увеличиться, если ингибиторы коррозии не будут присутствовать в водопроводе. Коричневая вода и низкое давление - явные признаки внутренней коррозии.
  • Соединение разнородных металлов в присутствии воды может привести к гальванической коррозии - процессу, при котором более химически активный металл корродирует даже быстрее, чем обычно. В сантехнике это обычно происходит при прямом соединении оцинкованной стали и меди, причем оцинкованной стали не повезло.Большинство норм требуют использования диэлектрического соединения или латунного ниппеля для создания физического барьера между разнородными металлами, снижающего скорость коррозии.
  • Оцинкованные трубы имеют резьбовые концы, поэтому соединения с фитингами могут быть особенно нестабильными, что приводит к ржавчине и утечкам. Обратите особое внимание на стыки на линии оцинковки.

Чугун

  • Как и в случае с другими металлами, коррозия является основной проблемой для чугунных труб.Хотя образовавшаяся ржавчина может сама иногда временно «закрыть» то, что в противном случае было бы утечкой, любая ржавчина, которую вы видите на внешней стороне трубы (часто в виде маленьких пятен), является явным признаком проблемы.
  • Сероводород является продуктом пищеварения и в присутствии бактерий и других химикатов в канализации или канализации легко превращается в серную кислоту. Это может привести к чрезмерной коррозии, что приведет к утечкам и слабым местам. Хотя с этим мало что можно сделать (кроме замены стареющих чугунных труб), многие поставщики воды добавляют в воду ингибиторы коррозии, чтобы помочь смягчить проблему.
  • Серная кислота является основным компонентом многих химических очистителей канализации, и это лишь одна из причин, по которой их следует избегать (независимо от материала трубы) - выбирайте очистку стоков механически с помощью хорошей машины для очистки канализации и подходящих режущих головок.
  • Более старые производственные процессы для чугуна иногда приводили к появлению слабых мест и неравномерной толщины стенок, что способствовало образованию утечек. Когда дело доходит до сантехнических материалов, всегда важно использовать лучшее из имеющихся, особенно с таким материалом, как чугун.Краткосрочная «экономия» обычно исчезает после первого (из многих) обращений в службу поддержки.
  • Поскольку чугунная труба может сильно корродировать, она более уязвима для внешних физических повреждений. Уязвимая труба, задетая гаечным ключом в нужном месте или выбитая не на своем месте во время ремонта, может вызвать дальнейшее повреждение или утечку. Все трубопроводы должны быть правильно размещены и закреплены.

Пластмассы: ПВХ, ХПВХ, АБС

  • Подавляющее большинство утечек ПВХ, ХПВХ и АБС происходит из-за неправильного соединения труб и фитингов. ПВХ и ХПВХ требуют использования грунтовки и цемента на основе растворителя (также известного как клей), в то время как для АБС требуется только цемент, поскольку они представляют собой совершенно разные типы пластика. При использовании этих химикатов внимательно прочтите инструкции - даже такие действия, как использование слишком большого количества грунтовки, могут вызвать проблемы. Не используйте старые, застывшие или тягучие клеи, а также не смешивайте старый и новый продукт.
  • PVC нельзя использовать для горячей воды. При продолжительном воздействии он начнет смягчаться и в конечном итоге выйдет из строя.CPVC и ABS, с другой стороны, могут выдерживать температуры до 200 ° F и 180 ° F соответственно. ПВХ обычно используется для подачи холодной воды в здание или в ирригационные системы, но также может использоваться для систем DWV (дренаж, сточные и вентиляционные). Обычно ХПВХ используется для горячего водоснабжения, а также для распределения горячей и холодной воды внутри конструкций. ABS чаще всего используется для DWV.
  • Чрезмерная затяжка пластиковых фитингов может легко повредить их, что приводит к тому, что некоторые из них используют ленту из ПТФЭ или трубную смазку в поисках плотного уплотнения.К сожалению, такие изделия предназначены для использования с металлической резьбой и часто приводят к утечкам при использовании с пластиком. Вместо этого доступны пастообразные герметики с мягким отверждением, одобренные специально для использования с пластиками.
  • Кодекс
  • обычно запрещает использование фитингов из ПВХ с внутренней резьбой в трубопроводах водоснабжения: давление воды направлено наружу, что может легко повредить относительно тонкий пластик фитинга с внутренней резьбой. Это также может произойти, когда ПВХ с внутренней резьбой соединен с металлической вилкой.
  • Когда ПВХ и АБС устанавливаются под землей, они должны находиться ниже линии замерзания - это предотвращает нагрузку на пластик при циклах замораживания / оттаивания. В вашем местном кодексе, вероятно, есть очень конкретные рекомендации по установке под землей.
  • Трубы / фитинги
  • из ПВХ, ХПВХ и АБС могут быть повреждены после длительного воздействия ультрафиолетового излучения, что приведет к потере ударной вязкости и устойчивости - так что держите их подальше от солнца! Если для вытяжной трубы, выступающей из крыши, используется пластиковая труба, рекомендуется нанести на нее слой латексной краски для дома, чтобы предотвратить деградацию.Также доступен АБС-пластик, изготовленный из стойких к ультрафиолету химикатов.

Сопутствующие товары и статьи

вернуться наверх ↑

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com.
Все права защищены.

Авторские права © 1995-2020 PlumbingSupply.com. Все права защищены.

Город Норт-Хемпстед, Нью-Йорк Сантехника и канализация

Эта статья будет известна как «Сантехника. Кодекс штата Нью-Йорк »с поправками и дополнениями.

Все вопросы, касающиеся, затрагивающие или относящиеся на установку, переделку или снятие сантехники и сантехники системы предположительно предусмотрены в этой статье, за исключением тех случаев, когда поскольку такие положения содержатся в Городском законе, Законе о труде, Кодекс штата Нью-Йорк или правила, принятые в соответствии с с положениями данной статьи главным строительным инспектором.

Этот код объявляется исправительным. и должны толковаться в широком смысле для обеспечения выгодных интересов. и его цели.

Нет водопровода, канализации или другого оборудования любое здание, строение или помещение, насколько это предусмотрено настоящим кодекс, должен быть построен или изменен в городе Норт-Хемпстед, кроме случаев, когда это соответствует положениям настоящего кодекса. Нет здания уже построенные или в будущем построенные в указанном городе должны быть изменены любым способом, который нарушил бы любое из положений настоящего Кодекса или любого правила главного строительного инспектора, сделанного и выданный в соответствии с ним.

Все работы по водопроводу и водоотведению в Городке North Hempstead должны выполняться под надзором или под наблюдением нанимающего или главного сантехника, имеющего квалификационный сертификат или лицензия, выданная экзаменационной комиссией сантехников г. Норт-Хемпстед.

A.

Это не запрещает сотрудникам каких-либо специальных водный район города Норт-Хемпстед из водоснабжения линии связи с линиями собственности или зданиями.

B.

Это также не запретит собственнику жилья здание занято или будет занято самим собой и семьей от установки водопровода в указанном здании, при условии подачи заявки и на указанную установку выдается разрешение и работа ведется строго в соответствии с положениями настоящей статьи.

Если прямо не указано иное, следующие термины для целей данной статьи имеют значения, указанные в настоящем документе. указано:

A.

Использование слов. Слова, используемые в настоящем времени, включают будущее; слова мужского рода включают женский род и средний; единственное число включает множественное число, а множественное число единственное число; слово «человек» включает как корпорацию, так и физическое лицо; «письмо» включает в себя печать и печатные или машинописные материалы; "клятва" включает подтверждение; "подпись" или "подписка" включает "отметку" когда человек не может писать, рядом пишется его имя.

B.

Определения.

СТОРОНА СЛУЖБА САНТЕХНИКОВ
Любая группа граждан, численностью не более трех человек, может быть назначен городским советом для этой цели.
СЛИВ ДОМА
Та часть основного горизонтального водостока и его ответвления внутри стены здания, свода или территории, простирающейся и соединяющей с домовой канализацией.
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Часть основного водостока или канализации, выходящая из точки в двух футах от внешней передней стены здания, хранилища или площадь до соединения с общественной канализацией, частной канализацией или выгребной ямой и септик.
JOURNEYMAN САНТЕХНИКА
Лицо, работающее по найму или под надзором мастера-сантехника, как определено в этом разделе, который фактически работы по установке, настройке или сборке сантехники, трубы или приспособления, которые подсоединяются или должны быть подсоединены с канализацией здания или сооружения, или кто фактические работы по подключению такой сантехники, труб или принадлежностей с канализацией. Он не должен включать учеников или помощников. которые работают в присутствии и под непосредственным руководством "подмастерье сантехника.«
МАСТЕР или РАБОТАЮЩИЙ САНТЕХНИК
Лицо, занимающееся сантехническим бизнесом как физическое лицо, член партнерства или должностное лицо корпорации по определенному адрес в графстве Нассау, который получил надлежащую лицензию в соответствии с положениям этого кодекса и привлечены по контракту или иным образом в работе по установке, настройке или монтажу любой сантехники арматура, трубы или принадлежности любого типа, которые соединяются или должны быть подключены к канализационной системе здания или в работа по подключению такой сантехники, труб или принадлежностей с канализацией.

[Изменено 8-26-1969]

САНТЕХНИКА
Емкости для приема и слива воды жидкой или вода переносит отходы в дренажные системы, с которыми они связаны.
ЧАСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Магистральные коллекторы, строительство которых осуществляется без надзора города.
ПОЧВЕННАЯ ЛИНИЯ
Любая вертикальная линия трубы с выпускными отверстиями над полом. первого этажа для подключения санузла.
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА
Любая специальная труба, предназначенная для вентиляции системы трубопроводов. и для предотвращения сифонации ловушки и противодавления.
(1)

Любая вертикальная линия трубы с выходами выше пол первого этажа для подключения санузла.

(2)

Любая вертикальная линия трубы с выходами выше первый этаж для сантехники, кроме санузлов.

C.

Сантехнические и водопроводные системы, определенные государством закон.В водопроводную систему здания или недвижимости входит вода. распределительные и канализационные линии и водопроводные трубы тепло и холод, приспособления и приспособления-ловушки, почва, сброс сточных вод или подводящие трубы, канализацию дома, ливневую канализацию вместе со всем их устройства и приспособления, а также соединения со всеми или смежными к зданию или собственности.

D.

Любой термин, не определенный в данном документе, но определенный в Государстве. Строительный кодекс или Постановление о зонировании города должны толковаться для целей этого кода, как это определено.

[исправлено 18.02.1969; 8-26-1969; 10-21-1969; 8-13-1991, автор: L.L. No. 11-1991; 11-10-1992, закон № 9-1992; 4-11-2006 от L.L. № 5-2006; 6-5-2018 от L.L. № 5-2018]

A.

Назначение. Сразу после принятия этого постановления комиссия из трех человек сантехники должны быть назначены экзаменационной комиссией сантехников для сроком на три года, два года и один год соответственно, а затем их преемники назначаются ежегодно на полный срок три года.Члены Правления должны быть мастерами или подмастерьями-сантехниками. которые должны иметь не менее 10 лет практического опыта в торговля сантехникой. Каждый член такой экзаменационной комиссии сантехников получает такую ​​компенсацию, которую городской совет может определить для каждый день, фактически и обязательно проведенный в работе этого Совета, не более четырех в один календарный месяц.

Б.

встреч. Правление собирается по требованию председателя. Уведомление о встрече Правления должны быть отправлены по телефону, электронной почте или по почте с уведомлением о время и место встречи, адресованные каждому члену в его последний адрес почтового отделения, по крайней мере, за пять дней до времени такого встреча.

C.

Положения. Совет устанавливает правила и положения для проведения своих бизнес в качестве экзаменационной комиссии.

D. Квалификация сантехников. Ни одно лицо не может заниматься сантехническим бизнесом в городе Норт-Хемпстед, пока он или она не получит свидетельство о компетентности или лицензию от Экспертной комиссии сантехников, упомянутых в подразделе A этого раздела. E.

Заявление для экспертизы. Лица, претендующие на получение сертификата, для занятия дело капитана или нанятого водопроводчика должно передаваться в Совет заявление на таких формах, которые могут быть предписаны Советом, и предоставляет Совету такую ​​информацию, которая может потребоваться в отношении пригодность и квалификация заявителя для получения сертификата.Все заявки должны быть под присягой.

F.

каждый заявитель должен предоставить путевки от двух человек, который подписывается под присягой на формах, установленных Советом, удостоверяющих к тому времени, когда заявитель был принят на работу к ним в качестве подмастерья сантехник или период времени, когда они знали такого заявителя как капитана или нанять сантехника.

G.

Любые лицо, желающее получить лицензию главного сантехника, должно подать письменное заявление, в экзаменационную комиссию сантехников, которая организует экспертиза такого заявителя.

H.

The Правление отказывает в приеме заявления от любого лица, которое может незаконно заниматься бизнесом в качестве мастера или нанять сантехника.

I.

Все заявки истекают и аннулируются по истечении одного года. если заявитель не явится на экзамен или повторный экзамен в течение этого периода.

J.

Экспертиза потребуется для каждого заявителя, за исключением следующих:

(1)

Если заявитель во время подачи заявки поддерживает основное место деятельности в графстве Нассау и имеет был должным образом лицензирован в качестве главного сантехника муниципалитетом в Графство Нассау, с которым вошел город Северный Хемпстед в соглашение о взаимности.Однако такой заявитель должен подать с Правлением необходимое заявление вместе со справкой квалификации и заверенную копию действующего в настоящее время мастер-сантехника лицензия. После утверждения заявки такой заявитель должен быть считается должным образом лицензированным мастером-сантехником в городе Северный Хемпстед.

(2)

Экзамен отменяется для заявителей, которые в настоящее время лицензированный мастер или нанимающий сантехник в любом другом муниципалитете в штата Нью-Йорк, и которые представляют заверенную копию сертификата компетенции, выданной экзаменационной комиссией сантехников в таком муниципалитете, и кто имеет основное место деятельности в таком муниципалитете, при условии, что такой муниципалитет письменно подтвердил свое желание отвечать взаимностью аналогичным образом с экзаменационной комиссией сантехников города Норт-Хемпстед.Такой заявитель должен получить лицензию. Только. Кандидатам не выдается свидетельство о компетентности. если они не были проверены экзаменационной комиссией сантехников города Норт-Хемпстед.

К.

Опыт. Никто не может быть допрошен, если он или она не прошли по крайней мере имеет пятилетний опыт работы сантехником-подмастерьем и может предоставить удовлетворительное доказательство этого факта. Никаких заявлений не будет от любого лица, не являющегося гражданином США.

Л.

Экзамены. Экзамен Совета состоит из двух частей, а именно практического тест для определения навыков соискателя как подмастерья и письменного экспертиза. Письменный экзамен состоит из вопросов и планироваться для определения пригодности и квалификации заявителя заниматься бизнесом мастера или нанять сантехника.

М.

г. время проведения экспертизы остается на усмотрение доска. Заявителям будет направлено подробное уведомление.

N.

человек прошедшие тесты в соответствии с предписаниями Совета, имеют право на получить свидетельство о квалификации мастера или нанимающего сантехника. Лицо, не сдавшее практический экзамен, не имеет права на повторный тест до истечения трех месяцев; должен он или она провалить второй тест, он или она не будет иметь права на третий тест до истечения шести месяцев; и неудача в третьем тест, он или она не будет иметь право на четвертый тест до истечения срока одного года.Кандидат, не сдавший письменные экзамены, должен: не подлежат пересмотру до истечения одного месяца; если он или она не сдадут второй экзамен, он или она не будет иметь право на повторный экзамен до истечения трех месяцы; если он не сдаст третий экзамен, он не будет иметь право на повторное обследование до истечения шести месяцев; и если он или она не сдаст четвертый экзамен, он не будет право на повторный экзамен до истечения одного года.

О.

Фитнес заявителя. Перед выдачей сертификата заниматься бизнесом капитана или нанимающего водопроводчика, Совет должен выяснить у заявителя пригодность и квалификация для ведения такого бизнеса и может потребовать заявитель представить под присягой такие доказательства в дополнение к экзамены и тесты, указанные выше, которые удовлетворяют Совет, что он или она является человеком с хорошей репутацией, характером и ответственностью и иным образом квалифицирован для ведения бизнеса в качестве мастера или найма водопроводчик.

P.

Сборы. Каждый претендент на лицензию главного водопроводчика, если не указано иное обеспечивается соглашением о взаимности с другими муниципалитетами в пределах графство Нассау уплачивает пошлину в размере, указанном в График оплаты услуг Town of North Hempstead.

Q.

Приложения на продление лицензии подается в течение декабря месяца. в год истечения срока действия лицензии экзаменационной комиссии, вместе с такой проверкой сантехнических работ, выполненных под полномочия предыдущей лицензии, которые Совет может потребовать для определения сохраняющаяся компетенция лицензиата.Продление должно быть на периоды до трех лет с 1 января. Сбор за продление лицензии. оплачиваются в соответствии с Таблицей сборов города Норт-Хемпстед.

R.

Любая имеющий лицензию сантехник, который не продлил до 1 марта каждого года, следующего за годом истечения срока лицензии, требуется подать новое заявление, пройти повторную экспертизу и оплатить сбор, указанный в Таблице сборов города Норт-Хемпстед за каждый такой экспертиза и лицензия.

С.

Дубликат сертификаты.

(1)

В случае утери квалификационного свидетельства его владельцем, Правление может выдать дубликат. В остальных случаях Правление выдает свидетельство о записи, подтверждающее, что записи офиса показывают что сертификат выдан конкретному человеку. Плата за дубликат квалификационного свидетельства или свидетельство о регистрации быть суммой, указанной в Таблице сборов города Норт-Хемпстед.

(2)

В случае, если наклейка должна быть прикреплена к управляемому транспортному средству лицензированным водопроводчиком в процессе работы, теряется держателя или в случае необходимости дополнительных наклеек, Правление может выпустить дубликаты или дополнительные наклейки на автомобиль за определенную плату. показано в Таблице сборов города Норт-Хемпстед.

Т.

Страхование. Каждый мастер-сантехник должен подать в экзаменационную комиссию сантехников, перед началом деятельности по лицензии - страховое свидетельство как свидетельство страхования гражданской ответственности, которое должно содержать суммы 100000 долларов США / 300000 долларов США за телесные повреждения и имущество стоимостью не менее 25000 долларов США повреждать. Такой страховой полис выдается городу. North Hempstead и должен содержать положение о том, что отмена полиса не допускается. или существенные изменения в такую ​​политику должны быть внесены, за исключением письменное уведомление по крайней мере за 15 дней заказным письмом в город.Необходимая страховка должна быть получена в страховой компании. уполномочен вести бизнес в штате Нью-Йорк. В том случае, если требуемая страховка должна быть аннулирована, не возобновлена ​​или существенно изменено, в результате чего требуемая страховка не действует, Городские власти могут потребовать от главного сантехника приостановить работу.

U.

Подвеска и отзыв лицензий.

(1) При соблюдении требований, изложенных в подразделах U (2) и (3) ниже, Комиссар по строительству может отозвать (или приостановить действие на срок до одного года) свидетельство о компетентности или лицензию, выданную в соответствии с положениями. этой статьи по любой из следующих причин: а)

Неподача заявки на разрешение до установки сантехнических работ; или

(б)

Неспособность предпринять требуемые действия, указанные при получении уведомления о нарушении; или

(c)

Выполнение сантехнических работ с нарушением требований данной Главы; или

(г) Аренда или предоставление лицензии третьему лицу; или

[Изменено 9-6-2018 Л.Л. № 7-2018]

(е)

будучи осужденным за тяжкое преступление; или

(е)

Изменение или порча свидетельства о проверке или одобрении; или

(грамм)

Подача заявки на выполнение сантехнических работ на человека не лицензировано городом Норт-Хемпстед.

(2) Любое приостановление или отзыв в соответствии с Подразделом U (1) выше может быть произведено только после слушания Экспертизационной комиссией сантехников по поводу предлагаемого приостановления или отзыва. В уведомлении о слушании должны быть указаны дата, время и место слушания, а также причины [как указано в Подразделе U (1) выше], лежащие в основе предлагаемого отзыва или приостановления.Уведомление о слушании должно быть отправлено лично или заказным письмом с уведомлением о вручении на последний известный адрес лицензиата не менее чем за 10 дней до слушания. Лицензиат должен иметь возможность появиться и быть выслушанным в связи с предлагаемым отзывом или приостановлением действия и может быть представлен адвокатом. Протокол заседания протоколирует судебный секретарь. Комиссар по строительству должен присутствовать на слушании. Слушание считается «квазисудебным разбирательством» для целей статьи 7 Закона штата Нью-Йорк о государственных служащих.(3)

В течение 10 дней после слушания экзаменационная комиссия сантехников должна: представить Комиссару Зданий с его рекомендациями как приостановить действие или отозвать свидетельство о компетентности или лицензии. После получения рекомендаций Комиссар по делам зданий может принять или отклонить рекомендации Смотровой комиссии сантехников. и отозвать или приостановить действие свидетельства о компетентности или лицензии. В отзыв или приостановление действия осуществляется путем уведомления лицензиата индивидуально или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Все разделы или части разделов Множественного Жилищное право, касающееся водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов должны соблюдаться и тем самым становятся частью настоящих правил и положений.

Главный строительный инспектор может потребовать вся водопроводно-канализационная система в здании подлежит испытанию под водой, проведенной сантехником в присутствии Главного здания Инспектор или такой агент, которого он может назначить для этой цели. Все трубы должны оставаться открытыми в каждой части, пока они не пройдут успешно тест.Сантехник должен надежно закрыть все отверстия в соответствии с указаниями. Главным строительным инспектором. Использование для этого деревянных заглушек цель запрещена. Проверка воды будет проведена при закрытии нижний конец основной канализации дома и заполнение труб до самого высокого проем над крышей с водой. Гидравлическое испытание должно включать: один раз водосток и ответвления, все вертикальные и горизонтальные почва, отходы и вентиляционные линии и все ответвления от них до точки выше поверхность готового пола и за пределами готового фасада стен и перегородки.Если необходимо проверить слив или какую-либо часть системы отдельно, напор воды должен быть не менее шести футов над все части работы проверены таким образом, и должны быть предусмотрены специальные условия для включения всех соединений и соединений хотя бы в одно испытание.

Когда необходимо использовать отстойник и канализационный подъемник для приема слива из сливного или почвенного соединения приспособлений, они должны быть доступны. Если выписан сжатым воздухом, он должен быть подключен к канализации дома на канализационная сторона всех направляющих или дренажных сифонов и соединений арматуры, или может быть подключен к канализации со стороны канализации дома ловушка.Отдельный сифон и вход свежего воздуха должны быть предусмотрены на входная сторона отстойника и четырехдюймовая труба продолжаются от дренажного выхода. в отстойник до крыши и над ней для вентиляции. Облегчение трубы должны быть предусмотрены на приемниках сточных вод отстойников. Ловушки светильников подключенные к отстойникам, не должны выпускаться в вентиляционные линии, которые используется для вентиляции сифонов светильников на гравитационных системах. Системы отстойников должны быть полностью отделены как для выпуска, так и для выпуска воздуха из остальная сантехника в зданиях.

Плюсы однотрубной системы:

  • для подачи теплоносителя используется одна труба вместо двух. Это прямая экономия ваших средств по стоимости труб, фитингов и работ по монтажу.
  • фактически не требует никакой регулировки отдельных веток и стояков.
  • имеет меньший объем теплоносителя. В случае использования антифриза это опять же прямая экономия ваших средств.
  • повышенная гидравлическая устойчивость данной системы.
  • в случае необходимости слива системы этот процесс ускоряет и не приводит к излишнему объему воды в сливной яме, т.к. имеет меньший объем теплоносителя.
  • сроки монтажа меньше, чем в двухтрубной системе.
  • при наличии готового (рассчитанного) проекта с исполнительными схемами и указанными диаметрами не требует высокой квалификации монтажников.

Минусы однотрубной системы:

  • повышенная уязвимость к разморозке всей системы. Замерзание системы хотя бы в одном месте делает неработоспособным весть контур.
  • по мере удаления от котла требует увеличенного размера отопительных приборов. Ввиду того, что в магистраль трубы поступает не только горячая вода (напрямую из котла), но и остывшая (с отопительных приборов), на вход каждого последующего радиатора приходит все более охлажденная вода. Но теплопотери остаются прежними. Чтобы их компенсировать, требуется больше секций. Этот фактор напрямую сводит на нет и даже уводит в минус кажущийся вначале выигрыш в стоимости материала.

Двухтрубная система отопления - система, при которой для подачи и отвода теплоносителя используется две трубы.

Плюсы двухтрубной системы:

  • на вход каждого радиатора приходит теплоноситель с температурой, равной фактически котловой (потери тепла по пути, если трубы утеплены по нормативам, незначительны). Значит это меньший размер отопительного прибора и, следовательно, экономия средств.
  • менее уязвима к разморозке всей системы (пояснение смотрите в конце статьи).
  • позволяет оперативно находить недостатки и ошибки, допущенные в процессе монтажа, и без менее серьезных последствий (чем в случае с однотрубной системой) исправлять их.
  • менее чувствительна к ошибкам, допущенным на стадии проектирования.

Какую систему отопления выбрать двухтрубную или однотрубную

Практически перед каждым владельцем частного дома, встает вопрос:
«Двухтрубную или однотрубную систему отопления выбрать?»

Опишем основные плюсы и минусы той и другой системы, а затем дадим свои рекомендации.

Однотрубная система отопления — система, при которой функцию подачи и отвода теплоносителя играет одна труба.

Плюсы однотрубной системы:

  • для подачи теплоносителя используется одна труба вместо двух. Это прямая экономия ваших средств по стоимости труб, фитингов и работ по монтажу.
  • фактически не требует никакой регулировки отдельных веток и стояков.
  • имеет меньший объем теплоносителя. В случае использования антифриза это опять же прямая экономия ваших средств.
  • повышенная гидравлическая устойчивость данной системы.
  • в случае необходимости слива системы этот процесс ускоряет и не приводит к излишнему объему воды в сливной яме, т.к. имеет меньший объем теплоносителя.
  • сроки монтажа меньше, чем в двухтрубной системе.
  • при наличии готового (рассчитанного) проекта с исполнительными схемами и указанными диаметрами не требует высокой квалификации монтажников.

Минусы однотрубной системы:

  • повышенная уязвимость к разморозке всей системы. Замерзание системы хотя бы в одном месте делает неработоспособным весть контур.
  • по мере удаления от котла требует увеличенного размера отопительных приборов. Ввиду того, что в магистраль трубы поступает не только горячая вода (напрямую из котла), но и остывшая (с отопительных приборов), на вход каждого последующего радиатора приходит все более охлажденная вода. Но теплопотери остаются прежними. Чтобы их компенсировать, требуется больше секций. Этот фактор напрямую сводит на нет и даже уводит в минус кажущийся вначале выигрыш в стоимости материала.

Д вухтрубная система отопления — система, при которой для подачи и отвода теплоносителя используется две трубы.

Плюсы двухтрубной системы:

  • на вход каждого радиатора приходит теплоноситель с температурой, равной фактически котловой (потери тепла по пути, если трубы утеплены по нормативам, незначительны). Значит это меньший размер отопительного прибора и, следовательно, экономия средств.
  • менее уязвима к разморозке всей системы (пояснение смотрите в конце статьи).
  • позволяет оперативно находить недостатки и ошибки, допущенные в процессе монтажа, и без менее серьезных последствий (чем в случае с однотрубной системой) исправлять их.
  • менее чувствительна к ошибкам, допущенным на стадии проектирования.

Минусы двухтрубной системы.

Наши рекомендации.

Рассмотрев плюсы и минусы описанных систем, вы можете принять свое решение в пользу того или иного варианта.

Мы же со всем знанием дела настоятельно рекомендуем остановить свой выбор на двухтрубной системе.

Помимо, указанных выше положительных особенностей этой схемы, приведем еще одно соображение в качестве обоснования своей рекомендации.

Представьте, что перед вами выбор: нужно выбрать две электрические гирлянды. В одной гирлянде лампочки соединены последовательно, а в другой параллельно. Критерий, которым вы руководствуетесь — надежность, удобство эксплуатации и ремонта. Какую выберите вы?

Предположим, вы берете ту, где лампочки подключены последовательно. Что же происходит, когда перегорает одна лампочка? Цепь разрывается. Вся гирлянда перестает работать.

А что можно сказать о поиске перегоревшей лампочки в такой гирлянде, если у вас нет специальных приборов?

Кто искал такую лампочку, знает, сколько это занимает времени.

Какое отношение этот пример имеет к системе отопления? Самое прямое.

Выше мы говорили, что однотрубная система наиболее уязвима в отношении разморозки всей системы. Все отопительные приборы «сидят» на одной трубе. И хотя технически было бы неправильно говорить о том, что они включены последовательно (если конечно это не разновидность однотрубной системы — проточная система). Все же подумайте, что бы произошло, если бы хотя бы 1 см или 0,5 см воды в этой трубе перемерзло (особенно уязвимы пороги входных дверей или неплотности в швах кирпича, особенно когда на трубах или в стенах нет утеплителя)?

Правильно. «Встала» бы вся система. И постепенно она вся замерзла бы.

А что можно сказать о поиске замерзшего участка трубы? Поверьте — это практически невозможно!

А теперь возьмем гирлянду с параллельно включенными лампочками. Что происходит, когда одна или две перегорают?

Другие продолжают гореть. А легко ли найти ту лампочку, которая перегорела? Конечно. Все горят, а она — нет!

Точно также и в двухтрубной системе. Если все же так случилось, что труба, идущая к одному радиатору, замерзла, то это не значит, что перестанут работать другие.

А легко ли найти радиатор и соответственно место, где случилась авария? Да. Достаточно лишь потрогать рукой, и все станет ясно.

Разве это не мощный фактор в пользу выбора двухтрубной системы ?

Задаваясь вопросом: «Двухтрубную или однотрубную систему отопления нужно выбирать?», не колеблясь, остановите свой выбор на двухтрубной системе отопления и вы никогда не пожалеете о своем выборе!

Нюансы чистки отопительной системы. Памятка для домовладельца

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, две трети россиян мечтают жить в собственных коттеджах. Но некоторых людей от покупки или строительства загородной недвижимости удерживает сложность её содержания. Особенно пугает потенциальных домовладельцев уход за системой отопления: есть ошибочное мнение, что на обслуживание оборудования уходит много времени, сил и средств. Практика показывает – заботясь обо всём заблаговременно, можно существенно облегчить себе жизнь. Так, регулярные осмотры отопительной системы и периодическая чистка оборудования предупредят любые неполадки и избавят домовладельцев от возможных проблем.

Почему нужна промывка системы отопления

Многие домовладельцы тщательно подбирают инженерное оборудование, выбирая самые современные, энергоэффективные модели, не требующие сложного обслуживания и позволяющие разумно расходовать ресурсы. Но проходит несколько лет, и эффект теряется. После долгих выяснений причин оказывается, что за техникой не было должного ухода. Многие просто не догадываются о необходимости профилактической чистки отопительных котлов, циркуляционных насосов, труб и радиаторов.

«В большинстве отопительных систем в качестве теплоносителя используется вода. В частном доме её редко берут из централизованной системы, чаще из скважин и колодцев. В такой воде в растворённом виде содержатся кислород, углекислота и соли жёсткости, которые приводят к коррозии оборудования и образованию накипи на стенках», — объясняет Инесса Шульгина, начальник смены химического цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1».

Считается, что накипь толщиной 1–2 мм снижает эффективность теплоотдачи на 10–15 %. Забитые батареи не греют, грязный теплообменник котла работает непродуктивно, насос с отложениями не справляется со своей задачей. В результате для поддержания комфортной температуры приходится увеличивать расход теплоносителя, оборудование работает не в оптимальном режиме, быстрее изнашивается и требует к себе максимум внимания.

«Любую систему отопления нужно регулярно обслуживать, только тогда она будет работать беспроблемно и долго. Ведь для нас техосмотр автомобилей — обязательная процедура, которая не вызывает вопросов. Так и с оборудованием: например, котёл раз в год должен осматривать специалист. Он проверит текущие настройки, оптимизирует подачу теплоносителя и при необходимости проведёт профилактические работы», — говорит Алексей Ненашев, специалист по техподдержке и послепродажному обслуживанию котлов компании FRISQUET, лидера французского рынка отопительного оборудования.

Некоторые работы по обслуживанию отопительной системы можно выполнить самостоятельно, но есть и процедуры, которые лучше доверить профессионалам. Остановимся подробнее на каждом виде оборудования и рассмотрим, как лучше всего подходить к его чистке.

Уход за котлом

Твердотопливные и электрические допускается обслуживать самостоятельно, газовые обязательно доверять профессионалам

Твердотопливные агрегаты популярны за счёт своей относительной дешевизны, хотя и обладают самым низким КПД среди указанных выше. Такие котлы требуют чистки примерно раз в месяц (в зависимости от того, какое именно используется топливо). Работы проводят либо самостоятельно вручную (с помощью кочерги, ёршиков и скребков), либо с привлечением специалиста, который парогенератором удаляет сажу и золу из топочной камеры, с поверхностей теплообменника и стенок дымохода.

Детали электрических котлов обрастают накипью уже в первый год использования, самым слабым звеном являются трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Для профилактики скопления отложений рекомендуется добавлять в отопительную систему дистиллированную воду. Избавляются от накипи на ТЭНах с помощью специальных порошков — их можно купить в хозяйственных магазинах.

Для ухода за газовым котлом лучше пригласить специалиста. Информация из Интернета и всевозможные «инструкции» по самостоятельной очистке отопительного агрегата, работающего на газе, скорее вредят, чем помогают. Не имея опыта, неопытный человек может не просто испортить оборудование, но и спровоцировать разрыв труб.

«Газ — специфический ресурс, и всё газовое оборудование требует аккуратного обращения. Для обслуживания котлов требуются знание технологии конкретного производителя, технический допуск, специальные инструменты. Проводить техобслуживание нужно регулярно, даже в том случае, если оборудование устойчиво к агрессивным средам, как, например, котлы нашей компании, в которых установлен медный теплообменник. Элемент исправно работает на протяжении 15 лет даже при использовании не очищенной предварительно воды из скважины. И тем не менее мы настоятельно рекомендуем проводить профилактику, ведь гарантия действует только в случае, если за оборудованием обеспечен надлежащий уход. Хотя в моей практике встречались котлы, к которым не подходили по восемь лет, и только когда начинали ломаться запчасти, владельцы обращались к нам. Но до такого, разумеется, лучше не доводить», — комментирует Армен Калинин, директор по экспорту компании FRISQUET.

Слова эксперта ещё раз подтверждают: даже самое сверхнадёжное отопительное оборудование нуждается в уходе, иначе оно перестанет выполнять заявленные функции. Кроме того, очевидно, что, подбирая котёл, стоит выбрать современную модель –устаревшие агрегаты не способствуют ни оптимизации времени на обслуживание, ни сокращению затрат на отопление. Главная отличительная черта котлов нового поколения — наличие регулирующей автоматики. Особо продвинутые агрегаты имеют различные уникальные функции — например, систему экономии газа до 25 % в низкотемпературных котлах FRISQUET или встроенную функцию котельной для переключения в режим модульного котла (серия CONDENSATION Visio).

Котёл — это сердце отопительной системы дома, и от его надёжности, функциональности, стабильной работы зависит многое. Но оно не сможет эффективно выполнять поставленную задачу, если «сосуды» — радиаторы и трубы — покрыты коррозийными бляшками и наростами.

Промывка радиаторов. Можно сделать самостоятельно, но нужно обязательно проконсультироваться со специалистом

Промывать батареи системы отопления частного дома нужно не менее одного раза в три года. Наиболее подверженными коррозии и накоплению отложений считаются стальные радиаторы. Алюминиевый вариант требует поддержания определённых параметров кислотности воды, в противном случае всё та же коррозия приведёт к достаточно быстрому разрушению батареи. Самым надёжным и долговечным является биметаллический радиатор — заявленный срок его службы составляет 40 лет. Специалисты называют это устройство вершиной эволюции радиаторов.

Батареи в доме вполне допускается промыть самостоятельно. Алгоритм очистки радиаторов от внутренних отложений прост и един для всех типов оборудования: чугунных, алюминиевых, стальных и биметаллических. По окончании отопительного сезона из системы сливается вся жидкость, батареи демонтируются и на час заливаются водой. Затем вода сливается, и радиатор заполняют средствами для устранения накипи и ржавчины. Раствор для устранения накипи и ржавчины также находится в радиаторе не менее часа. Далее жидкость сливают, батарею простукивают деревянным молотком, чтобы со стенок откололись остатки загрязнений, и промывают для получения чистой воды.

Однако в частном доме в большинстве случаев очистить батареи недостаточно — нужна комплексная промывка радиаторов и труб.

Прочистка труб. Следует доверить профессионалам

Ошибка при попытке своими силами промыть систему труб грозит потопом. Спускать воздух, перекрывать линию и пускать воду с реагентами по коммуникациям должен только специалист. Указанный способ называется пневмогидроимпульсной очисткой. Можно применять и гидродинамическую промывку, она отличается от первой тем, что отложения удаляют простой водой, подающейся в систему отопления под большим напором. Существенный минус данного подхода в том, что на стыках и сгибах труб без применения реагентов останутся наросты и ржавчина.

Процесса прочистки труб системы отопления можно и вовсе избежать, если использовать полимерные изделия.

«Полимеры не вступают в реакцию с кислородом из воздуха и воды, значит, они не окисляются. Как следствие, такие трубы не ржавеют и не разрушаются под действием окислов. Так как отсутствует ржавчина, различные биологические среды, проходное сечение не зарастает. А это, в свою очередь, гарантия долгого срока службы трубы и трубной фурнитуры, которая тоже часто выходит из строя из-за засорения ржавчиной. Полимерные трубы практически не требуют обслуживания, при этом срок их службы составляет 50 лет, тогда как у металлических аналогов он в два раза меньше», — поясняет Инесса Шульгина, АО «Красноярская ТЭЦ-1».

Работа с циркуляционными насосами. Можно провести самостоятельно.

В бытовых системах отопления обычно используются насосы с мокрым ротором — их рабочее колесо находится в жидкости, которую они перекачивают. За счёт этого происходит охлаждение насоса, снижается трение и уровень шума. Обычно специальное техобслуживание такому оборудованию не требуется.

Но если всё-таки потребовалась очистка циркуляционного насоса от накипи и ржавчины, это можно сделать самостоятельно. В насос, предварительно отвернув одно из крепёжных соединений, заливают смесь воды и уксуса в пропорции 1:1 и оставляют на сутки. После воду сливают, насос разбирают и очищают все детали. Чтобы снять несущий диск и ротор с колесом насоса, необходимо использовать маленькую отвёртку — она легко входит в пазы, имеющиеся вокруг диска. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо. Снятые детали нужно ещё раз проверить на предмет остатков отложений, удалить наслоения деревянным шпателем и отполировать поверхности. Проверить прочищенный насос на работоспособность стоит с помощью специалиста.

Несмотря на кажущуюся простоту эксплуатации, как и котлы, насосы тоже нужно выбирать с умом. Грамотно подобранные модели помогут сэкономить и время на обслуживание, и ресурсы.

К функциональности и качеству отопительной системы частного дома в России следует относиться максимально серьёзно: климат в нашей стране обязывает выбирать самое надёжное оборудование и вовремя проводить его профилактику. Регулярная очистка системы отопления обойдётся в десятки раз дешевле её замены. Считается, что при постоянной профилактике отопительная система может прослужить без капитального ремонта 20 лет.

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная?

Определить какого вида должна быть система отопления необходимо еще на начальной стадии строительства здания. Системы отопления разделяют на однотрубные и двухтрубные. Однотрубные системы намного проще. Одна труба служит для перемещения теплоносителя из котла в батареи, расположенные в квартирах. У этой системы множество недостатков, поскольку температуру батарей нельзя регулировать, а на первые этажи здания вода поступает уже не такой горячей. А вот двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно. Одна труба подает горячий теплоноситель в батареи, другая является обратной. Несмотря на то, что однотрубная система стоит гораздо дешевле, все чаще используется двухтрубная система водяного отопления. Почему? Она позволяет в каждом помещении жилого дома регулировать температуру по собственному желанию с помощью регулирующего вентиля. И поэтому лучше подойдет для здания любой конфигурации с любым количеством этажей. При строительстве жилого здания, большое значение имеет правильное проведение коммуникаций. Поэтому в этой статье мы подробно разберем, когда отопление частного дома стоит делать однотрубным, а когда лучше подойдет двухтрубная система отопления.

Виды двухтрубной системы отопления

Горизонтальная система последнее время получает большое распространение, ввиду того, что многие новые здания имеют большую протяженность, а также не имеют простенков. Из-за внедрения панельно-каркасных конструкций и отсутствия простенков, размещать вертикальные стояки довольно затруднительно. Поэтому используется двухтрубная горизонтальная система отопления, а стояки для ее ветвей размещают в различных дополнительных помещениях здания, например, в коридорах или лестничных клетках. В такой системе нагревательные приборы одного этажа подключают к единому стояку, в то время как в двухтрубной вертикальной системе отопления к единому стояку подключают нагревательные приборы разных этажей.

Двухтрубная система отопления с устройствами балансировки и регулировки

1-котел; 2-автовоздушник; 3- термостатический клапан; 4- батарея; 5 – устройство балансировки; 6- бак; 7 – вентиль; 8- фильтр трубопроводный; 9 – насос; 10 – манометр температуры; 11 – предохранительный клапан

Вертикальная система отопления стоит несколько дороже, чем горизонтальная, поскольку здесь необходимо больше труб, а сам монтаж проводится дольше. Зато она исключает возможность образования воздушных пробок в нагревательных приборах, а также ее проще эксплуатировать, чем горизонтальную систему.

Особенности проектирования двухтрубных систем

Выбор направления движения теплоносителя. Существуют тупиковая двухтрубная система отопления и прямоточная. В тупиковой системе отопления прямая и возвратная вода текут в противоположных направлениях, тогда как в прямоточных системах направления прямой и возвратной воды совпадают.

Вариант циркуляции воды в отопительной системе. Отопительные системы с естественной циркуляцией используются только при строительстве небольших зданий, площадью не более 150 кв. м. Двухтрубная система отопления частного дома вполне может иметь естественную циркуляцию. Вода циркулирует под действием собственной плотности, поэтому трубы такой системы имеют большой диаметр, а прокладывают их под углом в горизонтальной плоскости. Недостатком подобной системы отопления является то, что они практически не поддаются регулировке, а плюсом – то, что они не зависимы от электроснабжения.

В больших зданиях используется двухтрубная принудительная система отопления, которая намного более эффективна, чем система с естественной циркуляцией. Тем не менее, она нуждается в электропитании, которое должно постоянно присутствовать. В такой системе используется циркуляционный насос, который позволяет монтировать трубы с небольшим диаметром и прокладывать их без уклона. Двухтрубная система отопления многоэтажного дома не может быть основана на принципе естественной циркуляции воды.

В одноэтажном доме часто используют однотрубные системы отопления. На самом деле, это не совсем правильный подход. Система должна обогревать все помещения даже в самые лютые морозы, а с подобной задачей лучше справляется двухтрубная система отопления. Двухтрубная система отопления одноэтажного дома имеет один существенный недостаток – она обойдется заказчику довольно дорого. Но на системе отопления средства лучше не экономить.

Однотрубная система отопления

В Советском Союзе одно время строительство жилых домов набрало такие обороты, что министерство было вынуждено задуматься о глобальном удешевлении процесса. В числе прочих решений было предложено экономить на прокладке инженерных коммуникаций, в частности, на трубах отопления – так на свет появилась не самая лучшая идея использовать однотрубную систему отопления жилых квартир, да и производственных помещений. В таких системах полностью отсутствуют стояки обратной подачи или приема воды как отработанного теплоносителя. Кроме того, вертикальная однотрубная система отопления значительно проще в монтаже, а, следовательно, на ее устройство уходит меньше трудозатрат, то есть, имеется серьезный положительный экономический эффект. О проблемах, связанных с ее применением, инженеры того времени не слишком задумывались.

Преимущества и недостатки однотрубных систем

Зная основные недостатки и достоинства однотрубной системы отопления, можно определяться с проектированием отопления в своем частном доме или загородной коттедже. Мы рекомендуем принимать решения только после осмотра объекта специалистом, но уже на начальных этапах проектирования вы можете оценить целесообразность такой системы для помещения.

Аргументы «против»

Самое большое различие, которое имеют однотрубная и двухтрубная система отопления – это последовательное соединение радиаторов, которое в процессе эксплуатации не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного из них без последствий для последующих. То есть, если в спальне достаточно жарко и нужно убавить температуру, прижав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода в батареях тоже будет остывать.

Второй серьезный минус – однотрубная система отопления дома требует более высокого давления теплоносителя в процессе эксплуатации. Повышается мощность насосов в котельных – повышаются эксплуатационные расходы, появляется больше протечек, система чаще требует пополнения воды. Не исключение и однотрубная система отопления частного дома: в такую систему обязательно нужно врезать насос, в то время как в двухтрубных системах теплоноситель может перемещаться самотеком.

Третий существенный недостаток – однотрубная система отопления дноэтажного дома должна иметь вертикальный розлив. То есть, емкость-расширитель обязательно должен устанавливаться на чердаке, в данном случае выполняющем роль технического этажа. В случае, когда такая система устраивается в многоэтажном жилом доме, необходимо прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на каждом этаже. Дело в том, что с вертикального излива вода по однотрубным системам отопления спускается вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Разумеется, в каждом радиаторе она отдает часть температуры, доходя до первых этажей с потерей теплоэнергии едва ли не до 50%. Поэтому при таких системах на каждом этаже ставят дополнительные перемычки, а на нижних этажах устанавливают большее количество секций радиатора, чем на верхних.

Аргументы «за»

Помимо всего вышеописанного эта система отопления имеет ряд плюсов, которые вполне могут уравновесить недостатки. Во-первых, основные ее отрицательные стороны были характерны для советского времени, когда технический прогресс еще не совершил многих революционных переворотов в технологиях. Сегодня однотрубная система отопления – одна из самых распространенных систем, особенно для частного строительства.

Во-вторых, большой плюс такой системы, разумеется, в экономии материалов. Соединительные трубы, обратные стояки, перемычки и подводы к радиаторам отопления – все это в сумме дает достаточную протяженность трубопровода, который стоит немалых средств. Однотрубная система отопления позволяет избежать монтажа лишних труб, серьезно сэкономив. Во-вторых, это гораздо эстетичнее выглядит.

В-третьих, есть множество технологических решений, которые избавляют от проблем, существовавших в таких системах буквально десяток лет назад. На современные однотрубные системы отопления устанавливают термостатические клапаны, радиаторные регуляторы, специальные воздухоотводчики, балансировочные вентили, удобные шаровые краны. В современных отопительных системах, использующих последовательную подачу теплоносителя, уже можно добиться понижения температуры в предшествующем радиаторе без ее снижения в последующих.