Нужно ли заземлять отопление в частном доме

Нужно ли заземлять отопление в частном доме

Содержание

Что такое теплоноситель и какие бывают виды

Теплоносителем называют жидкое или газообразное вещество, предназначенное для передачи тепловой энергии, в индивидуальной отопительной системе дома используется только жидкое рабочее тело.

В домашнюю систему отопления заливаются следующие виды теплоносителей:

  • Вода. Самый доступный и универсальный теплоноситель, не требующий финансовых затрат на его приобретение и используемый в большинстве систем отопления, обладает наибольшей теплоемкостью среди жидких веществ.
  • Антифризы. Для передачи тепловой энергии используются два вида антифризов — этиленгликоль и пропиленгликоль. Они имеют низкую температуру кристаллизации и разводятся с водой в определенном соотношении — это позволяет изменять точку замерзания жидкости.
  • Смеси антифризов. Наиболее популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль обладают разными химическими и физическими свойствами. Некоторые производители добавляют в их состав гликоли для получения жидкостей, сочетающий в себе преимущества двух компонентов.
  • Автомобильные антифризы. Этиленгликоль является одним из основных компонентов автомобильных охлаждающих жидкостей, поэтому можно использовать общеизвестный Тосол для отопления дома. В его марках цифры 40 (голубой цвет) и 65 (красный цвет) означают температуру замерзания.
    При эксплуатации раствор тосола меняет цвет на сине-зеленый, затем зеленый, желтый и в конце обесцвечивается (точнее становится грязно-коричневым из-за отложений ржавчины). Это говорит о снижении ее эксплуатационных качеств и необходимости замены. Нормальной рабочей температурой эксплуатации Тосола считается показатель до 95º С, при превышении этого порога срок службы жидкости резко падает.

Виды незамерзаек для систем отопления

Рис.2 Антифризы — виды

  • Другие вещества. Чтобы понизить точку замерзания воды, можно использовать любые солевые растворы (хлористые натрий, калий, кальций), спирты, глицерин, гликоли, анилин и многие другие химические компоненты. Очень хорошим антифризом считается вода с 40% содержанием этилового спирта, но его использование довольно дорого и ограничено высокой летучестью и воспламеняемостью. Аналогичными свойствами обладает и более дешевый метиловый спирт, который опасно использовать в качестве теплоносителя вследствие его высокой ядовитости.

На рынке встречаются антифризы на основе глицерина — ни в коем случае не следует использовать эти составы в отопительной системе, они обладают температурной неустойчивостью, разлагаются с образованием вредных для материалов компонентов, затрудняют настройку котла отопления.

Основные требования к теплоносителю для отопления загородных домов

Теплоноситель, который следует заливать в систему отопления загородного дома, должен обладать следующими свойствами:

  • Иметь высокую теплоемкость. Данный показатель характеризует свойство вещества накапливать тепловую энергию — чем больше рабочая жидкость впитает в себя энергии, тем больше ее будет подано на радиаторы отопления.
  • Вязкость. Рабочее тело должно иметь низкую вязкость — в этом случае электронасосу для подачи жидкости потребуется меньше электроэнергии.
  • Экологичность. Многие жидкости, обладающие подходящими физическими параметрами для применения в роли теплоносителя, не используются в качестве рабочего тела из-за высокой опасности нанесения вреда здоровью человека.
  • Безопасность. Проводящая тепло жидкость не должна быть взрыво- и пожароопасной.

Однотрубный контур отопительной системы

Рис. 3 Однотрубный контур отопительной системы с открытым расширительным баком

Возможно будет интересно: Однотрубная система отопления — плюсы и минусы, популярные схемы

  • Нейтральность. Теплоноситель не должен оказывать вредного воздействия на трубы, котлы, отопительное оборудование, радиаторы, приводящего к их коррозии, химическому повреждению и соответственно быстрому выходу из строя.
  • Стоимость. Цена теплопроводящей жидкости является наиболее важным параметром при выборе подходящих материалов, многие из них с хорошими физическими характеристиками не используются в системах по той причине, что слишком дороги.
  • Температура. Подающая тепло жидкость должна выдерживать максимальную и минимальную рабочие температуры, а также их нижний и верхний предел с учетом экстренных ситуаций (отключение электроэнергии, поломка оборудования, повреждение магистрали).
  • Срок эксплуатации. Все антифризы в процессе эксплуатации меняют свои химические свойства с ухудшением технических параметров. При использовании в автомобильной технике их рекомендуется менять раз в 3 — 5 лет, этот параметр необходимо учитывать и при использовании в качестве незамерзающей жидкости, выбирая состав с наиболее длительным сроком службы.

Система отопления с герметичным контуром

Рис. 4  Однотрубная система отопления с герметичным контуром

Вода в качестве теплоносителя

Применение воды в отопительной системе оптимально в том случае, если в доме постоянно проживают люди — даже при каких-то неполадках или длительном отключении электроэнергии в зимнее время, если не удастся быстро устранить неисправность и подключить электричество, можно просто слить воду из системы.

Идеальным вариантом для заполнения магистрали отопления является дистиллированная вода, но ее получение или приобретение в больших количествах обходится слишком дорого. Выходом из положения может быть сбор дождевой воды и ее дальнейшее использование после фильтрации, также воду можно умягчить кипячением или использовать для этого химические реагенты.

Плюсы и минусы воды в роли теплоносителя

Вода является самым распространенным элементом среди используемых жидкостей для переноса тепла, она обладает следующими свойствами:

  • Доступность. Вода есть везде, она практически ничего не стоит, в экстренных ситуациях ее всегда можно слить и снова наполнить систему.
  • Высокая удельная теплоемкость. Среди всех жидкостей вода обладает наивысшей теплоемкостью со средним значением 4200 Дж./кг.*К. (4,2 КДж./кг.*К.) — это означает, что она медленно нагревается, и медленно остывает.
  • Низкая вязкость. Вода имеет низкую кинетическую вязкость 1,006 м.кв./с.(10-6) при температуре 20º С, с увеличением вязкость падает и при рабочей температуре котла около 70 С. данный показатель имеет значение около 0,4 м.кв./с.(10-6). Это означает, что вода меньше поддается сопротивлению при движении во время проталкивания ее в систему рабочим колесом электронасоса.
  • Низкий коэффициент объемного расширения. При нагреве вода незначительно увеличивается в объеме, по сравнению с нулевой температурой при 80 градусах ее объем увеличивается на 2,8%.
  • Экологичность. Применение воды безвредно для здоровья, при аварийных утечках она не нанесет ущерба здоровью человека.
  • Нейтральность. Вода химически нейтральна по отношению ко всем синтетическим материалам, она не оказывает вредного воздействия на широко используемые в настоящее время трубопроводы из сшитого полиэтилена (металлопластик), применяемые для систем отопления.

Физические свойства воды

Рис. 5 Физические свойства воды

К недостаткам относятся следующие свойства воды:

  • Высокая температура замерзания. Это основной недостаток, не позволяющий эксплуатировать систему отопления дома зимой в отключенном состоянии.
  • Коррозионное воздействие на сталь. Использование воды не позволяет применять в качестве материала трубопроводов дешевую сталь длительное время, приходится эксплуатировать трубы из более дорогих материалов и сантехническую арматуру из цветных или нержавеющих сплавов.
  • Накипь. При повышении температуры, соли, содержащиеся в воде, оседают на трубах, в радиаторах и сантехнических приборах — это приводит к уменьшению сечения рабочего канала и нарушению работы запорной и регулирующей арматуры.

Что такое антифриз и его виды

Антифризами называется класс жидкостей, не поддающихся кристаллизации при низких температурах, их основное назначение — охлаждение автомобильных двигателей и работа в низкотемпературных установках.

Известны два основных вида антифризов: пропиленгликоль и этиленгликоль (также в продаже есть составы на основе глицерина), они обладают разными химическими и физическими свойствами и сферами применения.

Использование незамерзающей жидкости в отопительных системах оправдано в тех случаях, если хозяева индивидуальных домов отсутствуют в них зимой некоторое время — при возникновении экстренной ситуации (поломки, отключение электроэнергии) может произойти размораживание отопительной системы. Как только температура воды в трубах упадет до нуля градусов, произойдет ее замерзание и расширение на 10%, связанное с меньшей плотностью льда по сравнению с водой на аналогичную величину. При этом придется менять весь трубопровод, полностью заполненный водой, радиаторы отопления и нагревательный котел — убытки будут огромны.

Свойства гликолей таблица

Рис. 6 Физические свойства гликолей и температуры замерзания антифризов

Плюсы использования антифриза

Помимо предотвращения размораживания трубопроводной системы применение антифризов имеет следующие преимущества:

  • Температурный диапазон работы незамерзающих составов для отопительных систем, лежащий в диапазоне от -70º до +110º С обеспечивает сохранение трубопровода при любых существующих в природе низких температурах и эффективную работу в качестве теплоносителя.
  • При температуре охлаждения гликолей ниже кристаллизации, они становятся желеобразными, незначительно расширяясь в объеме — это не приводит к размораживанию системы и выходу ее из строя. После оттаивания труб жидкость можно разморозить и использовать повторно без потери качества.
  • Наличие специальных присадок (ингибиторы коррозии и другие) в составе гликолей предотвращают появление накипи, ржавчины, пены, завоздушивание, увеличивая тем самым срок службы системы.
  • Использование красителей позволяет легко обнаружить протечки, а изменение цвета жидкости говорит о необходимости ее замены.

Минусы использования антифризов

Использование антифризов имеет следующие недостатки:

  • При применении незамерзающих составов необходимо помнить, что этиленгликолевые антифризы ядовиты, смертельная доза для человека при приеме внутрь составляет 2 мг. на 1 килограмм массы тела. В связи с этим был разработан экологически чистый и абсолютно безопасный пропиленгликоль.
  • Большой минус незамерзающих жидкостей — их слишком высокая цена, стандартная 20-литровая емкость этиленгликоля с предельной температурой — 65º С стоит в среднем около 30 у.е. Такую же стоимость имеет 20-литровая канистра пропиленгликоля с максимальной температурой -30º С — фактически это говорит о том, что пропиленгликолевый состав стоит в 2 раза дороже.
  • Применение относительно недорогого ядовитого этиленгликоля невозможно в доме с открытым расширительным баком.
  • Незамерзающие жидкости имеют ограниченный срок службы, в среднем он составляет 5 лет или 10 отопительных сезонов, после чего жидкость необходимо сливать, промывать трубопровод и заливать новый состав, а при использовании ядовитого этиленгликоля придется дополнительно решать вопрос о его утилизации. Данная процедура приводит к существенным финансовым затратам и потерям времени.

Что залить в систему отопления частного дома

Рис. 7 Влияние процентного содержания этиленгликоля в растворе на температуру его кристаллизации

  • Применение некачественного антифриза или использование его после истечения срока службы может стать причиной повреждения водопроводной арматуры, засорения труб и фитингов — в интернете есть немалое количество подобных примеров.
  • Один из критических недостатков применения незамерзающих составов заключается в том, что многие производители котлов отказывают потребителю в их в дальнейшем гарантийном обслуживании после заливки в систему антифриза.
  • При использовании гликолей придется устанавливать более мощный циркуляционный насос, пропиленгликоль потребует увеличения его напора на 10% и производительности на 60%, аналогично понадобится более объемный расширительный бак.
  • Не рекомендуется использовать пропиленгликолевые составы в электролизных котлах (Галан) и отопительных системах с оцинкованными трубами.

Сравнение антифриза с водой

Используемые в системах обогрева незамерзающие составы уступают воде по всем параметрам:

  • Имеют на 10% меньшую теплопроводность — это говорит о том, что для передачи одинакового с водой количества тепла скорость их движения по трубам должна быть больше на 10%.
  • Вязкость некоторых антифризов в 5 -10 раз превышает аналогичный показатель воды, поэтому насосу понадобится приложить больше кинетической энергии (возрастут затраты электроэнергии) для продвижения жидкости по трубам.
  • Антифризы обладают высокой текучестью, то есть будут проникать через мелкие щели, в которых ранее задерживалась вода — это может привести к дополнительным протечкам, данный недостаток устраняют применением высококачественных соединений и уплотнителей (паронитовые или тефлоновые прокладки).
  • Коэффициент теплового расширения этиленгликоля в 1,5 раза больше, чем у воды, то есть при температуре + 80º С он может достигать 4,5% от общего объема и в некоторых случаях понадобится установка расширительного бака больших размеров.

Сравнение характеристик антифриза и воды

Рис. 8 Сравнение характеристик антифриза и воды

Основные виды антифризов и их свойства

Антифризы применяют для того, чтобы не разморозилась отопительная система, их основные виды — водные пропиленгликолевые и этиленгликолевые растворы, порог замерзания которых зависит от соотношения гликоля и воды.

Состав антифризов

Низкозамерзающие жидкости состоят из активного вещества (антифриз 60 — 65%) дистиллированный или деионизированной воды (около 30 — 35% от общего объема) и 3 — 4% специальных присадок (ингибиторов коррозии), которые поставляются крупными зарубежными химическими концернами (BASF). Иногда производитель поставляет на рынок дешевые низкозамерзающие жидкости, в состав которых входит диэтиленгликоль, обладающий низкой химической стабильностью и соответственно малым сроком службы.

Этиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать

На рынок поставляются две основные разновидности этиленгликолевой незамерзающей жидкости (красный цвет), температура кристаллизации которых составляет -30 и -65º С, несмотря на токсичность использовать его можно без сильных опасений в закрытых отопительных системах. Большой угрозы в закрытом контуре он здоровью детей и животных не представляет, в отличие от лекарственных препаратов и бытовой химии, находящихся дома в доступных местах.

Этиленгликоль вреден только при попадании внутрь организма (детей может привлечь его сладкий вкус), долгое вдыхание его паров вызывает кратковременное расстройство здоровья, при попадании на кожу рук в случае ликвидации протечки или прорыва трубопровода нужно будет их просто промыть водой.

Сравнение температуры замерзания антифризов

Рис. 9 Сравнение температуры замерзания антифризов

Пропиленгликолевый антифриз когда стоит выбрать

Положительные качества пропиленгликоля — малый коэффициент теплового расширения и абсолютная безвредность для человека (он является пищевой добавкой), поэтому использовать его можно в контурах с открытыми расширительными баками. На рынок поставляется пропиленгликолевый состав зеленого цвета (в название часто добавляют ЭКО) с температурой замерзания до -30º С, для получения стандартной температуры замерзания в пределах 20 градусов его следует разбавить водой приблизительно на 40%. К недостаткам относят низкую теплопроводность (на 30% меньше, чем у воды), поэтому при использовании низкотемпературной жидкости производительность насоса придется повышать.

Триэтиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать

Основное отличие триэтиленгликоля от других теплоносителей — способность выдерживать рабочую температуру до 170 — 180º С, и высокая вязкость (в 2 раза больше этиленгликоля), что делает проблематичным его использование в качестве антифриза в высоких концентрациях. Триэтиленгликоль используют в качестве добавок в смеси с другими незамерзающими жидкостями в антифризных составах для повышения верхнего температурного порога.

Плюсы использования антифризов с присадками

Отличительные особенности антифриза различных производителей — наличие присадок разного химического состава и назначения, в большинстве случаев они предназначены для борьбы с ржавчиной в металлических трубах и содержат ингибиторы коррозии. При использовании незамерзающих жидкостей в системах со стальными трубами и элементами отопительной системы, чугунными радиаторами польза от таких присадок несомненна — они замедляют коррозионные процессы в 100 раз.

При применении незамерзающей жидкости в современных пластиковых трубах и алюминиевых радиаторах антикоррозионные присадки бесполезны (за исключением веществ, растворяющих накипь) и не оказывают положительного влияния на работу системы.

Объем теплоносителя таблица

Рис. 10 Объем теплоносителя, который заливают в трубы для отопления

Расчет жидкости в системе отопления

Определить объем жидкости можно двумя способами: путем расчетов и экспериментов, в последнем случае магистраль заполняют водой и затем ее сливают, измеряя полученное количество ведрами или другими емкостями с известными параметрами.

Для расчета по формулам складывают объемы следующих составляющих (кроме расширительного бака):

  • V(объем) = V(труб) + V(радиаторов) + V(котла)

Для расчета объема жидкости в трубах используется следующее уравнение:

  • V(объем) = S(площадь сечения трубы) х L(длина трубы)

Площадь сечения можно вычислить вручную по формуле площади круга:

  • S = 3,14(число пи) х R2(радиус в квадрате)

или определить по таблицам объема жидкости в одном погонном метре трубы заданного внутреннего диаметра (Рис. 10) – такой вариант намного проще и точнее.

Объем воды в радиаторах обычно указывается в паспорте, при его утере можно воспользоваться таблицами с указанием данных для одной секции батарей различного образца и материала изготовления (рис. 11), параметры котла берут из паспортных данных.

Таблица расчета объема радиаторов

Рис. 11 Таблица расчета объема радиаторов

Объем расширительного бака берут не менее 10% от общего объема системы — этого должно хватить для любого теплоносителя, наибольший коэффициент теплового расширения имеет этиленгликоль, и данный показатель не превышает 5% при температуре до 80º С.

Что залить в систему отопления частного дома — выбор производителя антифриза

При покупке антифризов следует выбирать составы от отечественного производителя — их стоимость значительно ниже импортных при одинаковых показателях (многие жидкости изготавливаются на основе импортного фармакологического пропиленгликоля, отсюда их высокая стоимость).

Наиболее известными поставщиками своей продукцией считаются фирмы Форвард групп (торговые марки Dixis, Теплый дом), ВинтХим (марка Hot Blood), Primoclima, Обнинскоргсинтез (марки Thermagent, Sintec, Sintoil), при выборе товара сложно отдать предпочтение какому-либо производителю — все гликоли имеют практически одинаковый состав, приблизительно равную стоимость и высокий срок службы в 5 лет.

Популярные марки незамерзаек для частного дома

Рис. 12 Популярные марки гликолей

Как самостоятельно приготовить антифриз

Единственным приемлемым вариантом самостоятельного изготовления антифриза является использование 40% спиртового раствора с достаточно низкой температурой замерзания (около -28,9º С).

Если рассматривать затраты на изготовление данной смеси, то стоимость 5-литровой канистры 95% этилового спирта составляет около 20 у.е., 20-литровая емкость будет стоить 80 у.е., а 40% раствор такого же объема обойдется потребителю в 33,7 у.е. — это близко к цене пропиленгликоля, который заливается как теплоноситель.

Если вместо высококачественного этилового спирта использовать денатурат (метанол не стоит рассматривать — он очень ядовит), то по затратам можно получить стоимость относительно недорогого этиленгликоля.

Применение самостоятельного приготовленного спиртового раствора в качестве теплоносителя имеет неоспоримые преимущества по сравнению с составами промышленного изготовления, основные из них:

  • Длительное использование. Через 10 лет, если не раньше, антифриз придется сливать и заливать в систему новый состав. Спиртовой раствор в закрытой системе можно использовать очень долгое время — это уменьшение затрат минимум в 2 раза.
  • Экономия электроэнергии. Спиртосодержащий раствор имеет значительно меньшую вязкость, чем незамерзающие жидкости, поэтому электронасос будет работать в таком же режиме, как и при использовании воды.
  • Водно-спиртовой раствор имеет аналогичное с водой поверхностное натяжение — это уменьшает риск протечек в отличие от незамерзающих жидкостей.
  • Если воду со спиртом сравнивать с промышленным антифризом, то состав оказывает полезное влияние на трубопроводную магистраль, растворяя накипь и препятствуя коррозии.
  • Проверить качество теплоносителя в отличие от антифризов намного проще — для этого понадобится простейший спиртометр. А при понижении процентного содержания спирта его легко повысить доливанием основного компонента и использовать раствор дальше.
  • У производителя будет слишком мало оснований отказать в гарантийном обслуживании котла при применении данного раствора.
  • Некачественные антифризы засоряют систему осадком и даже способны повредить сантехническую арматуру, вызывая ее ускоренную коррозию продуктами распада — с водно-спиртовым раствором этого можно избежать.

Характеристики гликолей

Рис. 13 Характеристики некоторых марок гликолей

Что нужно учесть в планировке комнат

Во-первых, это санитарно-гигиенические нормативы[1] — они определяют, в частности, обеспеченность помещений воздухом. По нормативам, воздуха в комнате должно быть не менее 25 куб. м на человека. Для подсчета можно использовать онлайн-калькуляторы.

Во-вторых, градостроительные нормы[2] — какая этажность разрешена на территории, есть ли рядом другие жилые здания и какое должно быть расстояние от них.

В-третьих, надо учесть расположение здания относительно других домов, чтобы избежать ситуации «окна в окна».

Кроме того, при проектировании учитываются сезон проживания, количество людей, которые будут постоянно находиться в доме, их особые требования: для пожилых родственников или маленьких детей лучше продумать жилые помещения на первом этаже.

И наконец, нужно учесть ориентацию дома по сторонам света. Это поможет определить, в какой части здания разместить спальни, гостиные и детские.

Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE):

Планировка зависит от требований и критериев выбора конкретного человека. Это, например, периодичность использования (постоянное, по выходным, сезонное) и количество проживающих. Также следует принимать во внимание параметры земельного участка и существующие градостроительные ограничения (высотность и плотность застройки, красные линии).

Типовые варианты загородных домов можно использовать, если времени на строительство не так много и участок стандартный. Если же у территории есть особенности (например, специфические почвы или перепады высот), понадобится индивидуальный проект.

Этажность определяется владельцем, исходя из пожеланий, бюджета и норм застройки. Чаще всего, по нашему опыту, клиенты выбирают двухэтажные дома.

Планировка комнат, кухни и ванной

При определении расположения комнат в доме стоит отталкиваться от их предназначения. Помещения в здании можно разделить на два типа: хозяйственные и жилые.

Для жилых помещений важно расположение на тех сторонах, где больше света — это экономит деньги на освещении и отоплении. Хозяйственные помещения располагают в соответствии с планом коммуникаций: газа, водоотведения, канализации.

Жилые комнаты можно условно поделить на те, где чаще всего жильцы проводят дневные часы, и те, в которых находятся вечером и ночью. Исходя из этого планируется их расположение — с учетом освещенности в разное время суток.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

Спальни рекомендуется расположить в восточной части дома, чтобы заходящее солнце не мешало ложиться спать в летние часы. А комнаты дневного отдыха — столовые, гостиные, детские, игровые — лучше размещать там, где днем максимальная естественная освещенность. Зоны отдыха, обеда и кухни можно объединить в единое пространство, чтобы наполнить его светом и воздухом.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

Нормативы, которые используются при строительстве и планировании жилых помещений в многоквартирных домах, для частных малоэтажных домов необязательны, но ориентироваться стоит именно на них — например, располагать мокрые зоны на разных этажах друг под другом, а газовую плиту изолировать от жилых комнат.

Анна Раджабова:

— Чаще всего в двухэтажном загородном доме на первом этаже располагаются кухня, гостиная, хозяйственные помещения, один из санузлов, одна-две гостевые комнаты. На втором этаже размещают спальни для членов семьи, кабинет (если есть необходимость) и желательно второй санузел. Бильярдную, спортивный зал, вспомогательные помещения лучше спланировать на первом этаже, чтобы снизить нагрузку на перекрытия.

Важную роль играет расположение дома по сторонам света. Максимально светлыми должны быть помещения, в которых жильцы проводят большую часть времени. К ним относятся гостиная, кухня, столовая, кабинет, детская. Окна в этих комнатах должны выходить на юг.

Технические комнаты, такие как котельная или бойлерная, лучше выделить в отдельное помещение для того, чтобы соблюсти требования безопасности и снизить шум. Также это упростит обслуживание оборудования. Если есть возможность, стоит предусмотреть несколько кладовых для хранения продуктов и вещей.

Важно помнить, что помещения с мокрыми зонами должны располагаться поблизости от коммуникаций. Если этим пренебречь, то как минимум придется тянуть трубы до кухни. Для комфорта проживания лучше предусмотреть два санузла. Один стоит расположить на первом этаже (желательно близко к входу), другой — на втором. При этом они должны находиться друг над другом. Туалет и кухню стоит разнести по разным частям дома.

Важный элемент многоэтажного дома — лестница. Ее необходимо продумать таким образом, чтобы она не была слишком крутой, обязательно с перилами. Желательно, чтобы большую часть дня на лестницу попадал естественный свет. Все это важно для безопасной эксплуатации.

Планировка прихожей

Сложно представить себе городскую квартиру без прихожей. За городом этот вопрос становится еще более актуальным. Обычно у двери скапливается много разной (порой не самой чистой) обуви, садового и спортивного инвентаря, дождевиков и т. д.

Анна Раджабова:

— Если есть возможность, в доме лучше обустроить два входа. Один будет выступать в роли парадного, а с другого следует сделать выход на участок (если он есть), чтобы не пришлось обходить дом кругом.

Тамбур или прихожая в наших климатических условиях необходимы. Это помещение позволит снизить теплопотери в холодное время года, а также позволит обеспечить чистоту в доме.

При планировании и прихожей, и тамбура, и любых коридоров следует учитывать ширину прохода. В идеале в коридоре должны разойтись свободно два человека. Рекомендуемая ширина — не менее 1,5 м.

Планировка окон

В этом вопросе действует правило: лучше больше, чем меньше. По нормативам в жилом помещении должно быть хотя бы одно окно, но если комната вытянутой формы, одного будет недостаточно. Если дом строится по индивидуальному проекту, можно позволить себе и панорамные окна, в том числе угловые.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

При планировании оконного остекления следует учитывать:

  • назначение комнаты;
  • наличие соседей рядом;
  • сохранность тепла в помещении. На кухне, где часто включены плита и духовка, тепло сохраняется дольше, а в спальне лучше предусмотреть остекление и отопление так, чтобы по ночам не мерзнуть;
  • наличие мебели: чем больше окон по стенам, тем меньше места, чтобы поставить шкаф или кровать;
  • удобство обслуживания: панорамные окна мыть сложнее, чем обычные.

Анна Раджабова:

— Площадь остекления не должна быть слишком большой, чтобы избежать перегрева и теплопотерь. Лучше выбирать модели с низким коэффициентом теплопередачи — либо установить жалюзи.

Оптимально, если окна в спальнях выходят на восточную сторону. Это позволит обеспечить естественное освещение комнат и не помешает вечернему отдыху.

Большая площадь окон добавляет дому привлекательности и делает комнаты светлее. Но и потери тепла в таком случае могут быть значительными. Чтобы этого избежать, стоит выбрать современные стеклопакеты, а также предусмотреть, чтобы такие окна выходили на юг и юго-запад.

Планировка балкона

Балкон — привычный элемент городских квартир, место, где можно разбить садик или даже огород или просто отдохнуть, любуясь видом. В загородном доме такой необходимости нет, ведь со всем этим вполне успешно справляются террасы или веранды на участке.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

Но некоторые владельцы частных домов все же организуют балкон на втором этаже. В этом случае нужно учитывать, чтобы балкон не был слишком большим, иначе своей тенью он может закрыть окна помещений первого этажа. Некоторые загородные планировки предполагают размещение по одной вертикали террасы на первом этаже и балкона на втором.

Анна Раджабова:

— В конечном счете все зависит от пожеланий заказчика. Но стоит учесть, что балкон удорожает проект, непрост в эксплуатации, используется на протяжении короткого периода (фактически с мая по середину сентября). Отдельно стоит отметить затенение первого этажа, чего не избежать при размещении балкона большой площади.

Высота потолков

Никто не ограничивает владельцев при выборе высоты потолков. Сейчас во многих городских новостройках потолки могут достигать 3 м. В загородных домах нередко делают центральные гостиные с так называемым вторым светом.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

В этом случае верхний этаж распространяется лишь на часть всего дома — и высота потолков в той части, где нет верхнего этажа, практически равняется высоте дома. Это могут быть и 5 м, и больше. Такая конструкция имеет свои преимущества: помещение наполняется воздухом и светом. Но есть и минусы, например — сложность замены лампочек в люстрах и мытья окон.

Анна Раджабова:

— Чаще всего при строительстве загородного дома высота потолка составляет 2,7–3 м, при этом по нормативам она не может быть меньше 2,5 м. Выбирая готовый объект или проектируя дом с нуля, стоит учитывать, что высокие потолки в небольшой по площади комнате обеспечат эффект колодца. В свою очередь, низкие потолки в больших помещениях делают их визуально меньше.

Устройство заземления в старом многоквартирном доме

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

  • розетки;
  • бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

II. Упрощенный вариант получения заземления :

Состояние хрущевок таково, что при ремонте квартир, трудно не модернизировать щиток на этаже, хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать — ноль (N) и заземление (РЕ). В стояке на вашей площадке идут как правило 3-фазы и PEN — проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N — проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S — систему для вашей квартиры.

Я делаю так : РEN проводник, необходимо подключить на шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами — это шина РЕ. От нее идет ноль N на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее автоматы отходящие в квартиру. Все комплектующие для модернизации новые. Все, что в щите, кроме счетчиков (конечно если он соответствует ребованиям) надо демонтировать и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный проводник подключаем на шину PE, фазу L и нейтраль N к двухполюсному автомату. В домашнем щитке получаем отдельно шину — PE, отдельно шину — N. Рекомендуется устанавить : ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах.

ВАЖНО :

1. Если PEN — проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар!

2. Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.

Вторая часть работы в квартире

  • Кабель зачищается на несколько сантиметров и прикручивается с обратной стороны стиральной машины или другого электрического прибора на его металлическом шасси. Производители бытовой техники предусмотрели этот момент и обозначили место для заземления значком в виде буквы «Т», но перевернутой. Дополнительно под ней еще имеется специальная штриховка или надпись Ground (GND);
  • Если же нужно сделать заземление электророзетки, то кабель в этом случае подсоединяется к третьему контакту, специально предусмотренному для этой цели.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 8 ]

Заземление в хрущевке, нужна помощь

Заземление в хрущевке, нужна помощь

Добрый день, уважаемые форумчане!

Вопрос такой: возможно ли сделать заземление для отдельной квартиры на первом этаже в хрущевке.

Делаю ремонт и появилась мысль сделать для своей квартиры отдельное заземление следующим образом:

В полу балкона на первом этаже хочу просверлить 2 дырки, в которые поместить соответственно 2 железных уголка например 5*5 см. Расстояние от уровня пола до земли под балконом 70 см. в землю надеюсь штыри удастся забить не меньше чем на 50см (дальше не знаю, возможно канализация проходит). Сами штыри можно разместить примерно на расстоянии 2 метров друг от друга. далее эти штыри соединяю между собой (на начальном этапе с помощью болтов, весной когда буду делать сам балкон попрошу сварщика сварить) железной полосой к которой хочу подвести медную жилу. ну и соответственно саму жилу виду до щитка.
Снизу железные уголки закрываю полипропиленовыми трубами, ну чтобы там собачки не пострадали или еще кто. Сверху (со стороны пола по которому буду ходить) все накрываю пластмассовым коробом, засыпаю керамзитом и кладу деревянный пол на лагах. Саму жилу веду до щитка либо по полу либо по потолку ну или вообще в стене замурую (вопрос — где безопаснее. )

Таким образом во внутриквартирный щиток я приведу фазу и ноль с подъездного щитка, а заземление с балкона.

Собственно говоря вкраце все.

Скажите мне пожплуйста:

1) Можно ли так сделать?
2) Нужно ли так делать или лучше пользовать сеть без заземляющего провода как есть?

Вот к примеру что пишет изготовитель теплых полов:

«Экранирующая оплетка провода питания нагревательного кабеля должна быть напрямую или через клемму заземления термостата (при ее наличии) соединена с
заземляющим контуром здания. В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе).»

НО ведь к нулевому проводу это же не совсем правильно. что же теперь не ставить теплые полы совсем??

3) Если сделать заземление так как я описал, то какой жилой какого сечения идти к щитку и где безопаснее ее вести — по полу, потолку или может в стену заштробить.

4) Какие вообще минусы этого варианта организации заземления и есть ли вообще плюсы

5)Насколько это будет вообще безопасно для меня

Квартира не большая и много оборудования не предполагается

варочной панели нет. только водонагреватель, кондиционер, стиралка и бытовая техника, ну и теплые полы немного в планах

На стиралку и теплые полы хочу УЗО поставить

6) Ну и на последок по материалам — какие лучше будет использовать в качестве «штырей» изделия- уголки, арматуру или еще чего. длина ширина высота и тд

7) Ваши более профессиональные предложения с удовольствием выслушаю

Заранее спасибо! Очень жду ответов, ремонт не ждет.

Спасибо большое за ответ.
К сожелению рядом с ВРУ — это подъезд т.е. лестничная клетка. и соответственно ничего я там сделать не смогу (((

Так как же тогда быть с рекомендацией производителя теплых полов:
«В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе).»

Подключать таки к нулевому проводу или лучше вообще отказаться от теплых полов.

Вы поймите- как владелец квартиры по закону мы не имеем права вмешиваться в систему электроснабжения всего дома, а делая контур повторного заземления вы именно вмешиваетесь.
Хотя у нас зачастую бардак и заниматься своей электробезопасностью приходится самим.
Конечно сделав так как вы написали и еще установить УЗО то все будет работать замечательно, но это НЕ ПО ПРАВИЛАМ . Делайте только под свою ответственность и все последствия (возможные) могут быть списаны на вас.

А если по правилам- то только защищаться УЗО и все. Теплый пол и без заземления будет работать.
Ну еще естественно делайте выравнивание потенциалов- то есть поверх теплого пола обязательна металлическая сетка которая соединяется с проводом заземления (если он есть).

Вы поймите- как владелец квартиры по закону мы не имеем права вмешиваться в систему электроснабжения всего дома, а делая контур повторного заземления вы именно вмешиваетесь.
Хотя у нас зачастую бардак и заниматься своей электробезопасностью приходится самим.
Конечно сделав так как вы написали и еще установить УЗО то все будет работать замечательно, но это НЕ ПО ПРАВИЛАМ . Делайте только под свою ответственность и все последствия (возможные) могут быть списаны на вас.

А если по правилам- то только защищаться УЗО и все. Теплый пол и без заземления будет работать.
Ну еще естественно делайте выравнивание потенциалов- то есть поверх теплого пола обязательна металлическая сетка которая соединяется с проводом заземления (если он есть).

Благодарю за развернутый ответ

А как сделать выравнивание потенциалов, если провода заземления таки нет? просто кинуть металлическую сетку поверх проводов.

Еще пару вопросов:

1) Вы, как человек с большим опытом работы с электричеством, стали бы (так сказать для себя) делать такое заземление в землю под балконом и вести его в щиток, чтобы обеспечить свою энергобезопасность. или оставили бы все как есть?

И какого рода могут быть возможные последствия. Эта схема может быть опасной для моих близких или для кого-то еще. в каком тогда случае (при обрыве заземляющей жилы например или при касании стержней или еще по какой причине). или же под возможными последствиями вы имеете ввиду различного рода штрафы. а физического вреда данное заземление не принесет?

2) Обнаружил у себя остатки старой советской розетки с разъемами для нестандартной вилки.. в которую шел провод с 3-мя жилами (провода отсоединены)
Попробовал узнать у соседей — что это за чудо и есть ли там земля, но они сказали что у нас заземления в доме нет (и скорее всего это зануление, но могут конечно и ошибаться). Так вот вопрос, возможно ли как нибудь выяснить что это. где там земля если она вообще существует, и как ее можно использовать в решении моей задачи в организации заземления в квартире?

Провод уходит в стену и там теряется, в лестничном щитке ничего не разберешь. сплошные провода. электрики схемы не имеют. а те кто делает ремонт -закладывают 2-х жильные провода чтоб подешевле и не парятся. может я такой не правильный, что хочу иметь заземление. стоит ли игра свечь?

Спасибо буду ждать ваш ответ

Нет, желание хорошее. Но проще вам не делать этого. Да могут быть санкции. И люди пострадать тоже могут. Но если вы так хотите трехпроводку, то нужно добиваться этого официально. Как минимум делать повторное заземление во ВРУ (если получиться).

А вообще у меня такой вопрос. Насколько реально заставить властей работать в этом направление? И какие нормативы и документы для этого нужны? Ну кроме ПУЭ седьмого издания. Реконструкция, как я понимаю, обязательна?

Какие вообще этапы действа. Жалоба в сбыт? Собрать подписи с жильцов? Как лучше подойти к этому вопросу? Просто форумов много, советов много. А в итоге одно и тоже: ждать когда кто-то там решиться снизойти.

Вы можете делать у себя всю электропроводку по последним правилам- ПУЭ-7, то есть трехжильные провода фаза-ноль-заземление, в ванной ДСУП делаете и мет. сетку над теплым полом и соединяете через распредкоробку с проводом заземления.

Вот только в этажном щите заземление не подключаете до реконструкции щита.

А пока защищяетесь установкой УЗО.

Это так как по правилам надо.

Понимаете тут в чем дело- с вашим самодельным заземлением: по правилам у вас в доме для того что бы был полноценный провод заземления в квартире- должна быть выполнена система заземления TN-C-S то есть ноль с вводного кабеля разделяется на N и РЕ в ВРУ или щите учета и кроме этого делается контур повторного заземления и вводной ноль повторно заземляется.

Если вся электропроводка в доме в ужасном состоянии и ЖЭК(ЖКХ или управляющая компания) никаких действий не принимает и хорошего ждать не приходится то лично я бы сделал у себя в квартире отдельное заземление и отдельную шинку заземления организовал.Но ни в коем случае не стал бы соединять с рабочим нулем! И сделал бы двухуровневую а может гдето и трехуровневую дифзащиту с помощью УЗО или дифавтоматов.

Но я знаю как это все делать и как обслуживать и проверять, а человек незнакомый с электричеством этого просто не умеет и не знает, поэтому я не могу вам советовать такой способ.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления?

Использование такого защитного устройства имеет смысл практически всегда, даже тогда, когда схема подключения является простой двухпроводной с нулем и фазой. Чтобы более наглядно понять особенности функционирования такого устройства, выяснить все детали и самые интересные специфические моменты, нужно разобраться в этом вопросе максимально подробно. На основе этого можно делать самые адекватные выводы.

По большому счету можно рассматривать УЗО в качестве своеобразного «калькулятора». Его схема подключения, если не используется заземление, является весьма простой. Через изделие проходят фазовый, а также нулевой провод. Та нагрузка, которая поступает на них, отслеживается максимально тщательно, после чего производится сравнение.

Если вдруг проводка повреждается либо же в электрической сети потребителя начинает появляться утечка, то ток начинает уходить через поврежденную изоляцию. Величина данного тока, как правило, является очень маленькой. Это могут быть, например, десятки и сотни миллиампер. Однако, несмотря на несущественные параметры, ее может быть достаточно для нанесения существенного ущерба человеческому здоровью.

Устройство защитного отключения используется для выравнивания тока, который проходит через фазовый, а также нулевой провода. Если вдруг происходит отклонения величин тока, то в автоматическом порядке происходит размыкание контактов, из-за чего прерывается подача электричества к участку сети, который был поврежден. Теперь можно перейти от теории непосредственно к практике, то есть к понятной для всех бытовой ситуации.

Например, в доме в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая проводка является двухпроводного типа, то есть с фазой и нулем, а заземления нет. Пока что не установлено и УЗО. Может в стиральной машинке повредиться фазный провод и изоляция. После этого провод может начать касаться металлического корпуса прибора, из-за чего он окажется под определенным напряжением.

Если человек дотронется до корпуса, он станет проводником. Поэтому через него начнет протекать электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока человек не отпустит металлический корпус. Но до этого времени его наверняка потрясет и поколотит из-за воздействия со стороны тока. Наверняка человек будет надеяться и на защиту, которая сможет отключить поврежденный участок, но если нет УЗО, то и защиты нет. Поэтому стоит надеяться исключительно на собственную силу воли. В обратном случае человек просто может потерять сознание и упасть.

Если будет установлено УЗО, то в случае касания металлического корпуса, оказавшегося под напряжением, устройство мгновенно ощутит утечку тока и включится. Поэтому поврежденный участок практически сразу отключится.

Это получается из-за того, что в случае возникновения первых признаков «перекоса» тока на проводах, как фазном, так и нулевом, начинает работать автоматика. Она сразу оставляет стиральную машинку просто обесточенной. Вряд ли человек успеет даже ощутить легкую щекотку по телу. В таком случае человек наверняка больше озадачится характерному щелчку реле, находящегося в прихожей.

При это время, на протяжении которого человек будет ощущать ток, является настолько ничтожным, что у него вряд ли будет возможность и вовсе почувствовать воздействие электрического тока. В настоящее время без проблем можно найти в сети специальное видео, на котором представлено испытание современного УЗО. Там человек берется намерено за оголенный провод, подключенный непосредственно к устройству защитного отключения. После касания к проводу, происходит практически мгновенное включение УЗО. Из-за этого человек даже не ощутил никакого дискомфорта и неприятных ощущений.

Вряд ли кто-то не заметит ту пользу, которую приносит использование УЗО. В двухпроводной системе энергетического снабжения такие устройства должны использоваться в обязательном порядке в наиболее опасных участках электрической сети. В обратном случае возникают некоторые неприятные риски.

Схема без заземления

При отсутствии заземления УЗО подключается по той же схеме, что и при его наличии, поскольку, как мы выяснили в начале статьи, обе системы никак не связаны. При организации сети следует придерживаться таких рекомендаций:

Сеть лучше разбить на несколько групп по несколько потребителей в каждой

Каждая группа защищается отдельным автоматом и УЗО. Такое исполнение обойдется дороже (придется купить несколько аппаратов защиты), но зато в случае чего будет обесточен не весь объект, а только одна какая-то группа.

02-750x463.jpg

Схема присоединения стиральной машины без заземления, от общего УЗО квартиры

Есть еще один аргумент в пользу разделения сети на группы. Дело в том, что чем более высокий ток протекает в защищаемом УЗО контуре и при этом чем более чувствительным оно является, тем более высокой становится вероятность его ложного срабатывания. Чтобы предотвратить ложные срабатывания, можно увеличить уставку тока утечки, то есть применить менее чувствительное УЗО.

Но тогда оно не будет обеспечивать защиту от поражения электротоком. Ведь для такой защиты УЗО должно реагировать на утечку тока в 30 мА в сухих помещениях, а во влажных — вообще на 10 мА. Увеличивая уставку тока утечки, мы делаем возможным протекание через пользователя тока, способного привести к существенному повреждению организма (вредными считаются токи от 50 мА).

princyp_raboty_uzo_3-750x529.jpg

Условные обозначения на приборе УЗО

Если же разделить сеть на группы, в каждой из которой будет протекать более низкий ток,то можно будет поставить УЗО с достаточной чувствительностью и при этом не бояться ложных срабатываний.

Можно применить и такой способ снижения вероятности ложного срабатывания УЗО: установите фильтр напряжения, например, ориентированный на работу с высшими гармониками.

Необходимо исключить протекание через УЗО тока с силой выше номинальной

Каждое УЗО рассчитано на тот или иной номинальный ток. Чем выше его значение, тем более дорогим является прибор. Если сила тока окажется слишком большой, УЗО сгорит. Поэтому при организации сети нужно проследить, чтобы каждое УЗО было защищено выключателем автоматическим (ВА).

Практическая схема правильного подключения УЗО

При этом номинальный ток ВА должен быть на ступень ниже номинального тока УЗО. Объясняется такое требование следующим образом: любой ВА при перегрузке срабатывает не сразу, а в течение определенного временного отрезка.

Если номинальные токи ВА и УЗО будут равны, то последнее в течение всего этого времени окажется перегруженным и вследствие этого может перегореть.

Надежность схемы

Наиболее надежной является схема, в которой УЗО каждой группы подстрахованы установленным перед ними одним общим УЗО. Для такой схемы выпускаются УЗО с задержкой срабатывания, называемые селективными. Выдержка по времени составляет доли секунды. Благодаря задержке, селективное УЗО срабатывает только тогда, когда одно из групповых УЗО откажет.

Основное требование при установке УЗО на стиральную технику

Если существует большая вероятность ложного срабатывания общего страхующего УЗО, нужно устанавливать модель с большой уставкой тока утечки, например, 150 мА.

В этом случае задержка срабатывания не требуется — общее УЗО итак будет срабатывать только при отказе одного из групповых, имеющих уставку тока утечки 30 или 10 мА. Но нужно учесть, что выключатели с уставкой тока утечки более 30 мА (выпускаются модели на 150, 300 и 500 мА) обеспечивают только защиту от пожара, но не от поражения электротоком.

Двойной тариф на электроэнергию выгоден тем, кто весь день отсутствует дома. Счетчик день ночь позволит экономить счета за электроэнергию при ее использовании в ночное время.

Как работает закон Ома для участка цепи с ЭДС и без ЭДС, формула и демонстрация закона приведена в этом материале.

Прочие советы

Важно избежать ошибки при подключении, при которой дифференциальный ток в УЗО получается сам собой.

К примеру, иногда «ноль» от защищаемой УЗО группы выводят мимо него сразу на общую нулевую шину.

Другая распространенная ошибка: к «нулю» обслуживаемого УЗО контура подключают «нули» от других контуров.

Иногда при отсутствии контура заземления заземляющий провод подключают к «нулевому» проводнику. Такое подключение обязательно нужно делать выше УЗО, то есть так, чтобы утекающий по заземляющему проводнику ток выходил за пределы «подопечного» контура. Если подключиться ниже, то даже при пробое на корпус токи в катушках УЗО останутся равными и прибор сработает только тогда, когда кто-либо из пользователей получит удар током.

Срабатывание УЗО при нажатии имеющейся на его корпусе кнопки «Test» вовсе не является гарантией того, что выключатель подключен правильно.

Достоверно подтвердить правильность подключения можно только с помощью специальной процедуры — контролируемой утечки тока, но ее должны делать только специалисты.

Доводы в пользу возможности монтажа УЗО без заземления

Чтобы лучше определиться с потребностью в установке дополнительной защиты, рассмотрим пример стандартной ситуации. В каком-то роде само по себе УЗО выглядит чем-то вроде «калькулятора». Проходящие через него ноль и фаза образуют очень примитивную схему, в которой непрерывно происходит анализ и сравнение нагрузки.

Можно ли исключить заземление?

Чтобы разобраться со всеми вопросами, нужно точно выяснить, что такое заземление и УЗО.

Итак, заземление — это подключение специальным проводником к заглубленному в грунт контуру тех частей электрооборудования, которые в нормальных условиях ток не проводят, но при пробое изоляции могут оказаться под напряжением. Таковым, в первую очередь, является корпус.

При отсутствии заземления пользователь, прикоснувшийся к нему после пробоя, получает удар током максимальной силы. Если же заземление есть, заряд будет стекать частично в землю, так что воздействующее на пользователя напряжение окажется пониженным.

Принцип работы устройства защитного отключения УЗО

Теперь об УЗО. Официальное название этого прибора — выключатель дифференциального тока. Он занимается тем, что постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводниках и при наличии разницы (ее и называют дифференциальным током) разъединяет цепь. Поясним, зачем это делается. По закону Кирхгофа токи в последовательных участках цепи равны.

Соответственно, в нормальных условиях в нулевом проводнике при любой нагрузке должен протекать такой же ток, как и в фазном.

Наличие разницы однозначно указывает на утечку тока в цепи, а она может иметь место только в двух случаях:

  • кого-то из пользователей ударило током;
  • токоведущие части контактируют с заземленным элементом, что может привести к пожару.

9a1179294946fecb3aabb8b9a0c9d19e-1-750x322.jpg

Принцип работы. Схема правильно построенного заземления

Во 2-м пункте под термином «заземленный» подразумевается не только тот элемент, который был подключен к специальному заземляющему контуру, но и вообще любой, по которому заряд может стекать в землю. К таковым относятся строительные конструкции (не только металлические, но и сырое дерево, например), трубопроводы и пр.

Принцип действия УЗО достаточно прост: «фаза» и «ноль» подключаются к расположенным внутри катушкам, причем так, чтобы токи в них протекали в разных направлениях. Если токи в катушках будут равными, генерируемые ими электромагнитные поля будут взаимно уничтожаться. Если нет — возникнет остаточное магнитное поле, которое наведет ток в 3-й катушке и заставит тем самым сработать отключающее реле.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод: УЗО может работать без системы заземления, поскольку они никак не связаны. Однако, это не значит, что при наличии УЗО системой заземления можно пренебречь. Чтобы стало понятнее, ответим еще на один вопрос.