Нужно ли ставить узо на насос отопления

Нужно ли ставить узо на насос отопления

Содержание

Система отопления на твёрдом топливе

Какие виды систем отопления существуют и почему система отопления на твёрдом топливе оптимальна?

На сегодняшний день автономная система отопления в доме это не что-то удивительное и уникальное, а вполне нормальное положение вещей. Год за годом системы отопления совершенствуются и становятся всё лучше и лучше. Сегодня кульминацией прогресса является именно отопительные системы на твёрдом топливе.

Для вашего удобства статья поделена на главы:

Что важно знать при установке отопительной системы

Что же необходимо знать при монтаже системы отопления? Чаще всего пользователи котлов не знают что именно им нужно и потому очень легко поддаться на «мудрые» советы соседей, знакомых и родственников о том что и как нужно сделать. Тем не менее система отопления это сложный и важный механизм, которые содержит в себе контуры для теплоносителя, расширительный мембранный бак, насосы, блок бесперебойного питания для котла и многое многое другое. Поэтому необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями, чтобы потом не корить себя за сэкономленные деньги и неработоспособную или не надёжную систему отопления.

  • Для начала, даже если у Вас уже практически закончен дом или вы просто хотите поменять котёл, задумайтесь и проанализируйте качественно ли утеплён Ваш дом. Ведь если дом утеплён плохо, никакая система отопления Вам не поможет. И не важно на газу система отопления или на твёрдом топливе. Так что задача номер один: хорошо утеплённый дом.
  • Найдите хорошего специалиста. В идеале это должна быть авторизованная фирма. Да, они возьмут больше денег, но зато дадут гарантию на свои работы. Конечно, может Вам повезёт и попадётся народный мастер-умелец, но стоит ли рисковать? Кстати связи дельца с всевозможными конторами, типа газовых или каких-то там ещё, вовсе не показатель качества. Обсудите как развести трубы отопления, либо одноконтурной системой либо двухконтурной.
  • Помните, что система отопления — это не просто собранные в определённом порядке элементы, а сложная инженерная сеть. В которой чётко должны быть продуманы все диаметры, уровни давлений и многое другое.

Виды систем отопления по признаку топлива

В зависимости от типа топлива, системы отопления разделяют на следующие виды:

  • Системы отопления на жидком топливе(мазут, спирт) — Очень дорогое удовольствие, на сегодняшний день. Зато максимальная автономность. Кроме того, если, например, применять параллельно дизельный генератор, то можно выработать ещё и электричество. Хотя опять таки — очень дорого. Мазут более практичен, но в частных домах не применяется, хотя и отлично служит как вид топлива для обогрева целых районов или городов.
  • Системы отопления на газу. Частый вид сегодня. Газовые котлы достаточно надёжны и неприхотливы. Конечно, главный минус — это необходимость поставки газа по центральному снабжению.
  • Так как наш сайт посвящён котлам на твёрдом топливе, то отдельно речь пойдёт о системах отопления на твёрдом топливе. То что нужно учитывать в таком случае, это разный КПД котлов в зависимости от вида топлива. Например, в котлах для дров можно сжигать и брикеты, но КПД при этом будет существенно изменяться. Рассчитайте мощность котла на твёрдом топливе и соотнесите этот расчёыт с топливом, которое вы собираетесь использовать, ведь в отдельных случаях бывает, что топить тем же газом дешевле, если конечно газ подведён к дому. Также будьте готовы к тому, что устройство отопления на твёрдом топливе обойдётся Вам дороже, чем любой другой системы. Но при этом экономия на топливе составит от 15 до 50% в зависимости от типа потребления, вида топлива и степени утеплённости дома.

Система отопления с твердотопливным котлом

Насколько комфортна в пользовании система отопления на твердом топливе? Помимо того, что отопительные системы с твердотопливным котлом не уступают в комфорте пользования обычным, более популярным системам, они ещё и намного экономнее. В схеме монтажа твердотопливного котла, в отопительной системе на твёрдом топливе используют такие элементы:

    • Котёл — генератор тепла
    • Накопитель — этот элемент заботиться о равномерном горении топлива, для его наиболее целесообразного горения. Бак-накопитель несёт очень важную функцию: даже после сгорания топлива, отдаёт в систему, аккумулированое тепло, что стабилизирует в общем работу всей системы. В зависимости от вида, может содержать в себе бак для обеспечения потребностей в крупных объёмах воды, например для принятия ванны. Также, в зависимости от комплектации, бак может быть с дополнитеным нагревательным элементом — теном . Во время пиковых нагрузок, он поддерживает систему, помогая нагревать воду. Так же существуют электрические котлы небольших размеров, которые устанавливаются прямо на проточную трубу, с той же целью — поддержать главный котёл во время пиковых нагрузок и не дать воде быстро остыть после прогорания топлива. Ведь для поддержания температуры нужно меньше энергии, чем для первоначального нагрева.
    • Термостатический смеситель — контролирует стабильную температуру, путём смешивания горячей(уже нагретой) и холодной воды.
    • Циркуляционный насос с термостатическим клапаном — контролируют, чтобы перепад температур на подаче и обратке не был больше 10 С. Виды термостатов для такой задачи могут быть самые разнообразные.
    • Бак расширительный — регулирует уровень давления в системе, чтобы в случае перепада температур, систему попросту не разорвало, расширительный бак принимает и отдаёт воду системы, в зависимости от ситуации.
    • Дымоход — служит для вывода продуктов горения наружу.
    • Радиаторы или же отопительный контур в полу(тёплый пол) — схема тёплого пола или радиаторов, производят непосредственно отопление, отдавая тепло равномерно по всем помещениям.


Итак как видно, контроль за происходящими процессами в системе отопления на твёрдом топливе, с твердотопливными котлами происходит не хуже чем в других системах, если не лучше. Кроме того, такая система является куда более экономичной. Плюс, может служить как для обогрева помещений, так и для нагрева воды.

Разбираемся в схеме отопления от твердотопливного котла

В настоящее время все больше и больше владельцев частных домов, коттеджей стараются добиться независимости от источников центрального энергоснабжения. Если с электричеством этот вопрос не актуален и проблематичен в силу технической сложности, то с отоплением жилых домов ситуация намного проще. Автономное газовое отопление популярно среди жителей частного сектора, однако в тех условиях, когда централизованная подача газа отсутствует, на первый план выходят твердотопливные котлы.

Отопительные приборы этого типа сегодня переживают второе рождение. Привычные для всех нас печи и камины, используемые в былые времена для отопления жилых домов, сегодня уступают место высокотехнологичному котельному оборудованию.

Схема отопительного котла, устройство твердотопливного котла в нынешнем виде позволяют понять не только принцип действия отопительных приборов этого типа, но и оценить по достоинству огромные возможности подобной техники. Принцип действия твердотопливных котлов во многом является ключевым аспектом, на который сегодня обращает внимание потребитель. Для того, что бы с максимальной пользой использовать систему автономного отопления, следует разобраться в двух моментах:

  • из каких элементов и деталей состоит твердотопливный котел;
  • какова принципиальная схема работы твердотопливного котла.

Эксплуатация твердотопливных котлов. Новые возможности

В отличие от газового и электрического отопления, используя систему отопления дома твердотопливным котлом, требует от владельцев жилья больших физических усилий и соответствующей технической подготовки. Имея существенные технические и бытовые ограничения, твердотопливные котлы обладают одним неоспоримым преимуществом в сравнении с газовыми отопительными приборами, не говоря уже об электричестве. Отопительный котел на твердом топливе является на 80-90% энергетически независимым устройством. Достаточный запас ископаемого топлива, дров или пеллет позволит вам всю зиму не только спокойной обогреть собственный дом, но и обеспечить себя горячей водой.

Система отопления, подключенная к твердотопливному котлу, мало зависит ни от перебоев с электричеством. Ей не страшны перепады с рабочим давлением в газовой магистрали. Стоимость топлива и наличие свободного доступа к нему, обеспечат нормальную и бесперебойную работу всего отопительного оборудования в доме. Управление твердотопливным котлов позволяет эксплуатировать агрегаты в любых режимах работы, обеспечивая тем самым безопасность и комфорт обитателям жилого дома.

Отечественные производители, зарубежные компании, специализирующиеся на выпуске котельного оборудования сегодня предлагают потребителю качественно новый продукт. Твердотопливный котлы, которые используются для бытовых и промышленных целей имеют более высокий КПД. Сегодня это параметр достигает значений 90%.

Для справки: старые твердотопливные котлы в традиционном исполнении обладали КПД в 70-80%. Низкая энергоэффективность отопительной техники старого поколения приводила к значительному перерасходу топлива и к существенным потерям тепловой энергии.

Конструктивные новшества и «ноу-хау» в сфере практического применения различных энергоресурсов, позволили существенно расширить эксплуатационные возможности отопительной техники. Огромная мощность является одним из основных преимуществ котлов на твердом топливе. На порядок увеличилась рентабельность современных моделей твердотопливных котлов. Существенно повысилась безопасность эксплуатации котельного оборудования этого вида.

Двухконтурный твердотопливный котел способен обеспечить обогрев больших и просторных помещений. К тому же, практически все модели котлов рассчитаны на обеспечение жилых объектов ГВС.

Конструктивные особенности устройства твердотопливных котлов

Традиционный твердотопливный котел представляет собой, в нашем понимании, отопительный агрегат, способный работать на любом твердом топливе. Принцип действия котла элементарный. Поступившее в камеру сгорания топливо в процессе сгорания выделяет в большом объеме тепловую энергию, которая нагревает теплоноситель. По аналогичному принципу было организовано в старину печное отопление, только вместо жидкого теплоносителя использовался горячий воздух.

Существенными минусом традиционной модели твердотопливного котла является то, что часть тепла, получаемого при сгорании топлива, просто уходит в атмосферу через дымоход. Рассмотри принципиальную схему устройства твердотопливного котла. Устройство котла – это конструкция, собранная из различных модулей в единый стальной корпус. Основными конструктивными элементами отопительного оборудования этого типа являются:

  • камера сгорания (топка, оборудованная дверцей);
  • теплообменник (стальной или чугунный);
  • прочистной люк;
  • колосники (решетка);
  • терморегуляторы;
  • предохранительный клапан.

Топочная камера – процессы, протекающие в ней

Одним из первых элементов, с которым приходится познакомиться в первую очередь, является топка котла. Именно суда закладывается уголь, торф, брикеты или дрова, и именно здесь происходит основной процесс — сжигание топлива. Весь процесс можно разделить на три этапа, подсушка топлива, окисление и получение горючего газообразного вещества, которое уже выполняет основную нагревательную функцию в процессе горения.

В камере сгорания загруженное топливо равномерно распределяется на колосниках, которые специально установлены под наклоном.

Расположенное на колосниках топливо подсушивается раскаленными газами, после чего уже начинается сам процесс горения топлива с принудительной подачей воздуха. В завершении, получаемая на начальном этапе горения газообразная горючая смесь дожигается в топке при температуре 950-1000 0 С. На каждом этапе необходимо обеспечить бесперебойную подачу воздуха.
Остатки твердого топлива, зола и сажа скапливаются в зольной камере, откуда удаляется ручным способом.

Для справки: следует отметить, что от того, насколько плотно загружена топливом камера сгорания и как работает вытяжка, зависит эффективность работы котла. При полной загрузке топочной камеры и нормальной подаче воздуха, топливо должно сгорать полностью, выделяя в процессе горения максимальное количество килокалорий. Соотношение полезной подачи к мощности котла является ключевым моментом во время эксплуатации твердотопливного котла.

Процессы, протекающие в камере сгорания, определяют и вид котельного оборудования. Горение может осуществляться обычным способом, благодаря пиролизу или длительно, сверху вниз. В каждом случае достигается определенный тепловой эффект, который и определяет сферу применения твердотопливного котла, каким образом организовано отопление дома.

Теплообменник — его функция

Следующий по значимости конструктивный элемент твердотопливного котла — теплообменник. Устройство представляет собой чугунную или стальную конструкцию, в которой происходит передача тепловой энергии от продуктов горения на теплоноситель. В традиционном исполнении теплообменник изготавливается в виде бочки, через которую проходят цельнотянутые котловые трубы. Разогретые газы, проходя по трубам, нагревают котельную воду, циркулирующую внутри контура теплообменника.

Важно! Интенсивность прохождения газов по дымогарным трубам регулируется положением дымососа. Интенсивность циркуляции воды в теплообменнике зависит от работы насосной станции. Теплообменники обязательно имеют толстый слой теплоизоляции, предохраняющей основной корпус котла от перегрева.

Поступление воды в теплообменник происходит через впускной коллектор, тогда как выход разогретого теплоносителя наоборот, осуществляется через выпускной коллектор. На каждом из коллекторов стоят датчики температуры теплоносителя. Домашнее отопление в доме твердотопливным котлом, схема подключения которого мало чем отличается от традиционной и общепринятой процедуры, может в каждой ситуации иметь некоторые конструктивные отличия.

Стальные теплообменники в отличие от чугунных изделий, больше подвержены коррозии, в то же время успешно справляются с передами температур. Стоимость таких устройств значительно меньше в сравнении с чугунными теплообменниками. Последние обладают высокой теплоемкостью, менее подвержены коррозии.

Конструктивные разновидности систем

Если не рассматривать традиционно используемое печное отопление, существующих на сегодняшний момент видов твердотопливных котлов не так уж и много. Основное различие между существующими моделями котлов заключается в способе подачи топлива. Дешевые агрегаты предназначены для ручной подачи топлива. В дорогих моделях для работы твердотопливного котла используется автоматическая подача топлива в топочную камеру.

Способ подачи топлива в основном определяет и принцип действия котла. Уголь, брикеты или дрова загружаются в топку и поджигаются. Нагреваемая до необходимо температуры вода в теплоносителе расходится по трубам, отапливая жилые помещения.

На заметку: однако, есть одно но! Топливо быстро сгорает и приходится снова заниматься загрузкой котла топливным сырьем. Время, которое необходимо для полного сгорания топлива ограничивается 2-8 часами, в зависимости от модели котла и его мощности. К тому же, приходится попутно убирать из подтопочной камеры золу, остатки несгоревшего топлива. Для нормальной работы котла постоянно требуется подкидывать в топку все новые и новые порции топлива.

Автоматическая подача топлива решила проблему с работой твердотопливных котлов наполовину. Требовалось принципиальное техническое решение. Для отопления с твердотопливным котлом оптимальным выходом из создавшейся ситуации стало возможность использования тепловых генераторов, которые еще называются твердотопливные котлы длительного горения.

На практике такой вид отопительной техники принято делить на два типа:

Способ загрузки в оборудовании этих видов остался принципиально тот же, только стал продолжительнее по времени и более трудоемкий. В качестве компенсаций потраченных усилий, во время работы котел создает максимально возможный тепловой эффект. Несмотря на трудность и сложность загрузки, в этих моделях происходит практически полное сжигание топлива, что значительно уменьшает количество загрузок и расход топлива.

Для пиролизных котлов процесс работы выглядит следующим образом. При отсутствии кислорода процесс горения в камере замедляется. Топливо полностью выгорает, а получаемый в результате тления, коксовый газ является вторичным топливом. Обогащенное кислородом газообразное вещество в процессе сжигания выделяет дополнительные калории тепловой энергии. Налицо высокий КПД, рентабельность и эффективность оборудования при эксплуатации.

В последнее время получил распространение обогрев жилых зданий твердотопливными котлами верхнего горения. Принципиально схема работы выглядит несколько иначе, в сравнении с традиционными моделями. Здесь пламя распространяется сверху, а не снизу, как мы обычно привыкли видеть. Горение топлива происходит постепенно, сверху вниз. В тот момент, когда верхний слой топлива подвержен интенсивному горению, нижние слои остаются нетронутыми. По мере сгорания каждого слоя топлива, воздух вместе с горючими газами опускается вниз. Этот процесс может происходить очень долго, в некоторых моделях время сгорания одной закладки может составлять 8-12 часов.

На заметку: некоторые модели твердотопливных котлов верхнего горения в поддерживающем режиме работы могут давать тепло от одной загрузки на протяжении суток и более.

Другие важные элементы конструкции — их роль в работе всей отопительной системы

Схема любого твердотопливного котла не мыслима без регулятора тяги. Данное устройство обеспечивает механическое воздействие на заслонку в дымоходе в процессе включения или отключения агрегата. Показать работу регулятора тяги можно с помощью простого рисунка.

Благодаря работе этого приспособления осуществляется автоматическая регулировка подачи воздуха в камеру сгорания, температуры нагрева теплоносителя.

Для справки: Установка регулятора выполняется при первом пуске котла, установив положение в соответствии с заданными параметрами. В полузакрытом положении при температуре 65 0 С, в открытом положении заслонки, регулятор соответствует максимальному значению температуры в 90 0 С.

Многие агрегаты, особенно большой мощности, устанавливаются вместе с буферной емкостью, которая является обязательно при обвязке твердотопливной техники с газовыми котлами в единую систему. Такое приспособление представляет собой расширительный бак, куда поступает теплоноситель. Буферная емкость в данном случае выполняет две функции, гидроразделителя и теплового аккумулятора. В результате остывания котла после выключения, вода из теплового аккумулятора расходится по радиаторам отопления, поддерживания необходимую температуру. Быстрое остывание твердотопливного котла практически невозможно, из-за того, что буферная емкость играет роль аккумулятора тепла.

Вместе с буферной емкостью котлы оснащаются термостатическим клапаном. Прибор используется для предохранения системы от перегрева. Контур охлаждения, оснащенный термостатическим клапаном, обеспечит подачу холодной воды внутрь при первых сигналах перегрева теплоносителя.

Для розжига в твердотопливных котлах современных моделей применяются различные газовые горелки. Такие устройства обычно работают на сжиженном газе, который храниться в специальном резервуаре. Розжиг топлива в камере сгорания за счет использования газовой горелки происходит за считанные секунды. В эксплуатации и в обслуживании такие горелки просты и надежны.

Заключение

Ознакомившись с устройством и схемой твердотопливного котла, узнав принцип действия некоторых видов котельного оборудования на твердом топливе, можно смело приступать к созданию в собственном доме своей автономной системы отопления. Выбор котла особой сложности не представляет. Основная тяжесть и трудности, с которыми придется столкнуться в дальнейшем – это уже сам монтаж оборудования, подключение и подготовка к пуску.

Грамотный и квалифицированный подход на каждом этапе позволит вам добиться желаемого результата.

Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом

Главные принципы выбора системы отопления для дома – экономичность, эффективность, удобство в эксплуатации. Рассмотрим, как будет выглядеть схема отопления частного дома с твердотопливным котлом и какие правила нужно соблюдать при монтаже.

Особенности котлов на твердом топливе

Газоснабжение и централизованное электроснабжение в России есть до сих пор не везде. Газ стоит дешево только в столичных городах, и даже там дорожает. Электричество всюду дорого.

Оставляют желать лучшего коммуникационные сети: перебои с подачей электроэнергии, резкие перепады напряжения – за городом дело обычное. Не всегда есть возможность подключиться к магистральному газу, а приобретение сжиженного в баллонах – дело энергоемкое.

Отопление твердотопливным котлом имеет несколько преимуществ:

  • можно остановиться на том виде топлива, которое в вашей местности дешевле всего – дрова, торф, уголь, древесные отходы и т.д.;
  • твердотопливные котлы – самые дешевые в категории. Дороже стоят модели длительного горения, но их теплоэффективность выше;
  • большой ассортимент. Автоматику и вспомогательные элементы обвязки можно при необходимости докупить отдельно;
  • в отличие от газовых агрегатов для установки твердотопливного котла не требуется разрешение местной администрации.

Теперь о минусах:

  • пожароопасность. Но этот недостаток есть и у газовых моделей, и у дизельных. А в случае проблем с проводкой – даже у электрических;
  • необходимость следить за количеством дров/угля в топке. Твердотопливный котел не получится просто «включить и забыть». Реже требуется подкладывать топливо в котлы пеллетные и длительного горения, но и они в этом отношении не слишком автономны;
  • процессом горения твердого топлива управлять сложно (у других агрегатов достаточно перекрыть газовый кран или отключить электричество). Инерция у твердотопливных котлов высокая, и у всей системы, соответственно, тоже.

Конструкция котла на твердом топливе

Виды твердотопливных котлов

Разновидности твердотопливного котла отопления различаются по виду горючего:

  • дрова;
  • уголь;
  • пеллеты и брикеты;
  • торф;
  • отходы деревообработки;
  • универсальные котлы на две или больше топок.

Теплотворность твердого топлива

Кроме того существуют комбинированные модели на два или больше энергоносителей: дрова + электричество, дрова/дизель/газ и т.д. Их приобретение оправдано, если:

  • в вашем районе два энергоносителя одинаково доступны и недороги. Закончились дрова – переходите на газ, перебои с электричеством – на дрова и так далее;
  • в целях экономии. Например, если у вас двухтарифная оплата электроэнергии – днем топите дровами, а ночью (когда электричество дешевое) переходите на полностью автоматизированное электрическое отопление.

Котел на пеллетах

” alt=””>
Есть т/т котлы классические и длительного горения. Виды последних:

  • с верхним розжигом. При распространении пламени сверху вниз закладка прогорает медленнее;
  • с удлиненной топкой и ограниченной подачей воздуха. Распространение пламени по горизонтали тоже происходит медленнее. Сокращая необходимый для горения кислород, вы снижаете интенсивность пламени;
  • пиролизные оснащены двумя камерами: в одной сгорает топливо, во второй дожигаются выделяющиеся при горении газы. Теплоффективность этих агрегатов самая высокая, но они и стоят дороже остальных.

Обвязка твердотопливного котла

В комплектацию твердотопливного котла редко входят циркуляционный насос, автоматика, группа безопасности. Все это владелец докупает сам, руководствуясь особенностями своей системы отопления.

Независимо от типа разводки трубопровод следует оснастить приборами безопасности (см. ниже). Второй этап – обеспечение функциональности системы и комфорта при ее использовании. Здесь следует упомянуть пару устройств:

  • теплоаккумулятор. Благодаря его работе в процессе перезагрузки котла не будет резких температурных перепадов в доме. Это бак большого объема, который устанавливают между котлом и системой на подающей трубе. Для регулировки температуры на выходе из бака устанавливают смеситель с трехходовым клапаном;
  • бойлер косвенного нагрева для ГВС подключают параллельно отопительной системе. Оснащают смесителем и собственным насосом, чтобы при движении от котла к потребителям вода не успевала остыть.

Обвязка котла с теплоаккумулятором

Приобретать или не приобретать насос, если ГВС не предусмотрено – зависит от разводки. Рассмотрим ее основные виды.

Открытая система с естественной циркуляцией

Эта схема монтажа считается самой безопасной для твердотопливного котла: даже при резком повышении давления и температуры авария маловероятна. Отличия открытой системы от прочих:

  • в контуре используется открытый расширительный бак (его устанавливают в самой высокой точке трубопровода);
  • отсутствует циркуляционный насос. Вода движется по трубам в силу естественной гравитации. Для такой конструкции выбирают трубы большего сечения и устанавливают их под небольшим углом, чтобы вода перемещалась самотеком.

Достоинства открытых систем:

  • поскольку нет насоса, отопление не зависит от электросети. В загородных условиях проблемы с электросетями – дело обычное: перебои из-за обрыва проводов, скачки напряжения;
  • оборудование для обвязки обойдется в меньшую сумму (нет насоса, открытый бак дешевле мембранного).

Минусы:

  • монтаж технически сложнее – нужно соблюдать необходимый уклон труб, устанавливать элементы обвязки на определенной высоте;
  • неизбежно попадание в систему кислорода, который приводит к коррозии труб и металлических фитингов;
  • по той же причине неизбежно завоздушивание контура;
  • теплоноситель частично испаряется, приходится его восполнять;
  • даже при большом диаметре труб естественная циркуляция медленнее принудительной. Необходимо оснащать регулировочными кранами все отопительные приборы, свести к минимуму количество запорной арматуры, но и в этом случае прогрев контура будет неравномерным.

Трубопровод системы с естественной циркуляцией

Специалисты рекомендуют добавлять в расширительный бак минеральное масло, слой 1-2 сантиметра. Это сократит поступление кислорода в систему и уменьшит испарение теплоносителя.

Закрытый контур с естественной циркуляцией

Насоса нет, но расширительный бак другой – закрытого (мембранного) типа. Конфигурация системы будет такая же, как в предыдущем случае (трубы большого сечения, установленные под уклоном), но некоторых недостатков открытого контура получится избежать:

  • через бак в трубопровод не попадает кислород, т.е. медленнее завоздушивание и развитие коррозии внутренних стенок;
  • не придется регулярно восстанавливать количество теплоносителя в контуре.

При выборе этого типа разводки учитывайте:

  • емкость бачка должна вмещать минимум 10 % объема теплоносителя;
  • на подающей трубе обязательно нужен предохранительный клапан. Когда давление в системе превышает критическое (т.е. более трех атмосфер), клапан сбрасывает излишек теплоносителя;
  • в верхней точке контура устанавливают воздухоотводчик.

Схема монтажа твердотопливного котла с циркуляционным насосом

Система с насосом может быть только закрытой. Преимущества принудительной циркуляции очевидны:

  • высокая скорость движения теплоносителя, равномерный прогрев всех помещений;
  • не требуются трубы большого диаметра;
  • нет сложностей в монтаже трубопровода: не нужно соблюдать уклон, непринципиальна высота размещения мембранного бака.

Поскольку в системе с принудительной циркуляцией давление выше, требования к группе безопасности тоже повышенные.

Монтаж такого контура предусматривает возможность перехода на естественную циркуляцию в случае поломки насоса или перебоев с электроэнергией: насос подсоединяют параллельно, на байпасе с отсекающими вентилями. Магистральная труба и насос на байпасе

Чаще всего насос врезают в трубопровод на участке обратной трубы возле котла, здесь самая низкая температура. Это позволяет сэкономить ресурс устройства и так безопаснее для всей системы: при установке на подающую трубу, если вода в котле закипит, пары перекроют циркуляцию, что чревато аварией.

Со стороны обратной магистрали перед насосом устанавливают фильтр.

Коллекторная разводка

В длинном сильно разветвленном трубопроводе большого коттеджа одного насоса может не хватить. В этом случае их устанавливают два и даже больше, на каждый контур свой. Отдельно теплый пол, радиаторы, ГВС. Поскольку температура теплых полов исходно низкая (в пределах 50 градусов), можно ставить насос и на входе в контур.

Оптимальный вариант разводки для большого дома с несколькими контурами – коллекторная (лучевая). В каждый контур теплоноситель поступает от котла по собственной трубе. Тепло распределяется равномерно, жидкость не остывает, последовательно проходя всю систему.

Коллектор включает в себя минимум две гребенки, прямую и обратную. К торцам гребенок подходят соответствующие магистрали от котла, а к штуцерам на их корпусах параллельно подключаются прямые/обратные трубы контуров – радиаторы и теплые полы, разные этажи, подсобные помещения, ГВС – каждый со своим температурным режимом. Коллектор

На входе в коллектор устанавливают манометр и предохранительный клапан, с противоположной стороны на «горячей» гребенке – воздухоотводчик, на «холодной» – кран для слива теплоносителя из системы. Трубы оснащаются регулировочными кранами – это один из способов устанавливать разную температуру в контурах. В большом доме может быть несколько пар гребенок.

Еще один способ устанавливать разные режимы – гидрострелка. Поставленный вертикально отрезок трубы большого сечения соединяют с прямой трубой и обраткой котла, а к корпусу на разной высоте подключают контуры. Чем выше подсоединение, тем горячее теплоноситель.

В небольших контурах температуру можно регулировать следующим образом: свободные торцы гребенок соединяют байпасом с отсекающим вентилем. При открытии вентиля прохладная вода из обратки подмешивается в горячую из подающей трубы.

Группа безопасности

Функции приборов контроля и безопасности:

  • защита трубопровода от разгерметизации вследствие резкого повышения давления;
  • защита от перегрева самого котла;
  • регулировка температурного режима;
  • предотвращение образования конденсата. Обычно это случается из-за слишком большой температурной вилки между подачей и обраткой. Оптимальная дельта температур – 20 градусов.

В эту группу приборов входят:

  • предохранительный клапан для сброса избыточного давления/излишков теплоносителя;
  • контрольный манометр;
  • воздухоотводчик;
  • аварийный теплообменник;
  • регулировочная арматура, в т.ч. термостатические клапаны.

Группа безопасности

Особенности монтажа

Твердотопливные котлы не относятся к числу экологически чистого оборудования, для их установки нужна котельная. При монтаже соблюдают ряд правил:

  • от топки до стены следует оставлять минимум 1 метр свободного пространства;
  • в полуметре от пола и максимум в 40 сантиметрах от потолка нужно оборудовать вентканалы;
  • в котельной не должно быть горючих веществ;
  • перед топкой следует настелить металлический или асбестовый лист не меньше 50 на 70 см размером;
  • над котлом оборудуют дымоход. Рекомендуемые параметры дымохода есть в инструкции котла.

Дымоход твердотопливного котла

В трубе дымохода следует предусмотреть ревизионные люки для очистки от сажи. На стыке с котлом устраивают конденсатосборник. Части металлической трубы, находящиеся в холодных помещениях (неотапливаемый чердак и др.) нужно обмотать теплоизоляционным материалом для защиты от конденсации и обледенения.

Теплоизоляционный материал для дымоходов – базальтовая вата. Все остальные утеплители в той или иной степени горючи.

Как делается обвязка твердотопливного котла

От того, насколько правильно сделана обвязка твердотопливного котла, зависит эффективность его дальнейшей работы и срок службы. В эксплуатации дровяные и угольные теплогенераторы отличаются от агрегатов на других видах топлива, потому требуют особого подхода.

Предлагается подробно рассмотреть, как после монтажа отопительной разводки подключить котел на твердом топливе, в том числе – своими руками. Описание различных схем подключения ТТ-котла к системе отопления вы сможете найти в данном материале.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо сжигания различных видов твердого топлива, теплогенераторы имеют ряд отличий от остальных источников тепла. Эти особенности нужно воспринимать как данность и всегда учитывать при обвязке твердотопливного котла с системой водяного отопления. В чем они заключаются:

  1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
  2. Образование конденсата в топливнике во время прогрева. Особенность проявляется из-за поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Инерционность создает опасность перегрева водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Всегда открытый выход смесительного клапана (левый патрубок на схеме) должен быть направлен к насосу и теплогенератору, иначе циркуляции в малом котловом контуре не будет

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Схема подключения твердотопливного котла

Нередко бывает так, что в частном доме отсутствует возможность подсоединения к центральным коммуникациям, ввиду большой удаленности от последних. Такая проблема особенно актуальна для новых коттеджных поселков, которые активно заселяются, но коммуникации планируется подвести в перспективе ближайших пары лет. Если вы оказались в такой ситуации и хотите уже ближайшей зимой жить в собственном доме, оптимальный выход для вас — обустроить автономную систему отопления с собственной котельной.

В большинстве случаев владельцы коттеджей предпочитают твердотопливные модели котлов, работающие на дровах, угле, а также пеллетах. Твердое топливо привычно, эффективно справляется со своей задачей и недорого стоит.

В данной статье мы разберем преимущества и недостатки разных схем подключения котельного оборудования, функционирующего на твердом топливе, и расскажем, как правильно установить котел, чтобы система отопления здания функционировала бесперебойно, эффективно и безопасно.

Порядок установки твердотопливного котла в частном доме

Порядок установки традиционно включает в себя 3 этапа, в числе которых:

    Подготовка помещения под котельную или возведение отдельной постройки. Этап подразумевает в себе отделку поверхностей негорючим материалом, обеспечение вентиляции, установку окна. Также необходимо провести электричество для организации освещения и подключения к электропитанию отопительного котла. Выполнение последней задачи желательно поручить специалистам, обладающим соответствующими квалификацией и опытом в проведении электромонтажных работ.

Монтаж котла на предварительно подготовленный фундамент. Оборудование должно располагаться строго вертикально, устойчиво, на жёстком основании. На полу следует сделать ровную цементную стяжку, толщина которой не должна быть менее пяти сантиметров. При этом предварительно создается подсыпка такой же толщины. Расширительный бак рекомендуется устанавливать не в помещении котельной, а в самой высокой точке дома. Оптимальное место — неотапливаемый чердак. В этом случае бак рекомендуется дополнительно тщательно утеплить во избежание промерзания теплоносителя в зимние месяцы.

  • Обвязка — подсоединение твердотопливного котла непосредственно к самой системе отопления.
  • Существует несколько вариантов обвязки, ниже мы расскажем о них подробно.

    Обустройство котельной

    Один из важнейших этапов, к которому следует отнестись максимально серьезно — обустройство котельной (топочной) — помещения, в котором предполагается установить котел. Котельную необходимо оборудовать в соответствии со всеми требованиями пожаробезопасности, в числе которых:

      Твердотопливный котел необходимо монтировать в отдельном нежилом помещении, площадь которого должна составлять не менее 7м 2 . Учитывайте тот факт, что при использовании твердого топлива образуется некоторое количество пыли и дыма. Оптимальные места для размещения твердотопливного котла, если вы не хотите или не имеете возможности обустроить отдельную котельную — гараж или подвал. Наличие окна обязательно.

  • Для бесперебойного и эффективного функционирования отопительного оборудования необходимо наличие качественно выполненной приточно-вытяжной вентиляции. Это связано в первую очередь с тем, что для нормального горения топлива нужно большое количество кислорода. Специалисты рекомендуют выбирать комбинированный тип вентиляционной системы, предполагающий организацию естественного притока уличного воздуха через вентиляционное отверстие и принудительный его вывод на улицу через специальный выход, оборудованный электрическим вентилятором.
  • Пол, потолок и стены помещения котельной необходимо отделать огнестойкими материалами. Оптимальный вариант — керамическая плитка. На полу следует сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см. Эти меры в аварийной ситуации позволят избежать распространения пламени в другие помещения дома и в целом повышают безопасность использования котла на твердом топливе.
  • Также в целях обеспечения пожаробезопасности вокруг котла необходимо оставить как можно больше свободного пространства и не устанавливать его вплотную к стене.

    Схемы обвязки котла

    Владельцы частных домов, которые обустраивают систему отопления собственноручно, как правило, выбирают наиболее простую схему обвязки. Этот вариант предполагает присоединение котельного оборудования к отопительной системе с двух сторон — к подающему трубопроводу и к обратному — посредством пары труб.

    Такая схема обвязки хороша тем, что является абсолютно автономной по отношению к электросети. Даже в случае перебоев с электроэнергией система будет функционировать исправно.

    Главный и очень существенный недостаток — регулировка температуры теплоносителя на выходе из отопительного оборудования возможной не представляется, что может привести в итоге к таким неблагоприятным последствиям, как появление ржавчины на поверхности труб и котла.

    Данный вариант подключения довольно популярен за счет того, что под силу даже неспециалисту. Вместе с тем существуют более сложные схемы обвязки, предполагающие возможность регулировки температуры теплоносителя, которая не должна опускаться ниже 60 °C, и, вместе с тем, закипание тоже крайне нежелательно. Соблюдение этого условия позволяет исключить следующие неблагоприятные явления:

    • регулярно возникающая большая разница температур в теплообменнике, способствующая сокращению сроков службы оборудования и его безремонтной эксплуатации;
    • образующийся конденсат на внутренней поверхности камеры сгорания.

    Последнее особенно важно, поскольку конденсат — ничто иное как слабые растворы кислот низкой концентрации, способные разъесть стенки котла.

    Базовая схема обвязки

    Выбирая способ подключения к отопительной системе котла, работающего на твердом топливе, особое внимание следует уделить установке смесительного узла, а также группы безопасности. Последняя — первый элемент системы, встречающаяся на пути нагретого теплоносителя. В группу безопасности входят:

    • манометр, осуществляющий контроль давления в системе;
    • предохранительный клапан — сброс излишков теплоносителя и пара;
    • воздухоотводчик, исключающий возникновение воздушных пробок;

    Такое оборудование представлено в разделе «Сопутствующие товары» нашего интернет-магазина под названием «Группа безопасности». Его основное назначение — обеспечение безаварийного функционирования отопительной системы. Манометр, воздухоотводчик и клапан монтируются на едином коллекторе, выполненном из нержавеющей стали. Она позволяет снижать давление в системе в автоматическом режиме.

    Установка смесительного узла

    По окончании установки группы безопасности можно приступать к монтажу смесительного узла — обратной перемычки, состыковывающей подающий контур отопительной системы с обраткой. В процессе работы системы жидкость, минуя отопительные приборы, отдает тепло и вновь возвращается в котел для подогрева.

    При корректной работе данной схемы, когда температура теплоносителя опустится ниже 60 °C, перемычка откроется автоматически, в обратный контур попадет небольшой объем горячей воды и температура вернется к нужному значению.

    Твердотопливные котлы «Куппер» относятся к универсальному отопительному оборудованию, способному функционировать в системах открытого и закрытого типов, где предусмотрена принудительная или естественная циркуляция теплоносителя. Такой котел может выступать как в роли самостоятельного источника теплоэнергии, так и в качестве дополнительного — в составе имеющейся отопительной схемы, в тандеме с другим котлом, работающим на газе, электричестве или жидком топливе.

    Дополнительное преимущество покупки котла «Куппер» в компании «Теплодар» — термометр для контроля температуры входит в комплект с отопительным оборудованием.

    Подключение твердотопливного котла с теплоаккумулятором

    Если у котла отсутствует опция автоматической подачи топлива, за количеством последнего в топке придется следить самостоятельно и периодически загружать в пламя новую порцию. Чем активнее топится котел, тем интенсивнее работает отопительная система. Это не очень удобно, потому что для поддержания нужной температуры в помещении на вышеперечисленные манипуляции тратится немало времени.

    Частично справиться с этим неудобством позволит буферный резервуар — своеобразный теплоаккумулятор, представляющий собой бак с водой, нагрев которого происходит от подающего контура отопительной системы. Список преимуществ его установки составляют:

    • возможность снижения повышенной температуры теплоносителя на пике работы котла;
    • отдача тепла охладившемуся теплоносителю при снижении температуры жидкости в системе.

    Остывает такой теплоаккумулятор довольно долго. Выбирая буферный резервуар, исходите из того, что для дома площадью от 150 м 2 вам потребуется бак объемом не менее 1 м 3 .

    Дополнительный смесительный узел

    Дополнительный смесительный узел монтируется на участке между буферным резервуаром и отопительными радиаторами. Этот элемент системы соединяет обратный и подающий контуры и позволяет избежать сильного температурного перепада, когда теплоноситель на пике работы котла начинает чуть ли не закипать.

    К слову, для твердотопливных котлов «Куппер» с автоматической пеллетной горелкой дополнительный смесительный узел не нужен и при их установке можно смело ограничиться самой примитивной схемой обвязки.

    В модели «Куппер ОВК 10» автоматическая пеллетная горелка (АПГ) устанавливается на место зольной двери котла, а емкость, в которую загружаются пеллеты и встроенный пульт управления — на сам котел, что позволяет сэкономить место в помещении. Перед тем как запустить рабочий процесс, на пульте выставляют параметры работы отопительной системы. При помощи автоматического пульта можно управлять розжигом, процессом горения и сохранять сбалансированную температуру теплоносителя без участия дополнительных смесительных узлов, усложняющих монтаж. Еще одно преимущество этой модели — зола частично удаляется под действием встроенного вентилятора высокой мощности.

    Такой котел подходит для установки в помещениях площадью до 100 м² и может использоваться в жилом доме, на даче, в гараже, других местах. Оборудование может быть легко включено в отопительные системы разных типов. Приятный бонус — наличие плиты с варочной поверхностью.

    Схема подключения аварийного контура

    Одна из очевидных и наиболее частых проблем, случающихся в отопительных системах с котлами на твердом топливе — перегрев теплоносителя. Крайне нежелательно допускать преобразование горячей воды в пар и своевременно охлаждать ее до нужных показателей.

    Существует три простых и эффективных метода охлаждения теплоносителя:

    1. В топке, помимо основного, монтируется дополнительный теплообменник. Первый будет работать на обогрев теплоносителя, второй — обеспечивать охлаждение жидкости. Входной патрубок стыкуется с водопроводом, а противоположный — с канализацией. Если необходимо срочно охладить теплоноситель, просто отверните вентиль на патрубке, и во второй теплообменник поступит холодная вода.
    2. В процессе обустройства системы один теплообменник монтируется внутри другого, что обеспечивает быстрое снижение температуры рабочей жидкости в случае необходимости.
    3. К патрубкам теплообменника подводится две трубы, первая стыкуется с водопроводом, а вторая — с канализацией. Следом монтируется клапан, обеспечивающий подачу холодной воды в систему. Излишек теплоносителя выводится в канализацию.

    Все три метода являются одинаково действенными и позволяют достичь одинакового результата.

    Дополнительные схемы подключения котла отопления на твёрдом топливе

    Рекомендуем обратить внимание на такое важное обстоятельство, напрямую влияющее на выбор схемы обвязки твердотопливных котлов, как время от времени возникающие перебои в электросети.Это чревато резким закипанием теплоносителя со всеми вытекающими последствиями. Решить данную проблему можно установкой байпаса, который будет изолировать циркуляционный насос от отопительного контура.

    Подробнее про байпасы читайте на нашем Дзен-канале.

    Комбинированные котлы

    В последнее время комбинированные котлы, обеспечивающие непрерывное нагревание теплоносителя независимо от внешних обстоятельств, завоевывают все большую популярность. Систему можно дополнить еще одним котлом, газовым или электрическим. Схему подключения электрического котла к твердотопливному проводят параллельным способом. В обвязку добавляется оборудование с врезкой в подающий и обратный контур. На стыке двух соединений необходимо устанавливать отсекающие вентили. В случае автоматизированной системы используют 3-хходовой клапан с термоголовкой.

    В ассортименте нашего интернет-магазина представлены модели котлов, которые можно использовать в подобных схемах, например, «Куппер Практик 20». Это оборудование рассчитано на обогрев помещений площадью 130-200 м 2 и может работать как на угле, так и на дровах. Благодаря компактным размерам занимает немного места. Другой вариант, «Куппер Практик 8», предназначается ля небольших помещений от 40 до 80 м 2 . Благодаря наличию блока ТЭНа температура теплоносителя поддерживается в течение некоторого времени после того, как топливо прогорело.


    Как установить твердотопливный котел, обвязка

    Любой современный твердотопливный котел отличается высоким КПД, а потому с его помощью можно и поддерживать температурный режим в помещении на нужном уровне, и сэкономить на потреблении энергоносителя. Однако достичь максимальной теплоотдачи от нагревательного контура в доме и добиться эффективности системы обогрева в целом позволит лишь правильная обвязка твердотопливного котла отопления. Схема обвязки может быть разной. Выбор основывается на финансовых возможностях владельца дома или квартиры, особенностях геометрии самого помещения.

    Что такое правильная схема отопления с твердотопливным котлом?

    Вот так подключают нагреватели на дровах, угле, брикетах или пиллетах.

    Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом – это совокупность нагревательных элементов, дополнительных устройств к котлу и контуру отопления, конструкционных единиц самой разводки, которые вместе образуют систему отопления дома с ее рабочими характеристиками. Полноценная отопительная система включает в себя котел, нагревательные элементы (радиаторы, трубы, полотенцесушитель и др.), контролирующие и предохранительные устройства, бак расширительный и др. Правильно выполненная схема – это контур отопления, соответствующий современным государственным стандартам и нормам.

    Перечень основных государственных стандартов, согласно которым выполняется установка твердотопливных котлов отопления в частном доме:

    • государственные строительные нормы и основные положения о жилых зданиях от 2005 года;
    • государственный стандарт об устройствах, работающих на твердом топливе от 1995 года;
    • государственный стандарт, где описаны нагревательные элементы с производительностью 100 кВт (1993 год);
    • строительные нормативы о системе отопления и кондиционирования жилых зданий (1991 год);
    • строительные нормативы о теплоходных сетях.

    Любой, кто намерен выполнить подключение твердотопливных котлов к системе отопления собственными силам в обязательном порядке должен ознакомиться с вышеперечисленными документами и в ходе работ придерживаться указанных в них нормативов.

    Идеальный вариант – положится на специалистов. Они не только знают все необходимые требования для успешного монтажа системы, но и имеют соответствующий опыт в данном вопросе. Сделают все в лучшем виде.

    Основные схемы обвязки твердотопливного котла

    Чертеж, по которому будет сделано отопление, зависит от количества контуров самого нагревательного элемента, геометрии и площади помещения, где будет располагаться контур, наличие дополнительных и вспомогательных устройств.

    Отопление твердотопливным котлом, схема контура:

    • открытый с гравитационной циркуляцией;
    • закрытый с естественной циркуляцией;
    • закрытый с принудительной циркуляцией;
    • коллекторный тип.

    Независимо от того, какая схема подключения твердотопливного котла отопления будет выбрана, контур должен быть организован правильно. Дельта температур воды на входе и на выходе системы не должна превышать +20 градусов. В противном случае возникают побочные эффекты. На теплообменнике образуется конденсат, что приводит к коррозии последнего.

    Есть много способов, как спрятать трубы отопления так, чтобы они не мешали и, в то же время, к ним был легкий и быстрый доступ.

    Какой утеплитель для отопительных труб использовать лучше всего? Подробности здесь.

    Открытый контур с гравитационной циркуляцией теплоносителя

    Это самый простой способ обвязки, который можно выполнить самостоятельно. В данном случае передвижение теплоносителя по системе происходит за счет разницы плотности холодной и горячей воды. Подогретый теплоноситель поступает вверх, так как его плотность маленькая. Остывая, плотность жидкости повышается, а потому теплоноситель опускается вниз.

    Самотечный контур с открытым экспанзоматом.

    Данная схема монтажа твердотопливного котла отопления требует соблюдения ряда правил. Так, для полноценной циркуляции теплоносителя в системе нагревательное оборудование нужно устанавливать ниже уровня положения радиаторов минимум на 0,5 м, а расширительный бак обязан находиться в самой высокой точке контура. Чтобы снизить гидросопротивляемость системы, выбирают трубы с диаметром до 50 мм (для распределительных труб к радиаторам достаточно диаметра труб до 25 мм). Большое количество запирающих устройств и арматур существенно ухудшают циркуляцию теплоносителя, а потому их количество должно сводиться к минимуму.

    Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом открытого типа с естественной циркуляцией имеет существенное преимущество в своей простоте и невысокой себестоимости. Однако здесь невозможно контролировать температуру теплоносителя на выходе из котла, что в целом снижает эффективность контура. Через открытый расширительный бак в теплоноситель попадает кислород. Он приводит к коррозии самого контура отопления и теплообменника котла. Подобное отопление твердотопливным котлом, схема в частности, может рассматриваться как бюджетный вариант для дома, который посещают время от времени.

    Закрытая система отопления с естественной циркуляцией

    Если нужна недорогая, но качественная обвязка твердотопливного котла отопления, схема, указанная выше – оптимальный вариант. Закрытая гравитационная система работает за счет разности плотности горячей и холодной воды. Благодаря простоте, контур недорогой в монтаже и последующем обслуживании, он долговечен. Закрытый предохранительный бак предотвращает поступление свободного кислорода вовнутрь. Как результат трубы, радиаторы и теплообменник котла меньше подвержены коррозии.

    Самотечный контур с герметичным экспанзоматом.

    Кроме основного нагревательного элемента (котла), расширительного, мембранного бака, здесь имеется «группа безопасности», которая делает эффективным и безопасным отопление дома твердотопливным котлом. Схема дополняется манометром (контроль давления внутри контура) и предохранительным клапаном (через него происходит сброс давления).

    Недостатки: невозможно контролировать температуру теплоносителя на выходе, снижается эффективность отопления в целом, так как перемещение теплоносителя происходит естественным путем.

    Благодаря тому, что теплоизолированные трубы для отопления рассеивают меньше тепла, КПД системы растет.

    Все про демонтаж труб отопления можно прочитать тут.

    Закрытая система плюс циркуляционный насос

    Подобная установка твердотопливных котлов отопления в частном доме считается энергоэффективной и экономически выгодной. Здесь увеличивается КПД контура за счет высокой теплоотдачи теплоносителя. Уменьшается объем воды в системе, что снижает расход энергоносителя на ее подогрев. В закрытой системе с принудительной циркуляцией нет нужды устанавливать трубы большого диаметра, так как гидросопротивляемость теплоносителю помогает преодолеть циркуляционный насос. Важно правильно выбрать электрический насос. Сам теплоноситель не испаряется. Ведь в систему монтируется герметичный мембранный бак. Закрытая обвязка твердотопливного котла отопления препятствует образованию коррозии внутри системы, что продлевает срок ее службы.

    Контур, в котором теплоноситель не контактирует с воздухом.

    К недостаткам можно отнести энергозависимость (при отключении электричества циркуляционный насос прекращает свою работу) и дорогой монтаж так, как подключить твердотопливный котел к системе отопления закрытого типа правильно может только специалист, а за его услуги нужно платить.

    Характерной особенностью обвязки закрытого типа является циркуляционный насос. Он заставляет теплоноситель двигаться по системе, за счет чего увеличивается теплоотдача труб отопления и радиаторов. Работой насоса управляет температурный датчик. Насос всегда устанавливается на трубе, по которой остывший теплоноситель возвращается к котлу. В таком случае существенно продлевается срок службы оборудования. Установка твердотопливного котла и системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя проводится в домах и квартирах, которыми пользуются постоянно.

    Коллекторный контур

    Коллекторное подключение отопительного котла на твердом топливе самостоятельно выполнить неподготовленному человеку сложно, а потому услуги специалиста здесь необходимы. Однако данный способ обогрева дома считается энергоэффективным. Объясняется все просто: каждый радиатор или любой другой прибор передачи тепла от теплоносителя к воздуху в помещении подключается к контуру индивидуально через коллектор. Последнее устройство играет роль своеобразного распределителя теплоносителя и имеет вид трубы большого диаметра, от которого идут выходы к каждой батареи в доме.

    Коллекторная разводка весьма удобна и практична.

    Не знаете, как выполняется коллекторная система отопления на твердотопливном котле? Схема достаточно сложная для человека без соответствующего образования и опыта. Именно потому услуги специалиста здесь просто необходимы.

    Достоинство коллекторной разводки заключается в том, что с ее помощью можно контролировать температуру каждого радиатора в доме. Ведь батареи подключаются индивидуально. Это удобно в случае поломки одного из нагревательных приборов. Для его замены не нужно полностью отключать обогрев в доме. С другой стороны, если одной из комнат в доме не пользуются, ее можно не обогревать вообще, перекрыв поступление теплоносителя. Монтаж подающих и отводящих теплоноситель труб к каждой батареи выполняется под черновой стяжкой пола, что улучшает эстетические характеристики интерьера и дополнительно подогревает пол. Коллекторная система позволяет создать в доме несколько контуров с разными температурными режимами, так как обвязать котел отопления твердотопливный можно при помощи гидрострелки.

    Зачем ставить циркуляционный насос

    Если вы столкнулись с проблемами неравномерного прогрева системы отопления по дому, решить её можно двумя способами:

    1. Заменить все трубы отопления, установив трубы большего диаметра;
    2. Или установить циркуляционный насос в систему .

    Очевидно, что установка циркуляционного насоса значительно дешевле и практичнее, замены труб. Врезав циркуляционный насос в систему можно решить несколько задач:

    • Прогрев отопительных приборов будет более равномерный;
    • Контур системы отопления значительно расшириться;
    • Насос устранит проблему воздушных пробок.

    С насосом будет проще принимать душ и одновременно пользоваться другими сантехническими устройствами дома. Кстати, вы всегда можете купить дешевые дешевые душевые кабины Москва полна сюрпризов и интернет-магазин «ТМ Титан» один из них.

    Стоит обратить внимание, что для установки циркуляционного насоса, в уже готовую систему отопления не придется делать сложных монтажных работ. Используется технология врезки.

    Выбор (расчет) циркуляционного насоса

    Для выбора циркуляционного насоса, необходимо сделать его расчет мощности. Если у вас сложная система отопления, расчет насоса лучше доверить специалисту. В простой системе отопления, мощность требуемого насоса рассчитывается по формуле:

    Расчет позволит выбрать насос по параметру: максимальная производительность по воде или пропускная способность.

    Обращаю внимание

    Обратите внимание, что для работы циркуляционного насоса необходима доступность электричества. Электрическая мощность не указывается на маркировке насоса , но составляет 100-250 Вт, что позволяет подключить их к любой группе силовых розеток дома. Однако, для защиты от поражения электротоком, линию питания насоса нужно защитить УЗО на 30 mA.

    Важно! При работе циркуляционные насосы издают достаточно сильный звук «жужжания». Этот параметр может быть указан в описаниях насоса и на него нужно обращать внимание, чем он меньше, тем лучше.

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления

    Материал для работ

    Из материалов понадобится:

    • Сам насос;
    • Соединительные фитинги для врезки насоса;
    • Обратный клапан или вентиль байпас;
    • Два запорных вентиля (шаровых крана) для установки с двух сторон насоса;
    • Фильтр грубой очистки;
    • Муфта соединительная с контргайкой;
    • Подмотка и паста сантехническая.

    Инструмент для работ

    Для работ приготовьте следующий инструмент:

    • Разводной и гаечные ключи нужного размера;
    • Сварка.

    Выбор места установки насоса

    Современный циркуляционный насос «мокрого» типа, можно устанавливать, как в обратную, так и в прямую ветку отопления. Традиционно, циркуляционный насос ставится в «обратку» перед котлом, чтобы:

    • Уменьшить износ и увеличить срок эксплуатации ротора насоса;
    • Избежать закипания котла из-за вытягивания воздуха из котла насосом;
    • Повреждения насоса из-за возможного закипания котла, особенно твердотопливного.

    Схема насоса в прямом трубопроводе и Схема насоса в обратном трубопроводе

    Инструкция подключить циркуляционный насос

    Примечание: Есть два варианта врезки насоса: с установкой перекрывающего вентиля или установкой шарового клапана на основную линию врезки.

    • При установке насоса в действующую теплосеть, предварительно слейте весь теплоноситель;
    • Если необходимо, проведите чистку труб отопления;

    • На участке установки насоса, монтируется байпас. Диаметр трубы байпаса нужно сделать меньше диаметра основной трубы;

    • Перед насосом ставим фильтр грязной очистки. На фильтре есть стрелка движения воды. Он остановит шлам системы;

    • Вал насоса должен быть установлен горизонтально. На корпусе насоса показана стрелка движения теплоносителя;
    • Запорные вентили (шаровые краны) ставятся до и после насоса. Они играют техническую роль на случай ремонта.;
    • Запорный вентиль или шаровой клапан ставится на основной трубе теплоносителя;

    • При сборке придерживаемся схемы;

    • После окончания установки насоса, система заполняется теплоносителем. Далее, открывается винт насоса для стравливания воздуха (вода появится в отверстии винта).

    Циркуляционный насос повышает эффективность работы автономной системы отопления и дает возможность на 100% пользоваться всеми отопительными контурами. Профессиональная установка насоса в систему отопления частного дома позволяет уменьшить затраты на ремонт и обслуживание, а также снижает шумность работы и гарантирует более эффективную производительность.

      Показать всё

      Общие сведения

      Еще относительно недавно циркуляционные насосы применялись лишь в схемах централизованного отопления, а для частных домов считалось нормой естественное передвижение теплового носителя за счет разницы температур. На сегодняшний день принудительная циркуляция используется практически везде благодаря появлению небольших и недорогих устройств, которые рассчитаны специально на обслуживание системы отопления частных коттеджей.

      За счет увеличения скорости перемещения теплового носителя в трубах тепло быстрее поступает к батареям, соответственно, все помещения обогреваются практически моментально. Снижается нагрузка на котельное оборудование, поскольку нагрев жидкости также происходит быстрее.

      Установка циркуляционного насоса GRUNDFOS в систему отопления. Монтаж байпаса

      Пропала необходимость подсоединения неудобных и громоздких труб большого сечения. Контуры стало проще прятать под напольным покрытием.

      Основным недостатком циркуляционных насосов является их зависимость от электроэнергии. Если электричество подается с перебоями, то требуется установка резервного источника питания. Остальные недостатки относятся к функционалу и конструкциям устройств различных видов. К примеру, моноблочные и роторные насосы более шумные и регулярно нуждаются в обслуживании, а насос с мокрым типом работы более требователен к качеству теплового носителя.

      Виды насосов

      По особенностям конструкции все насосы классифицируются на две основные группы: с сухим и мокрым ротором. Для частных домов лучше всего подключить насос к котлу отопления мокрого типа. Он небольшой, практически бесшумный и удобен в обслуживании, но у него не очень высокая производительность: КПД не более 55−57%.

      Устройства с сухим ротором более мощные, неприхотливы к качеству теплового носителя, могут работать под высоким давлением, устанавливаются вертикально. Но они довольно шумные и сильно вибрируют. Большинство насосов монтируется на фундамент либо опорную раму на стене.

      Для установки «In-line», моноблочных или консольных приборов должно быть специальное помещение - котельная. Они чаще всего ставятся, если горячий теплоноситель циркулирует более 120 м³/ч, то есть эти насосы требуются для обслуживания многоэтажных домов.

      Насос. Подача или обратка? Куда правильно ставить. Ответы на вопросы

      Основные характеристики

      Во время выбора насоса необходимо изучить технические параметры, сопоставив их с требованиями отопительной системы.

      Основными критериями являются:

      • производительность - объем теплоносителя или перекачка за определенный промежуток времени;
      • давление, перекрывающее потери гидравлики в трубопроводе;
      • мощность;
      • рабочая температура теплоносителя.

      Немаловажны и конструкционные элементы, к примеру, диаметр входящего и выходящего патрубка. Для отопительных систем приблизительными будут параметры 25−32 мм.

      Приборы со встроенной электроникой дают возможность быстро переводить систему в более удобный режим с учетом изменения температуры или напора в контуре. Автоматические насосы оборудованы цифровыми экранами, предоставляющими информацию о работе прибора.

      Правила монтажа

      Есть определенные нормы и правила, которые на законодательном уровне описывают, куда и где правильно установить циркуляционный насос. Основная часть регламентирована СНиП 2.04.05. Почти все правила обоснованы эффективностью функционирования и производительностью системы отопления в целом, и в том числе насоса. К примеру, вал оборудования мокрого типа нужно врезать в трубопровод четко горизонтально, чтобы внутри не появилось воздушных пробок.

      Фильтр грубой очистки необходимо включить в схему отопления даже во время установки монолитных моделей. Отфильтрованный тепловой носитель принесет намного меньше ущерба всем элементам насоса, чем загрязненная вода.

      Определенные правила указывают изготовители оборудования. Например, еще относительно недавно некоторые модели старой насосной группы можно было устанавливать только на обратке, поскольку эти насосы не могли выдержать подачу повышенных температур. На сегодняшний день насосы имеют универсальный характер и расположение этого оборудования можно производить на любом удобном участке.

      Непосредственно насос можно установить как вертикально, так и горизонтально, только во время выбора устройства необходимо смотреть, чтобы оборудование могло работать в обоих положениях. Также нужно учитывать один нюанс: во время вертикальной установки мощность снижается приблизительно на 35%. Это нужно учесть во время выбора устройства.

      Схема отопления Подключение батарей и радиаторов отопления Однотрубная двухтрубная система отопления

      Схемы крепления

      Подбирая одну из схем, как правильно установить насос на отопление частного дома, нужно непременно учитывать удобство обслуживания, тип котла и вид отопительной системы.

      Первый способ - самый популярный: насос устанавливают на обратке, по которой холодный тепловой носитель подается в котел. Прохладная жидкость не так агрессивно действует на все элементы устройства, поэтому оборудование сможет прослужить дольше.

      Второй способ применяют, если невозможно по определенным причинам поставить насос на обратке. В этом случае его закрепляют в начале контура, но не около самого котла, а за группой безопасности.

      Еще один вариант системы отопления - когда установлена расширительная емкость в самой верхней точке контура. Если дополнительно произвести врезку насоса, то будет возможность эксплуатировать систему в двух режимах - принудительном и естественном. При этом можно выбирать, какой из способов использовать в каждом конкретном случае.

      Последнюю схему можно применять только к системам с твердотопливным котлом. Насос на подающем трубопроводе не устанавливается из-за возможности взрыва. Просто у котлов этого типа нельзя моментально остановить процесс горения топлива, в результате чего начинает происходить закипание теплоносителя.


      Горячая жидкость одновременно с паром проникает внутрь насосного узла, что понижает производительность. Холодный теплоноситель в контуре не успевает поступать назад в котел в требуемом объеме, и котел начинает раскаляться еще больше. Следствием перегрева и является взрыв.

      Если в нагревающийся котел подать холодную жидкость из контура, образуется конденсат. Чтобы этого не случилось, вода вначале подогревается в малом контуре до +50 градусов, а после термостатический клапан плавно переводит жидкость на большой контур. Так холодный тепловой носитель смешивается с уже нагретой водой, а закипание не происходит.

      Способы обвязки

      Обвязка - это оборудование, которое требуется для правильной работы насосного узла, а также для бесперебойного функционирования всей системы отопления.

      Вначале нужно окончательно определиться, какое количество насосов будет установлено. Для одного контура вполне хватает одного устройства, но во время сложной схемы лучше установить два и более.

      Если планируется устройство теплого пола или использование бойлера, то желательно количество агрегатов увеличить до двух. Если в доме находится два котла, то также будет необходимо отдельное насосное оборудование на каждый из них.

      В отопительной системе обязательными для установки являются шаровые краны. Они ставятся одновременно с насосным агрегатом. Требуется и обратный клапан, чтобы тепловой носитель перемещался в одном направлении. Клапан устанавливают на трубе сразу после насоса по направлению передвижения жидкости.

      Установка циркуляционного насоса

      Необходима установка фильтра грубой очистки, чтобы не допустить попадания песка и грязи в корпус устройства. Фильтры тонкой очистки в отопительную систему не устанавливают. Если требуется очищенная вода, то ее предварительно чистят перед заливкой в котел.

      Есть риск проникновения воздуха в систему, поэтому возникает необходимость в установке воздушного клапана, который может включаться автоматически. Существуют также и ручные варианты.

      После установки оборудования требуется подключение к электричеству. Нельзя подключаться к обычной розетке без заземления. Это грубое нарушение техники безопасности, которое во время аварийной ситуации может привести к печальным последствиям.

      Есть более разумные варианты подключения:

      • с помощью котла, подсоединенного к автоматике;
      • дифференциального защитного автомата;
      • бесперебойника.

      Лучше всего использовать защитный автомат. Для этого необходим непосредственно выключатель на 8 А, контакты и кабели. Если планируется использование ИБП, то можно его одновременно подключить и к насосному оборудованию, и к котлу.

      Производя подключение оборудования к электричеству, нужно исключить возможность проникновения конденсата в клеменную коробку. Термоустойчивый кабель применяется, если тепловой носитель нагревается в отопительной системе более 95 °C. Запрещается соприкосновение кабеля с корпусом насоса, электродвигателем, стенками труб.

      Инструкция по установке

      Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления выполняется с помощью байпаса. Это объясняется несколькими причинами: так можно оперативно произвести демонтаж либо временно отключить устройство от сети, к примеру, во время появления проблем с электроэнергией.

      В продаже есть разные модели уже готовых насосных узлов - под фланцевое крепление либо сварку, с участками для монтажа клапанов или кранов, с дополнительным местом, предназначенным под насос. Но если невозможно купить готовый узел или нет места для его установки, то можно самостоятельно сделать обвязку байпаса и закрепить все элементы.

      Для работы потребуются:

      • пассатижи;
      • набор ключей;
      • герметик;
      • пакля.

      Гайки-американки, как правило, находятся в комплекте с насосным оборудованием, но сгоны, переходники и краны необходимо приобрести предварительно. Внимание нужно уделить качеству материала и диаметру изделий.

      Как установить насос?

      Этапы монтажа:


      Обслуживание насосного узла производится в рабочем режиме. Необходимо регулярно очищать фильтр и контролировать показания манометра. В случае если показания не соответствуют норме, то устройство нужно демонтировать и откорректировать его положение.

      После окончания работ по монтажу система отопления заполняется водой. Затем удаляется воздух с помощью выкрученного центрального винта, который находится на крышке корпуса. Появившаяся вода указывает на полное удаление воздушных пробок из отопительной системы. Затем насос можно включать.

      Как показывает практика, большинство домашних умельцев вполне справляется с установкой циркуляционного насоса своими руками. Но во время появления сложностей лучше обратиться за помощью к профессионалам, поскольку лишь опытные специалисты знают, как правильно можно обвязать и установить насосное оборудование, соблюдая все нюансы работы отопительной системы.

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

    Общие сведения

    Еще относительно недавно циркуляционные насосы применялись лишь в схемах централизованного отопления, а для частных домов считалось нормой естественное передвижение теплового носителя за счет разницы температур. На сегодняшний день принудительная циркуляция используется практически везде благодаря появлению небольших и недорогих устройств, которые рассчитаны специально на обслуживание системы отопления частных коттеджей.

    За счет увеличения скорости перемещения теплового носителя в трубах тепло быстрее поступает к батареям, соответственно, все помещения обогреваются практически моментально. Снижается нагрузка на котельное оборудование, поскольку нагрев жидкости также происходит быстрее.

    Установка циркуляционного насоса GRUNDFOS в систему отопления. Монтаж байпаса

    Пропала необходимость подсоединения неудобных и громоздких труб большого сечения. Контуры стало проще прятать под напольным покрытием.

    Основным недостатком циркуляционных насосов является их зависимость от электроэнергии. Если электричество подается с перебоями, то требуется установка резервного источника питания. Остальные недостатки относятся к функционалу и конструкциям устройств различных видов. К примеру, моноблочные и роторные насосы более шумные и регулярно нуждаются в обслуживании, а насос с мокрым типом работы более требователен к качеству теплового носителя.

    Виды насосов

    По особенностям конструкции все насосы классифицируются на две основные группы: с сухим и мокрым ротором. Для частных домов лучше всего подключить насос к котлу отопления мокрого типа. Он небольшой, практически бесшумный и удобен в обслуживании, но у него не очень высокая производительность: КПД не более 55−57%.

    Устройства с сухим ротором более мощные, неприхотливы к качеству теплового носителя, могут работать под высоким давлением, устанавливаются вертикально. Но они довольно шумные и сильно вибрируют. Большинство насосов монтируется на фундамент либо опорную раму на стене.

    Для установки «In-line», моноблочных или консольных приборов должно быть специальное помещение - котельная. Они чаще всего ставятся, если горячий теплоноситель циркулирует более 120 м³/ч, то есть эти насосы требуются для обслуживания многоэтажных домов.

    Насос. Подача или обратка? Куда правильно ставить. Ответы на вопросы

    Основные характеристики

    Во время выбора насоса необходимо изучить технические параметры, сопоставив их с требованиями отопительной системы.

    Основными критериями являются:

    • производительность - объем теплоносителя или перекачка за определенный промежуток времени;
    • давление, перекрывающее потери гидравлики в трубопроводе;
    • мощность;
    • рабочая температура теплоносителя.

    Немаловажны и конструкционные элементы, к примеру, диаметр входящего и выходящего патрубка. Для отопительных систем приблизительными будут параметры 25−32 мм.

    Приборы со встроенной электроникой дают возможность быстро переводить систему в более удобный режим с учетом изменения температуры или напора в контуре. Автоматические насосы оборудованы цифровыми экранами, предоставляющими информацию о работе прибора.

    Правила монтажа

    Есть определенные нормы и правила, которые на законодательном уровне описывают, куда и где правильно установить циркуляционный насос. Основная часть регламентирована СНиП 2.04.05. Почти все правила обоснованы эффективностью функционирования и производительностью системы отопления в целом, и в том числе насоса. К примеру, вал оборудования мокрого типа нужно врезать в трубопровод четко горизонтально, чтобы внутри не появилось воздушных пробок.

    Фильтр грубой очистки необходимо включить в схему отопления даже во время установки монолитных моделей. Отфильтрованный тепловой носитель принесет намного меньше ущерба всем элементам насоса, чем загрязненная вода.

    Определенные правила указывают изготовители оборудования. Например, еще относительно недавно некоторые модели старой насосной группы можно было устанавливать только на обратке, поскольку эти насосы не могли выдержать подачу повышенных температур. На сегодняшний день насосы имеют универсальный характер и расположение этого оборудования можно производить на любом удобном участке.

    Непосредственно насос можно установить как вертикально, так и горизонтально, только во время выбора устройства необходимо смотреть, чтобы оборудование могло работать в обоих положениях. Также нужно учитывать один нюанс: во время вертикальной установки мощность снижается приблизительно на 35%. Это нужно учесть во время выбора устройства.

    Схема отопления Подключение батарей и радиаторов отопления Однотрубная двухтрубная система отопления

    Схемы крепления

    Подбирая одну из схем, как правильно установить насос на отопление частного дома, нужно непременно учитывать удобство обслуживания, тип котла и вид отопительной системы.

    Первый способ - самый популярный: насос устанавливают на обратке, по которой холодный тепловой носитель подается в котел. Прохладная жидкость не так агрессивно действует на все элементы устройства, поэтому оборудование сможет прослужить дольше.

    Второй способ применяют, если невозможно по определенным причинам поставить насос на обратке. В этом случае его закрепляют в начале контура, но не около самого котла, а за группой безопасности.

    Еще один вариант системы отопления - когда установлена расширительная емкость в самой верхней точке контура. Если дополнительно произвести врезку насоса, то будет возможность эксплуатировать систему в двух режимах - принудительном и естественном. При этом можно выбирать, какой из способов использовать в каждом конкретном случае.

    Последнюю схему можно применять только к системам с твердотопливным котлом. Насос на подающем трубопроводе не устанавливается из-за возможности взрыва. Просто у котлов этого типа нельзя моментально остановить процесс горения топлива, в результате чего начинает происходить закипание теплоносителя.


    Горячая жидкость одновременно с паром проникает внутрь насосного узла, что понижает производительность. Холодный теплоноситель в контуре не успевает поступать назад в котел в требуемом объеме, и котел начинает раскаляться еще больше. Следствием перегрева и является взрыв.

    Если в нагревающийся котел подать холодную жидкость из контура, образуется конденсат. Чтобы этого не случилось, вода вначале подогревается в малом контуре до +50 градусов, а после термостатический клапан плавно переводит жидкость на большой контур. Так холодный тепловой носитель смешивается с уже нагретой водой, а закипание не происходит.

    Способы обвязки

    Обвязка - это оборудование, которое требуется для правильной работы насосного узла, а также для бесперебойного функционирования всей системы отопления.

    Вначале нужно окончательно определиться, какое количество насосов будет установлено. Для одного контура вполне хватает одного устройства, но во время сложной схемы лучше установить два и более.

    Если планируется устройство теплого пола или использование бойлера, то желательно количество агрегатов увеличить до двух. Если в доме находится два котла, то также будет необходимо отдельное насосное оборудование на каждый из них.

    В отопительной системе обязательными для установки являются шаровые краны. Они ставятся одновременно с насосным агрегатом. Требуется и обратный клапан, чтобы тепловой носитель перемещался в одном направлении. Клапан устанавливают на трубе сразу после насоса по направлению передвижения жидкости.

    Установка циркуляционного насоса

    Необходима установка фильтра грубой очистки, чтобы не допустить попадания песка и грязи в корпус устройства. Фильтры тонкой очистки в отопительную систему не устанавливают. Если требуется очищенная вода, то ее предварительно чистят перед заливкой в котел.

    Есть риск проникновения воздуха в систему, поэтому возникает необходимость в установке воздушного клапана, который может включаться автоматически. Существуют также и ручные варианты.

    После установки оборудования требуется подключение к электричеству. Нельзя подключаться к обычной розетке без заземления. Это грубое нарушение техники безопасности, которое во время аварийной ситуации может привести к печальным последствиям.

    Есть более разумные варианты подключения:

    • с помощью котла, подсоединенного к автоматике;
    • дифференциального защитного автомата;
    • бесперебойника.

    Лучше всего использовать защитный автомат. Для этого необходим непосредственно выключатель на 8 А, контакты и кабели. Если планируется использование ИБП, то можно его одновременно подключить и к насосному оборудованию, и к котлу.

    Производя подключение оборудования к электричеству, нужно исключить возможность проникновения конденсата в клеменную коробку. Термоустойчивый кабель применяется, если тепловой носитель нагревается в отопительной системе более 95 °C. Запрещается соприкосновение кабеля с корпусом насоса, электродвигателем, стенками труб.

    Инструкция по установке

    Правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления выполняется с помощью байпаса. Это объясняется несколькими причинами: так можно оперативно произвести демонтаж либо временно отключить устройство от сети, к примеру, во время появления проблем с электроэнергией.

    В продаже есть разные модели уже готовых насосных узлов - под фланцевое крепление либо сварку, с участками для монтажа клапанов или кранов, с дополнительным местом, предназначенным под насос. Но если невозможно купить готовый узел или нет места для его установки, то можно самостоятельно сделать обвязку байпаса и закрепить все элементы.

    Для работы потребуются:

    • пассатижи;
    • набор ключей;
    • герметик;
    • пакля.

    Гайки-американки, как правило, находятся в комплекте с насосным оборудованием, но сгоны, переходники и краны необходимо приобрести предварительно. Внимание нужно уделить качеству материала и диаметру изделий.

    Как установить насос?

    Этапы монтажа:


    Обслуживание насосного узла производится в рабочем режиме. Необходимо регулярно очищать фильтр и контролировать показания манометра. В случае если показания не соответствуют норме, то устройство нужно демонтировать и откорректировать его положение.

    После окончания работ по монтажу система отопления заполняется водой. Затем удаляется воздух с помощью выкрученного центрального винта, который находится на крышке корпуса. Появившаяся вода указывает на полное удаление воздушных пробок из отопительной системы. Затем насос можно включать.

    Как показывает практика, большинство домашних умельцев вполне справляется с установкой циркуляционного насоса своими руками. Но во время появления сложностей лучше обратиться за помощью к профессионалам, поскольку лишь опытные специалисты знают, как правильно можно обвязать и установить насосное оборудование, соблюдая все нюансы работы отопительной системы.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

    Обвязка

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Равномерное распределение тепла в доме с автономной отопительной системой обусловлено используемой моделью перекачивающего устройства. За счет этого оборудования обеспечивается принудительное движение теплой среды по трубам и радиаторам.

    Чтобы определить, какая схема подключения насоса отопления будет оптимальной для самостоятельного воплощения, предстоит учесть многие детали. В этой статье подробно рассмотрим возможные схемы подключения, детально разберем правила подключения.

    А также уделим внимание тонкостям выбора места под установку, дополнив материал тематическими фото и схемами.

    Еще пару десятков лет назад в частном секторе дома оснащались отоплением самотечного типа. В качестве источника тепла использовалась дровяная печь или газовый котел. Для габаритных циркуляционных приборов оставалась всего одна область применения – сети централизованного отопления.

    Сегодня же производители оборудования для отопления предлагают менее габаритные агрегаты, обладающие следующими преимуществами:

    1. Увеличилась скорость передвижения теплового носителя . Выработанное котлом тепло достаточно быстро поступает в радиаторы. За счет этого существенно ускорился процесс прогрева помещений.
    2. Чем больше скорость движения, тем выше пропускная способность труб . Это означает, что идентичный объем тепла может быть доставлен в комнаты, магистралью с меньшим диаметром.
    3. Схемы водяного отопления претерпели значительных изменений . Магистраль может быть проложена с самым незначительным уклоном. Также сложность и протяженность линии может быть какой угодно. Основное правило – рациональный выбор отопительного насоса исходя из требуемой мощности.
    4. С помощью бытового циркуляционного прибора стала возможна организация теплых полов в доме, а также эффективной системы отопления закрытого типа.
    5. Появилась возможность спрятать всю отопительную линию коммуникаций , проходящую через комнаты, что не всегда благополучно сочетается с дизайном помещения. Достаточно распространены варианты укладки труб за натяжными потолками, в стенах или под покрытием полов.

    К недостаткам насосных систем относят обусловленность функционирования от подачи электричества и его расходование перекачивающим аппаратом в отопительный сезон.

    Ведущей фирмой Grundfos, занимающейся разработкой оборудования для отопления были выпущены инновационные модели циркуляционных насосов Alpfa2, способных менять производительность, исходя из потребностей отопительной системы, что позволяет экономить на потреблении электричества

    Поэтому если участок часто лишается электроснабжения, целесообразно будет установить устройство для обеспечения электроэнергией в бесперебойном режиме. Второй недостаток не является критичным и может быть устранен мощности и модели циркуляционного насоса.

    Выбор места врезки прибора в систему

    Установка циркуляционного насоса предполагается на участке сразу после теплогенератора, не доходя до первой линии разветвления. Не имеет значения выбранный трубопровод – это может быть как подающая, так и обратная магистраль.

    Где можно поставить насос?

    Современные модели бытовых агрегатов для отопления, выполненных из высококачественных материалов, выдерживают температуру максимум в 100 °C. Однако, на более высокий нагрев теплоносителя большинство систем не рассчитаны.

    Температурный показатель теплоносителя в сети персонального отопления нечасто доходит даже до 70 °C. Котел также не прогревает воду выше 90 градусов

    Одинаково эффективной будет его работоспособность как на подающей, так и на обратной ветке.

    И вот почему:

    1. Плотность воды при нагреве до 50 °C равна 987 кг/м 3 , а при 70 градусах – 977,9 кг/м 3 ;
    2. Отопительный агрегат способен вырабатывать гидростатическое давление в 4-6 м водного столба и перекачивать почти 1 т теплоносителя в час.

    Из этого можно сделать заключение: малосущественная разница в 9 кг/м 3 между статистическим давлением движущегося теплоносителя и обраткой не влияет на качество обогрева помещений.

    Бывают ли исключения из правил?

    В качестве исключения могут послужить недорогие – с прямым типом сгорания. В их устройстве не предусмотрена автоматика, поэтому в момент перегрева теплоноситель начинает кипеть.

    Установка коллекторной разводки в отопительной системе, применяющей твердотопливный котел считается наиболее эффективной. Однако такого вида обогрев частного дома относится к наиболее сложным в исполнении

    Проблемы начинают возникать в том случае, если установленный в подающую магистраль электронасос начинает наполняться горячей водой с паром.

    Тепловой носитель проникает через корпус с рабочим колесом и происходит следующее:

    1. За счет действия газов на крыльчатку перекачивающего прибора происходит снижение КПД агрегата. В результате коэффициент скорости циркуляции теплового носителя существенно понижается.
    2. В расширительный бачок, расположенный вблизи всасывающего патрубка, поступает недостаточное количество холодной жидкости. Перегрев механизма увеличивается и формируется еще больше пара.
    3. Большое количество пара при попадании в крыльчатку полностью останавливает передвижение теплой воды по магистрали. Из-за возрастания давления происходит срабатывание . Выброс пара осуществляется непосредственно в котельную. Создается аварийная обстановка.
    4. Если в этот момент не потушить дрова, клапан не сможет справиться с нагрузкой и произойдет взрыв.

    На практике, от начального момента перегрева до срабатывания предохранительного клапана проходит не больше 5 минут. Если же монтировать циркуляционный механизм на обратной ветке, тогда отрезок времени, за который пар поступит в устройство, увеличивается до 30 минут. Этого промежутка будет достаточно для устранения подачи тепла.

    В недорогих теплогенераторах, изготовленных из металла невысокого качества, давление срабатывания клапана-предохранителя соответствует 2 Бар. В качественных твердотопливных котлах – этот показатель 3 Бар

    Из этого можно сделать вывод, что нецелесообразно и даже опасно устанавливать циркуляционное устройство на подающую магистраль. Насосы для твердотопливных теплогенераторов лучше всего монтировать в обратный трубопровод. Однако к автоматизированным системам это требование не относится.

    Отопление с группой отдельных магистралей

    Если отопительная система разведена на две отдельные линии, отапливающие правую и левую стороны коттеджа или несколько этажей – более практичным будет установить для каждой из ветвей индивидуальный насос.

    При монтаже отдельного прибора для тепловой линии второго этажа появляется возможность экономить, регулируя необходимый режим работы. За счет того, что тепло обладает свойством подниматься, на втором этаже всегда будет теплее. Это позволит снизить скорость циркуляции теплоносителя.

    Врезка насоса производится аналогично – на участке, находящемся сразу после теплового генератора до первого ответвления в этом контуре отопления. Обычно при монтаже двух агрегатов в двухэтажном доме расход топлива на обслуживание верхнего этажа будет значительно меньше.

    Схемы для разного типа систем

    Изначально необходимо определиться с зоной врезки циркуляционного устройства. С его помощью осуществляется процесс активного движения жидкости – поток проходит через котел и принудительно направляется к радиаторам отопления.

    Для расположения бытового насоса необходимо определить наиболее удобный участок, чтобы его легко можно было обслуживать. На подаче он устанавливается после и отсечной арматуры котла.

    Для того, чтобы проводить техническое обслуживание и контроль функционирования оборудования, необходимо устанавливать отсечные краны. Таким образом любой элемент системы отопления можно снять без полного демонтажа магистрали

    На обратном трубопроводе насос ставится после расширительного бачка перед тепловым генератором.

    Из-за наличия в воде различных механических примесей, например, песка могут возникнуть проблемы в работе перекачивающего механизма. Частицы способствуют заклиниванию крыльчатки, а в худшем случае – остановке мотора. Поэтому непосредственно перед агрегатом потребуется поставить сетчатый фильтр-грязевик.

    Отдельно стоит затронуть вопрос отопительной системы открытого типа. Она способна работать в двух режимах – с принудительной и самотечной циркуляцией теплоносителя.

    Второй вариант больше подходит для местности с частым обесточиванием. Это значительно экономнее, нежели приобретение бесперебойника либо генератора. В этом случае агрегат с отсечной арматурой необходимо устанавливать на , а в прямую магистраль производить врезку крана.

    В магазинах можно встретить готовые узлы с байпасом. На месте проточного крана на них расположен обратный пружинный клапан. Это решение не рекомендуется применять - клапан производит силу сопротивления в 0,1 Бар, что значится как большой показатель для циркуляционной системы самотечного типа.

    Лучше использовать вместо него лепестковый клапан. Однако его монтаж выполняется строго по горизонтали.

    Насос и котел на твердом топливе

    Подсоединение насоса к системе с твердотопливным агрегатом осуществляется на обратной линии. В этом случае применяется подключение перекачивающего прибора в контур котла с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. В дополнение последний может быть оснащен сервоприводом и накладным температурным датчиком.

    Схема подключения твердотопливного котла основана на двух важных элементах, позволяющих ей эффективно функционировать в системе отопления частного дома. К ним относится: группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового смесительного клапана

    Вследствие того, что максимальная производительность отопительного оборудования используется полной мерой только в холодный период, возможно осуществить установку теплоаккумулятора (ТА). Он способен поглощать избыточное тепло, а затем, по требованию, отдавать его контуру отопления.

    Этот аккумулятор выполнен в форме бака и обложен теплоизоляционным материалом. С одной стороны устройства расположено два патрубка, предназначенные для его подключения, и два с другой – для подсоединения к линии радиаторов.

    У теплоаккумулятора есть два контура: малый и большой. Первый получает энергию от котла, второй – отдает по надобности теплоноситель отопительной системе

    В процессе прохождения жидкости через котел, который функционирует на максимуме, теплоноситель в тепловом аккумуляторе со временем прогревается до 90-110 градусов. В большом контуре требуется врезка еще одного циркуляционного прибора.

    В зависимости от меры остывания жидкости в системе, обеспечивающей отопление, через клапан сюда будет входить необходимо количество тепла из аккумулирующего устройства.

    Схема монтажа насоса

    Для выполнения своих функций бытовое циркуляционное оборудование, независимо от фирмы производителя, должно быть на трубу или запорно-регулирующую арматуру.

    Крепление производится посредством гаек накидного типа. Такой вариант фиксации позволит при необходимости его снять, например, для проверки или осуществления ремонта.

    Подбирая модель циркуляционного насоса необходимо обращать внимание на его способность функционировать в разных положениях. Вертикальное размещение прибора снижает его мощность до 30%

    Корректно выполненная установка всех элементов системы отопления обеспечивает равномерный прогрев всей магистрали.

    В процессе монтажа циркуляционного насоса необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Разрешается устанавливать прибор на любые участки трубы. Трубопровод может быть расположен горизонтально, вертикально или наклонен. Однако роторная ось должна быть в горизонтальном положении. Поэтому установка «головой вниз» или, наоборот, наверх – невозможна.
    2. Стоит внимательно отнестись к расположению пластиковой коробки, где размещены контакты электропитания – они будут поверх корпуса. В противном случае их может залить водой при аварийной ситуации. Для этого потребуется открутить крепежные винты на кожухе и развернуть его в необходимую сторону.
    3. Соблюдать направление потока. Его указывают стрелкой на корпусе прибора.

    Всем своим весом насос давит на корпус шаровых кранов, расположенных вблизи. Это стоит принимать в расчет при выборе арматуры. Высококачественные детали оснащены мощным корпусом, который при эксплуатации не покроется трещинами от ежедневных нагрузок.

    Установка дополнительного оборудования

    Вне зависимости от используемого типа отопительного контура, где производителем тепла служит один котел, достаточно будет установить единый перекачивающий аппарат.

    Если же конструктивно система более сложная, возможно применение дополнительных устройств, обеспечивающих принудительную циркуляцию жидкости.

    Необходимость в этом появляется в следующих случаях:

    • при обогреве дома участвует более одного котельного агрегата;
    • если в схеме обвязки присутствует буферная емкость;
    • система отопления расходится на несколько ветвей, например, обслуживание косвенного бойлера, несколько этажей и т. д.;
    • при использовании гидроразделителя;
    • когда длина трубопровода более 80 метров;
    • при организации движения воды в контурах обогрева пола.

    Для выполнения правильной обвязки нескольких котлов, функционирующих на разном топливе, есть необходимость установки резервных насосов.

    Для схемы с также необходим монтаж дополнительного циркуляционного насоса. В этом случае магистраль состоит из двух контуров – отопительного и котлового.

    Более сложная схема отопления реализуется в больших домах на 2-3 этажа. Из-за разветвления системы на несколько магистралей, насосов для перекачивания теплоносителя задействуют от 2 и больше.

    Они отвечают за подачу теплоносителя на каждый из этажей к различным приборам отопления.

    Вне зависимости от количества пееркачивающих устройств, их устанавливают на байпасе. В межсезонье система отопления может работать без насоса, который перекрывается с помощью шаровых вентилей

    Если же в доме планируется организовать полы с подогревом, то целесообразно монтировать два циркуляционных насоса.

    В комплексе насосно-смесительный узел отвечает за подготовку теплоносителя, т. е. удержание температуры в 30-40 °C.

    Чтобы мощности основного перекачивающего устройства хватило на преодоление местного гидравлического сопротивления контуров пола, длина линии не должна быть больше 50 м. Иначе прогрев полов станет неравномерным, соответственно и помещения

    В некоторых случаях вовсе не требуется установка насосных агрегатов. Многие модели электро- и газогенераторов настенного типа уже имеют встроенные циркуляционные устройства.

    Правила подключения к электропитанию

    Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

    Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий.

    Выбрать можно любой из методов подсоединения:

    • через устройство ;
    • подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
    • питание насоса от системы автоматики котла;
    • с регулировкой от термостата.

    Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

    Схема с дифференциальным автоматом применяется для так называемых мокрых групп. Построенная таким образом система отопления обеспечивает высокую степень безопасности проводки, оборудования и человека

    Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

    В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

    Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

    В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

    Для того, чтобы термостат в нужный момент отключал циркуляционный процесс, его устанавливают на металлический участок трубопроводной линии. За счет плохой проводимости полимерами тепла, монтаж на пластиковую трубу повлечет некорректную работу прибора

    Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

    Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

    Выводы и полезное видео по теме

    Правила установки отопительного оборудования в видеоролике:

    Видео поясняет особенности двухтрубной системы отопления и демонстрирует разные схемы установки приборов:

    Особенности подключения теплоаккумулятора в систему отопления в видеоролике:

    При знании всех правил подключения не возникнет сложностей с монтажом циркуляционного насоса, а также при подключении его к электропитанию дома.

    Самая сложная задача - врезка перекачивающего устройства в стальной трубопровод. Однако с использованием комплекта лерок для создания резьбы на трубах можно самостоятельно осуществить обустройство насосного узла .

    Хотите дополнить изложенную в статье информацию рекомендациями из личного опыта? А может вы увидели неточности или ошибки в рассмотренном материале? Напишите нам, пожалуйста, об этом в блоке комментариев.

    Чтобы нагретая вода веселее текла по трубам, в системах отопления частных домов предусматривается установка циркуляционного насоса. Такое решение дает ощутимые преимущества. Но главный вопрос, волнующий домовладельцев и освещенный в данном материале, - где лучше поставить насос и как правильно выполнить его монтаж. Ведь основную часть споров и сомнений вызывает как раз место врезки агрегата. А заодно разберемся, как выполнить его подключение к домовой электросети своими руками.

    Чем хороши насосные системы отопления

    30 лет назад в частных домах было распространено так называемое паровое отопление, где теплоноситель циркулировал по трубам и батареям самотеком, а источником тепла служил газовый котел или дровяная печь. Насосы для перекачки воды применялись в сетях централизованного теплоснабжения. Когда появились компактные циркуляционные насосы для отопления, то они перекочевали в частное домостроительство, поскольку давали следующие преимущества:

    1. Выросла скорость движения теплоносителя. Тепло, вырабатываемое котлом, стало быстрее доставляться к радиаторам и передаваться в помещения.
    2. Соответственно, процесс обогрева дома существенно ускорился.
    3. Чем выше скорость протока, тем больше пропускная способность трубы. Значит, то же количество теплоты можно доставить в комнаты по магистралям меньшего диаметра. Проще говоря, трубопроводы стали вдвое меньше благодаря принудительной циркуляции воды от насоса, что дешевле и практичнее.
    4. Магистрали теперь можно прокладывать с минимальным уклоном и делать сколь угодно сложные и протяженные схемы водяного отопления. Главное, - правильный подбор насосного агрегата по мощности и создаваемому давлению.
    5. Бытовой циркуляционный насос для отопления сделал возможным организацию теплых полов и более эффективных закрытых систем, работающих под давлением.
    6. Удалось убрать с глаз вездесущие трубы, проходящие по комнатам и не всегда гармонирующие с интерьером. Все чаще отопительные коммуникации прокладываются в стенах, под напольным покрытием и за подвесными (натяжными) потолками.

    Примечание. Минимальный уклон 2-3 мм на 1 м трубопровода нужен для опорожнения сети в случае ремонта или обслуживания. Раньше его делали не менее 5 мм / 1 м. п.

    У насосных систем есть и недостатки, куда без них. Это зависимость от электричества и его расход перекачивающим агрегатом в течение отопительного сезона. Поэтому при частых отключениях электроэнергии циркуляционный насос нужно устанавливать вместе с блоком бесперебойного питания либо подключать к электрогенератору. Второй недостаток не критичен, если правильно подобрать мощность аппарата, тогда и потребление электричества выйдет приемлемым.

    Ведущие производители отопительного оборудования, такие как Grundfos (Грундфос) или Wilo (Вило) разработали новые модели агрегатов, способные экономить электроэнергию. Например, если купить и поставить циркуляционный насос Alpfa2 от бренда Grundfos, то он будет автоматически менять производительность в зависимости от потребностей системы отопления. Правда, цена его стартует от 120 у. е.


    Куда ставить насос - на подачу или в обратку

    Невзирая на обилие информации в интернете, пользователю довольно сложно понять, как правильно установить насос на отопление, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой информации, вызывающая постоянные споры на тематических форумах. Большая часть так называемых спецов утверждает, что агрегат ставится только на обратный трубопровод, приводя такие умозаключения:

    • температура теплоносителя на подаче гораздо выше, чем в обратке, поэтому насос прослужит недолго;
    • плотность горячей воды в подающей магистрали меньше, поэтому ее труднее перекачивать;
    • статическое давление в обратном трубопроводе выше, что облегчает работу насоса.

    Интересный факт. Иногда человек случайно попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и видит тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После этого он считает подобное решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

    Отвечаем на приведенные утверждения по пунктам:

    1. Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она редко поднимается выше 70 градусов, да и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
    2. Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4-6 м водного столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
    3. На практике столь же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

    Отсюда простой вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.


    Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

    1. Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
    2. В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
    3. Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
    4. Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

    Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

    Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

    Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации по теме вы узнаете из видео нашего эксперта:

    Схемы установки в системах различных типов

    Для начала уточним место, где ставить проточный насос, обеспечивающий циркуляцию воды через котел и принудительно направляющий ее к радиаторам системы отопления. По словам нашего , чей опыт заслуживает доверия, место монтажа нужно выбирать таким образом, чтобы агрегат было удобно обслуживать. На подаче он должен стоять после группы безопасности и отсекающей арматуры, как показано на схеме установки:


    На обратке насос необходимо ставить непосредственно перед теплогенератором, причем в тандеме с фильтром - грязевиком, чтобы не пришлось покупать и монтировать лишние краны. Схема обвязки перекачивающего агрегата выглядит так:


    Рекомендация. Устанавливать таким способом циркуляционный насос можно как в закрытую, так и в открытую систему отопления, разницы большой нет. Утверждение касается и коллекторной системы, где теплоноситель движется к радиаторам по отдельным подводкам, присоединенным к распределительной гребенке.

    Отдельный вопрос - открытая система отопления с циркуляционным насосом, способная работать в 2 режимах – принудительном и самотечном. Последний полезен для жилищ, где часто происходят отключения электроэнергии, а купить блок бесперебойного питания либо генератор хозяевам не позволяют доходы. Тогда аппарат с отсекающей арматурой нужно ставить на байпасе, а в прямую линию врезать кран, как это изображено на схеме:


    Важный момент. В продаже встречаются готовые байпасные узлы с насосом, где вместо крана на протоке стоит обратный клапан. Подобное решение нельзя назвать правильным, поскольку обратный клапан пружинного типа создает сопротивление порядка 0.08-0.1 Бар, что слишком много для самотечной системы отопления. Вместо него можно применить лепестковый клапан, но его надо ставить только в горизонтальном положении.

    Напоследок разъясним, как установить и выполнить подключение циркуляционного насоса к котлу, сжигающему твердое топливо. Как было сказано выше, агрегат лучше поставить на магистрали, идущей из системы отопления к теплогенератору, что и показано на схеме:

    Правила монтажа

    Конструкция бытового циркуляционного насоса от любого производителя предусматривает его крепление на трубопроводы или запорную арматуру посредством накидных гаек (американок), Это позволяет быстро его демонтировать при необходимости, например, для замены либо ремонта. При монтаже насосного агрегата соблюдайте такие рекомендации:

    1. Ставьте аппарат на любые участки трубопроводов – горизонтальные, вертикальные или наклонные, но с одним условием: ось ротора должна быть в горизонтальном положении. То есть, монтаж «головой» вниз или вверх недопустим.
    2. Обратите внимание, чтобы пластиковая коробка с электрическими контактами находилась сверху корпуса, иначе ее зальет водой при аварии. Да и обслуживать изделие будет непросто. Добиться этого несложно: открутите винты крепления кожуха и поверните его на нужный угол.
    3. Не забудьте о направлении потока, указанного стрелкой на корпусе.
    4. Чтобы изделие можно было снять без опорожнения системы, до и после него поставьте отсекающие краны, как изображено на схемах в предыдущем разделе.

    Совет. Так сложилось, что нагрузка от веса циркуляционного агрегата ляжет на 1 или 2 шаровых крана (в зависимости от ориентации участка в пространстве). Отсюда рекомендация: не экономьте и купите качественную запорную арматуру, чей корпус с течением времени не треснет от механической нагрузки.

    Об установке дополнительных агрегатов

    Как правило, в закрытую или открытую систему радиаторного отопления, где источником тепла служит единственный котел, достаточно установить один циркуляционный насос. В более сложных схемах применяются дополнительные агрегаты для перекачивания воды (их может быть 2 и больше). Их ставят в таких случаях:

    • когда для обогрева частного дома задействовано больше одной котельных установки;
    • если в схеме обвязки участвует буферная емкость;
    • отопительная система имеет несколько ветвей, обслуживающих различных потребителей, - батареи, теплые полы и бойлер косвенного нагрева;
    • то же, с применением гидравлического разделителя (гидрострелки);
    • для организации циркуляции воды в контурах теплых полов.

    Правильная обвязка нескольких котлов, работающих на разных видах топлива, требует, чтобы у каждого из них был собственный насосный агрегат, как это показано на схеме совместного подключения электрического и ТТ-котла. , рассказано в другой нашей статье.


    В схеме с буферной емкостью необходима установка дополнительного насоса, потому что в ней участвуют как минимум 2 контура циркуляции – котловой и отопительный.


    Отдельная история – сложная схема отопления с несколькими ветвями, реализуемая в больших коттеджах на 2-4 этажа. Здесь может применяться от 3 до 8 перекачивающих устройств (бывает и больше), подающих теплоноситель поэтажно и к разным отопительным приборам. Пример такой схемы показан ниже.

    Наконец, второй циркуляционный насос ставится при отоплении дома водяными теплыми полами. Вместе со смесительным узлом он выполняет задачу по приготовлению теплоносителя с температурой 35-45 °С. доступно описан в отдельном материале.


    Напоминание. Иногда насосные устройства устанавливать на отопление не нужно вовсе. Дело в том, что большинство электрических и газовых теплогенераторов настенного типа оборудованы собственными перекачивающими агрегатами, встроенными внутрь корпуса.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети

    Существует несколько способов подключить электропитание к аппарату:

    • через обычный дифференциальный автомат;
    • с управлением от термостата;
    • присоединение к сети совместно с блоком бесперебойного питания (ИБП);
    • запитка агрегата от автоматики котла.

    Предостережение. Зачастую домовладельцы просто включают насос в обычную розетку, присоединив провода к купленной вилке. Мы не можем рекомендовать подобный подход, потому что подключение без заземления и страховочного автомата опасно. В случае неполадки с аппаратом или заливки его водой вы рискуете получить удар током.


    Первая схема подключения довольно проста и собрать ее своими руками под силу любому пользователю. Потребуется дифференциальный автоматический выключатель номиналом 8 А, провода и контакты. Присоединение к заземлению выполняйте как в этой схеме, так и во всех остальных.

    Чтобы автоматически останавливать движение теплоносителя при охлаждении до определенной температуры, используется электрическая схема подключения циркуляционного насоса с термостатом. Последний крепится к подающему трубопроводу и разрывает цепь электропитания, когда температура воды падает ниже заданного значения.


    Внимание! Чтобы термостат не врал и вовремя отключал циркуляцию, его нужно крепить к металлическому участку магистрали. Полимеры плохо передают тепло, поэтому при монтаже на пластиковую трубу устройство станет работать некорректно.

    Нет никаких сложностей в присоединении электропитания через ИБП, для чего у последнего имеются специальные разъемы. К ним же стоит подключить и сам теплогенератор, если он нуждается в электроэнергии. А вот подключение насоса к щиту управления котла либо к его автоматике – процедура более сложная. Здесь желательно иметь знания и навыки в области электрики.


    На какой скорости должен работать насос в системе отопления

    Цель принудительной циркуляции – эффективный обогрев дома за счет надежной доставки тепла всем потребителям системы, вплоть до самого дальнего радиатора. Для этого насосный агрегат должен развивать необходимое давление (иначе – напор), которое в идеале рассчитывается инженерами – проектировщиками по гидравлическому сопротивлению трубопроводной сети.

    На большинстве бытовых насосов есть от 3 до 7 скоростей вращения ротора, за счет которых производительность и создаваемый напор можно увеличить или уменьшить. Чтобы не мучить вас гидравлическими расчетами, мы предлагаем следующую методику подбора оптимальной скорости:

    1. Найдите лазерный поверхностный термометр (пирометр). Выведите систему отопления в рабочий режим.
    2. Измерьте температуру поверхности трубы на входе в котел и на выходе из него.
    3. Если разность температур составила больше 20 °С, увеличьте скорость вращения ротора. Спустя 30 минут повторите замер.
    4. При разнице температур меньше 10 °С скорость течения воды нужно снижать. Задача – добиться дельты между подачей и обраткой около 15 °С.

    Совет. Переключение насоса на другую скорость циркуляции не выполняйте «на ходу». Отключите его от сети, переставьте регулятор на другую позицию, а затем снова запустите в работу.

    Без пирометра можно обойтись, когда на подающей и обратной магистрали установлены термометры. Если пределы регулировок не позволяют войти в диапазон 10-20 °С разности температур, ваша система работает неэффективно из-за неправильно подобранного циркуляционного насоса. Слишком холодная вода в обратке дает повышенную нагрузку на котел и расход топлива. Поступление чересчур горячей воды означает, что она течет слишком быстро и не успевает передать тепло отопительным приборам.

    Ведущий европейский бренд Grundfos (Грундфос) предлагает циркуляционные насосы последнего поколения Alpfa3, умеющие самостоятельно выбирать производительность в зависимости от нагрузки и таким способом адаптировать работу под меняющиеся условия. С их помощью можно даже балансировать систему отопления, о чем расскажет наш эксперт в очередном видео:

    Назначение УЗО

    Защита реагирует на появление утечки в электрических цепях. При превышении тока свыше порогового значения устройство практически мгновенно размыкает электрическую цепь, снимая питание с аппаратуры. Причин возникновения утечки может быть множество:

    • Старение изоляции проводов и изменение ее свойств;
    • Нарушение изоляции посторонними предметами или под действием внешних условий;
    • Повреждение аппаратуры;
    • Нарушение контактов.

    В быту наиболее опасными в плане появления утечек являются устройства, снабженные водонагревателями:

    • Бойлеры;
    • Стиральные и посудомоечные машины;
    • Электрические котлы отопления.

    В перечисленных устройствах имеется нагреватель – ТЭН, который непосредственно контактирует с водой. При перегреве из-за отложений накипи поверхность нагревателя лопается, и вода поступает к нагревательной спирали, вызывая утечку.

    Существует некоторая разница в работе УЗО в случае заземленной аппаратуры и такой, которая работает без заземления.

    Если устройства заземлены, то повреждение внутри них вызывает утечки на заземляющий проводник, в результате чего срабатывает защита и отключает аппаратуру.

    При отсутствии заземления неисправный прибор ничем не выдает своей поломки. Но на его корпусе может присутствовать опасный потенциал. Ток утечки возникает только в случае прикосновения, преднамеренного или случайного. Поэтому очень важен такой параметр, как быстродействие срабатывания.

    Работа устройства защитного отключения основывается на измерении разности токов, протекающих в фазном и нулевом проводах сети. В идеальных условиях эта разность равна нулю, но при повреждениях часть тока идет по иному пути, минуя нулевой провод. Таким образом, устройство фиксирует разность, и если она больше нормы, производит отключение цепи.

    Принцип работы УЗО в однофазной сети основан на измерении разности токов проводников при помощи дифференциального трансформатора, который представляет собой трансформатор тока с тремя обмотками. По двум из них протекают токи фазного и нулевого проводника, а с третьей, состоящей из большого числа витков, снимают напряжение, пропорциональное разности.

    В нормальном состоянии магнитные потоки фазного и нулевого провода взаимно вычитаются, поэтому напряжение на контрольной обмотке отсутствует. Разница токов вызывает появление разностного магнитного потока, который создает ЭДС в витках контрольной обмотки, которая нагружена на высокочувствительное магнитоэлектрическое рале. Реле, в свою очередь, контактами размыкает электрическую цепь.

    Обратите внимание! Размыкание цепи приводит к пропаданию тока в обмотках дифференциального трансформатора, но реле при этом не возвращает контакты в замкнутое положение. Разблокировку контактов можно выполнить только вручную.

    Принцип работы трехфазных УЗО идентичен однофазному, за исключением того, что в трансформаторе имеется четыре токовых обмотки, поскольку в трехфазной сети при нормальной работе должно соблюдаться равенство суммы фазных токов и тока в нулевом проводе.

    Разработка малогабаритных устройств защитного отключения стала возможной после появления материалов с высокой коэрцитивной силой. В противном случае для получения необходимой ЭДС контрольной обмотки требовалось бы значительное количество витков в токовых обмотках.

    Важно! УЗО не срабатывает в случае превышения допустимого тока в сети, например, при коротком замыкании. Для этих случаев существуют автоматические выключатели. Другое дело, если фазный провод будет закорочен на заземление. Для УЗО в этом случае нет разницы, утечка ли это или КЗ на землю. Оно сработает.

    Для проверки работоспособности в конструкции предусмотрена цепь, которая имитирует утечку. Цепь подключается нажатием кнопки «Тест», в результате чего устройство должно сработать. В действующих сетях такую проверку рекомендуется производить не реже, чем один раз в месяц.

    Подключение УЗО

    Для защиты от удара электрическим током рекомендуется устанавливать УЗО сразу после счетчика, между ним и автоматическим выключателем данного участка цепи. В идеальном случае УЗО должен устанавливаться на все цепи квартирной проводки, но обычно его устанавливают только там, где без него не обойтись: в цепях кухонь, ванных комнат, то есть там, где высока вероятность появления утечек и неблагоприятные условия в отношении электробезопасности.

    Довольно часто можно встретить распределительные щиты, в которых установлено одно УЗО сразу на несколько цепей. Для этого после защитного устройства устанавливаются несколько автоматов, контролирующих соответствующие цепи.

    Подключение устройств защиты не отличается сложностью. Главное – четко следовать за соответствием наименований подключаемых клемм и подводимых проводов. На клеммах устройства имеются надписи:

    • L – клемма подключения фазного провода;
    • N – клемма подключения нейтрали.

    Если перепутать клеммы, то страшного ничего не произойдет, просто возможны ложные срабатывания устройства.

    Часто задают вопрос, как правильно подключить УЗО, до автоматов или после них? Можно встретить утверждение, что автоматы необходимы не только для аварийного размыкания цепи, но и для защиты самого УЗО. На самом деле нет никакой разницы, какой будет схема включения, поскольку автоматы рассчитаны на ток, меньший, чем способны выдерживать УЗО, и сработают они раньше, чем защита выйдет из строя. Другое дело в удобстве монтажа. Рассмотрим несколько вариантов:

    1. УЗО и автомат защищают одну цепь, и автомат установлен первым. Тогда провода к электросчетчикам подключаются таким образом: нулевой – подключается сразу к УЗО, а фазный – сначала заводится на автомат. В результате оба провода, идущие к потребителям, подключаются к выходным клеммам УЗО;
    2. То же самое, но автомат установлен последним. Оба провода от счетчика идут к УЗО, а затем фазный – подключается к автомату. Получается, что к потребителю фазный и нулевой проводники будут идти от разных устройств, а это усложняет понимание устройства электрощитка и не исключает путаницы;
    3. Одно УЗО защищает несколько цепей. Здесь единственный верный вариант, когда автоматы установлены после защиты, поскольку только таким образом можно произвести разделение цепей.

    Отличия УЗО и дифференциального автомата

    Для защиты потребителей в распределительных щитках могут устанавливаться комбинированные устройства, которые совмещают одновременно несколько функций: защиту от короткого замыкания, подобно автоматическому выключателю, и защиту от токов утечки, использующую одинаковый с УЗО принцип работы. Конструктивно это представляет собой два устройства, помещенные в один корпус.

    Для неискушенного потребителя внешний вид УЗО и дифавтомата совершенно одинаков. Различить их можно только по маркировке. Для отечественных устройств маркировка УЗО начинается с символов ВД – «выключатель дифференциальный», а дифавтомата с символов АВДТ – «автоматический выключатель дифференциального тока». В импортных изделиях принцип маркировки иной. В любом случае на обоих типах устройств имеется обозначение максимального тока, только на дифавтоматах оно начинается с буквенных символов B , C или D , которые определяют характеристику автоматического выключателя:

    • 16А – устройство защитного отключения с номинальным током 16 А;
    • С16А – дифференциальный автомат с током срабатывания 16 А.

    Более детально все различия можно увидеть на видео, которых много в свободном доступе.

    Основное преимущество дифавтоматов – снижение количества точек коммутации, что особенно актуально в сложных электрических щитах с множеством цепей. Пока это единственное достоинство. Недостатков несколько:

    • Стоимость дифавтомата выше, чем сумма затрат на УЗО и автоматический выключатель;
    • Замена также выходит дороже, так как в случае раздельной установки защитных устройств замену будет требовать только одно из них;
    • При срабатывании дифавтомата невозможно определить причину неисправности: короткое замыкание или утечка.

    Как выбрать УЗО по параметрам

    Основными параметрами устройств защитного отключения являются величина тока срабатывания и номинальный ток. Первая величина определяет значение тока утечки, при котором устройство гарантированно срабатывает, а вторая – характеризует максимальный ток нагрузки, который не приводит к повреждению устройства.

    УЗО выпускаются с током срабатывания от 6 до 500 мА. На маркировке обычно указывается значение в амперах из стандартного ряда значений:

    • 0.006А;
    • 0.01А;
    • 0.03А;
    • 0.1А;
    • 0.3А;
    • 0.5А.

    Естественное желание каждого – максимально обезопасить себя и близких, установив защиту с минимальным значением тока срабатывания. Но при этом необходимо учитывать состояние электропроводки, поскольку малейшее нарушение характеристик изоляции может вызвать ложные отключения устройством защищаемых цепей.

    На практике установлено, что нормальную защиту обеспечивают устройства с током срабатывания 30мА или 0.03А. Значение номинального тока также выбирается из стандартного ряда значений от 6 до 125А.

    Обратите внимание! Номинальный ток УЗО должен быть больше, чем ток срабатывания автоматического выключателя.

    Электричество не допускает ошибок, поэтому все работы с электрическими сетями, начиная от проектирования и заканчивая монтажом, следует производить только при наличии опыта и навыков, в противном случае безопаснее доверить работу профессионалам, не подвергая себя ненужному риску.

    Видео

    Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

    Одним из основных устройств, которое должно быть в электрическом щите каждого потребителя, является устройство защитного отключения (УЗО). В зависимости от номинального тока срабатывания, УЗО может обеспечивать защиту потребителя как от поражения электрическим током, так и от пожара. Для защиты от поражения электрическим током ПУЭ рекомендует применять аппарат с номинальным током утечки не более 30 мА, для защиты от возгорания - до 300 мА. Но в обоих случаях устройство и принцип действия УЗО одинаковы.

    Также следует отметить, что существует два типа УЗО: электромеханическое и электронное. Сегодня в нашей статье мы расскажем о том, как устроено и как работает электромеханическое УЗО .

    Устройство УЗО

    Электромеханическое УЗО состоит из следующих элементов:

    1. корпус УЗО;
    2. верхние и нижние клеммы для подключения провода или кабеля;
    3. дугогасительные камеры, обеспечивающие быстрое гашение дугового разряда, который может образовываться при размыкании контактов;
    4. подвижные контакты;
    5. выпрямитель, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный;
    6. дифференциальный трансформатор, состоящий из первичной обмотки, выполненной в несколько витков силовыми проводами и подключенной к подвижному и неподвижному контактам, и вторичной обмотки из тонкого медного провода, концы которой подключены к выпрямителю;
    7. поляризованное реле, которое в случае обнаружения тока утечки воздействует на механизм расцепления;
    8. рычаг управления со спусковым механизмом;
    9. индикатор дифференциального тока, который появляется в случае срабатывания УЗО;
    10. кнопка "Тест";
    11. подвижный (в виде пружины) и неподвижный контакты кнопки "Тест";
    12. токоограничивающий резистор, обеспечивающий имитацию тока утечки.

    Принцип работы электромеханического УЗО

    Рассмотрим принцип работы функции "Тест": при нажатии кнопки пружина, соединенная с фазным полюсом, касается пластинки контакта, который подключен к клемме полюса "N" УЗО. При этом ток начинает протекать через токоограничивающий резистор, который имитирует ток утечки и приводит к срабатыванию устройства. Если при нажатии копки «Тест» УЗО не выключилось, это означает, что оно бракованное или же вышло из строя.

    Далее рассмотрим принцип работы УЗО . В нормальном режиме при подаче питания к электроприбору через УЗО магнитные поля, создаваемые проводами первичной обмотки, нейтрализуют друг друга. Поэтому на вторичной обмотке напряжение не возникает и ток протекает в штатном режиме.

    При появлении тока утечки, например, вследствие пробоя изоляции кабеля, в трансформаторе создается магнитный поток, который вызывает напряжение на вторичной обмотке. В свою очередь напряжение подается через выпрямитель на поляризованное реле, которое в случае превышения предельного значения тока утечки приводит к срабатыванию УЗО.

    При отсутствии заземления аппарат не будет реагировать, и работа УЗО будет протекать в штатном режиме до момента возникновения в цепи утечки на землю (например, если потребитель дотронется до металлического корпуса электроприбора). При таком касании возникнет разность токов, которая приведет к мгновенному срабатыванию УЗО.

    Таким образом, мы рассказали, как устроено и как работает электромеханическое УЗО. Вы также можете посмотреть наше видео, в котором детально показан принцип работы УЗО в однофазной сети .

    Аббревиатура УЗО создана от словосочетания «Устройство защитного отключения», которое определяет назначение прибора, заключающееся в снятии напряжения с подключенной к нему схемы при возникновении случайных пробоев изоляции и образовании через них токов утечек.

    Принцип работы

    Для работы УЗО используется принцип сравнения входящих в контролируемую часть схемы и выходящих из нее токов на основе дифференциального трансформатора, который переводит первичные величины каждого вектора в строго пропорциональные по углу и направлению вторичные для геометрического сложения.

    Метод сравнения можно представить обыкновенными весами или балансиром.


    Когда равновесие соблюдено, то все работает нормально, а при его нарушениях изменяется качественное состояние всей системы.

    У однофазной цепи сравниваются подходящий к измерительному органу вектор тока фазы и выходящий из нее - нуля. При нормальном режиме работы с надежной целой изоляцией они равны, уравновешивают друг друга. Когда возникает неисправность в схеме и появляется ток утечки, то баланс между рассматриваемыми векторами нарушается на его величину, которая замеряется одной из обмоток трансформатора и передается блоку логики.

    Сравнение токов в трехфазной цепи осуществляется по этому же принципу, только через дифференциальный трансформатор пропускаются токи всех трех фаз, а небаланс создается на основе их сравнения. В нормальном режиме работы токи трех фаз при геометрическом сложении сбалансированы, а при нарушениях изоляции любой фазы возникает ток утечки в ней. Его величина определяется суммированием векторов в трансформаторе.


    Структурная схема

    Упрощенно работу устройства защитного отключения можно по блокам представить структурной схемой.


    Небаланс токов из измерительного органа направляется на логическую часть, которая работает по принципу реле:

    1. электромеханического;

    2. или электронного.

    Важно понимать различие между ними. Электронные системы сейчас бурно развиваются и пользуются все большей популярностью по многим причинам. Они имеют широкий функционал, большие возможности, но требуют для работы логики и исполнительного органа электрическое питание, которое обеспечивает специальный блок, подключаемый к основной цепи. Если электричество отключится по различным причинам, то такое УЗО, как правило, не сработает. Исключение составляют редкие электронные модели, оснащенные этой функцией.

    Электромеханические реле использует механическую энергию взведенной пружины, которая напоминает по принципу работы обыкновенную мышеловку. Чтобы реле сработало достаточно минимального механического усилия на очуствленный исполнительный элемент.

    Как мышка дотрагивается до приманки подготовленной мышеловки, так и возникающий при небалансе в дифференциальном трансформаторе ток от утечки ведет к срабатыванию исполнительного элемента и отключению напряжения со схемы. Для этого в реле встроены силовые контакты в каждую фазу и контакт подготовки тестера.

    Любой тип реле обладает определенными преимуществами и недостатками. Электромеханические конструкции надежно работают на протяжении многих десятилетий и хорошо себя зарекомендовали. Они не требует наличия внешнего питания, а электронные модели - зависят от него полностью.

    В настоящее время считается общепризнанным, что наиболее эффективной мерой защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В является устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки.

    Не возражая против важности этой меры защиты, большинство специалистов на протяжении многих лет ведут споры относительно значений основных параметров УЗО - тока установки, времени срабатывания и надежности. Объясняется это тем, что параметры УЗО тесно связаны с его стоимостью и условиями эксплуатации.

    Действительно, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания, чем выше надежность УЗО, тем дороже его стоимость.

    Кроме того, чем ниже ток уставки и меньше время срабатывания УЗО, тем жестче требования к изоляции защищаемого участка, поскольку даже незначительное ухудшение ее в условиях эксплуатации может приводить к частым, а в ряде случаев и длительным, ложным отключениям электроустановки, делая тем самым невозможной ее нормальную эксплуатацию.

    С другой стороны, чем выше ток уставки УЗО и больше время его срабатывания, тем хуже его защитные свойства.

    Конструкция УЗО

    Компоновка однофазного УЗО представлена на картинке ниже.


    В ней на входные клеммы подводится напряжение, а на выходные - подключается контролируемая схема.

    Трехфазное устройство защитного отключения изготовлено так же, но в нем контролируются токи всех фаз.


    На представленном рисунке показано четырехпроводное УЗО, хотя в продаже есть трехпроводные конструкции.

    Как проверить УЗО

    В любой модели конструкции встроена функция проверки работоспособности. Для этого используется блок «Тестер», представляющий собой разомкнутый контакт - кнопку с пружинным самовозвратом и токоограничивающий резистор R. Его величина подобрана для создания минимально достаточного тока, искусственно имитирующего утечку.

    При нажатии кнопки «Тест» подключенное в работу УЗО должно отключиться. Если этого не произошло, то его следует браковать, искать поломку и ремонтировать или заменять исправным. Ежемесячное тестирование устройства защитного отключения повышает надежность его эксплуатации.

    К слову, исправность электромеханических и отдельных электронных конструкций легко проверить в магазине до покупки. С этой целью достаточно при включенном реле кратковременно подать ток в цепь фазы или нуля от батарейки с любой полярностью подключения по варианту 1 и 2.


    Исправное УЗО с электромеханическим реле сработает, а электронные изделия в подавляющем большинстве случаев так не проверить. Им для работы логики нужно питание.

    Как подключить УЗО к нагрузке

    Устройства защитного отключения разрабатываются для использования в схемах электроснабжения по системе TN-S либо TN-C-S с подключением в электропроводке защитной нулевой шины РЕ, к которой подключаются корпуса всех электрических приборов.

    В этой ситуации при нарушении изоляции возникающий на корпусе потенциал сразу стекает через проводник РЕ на землю и орган сравнения вычисляет неисправность.

    В нормальном режиме электроснабжения УЗО не отключает нагрузку, поэтому все электроприборы работают оптимально. От тока каждой фазы в магнитопроводе трансформатора наводится свой магнитный поток Ф. Поскольку они равны по величине, но противоположно направлены, то взаимно уничтожают друг друга. Суммарный магнитный поток отсутствует и не может навести в обмотке реле ЭДС.

    При возникновении утечки опасный потенциал стекает на землю через защитную шину РЕ. В обмотке реле наводится ЭДС от возникшего небаланса магнитных потоков (токов в фазе и нуле).

    Устройство защитного отключения мгновенно вычисляет таким способом неисправность и в доли секунды обесточивает схему силовыми контактами.

    Особенности работы УЗО с электромеханическим реле

    Использование механической энергии взведенной пружины в отдельных случаях может быть выгоднее, чем применение специального блока для электрического питания логической схемы. Рассмотрим это на примере, когда ноль питающей сети оборван, а фаза поступает.

    В такой ситуации статические электронные реле не будут получать питание, а, следовательно, не смогут работать. В то же время в этой ситуации у трехфазной системы возникает перекос фаз и повышение напряжения.

    Если произойдет в ослабленном месте пробой изоляции, то потенциал появится на корпусе и будет уходить через РЕ-проводник.

    В УЗО с электромеханическим реле защиты отработают нормально от энергии взведенной пружины.

    Как работает УЗО в двухпроводной схеме

    Неоспоримые преимущества защит от токов утечек в электрооборудовании, выполненном по системе TN-S посредством использования УЗО, привели к их популярности и желанию отдельных владельцев квартир устанавливать УЗО в двухпроводке, не оборудованной РЕ-проводником.

    В этой ситуации корпус электроприбора изолирован от земли, не сообщается с ней. Если возникает пробой изоляции, то потенциал фазы появляется на корпусе, не стекает с него. Человек, имеющий контакт с землей и случайно прикоснувшийся к прибору, попадает под действие тока утечки точно так же, как и в ситуации без УЗО.

    Однако, в схеме без устройства защитного отключения ток может проходить через тело длительно. Когда же УЗО установлено, то оно почувствует неисправность и отключит напряжение за время уставки в течение долей секунды, чем снизит и степень получения электротравмы.

    Таким образом, защита облегчает спасение человека при попадании под напряжение в зданиях, оборудованных по схеме TN-C.

    Многие домашние мастера пытаются самостоятельно устанавливать УЗО в старых домах, ожидающих реконструкцию для перехода на систему TN-C-S. При этом в лучшем случае выполняют самодельный контур заземления или просто подключают корпуса электроприборов к водопроводной сети, батареям отопления, железным деталям фундамента.

    Такие подключения могут создать критические ситуации при возникающих неисправностях и причинить серьезный ущерб. Работы по созданию контура заземления должны выполняться качественно и контролироваться электрическими замерами. Поэтому их выполняют подготовленные специалисты.

    Виды крепления

    Большинство УЗО выполняется в стационарном исполнении для крепления на распространенную Din-рейку в электрощитке. Однако, в продаже можно встретить переносные конструкции, которые подключаются в обычную электророзетку, а от них дальше запитывается защищаемый прибор. Они стоят чуть дороже.

    В последние десятилетия ассортимент защитных электрических аппаратов дополнился устройствами защитного отключения (УЗО), дифференциальными автоматическими выключателями (дифавтоматами), устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Перечисленные аппараты защиты позволяют повысить безопасность эксплуатации электрических сетей. Этот материал посвящен УЗО. Точнее одной из разновидностей устройств защитного отключения - электромеханическому УЗО.

    На заметку! Часто УЗО называют устройствами дифференциального тока (УДТ). Это название связано с принципом действия защитных аппаратов. Об устройстве и принципе действия УДТ будет рассказано ниже.

    Назначение УЗО

    Большинство аппаратов токовой защиты (предохранители, автоматические выключатели и другое) защищают электропроводку и подключенные к ней электроприемники от токов перегрузки и короткого замыкания. Устройства защитного отключения выполняют другие функции. В зависимости от тока срабатывания они обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током или предотвращают возникновения пожара.

    Каждый электрик знает, что переменный ток промышленной частоты, протекающий через тело человека, становится опасным для здоровья, если его величина превышает 0.01 ампера. Токи свыше 0.1 А опасны смертельно. Поэтому пороговый ток срабатывания (уставка) УЗО защищающего человека от удара током обычно выбирается из номиналов 10 мА или 30 мА. Первая уставка используется для сырых помещений, детских комнат и так далее. Уставка 30 мА применяется для обычных условий.

    Для предотвращения пожаров устанавливают аппараты, настроенные на дифференциальные токи, превышающие 300 мА.

    Принцип действия электромеханического УЗО

    Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, возникающие при нарушении изоляции электропроводки или в момент прикосновения человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Главной особенностью токов утечки является то, что они нарушают баланс (равенство) токов протекающих через фазные провода и нулевой провод.

    Для обнаружения утечки применяется дифференциальный трансформатор. Конструктивно он состоит из:

    • ферритового кольца служащего магнитопроводом (сердечником);
    • первичных обмоток, которыми являются фазные проводники и нулевой провод, пропущенные через сердечник;
    • вторичной (измерительной) обмотки.

    При отсутствии токов утечки суммарный магнитный поток, создаваемый в сердечнике трансформатора первичными обмотками, равен нулю. При этом во вторичной обмотке ЭДС отсутствует. В случае возникновения утечки, баланс токов нарушается и во вторичной обмотке начинает наводиться ЭДС. На выводах измерительной обмотки возникает разность потенциалов. Разность потенциалов тем выше, чем больше ток утечки.

    На заметку! Электрические защиты, основанные на сравнении токов, называются дифференциальными токовыми защитами .

    Напряжение, снятое с вторичной обмотки дифференциального измерительного трансформатора подается на пороговый орган (устройство сравнения). Пороговый орган вырабатывает сигнал отключения при достижении током утечки установленного значения.

    В качестве порогового органа в электромеханических отключающих устройствах применяется поляризованное реле. В электронном УЗО устройством сравнения выступает усилитель постоянного тока, выполненный на микросхеме операционного усилителя.

    Устройство электромеханического УДТ

    Электромеханические УЗО состоят из следующих основных деталей:

    • корпуса;
    • контактной системы состоящей из клемм, к которым подключаются питающие провода, подвижных и неподвижных контактов, которыми осуществляется коммутация;
    • измерительного трансформатора и выпрямителя;
    • поляризованного реле;
    • системы механического отключения (расцепителя);
    • системы гашения электрической дуги;
    • тестовой кнопки и резистора.

    Назначение некоторых элементов

    Поляризованное реле

    Исполнительным органом в электромеханических устройствах дифференциального тока является поляризованное реле. Поляризованное реле относится к классу бистабильных реле постоянного тока. Оно может находиться как в отключенном, так и во включенном состоянии в отсутствие напряжения на его обмотке. В УЗО на обмотку поляризованного реле поступает выпрямленное напряжение от измерительного трансформатора. При достижении порогового значения происходит переключение реле, которое механически связано с расцепителем. В результате происходит отключение УДТ.

    Кнопка «ТЕСТ»

    В отличие от автоматических выключателей и других аппаратов защиты, в УЗО имеется возможность выполнения проверки работоспособности устройства. Проверка выполняется нажатием кнопки «Тест». Эта кнопка вместе со специально подобранным резистором образует цепочку, которая имитирует возникновение тока утечки. Концы цепочки соединяются с нулевым и фазным проводом. Проводники цепочки не проходят через кольцевой сердечник дифференциального трансформатора. Поэтому при проведении теста нарушается баланс магнитных потоков в измерительной системе. Номинал резистора выбирают таким образом, чтобы ток искусственной утечки был равен номинальному току срабатывания дифференциальной защиты.

    Отличие электронного УЗО от электромеханического УДТ

    Электронные и электромеханические устройства защиты отличаются только типом порогового устройства. Как уже отмечалось выше, в электронных аппаратах защиты в качестве порогового устройства используется электронный усилитель, который вырабатывает сигнал отключения. Этот сигнал подается на обычное реле, которое воздействует на механический расцепитель. Электронные компоненты, в отличие от электромеханических реле, обходятся дешевле и имеют меньший технологический разброс. Поэтому электронное УЗО, как правило, стоит меньше электромеханического аппарата защиты.

    Люди, не сталкивавшиеся ранее с устройствами защитного отключения, часто задают вопрос: как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Отличить устройства можно по маркировке, нанесенной на лицевую часть корпуса аппарата. У всех УЗО на корпусе можно увидеть символическое изображение дифференциального трансформатора. Он изображается в виде эллипса, охватывающего силовые проводники. От трансформатора прочерчивается символическая линия связи, идущая к устройству сравнения. Устройство сравнения изображается в виде прямоугольника или треугольника. Если нарисован треугольник, то это электронное УЗО. Если прямоугольник - это электромеханическое устройство.

    Важно! Если на одном или всех изображениях фазных проводников, соединенном с подвижным контактам, есть изгибы в виде дуги или прямоугольного выступа, то вы имеете дело с автоматическим выключателем. Эти изгибы обозначают электромагнитный и тепловой расцепитель соответственно. Если к «изгибам» добавляется измерительный трансформатор и устройство сравнения, то это дифавтомат.

    На заметку! У всех УЗО всегда четное число полюсов. Устройства, применяемые в однофазной сети, имеют два полюса - фазу и ноль. Трехфазные УДТ соответственно имеют 4 полюса. Нулевые клеммы всегда маркируются латинской буквой «N».

    Вечный спор об УЗО

    На форумах электриков не затихают споры на тему: какое устройство защиты лучше использовать, УЗО электронное или электромеханическое?

    В принципе функциональных различий между аппаратами с разными пороговыми устройствами нет. Оба типа устройств дифференциального тока с успехом выполняют свои функции. Но дотошные исследователи подметили одну особенность, которой обладает электронное УЗО. Для работы операционного усилителя нужно питание. Оно берется с входных клемм аппарата защиты. Поэтому, в случае обрыва нуля или фазы питающей электронную схему, устройство теряет работоспособность. Электромеханическое УЗО лишено этого недостатка, так как исполнительный орган питается от вторичной обмотки трансформатора. Поэтому при обрыве нулевого провода «электромеханика» все равно сработает в случае возникновения утечки фазы.

    Как правильно выбрать УЗО

    Вопрос применения электронных и электромеханических аппаратов мы рассмотрели выше. О выборе уставки для разных типов помещений рассказывали тоже. Есть еще один параметр, который следовать учитывать при выборе УДТ. Этот параметр - номинальный рабочий ток. То есть ток, который УЗО выдерживает неограниченное количество времени. При выборе рабочего «номинала» можно следовать простому правилу. Рабочий ток должен быть не ниже рабочего тока автомата, который защищает питающую линию от короткого замыкания и перегрузки.

    Как правильно подключать устройства защитного отключения

    При подключении устройств защиты от токов утечки необходимо соблюдать несколько базовых правил.

    Первое и самое важное. УЗО и дифавтоматы должны эксплуатироваться в сетях с глухозаземленной нейтралью с отдельным заземляющим проводом (трехпроводная или пяти проводная система). При этом корпуса всех электроприемников защищаемых устройствами от токов утеки должны быть надежно заземлены. Заземление может осуществляться через контакты розеток или отдельным проводом «под болт».

    Опасно! Никогда не используйте нулевой провод в качестве заземления. Только отдельная земля!

    Второе. Необходимо следить за правильностью подключения проводов. Ноль должен подключаться к клеммам, помеченным буквой «N», а фазы к фазным клеммам. Это правило, на первый взгляд неочевидное, связано с подключением тестовой кнопки и электронной схемы защиты.

    Третье. Нельзя соединять между собой одноименные проводники защищаемые разными УЗО. Такую ошибку часто совершают неопытные электрики, используя общий ноль для нескольких блоков розеток. Такое соединение при подключении нагрузки моментально приводит к срабатыванию защиты.

    Как быстро проверить УЗО не подключая к сети

    У каждого аппарата защиты от токов утечки есть тестовая кнопка. С ее помощью легко выполнять периодическую проверку УДТ во время эксплуатации. Для проверки большой партии отключающих устройств, не подключенных к сети, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой 1.5 В.

    Если ее подключить к одноименным полюсам, (например к клеммам 1-2) исправное устройство сработает мгновенно, так как импульс тока при подключении не будет уравновешен обратным током. УЗО с номинальным током дифференциального расцепителя 10 или 30 мА срабатывают даже от севшей батарейки.

    Видео по теме

    УЗО – устройство защитного отключения. В настоящее время, УЗО применяется практически везде, а в новостройках оно обязательно.

    УЗО мы устанавливаем в квартирных щитках, в электрощитах частных домов. И это, конечно, правильно, только УЗО спасает человека от удара током . Также УЗО защищает нашу квартиру или частный дом от пожаров, которые возникают из-за неисправностей в электропроводке (плохой контакт, разрушение изоляции проводов). На мой взгляд, на такой вопрос, как ставить УЗО или не ставить, ответ может быть только один — УЗО нужно устанавливать в электрощит ОБЯЗАТЕЛЬНО.


    Согласно ГОСТ 51326.1-99 «Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков» автоматы управляемые диф. током (УЗО) имеют сокращение ВДТ (выключатели дифференциального тока). Такое название УЗО вы можете встретить в технической литературе, в наименовании товаров интернет магазинов. Во Франции УЗО обозначают ID (Шнайдер), в Англии — RCCD’s.

    Принцип действия УЗО

    Принцип действия УЗО основан на сравнении токов , которые протекают через УЗО, т.е. если своими словами – какая величина тока прошла через УЗО к потребителям, такая же величина тока должна и выйти обратно из УЗО через нулевой проводник. На картинке I 1 – ток в УЗО к электроприемнику, I 2 – ток в УЗО от электроприемника. I 1 = I 2 – это условие выполняется при качественно выполненной электропроводки или нет какого-либо вмешательства в работу электропроводки.

    Предположим человек, коснулся какого-то проводника (фаза или ноль), в этом случае человек «забирает» на себя часть тока I∆n, и равенства между I 1 и I 2 уже не будет, т.к. I 1 > I 2 — I∆n. УЗО это почувствует и отключится, тем самым УЗО спасет человека от вероятной смерти из-за поражения током. УЗО обязано срабатывать за 25-40 мсек, чтобы ток, который будет протекать через организм, не увеличился до смертельно-опасного.

    УЗО по количеству фаз

    УЗО бывают однофазные и трехфазные . Здесь думаю всё понятно, если однофазная сеть, то УЗО однофазное – занимает 2 модуля (фаза и ноль). Если трехфазная сеть, то УЗО трехфазное – занимает 4 модуля (три фазы и ноль).


    Отмечу, что в частных домах, где в последнее время подключают по три фазы мощностью 15 кВт, неправильно для защиты человека от поражения электрическим током или пожарной безопасности, устанавливать общее трехфазное УЗО, т.к. при утечке тока на одной из фаз, трехфазное УЗО отключит все три фазы. Трехфазное УЗО устанавливается на отдельных трехфазных потребителей, варочные панели (электроплиты), котлы в частных домах.

    Выбор УЗО по номинальному току

    Такие известные производители, как ABB и Шнайдер Электрик, выпускают модульные УЗО , которые устанавливаются на дин-рейку, с номинальными токами на 16, 25, 40, 63 А . Номинальный ток УЗО показывает величину тока, которую УЗО может пропускать сколько угодно долго. Вот исходя из этой линейки номинальных токов, и следует выбирать УЗО для электрощита в квартиру или частный дом.


    Важно знать, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков (токи короткого замыкания, перегруз) и поэтому его следует всегда защищать , номинальный ток которого меньше или равен номинальному току УЗО — это по правилам. Но я подбираю УЗО по-другому, строго на ступень выше автомата .

    Объясню почему, автомат, как известно пропускает ток до 1,13 от I ном. бесконечно долго, а в интервале от 1,13-1,45 I ном. в тчение 1 часа. Предположим выбрали мы автомат на 25А и УЗО тоже на 25А. В итоге, в течение целого часа УЗО, которое рассчитано на 25А будет пропускать ток величиной 25*1,45=36А, что будет с УЗО в этом случае я не знаю, но думается, что УЗО на 25А с высокой вероятностью сгорит.

    Номинальный ток УЗО указан на его лицевой части.



    Встречаются УЗО на номинальные токи и 32А, и 50А, но это китайские УЗО, серьезные бренды, такие как ABB, Шнайдер Электрик или Легранд, УЗО такого номинала не выпускают.

    Примеры, как правильно выбрать УЗО по номинальному току:



    При этом запомните, что если «сверху» УЗО уже защищено автоматом , номинал которого меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно подключать автоматы, суммой номиналов хоть на 1000 А .

    Номинальный отключающий ток УЗО

    Номинальный отключающий ток УЗО I∆n (уставка) — это ток при котором УЗО срабатывает (отключается). Величина уставок УЗО — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА. Следует отметить, что ток неотпускания , когда человек уже не может самостоятельно разжать руки и отбросить провод, составляет 30 мА и выше . Поэтому для защиты человека от поражения тока, выбирают УЗО с отключающим током 10 мА или 30 мА.

    Номинальный отключающий ток УЗО I∆n или ток утечки также указывается на лицевой панели УЗО.



    УЗО 10 мА используют для защиты электроприемников во влажных помещениях или мокрых потребителей, т.е. стиральные и посудомоечные машинки, розетки которые находятся внутри ванны или туалета, свет в ванной, теплый пол в ванной или туалете, свет или розетки на балконах и лоджиях.

    СП31-110-2003 п.А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА , если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

    Т.е. УЗО с уставкой 10 мА устанавливают на отдельный кабель, к которому подключается только стиральная машинка. Но если от кабельной линии еще запитаны другие потребители, например, розетки коридора, кухни, то в этом случае устанавливают УЗО с током срабатывания (уставкой) в 30 мА.

    УЗО с током утечки 10 мА у АВВ выпускают только на 16А. У Шнейдер Электрик и Хагер, есть в линейке продукции УЗО на 25/10 мА и 16/10 мА.

    УЗО 30 мА устанавливают на стандартные линии, т.е. обычные бытовые розетки, свет в комнатах и т.д.

    ПУЭ п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

    УЗО 100, 300, 500 мА называют противопожарными, такие УЗО не спасут вас от смертельного удара током, но уберегут квартиру или частный дом от возникновения пожара из-за неисправностей в электропроводке. Такое УЗО на 100-500 мА устанавливаются в вводных щитках, т.е. в начале линии.

    В США используют УЗО с номинальным отключающим током 6 мА, в Европе до 30 мА.

    Следует отметить, что УЗО отключается в пределах уставки 50-100% , т.е. если у нас УЗО на 30 мА, то отключаться оно должно в пределах 15-30 мА.

    Есть проектировщики, которые продвигают двойные диф. защиты «мокрых» потребителей. Это когда, например стиральная машинка, подключена к УЗО 16/10 мА, которое в свою очередь подключено к групповому УЗО 40/30 мА.


    В итоге, что мы получим? При малейшем «чихе» стиральной машинки, мы отключаем всю группу автоматов (свет кухни, бойлер и свет комнаты), т.к. в большинстве случаев неизвестно, какое сработает УЗО 25/30 мА или 16/10 мА, либо сработают оба.

    Согласно свода правил по проектированию электроустановок жилых и общественных зданий :

    СП31-110-2003 п.А.4.2

    Но справедливости ради, следует отметить, что если электропродка смонтирована качественно, то УЗО не срабатывают годами. Поэтому в данном случае — последнее слово за заказчиком.

    Типы УЗО по принципу срабатывания

    По принципу срабатывания УЗО подразделяют на электронные и электромеханические . Электронные УЗО на порядок дешевле, чем электромеханические УЗО. Это объясняется его меньшей надежностью и дешевизной производства. Электронное УЗО «питается» от сети, и работа электронного УЗО зависит от параметров и качества этой самой электросети.

    Приведу такой пример, у нас отгорел ноль в этажном щитке, соответственно пропадет питание электронного УЗО и оно не будет работать. И если в этом время произойдет замыкание фазы на корпус прибора, а человек его коснется, то электронное УЗО не сработает, т.к. оно просто напросто не работает, нет питания электроники из-за обрыва нуля. Или если по-простому электроника – это электроника, а китайская электроника – это вдвойне «электроника», которая может отказать в любой момент. Поэтому электромеханическое УЗО, которое не зависит от состояния сети, намного надежнее, чем электронное УЗО.

    В основе принципа действия лежит сравнение входящего и выходящего тока УЗО обычного дифференциального трансформатора тока, и если ток не равен и больше уставки (номинальный отключающий ток УЗО в мА), как уже указывалось выше, то УЗО отключается.


    По этим схемам можно определить, электронное УЗО или электромеханическое, схемы наносят на корпуса УЗО.

    Известные производители, такие как ABB, Шнайдер Электрик, Хагер или Легранд не производят электронных УЗО, только электромеханические УЗО. Я ставлю в свои электрощиты электромеханические УЗО.

    Для сравнения электронного и электромеханического УЗО предлагаю фото с их «внутренностями». Я бы выложил электронное УЗО, какого-либо известного бренда, а не китайского, но, как писал выше, АББ, Шнайдер Электрик, Легранд и другие серьезные производители, не выпускают электронных УЗО.


    Типы УЗО АС, А, В

    В зависимости от типа, УЗО обязано отключаться от разного вида утечек тока, есть УЗО, которые отключают только переменный ток, есть УЗО которые переменный и пульсирующий ток:

    Реагирует на мгновенный переменный дифференциальный ток утечки, т.е. это обычные потребители: освещение, теплые полы, холодильники, конвекторы и др. Тип УЗО АС обозначается на панели, это либо буквы АС, либо специальный символ (пиктограмма) или и то и другое вместе.

    Реагирует, как на переменный, так и на пульсирующий ток утечки, который может медленно нарастать или возникать внезапно. Это приборы, в которых используются выпрямители и импульсные блоки питания: компьютеры, стиральные машинки, телевизоры, посудомойки, микроволновки, т.е. там, где всем управляет электроника. В некоторых инструкциях на современные электроприборы отдельно указывается, что необходима установка УЗО типа А. Пиктограмма для УЗО тип А выглядит следующим образом



    УЗО тип А дороже, чем УЗО тип АС, т.к. «охватывает» бОльшую зону защиты. Но следует отметить, что уровень защиты с УЗО типа АС выше, чем если бы УЗО не было бы вообще.

    ПУЭ 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    Часто у читателей возникает вопрос: «Какое УЗО поставить на холодильник, стиральную машинку, посудомойку, варочную панель и т.д.?». Самый правильный ответ, вы найдете в инструкциях на бытовую технику.

    Но, например, в Европе разрешено устанавливать УЗО только тип А. УЗО тип АС запрещены.

    УЗО тип В — редкость в России, их применяют в промышленности, где помимо прочих видов утечек, есть утечки выпрямленного тока, в быту УЗО тип В не применяют.

    Задержка отключения (селективность) УЗО

    По выдержке времени срабатывания УЗО разделяют на 3 типа:

    УЗО без выдержки времени , применяют для защиты человека от поражения током и от возгораний вследствие неисправностей электропроводки. УЗО без выдержки времени устанавливают на линии электроприемников. И являются первой ступенью защиты.

    УЗО тип S (селективное) , также его называют противопожарным. Данное УЗО тип S срабатывает с задержкой (0,2-0,5 сек), поэтому человека оно не защищает, а лишь защищает от возникновения пожаров. Противопожарное УЗО устанавливается в начале линии после вводного автомата и защищает вводной кабель и подключение автоматики в щитке, а также является второй ступенью диф. защиты всего дома от пожара.

    Определить, что это УЗО селективное, можно по букве «S» на панели, которая и обозначает, что УЗО селективное с выдержкой времени на отключение.

    Примеры однофазного селективного противопожарного УЗО ABB с током утечки на 100мА и трехфазного противопожарного УЗО на 300 мА от Шнейдер Электрик.



    УЗО тип S выбирают с номинальным током утечки 100-300 мА . Протипожарное УЗО с уставкой 100-300 мА является второй ступенью защиты, а согласно правил, если в схеме установлены на одной линии несколько УЗО, то каждая последующая ступень должна быть с бОльшей выдержкой времени на срабатывание и уставкой по току.

    СП31-110-2003 п.А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

    Если б не было выдержки времени, а на линии у нас стоит два УЗО, одно на 30 мА, другое на 100 мА, то при утечках тока срабатывали бы оба УЗО и УЗО на 100 мА обесточило бы весь дом . Поэтому, чтобы не выбегать в труселях по морозу на улицу и включать противопожарное УЗО в уличном щитке, противопожарное УЗО выбирается с уставкой, достаточной для предотвращения пожара.

    УЗО тип G , тоже самое, что и тип S, только с меньшей выдержкой времени 0,06-0,08 сек. УЗО редкие, и ждать их «приезда» приходилось по 2-3 месяца, что для меня очень неудобно,т.к. электрощитки зависают на долгий срок.

    Виды отопительных систем и основные блоки закрытой магистрали

    Существует два варианта магистралей теплоснабжения: закрытая и открытая. Последний вариант при строительстве новых коттеджей и домов практически не используется. Закрытый контур обеспечивает более скоростной и качественный обогрев дома. Основной недостаток такого отопления – зависимость от электричества. Впрочем, люди в нашей стране привыкли к специфическому сервису соответствующих служб и нередко используют автономные источники электроэнергии (дизельные или бензиновые генераторы).

    Закрытый контур отличается от своего предшественника (открытой системы) дополнительными блоками. Для такой магистрали отопления требуется работа нескольких узлов:

    • водогрейный котел для отопления дома;
    • биметаллические, стальные радиаторы или чугунные батареи;
    • трубопроводы (металлические или металлопластиковые);
    • расширительный бак (закрытого или мембранного типа);
    • датчики, фильтры и клапаны;
    • циркуляционный насос (помпа).

    Надежное отопление закрытого типа без любого из этих блоков невозможно. Каждый из них выполняет определенную функцию. По трубам от котла или печи к радиаторам доставляется горячая вода или антифриз. Батареи, нагреваясь сами, поднимают в комнате температуру. Однако если в открытом контуре круговорот воды обеспечивали законы физики, то в закрытой магистрали используют дополнительные механизмы. В современных системах для движения теплоносителя применяют циркуляционные насосы для отопления частных домов.

    Устройство и принцип действия помпы для отопления

    Помпа для закрытого отопления в частном доме – это один из основных узлов. О котлах и радиаторах написано немало рекламных и информационных буклетов. С другими узлами, в том числе и с насосами, сложнее. Конечно, в любом магазине сегодня есть специально обученный человек, который все расскажет и покажет. Нередко, даже если вы этого не хотите. Однако чтобы не стать жертвой непрофессионализма или плохого настроения консультанта, доступную информацию лучше изучить заблаговременно.

    В состав циркуляционного насоса входят:

    • корпус, изготовленный из устойчивого к коррозии материала;
    • керамический ротор;
    • вал с зафиксированным на нем диском с лопастями;
    • электродвигатель.

    Принцип действия не отличается сложностью. Электромотор запускает ротор, в результате теплоноситель втягивается с одной стороны насоса и при выходе с другой создает в системе необходимое давление. Движение воды или антифриза в магистралях отопления создают приборы двух типов: сухие или мокрые. Каждый из них обладает сильными и слабыми сторонами. Вечный двигатель, к сожалению, еще не изобрели.

    Сухой и мокрый насосы – в чем разница?

    Название "сухой" говорит само за себя. При работе ротор такого прибора не соприкасается теплоносителем. Защиту обеспечивают специальные манжеты, идеально притертые друг к другу. Его основным достоинством считается высокий КПД – 80 %. Однако работа этого механизма сопровождается сильным шумом. Как правило, его покупают домовладельцы, у которых котельная звуконепроницаема или вынесена в отдельное здание.

    "Мокрый" циркуляционный насос

    Некоторые модели этих приборов способны поднять в помещении воздушные вихри. Конечно, воздух сам по себе не может причинить вред, но поднятая им взвесь микрочастиц способна проникнуть в корпус и повредить защиту ротора. В результате первым из строя выйдет насос для отопления в частном доме, а следом встанет вся система отопления. Производители качественного оборудования для защиты внутренних механизмов внесли в конструкцию микроскопический водяной слой. Он защищает прибор от механических повреждений и выступает в качестве смазочного материала. Однако это не спасает от регулярного технического обслуживания – трущиеся детали электродвигателя необходимо обновлять и смазывать.

    И двигатель, и крыльчатка (диск с лопастями) "мокрого" прибора погружаются в теплоноситель. Жидкость выступает в качестве смазки и охлаждает мотор. Это особенность, давшая название этому типу насосов. Помпы мокрого типа отличаются относительно низкой эффективностью – максимум 60 %. Но при этом среди домовладельцев они пользуются постоянным спросом. Объяснение простое – плюсы перевешивают минусы. К достоинствам мокрых насосов относится низкий уровень шума, длительный срок эксплуатации и простота в обслуживании.

    "Сухой" циркуляционный насос

    Ресурс прибора увеличивается благодаря применению материалов, устойчивых к воздействию коррозии и химически активных элементов. Электродвигатель помпы защищен специальным кожухом из антикоррозийных материалов.

    Какова мощность циркуляционных приборов?

    Изучая оборудование, люди ориентируются на заявленную мощность и нередко приобретают приборы с "запасом". Излишняя и вредная для системы предосторожность. Циркуляционные насосы обеспечивают движение воды или антифриза, а не перекачивают кубометры воды на фермерском хозяйстве. Подбирая помпу для магистрали теплоснабжения, обращайте внимание на следующие данные:

    • Отопительный котел. Он должен быть всегда мощнее насоса;
    • Длина труб и их диаметр. Наиболее распространено сечение в 1 или ¾ дюйма. В таких системах теплоноситель расходуется со скоростью от 15 до 30 литров в минуту. Показатели приведены для котлов мощностью в 12–30 кВт (отапливают дома площадью 120–300 кв. метров). Кстати, когда длина магистралей превышает 80 метров, устанавливают второй насос.

    Правильно подобранный и установленный насос обеспечивает нормы:

    • на десятиметровую трубу приходится напор в 0,5 метра;
    • средняя температура теплоносителя равняется 95 градусам при выходе из котла и 65 при возвращении.

    Теплотехниками и инженерами на тематических форумах было доказано, что для дома площадью 100 кв. метров будет достаточно насоса мощностью в 25 кВт.

    Дополнительные факторы, влияющие на выбор

    Немаловажная характеристика – питание прибора. Одни насосы работают только от домашней сети, другим достаточно источника бесперебойного питания мощностью в 12 Вольт. Еще одна опция, которая увеличивает функциональность помп – это способ управления сбросом воздуха. Различают ручное или автоматическое. Приборы, работающие в автоматическом режиме, не требуют вмешательства человека. Это ощутимый плюс – для удаления воздуха из системы нередко приходится привлекать сторонних специалистов.

    Практически все насосы, предлагаемые потребителю, работают в трех скоростных режимах. Это позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся климатические условия. При понижении температуры достаточно увеличить скорость вращения ротора, и теплоноситель будет поступать в радиаторы системы быстрее.

    Подводя итоги, можно сказать, что для каждого дома насос подбирается индивидуально. Помпу с сухим ротором оптимально использовать на больших объектах, где не предполагается постоянное проживание людей или устанавливать его в отдельном помещении. Для частного дома больше подойдет малошумная мокрая помпа с функцией автоматического сброса воздуха. Мощность прибора при этом рассчитывается, исходя из площади дома. Пусть даже она обойдется и дороже.

    В первую очередь, конечно же, циркуляционный насос должен соответствовать характеристикам котла , которые, в свою очередь, подбираются исходя их отапливаемой площади. Иначе при недостаточном потоке «крайние» батареи будут слишком холодными.

    Приблизительная формула расчета нужной производительности проста: Q = 0,86 x P/dt . Здесь P - это тепловая мощность системы, а dt - дельта температур на выходе котла и в обратке. То есть, если мы используем котел на 40 киловатт и хотим обеспечить дельту в 20 градусов (обычно берется такое значение для нормальной работы), то нам в теории будет достаточно иметь производительность 1,72 кубометра в минуту. Тогда зачем мы привели в рейтинге куда более производительные насосы? Подождите, это еще не все.

    При работе циркуляционный насос должен преодолевать гидравлическое сопротивление системы отопления. Обратите внимание, что важно именно оно, а не высота системы: обратка уравновешивает подачу, то есть при равном нолю сопротивлении насос фактически не нагружался бы прокачкой. Но в реальности сопротивление у труб и радиаторов будет иметься всегда. Грубый подсчет для двухтрубной системы дает требуемую высоту подъема, равную числу этажей, умноженному на коэффициент от 0,7 до 1,1, для коллекторно-лучевой он возрастает до 1,16-1,85. То есть, если мы отапливаем «двухтрубкой» два этажа, а котел стоит в подвале, то от насоса нужна высота подъема около 3,3 м. Опять меньше, чем у насосов в рейтинге.

    Дело в том, что высота объема и производительность для насоса - это антагонисты: увеличение сопротивления неизбежно ограничивает производительность . Поэтому у каждого насоса в документации приводится график «высота-производительность» для каждой скорости. Так вот подходящий нам насос должен иметь такой график, чтобы точки нужной производительности и высоты подъема у него пересекались примерно посередине - такая «средняя точка» гарантирует нам, что насос не будет перегружаться. Это особенно важно в момент пуска, ведь мотору приходится раскручиваться сразу под нагрузкой. Соответственно, и предельные цифры производительности и высоты подъема у правильно подобранного насоса будут выше, чем те, что получатся из расчета.

    Также учтите, что гликолевые теплоносители имеют повышенную в сравнении с водой вязкость, а графики приводятся именно для воды: на это тоже нужно сделать запас. При этом производитель должен прямо указывать в характеристиках насоса предельную концентрацию пропиленгликоля в теплоносителе.

    Наконец, сам насос должен подходить по способу установки (не все могут работать и горизонтально, и вертикально), установочным размерам. Иначе уже собранное отопление придется переделывать.

    Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

    Необходимость циркуляционных насосов

    Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

    Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

    • От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
    • В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
    • Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
    • Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

    Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

    Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:

    Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

    • Неравномерный прогрев системы отопления;
    • Холодные ответвления;
    • Перегрев котловой воды.

    Особенности современных отопительных систем

    Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

    Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

    Масла в огонь добавляет полное отсутствие уклонов в современном отоплении – все трубы располагаются в горизонтальной плоскости, без отклонений по высоте.

    Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

    Помпу можно поставить и в систему отопления открытого типа, сразу же после отопительного котла, но обязательно перед расширительным бачком, а не после него.

    Два насоса в системе отопления и больше

    Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

    Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

    Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

    Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

    Как выбрать водяной насос для отопления дома

    Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

    • Производительность и напор;
    • Тип ротора;
    • Потребляемая мощность;
    • Тип управления;
    • Температура теплоносителя.

    Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

    Производительность и напор

    Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

    Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(∆t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ∆t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

    Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

    Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

    Тип ротора

    В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

    Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

    Потребляемая мощность

    Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

    Тип управления

    Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

    Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

    Температура теплоносителя

    Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

    Как показывает практика, эксплуатация на предельной температуре возможна разве что самое непродолжительное время, поэтому наличие солидного запаса станет плюсом.

    Прочие характеристики

    При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

    Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

    Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.

    Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

    Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

    В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

    Правильная установка дополнительного насоса предусматривает его питание и включение отдельно от других насосов в системе.

    Положение водяного насоса в пространстве

    Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

    Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

    Проведение монтажных работ

    Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:

    Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

    • Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
    • Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
    • Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
    • Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

    Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

    Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

    Также можно установить на насосе отопления обратный клапан – он поможет избежать движения теплоносителя не в ту сторону.

    Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

    Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

    Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

    Видео

    Евгений Седов

    Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

    Содержание

    Многим жителям частного сектора не понаслышке знакомо явление холодных батарей. Происходит подобное из-за недостаточного напора жидкости в отопительной системе. Чтобы решить проблему раз и навсегда необходимо подобрать водяной нанос для отопления, который монтируется в систему водоснабжения рядом с котлом. Как правильно выбрать устройство? На какие характеристики обращать внимание? Какие марки товаров пользуются на рынке большим спросом?

    Что такое насос для отопления

    Конструкции отопления с природным водоворотом или рециркуляционной подачей могут быть вполне эффективными, но только при обслуживании небольших участков. Для частных домов и квартиры большой площадью рядом с котлом необходимо устанавливать специальный прибор для принудительного движения воды по системе. Циркуляционный нанос – это технологический прибор, который работает в кольцевом отоплении, непрерывно перемещая воду по трубам. Его главной задачей является обеспечение непрерывной подачи тепла и циркуляция воды в системе.

    Устройство циркуляционного насоса

    В упрощенном варианте принцип работы такого технологического прибора строится на взаимодействии мотора и ротора, который погружен в теплоноситель. Мотор обеспечивает беспрерывную подачу жидкости, а ротор помогает преобразовывать кинетическую энергию в потенциальную энергию, благодаря чему в системе создается необходимый уровень давления. Однако во многом качественная и надежная работа циркуляционного насоса в системе отопления зависит от вида устройства и его характеристик.

    Виды­

    Классифицировать отопительные приборы можно не только по наименованию брендов, но и по характеристикам и принципу работы устройства. Так, виды циркуляционных наносов условно подразделяют всего на два типа:

    • Эжектор сухого типа характеризуется тем, что роторная часть прибора не контактирует с водой. Такой отопительный насос на выходе дает КПД до 85%, но создает изрядный шум из-за чего предпочтительнее устанавливать прибор в отдельных газовых котельных.
    • Помпами мокрого типа называют те устройства, в которых вся подвижная часть находиться в постоянном контакте с водой. Теплая жидкость обеспечивает таким технологическим приборам постоянную смазку деталей и бесшумную работы. КПД циркуляционных приборов влажного принципа действия составляет всего 50-65%, из-за чего устанавливать их предпочтительнее в частных домах.

    Характеристики

    Чтобы купить циркуляционный насос для отопления, важно хорошо разбираться в его технических параметрах. Характеристик, на которых стоит заострить внимание, не слишком много. По сути, важными для простого обывателя будут всего две:

    • Напор – гидравлическое сопротивление системы. Измеряется величина в метрах и, как правило, задается значением высшей точки трубопровода.
    • Производительность – параметр, показывающий какой объем жидкости способен переработать прибор за единицу времени. Измеряется производительность в кубических метрах за час.

    Стоит знать, что эти понятия обратно пропорциональные. Так максимальная мощность электронасоса будет достигнута при нулевой высоте трубопровода, а напор при такой же подаче. Благодаря этим основным характеристикам можно подобрать модель с оптимальными для себя параметрами. При этом принцип выбора устройства – чем производительнее, тем лучше – для достижения высокой производительности, не подходит. Покупка неправильно выбранного агрегата приведет к уменьшению теплоотдачи и увеличению потребления электроэнергии.

    Маркировка

    Перед тем, как подобрать насос для системы отопления окончательно, стоит ознакомиться и расшифровать цифробуквенные обозначения на этикетке агрегата. Как правило, в маркировку циркуляционных насосов для систем отопления вносят следующие характеристики:

    • Буквы UP – указывают на тип агрегата. В данном случае циркуляционный.
    • Затем идут буквы S/E, обозначающие способ управления: ступенчатое переключение скоростей или плавна регулировка.
    • После буквенных характеристик идут численные. Первый блок обозначает внутренний диаметр в миллиметрах узких патрубков, вторая часть – максимальный напор в дециметрах.
    • Третьим числовым блоком выступает миллиметровое значение монтажной длины. Этот показатель важен в случае врезки устройства.
    • Кроме того, у разных производителей может быть указана дополнительная информация на этикетке: тип материала корпуса, способ соединения с трубами, мощность или класс потребления электроэнергии.

    Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления

    Чтобы насос для циркуляции воды в системе полностью соответствовал требованиям, перед покупкой необходимо произвести расчеты мощности для мотора. Если будет поставлен агрегат со слишком большим индексом производительности, то вода в трубах будет шуметь. Меньшая мощность же не обеспечит должного тепла. По сути, для правильного выбора перекачивающего устройства необходимо вычислить две величины:

    • производительность двигателя;
    • подающий напор.

    Рабочая мощность будет происходить из общей тепловой производительности системы отопления. Проще говоря, устройство должно перекачивать такой объем жидкости, чтобы ее хватало на потребности всех радиаторов в доме. Чтобы это вычислить необходимо, знать точную потребность ресурсов на полный обогрев здания. Для частных домов, площадью 100 метров квадратных, эта величина составит 10кВт. Сам расчет стоит произвести по следующей схеме Х=3600У(а*в), где:

    • У – теплозатраты для обогрева;
    • А –теплопроводимость воды = 4,187 кДЖ/кг;
    • В – разница температур при подаче и в обратной магистрали. Как правило, условно принимается значение в 10-20 градусов.

    Правила установки в систему отопления

    Чтобы подающий воду агрегат долго прослужил, его было удобно обслуживать, при врезке необходимо соблюсти ряд правил:

    • Для удобства демонтажа по обе стороны агрегата необходимо вмонтировать шаровые краны.
    • Для создания барьера мелким механическим частицам перед устройством желательно установить специальный фильтр.
    • В верхней части обходного пути желательно установить автоматический или ручной клапан воздуха, который позволит удалять из системы скопившейся кислород.
    • Из-за того, что установка насосов в системе отопления разных производителей имеет свои отличительные особенности важно соблюдать направление монтажа, указанное на корпусе прибора.
    • Врезать насос для циркуляции воды в системе отопления влажного типа всегда нужно горизонтально, чтобы не повредить электродвигатель в процессе эксплуатации. При этом клеммы агрегата всегда должны смотреть четко вверх.
    • Стыки и резьбовые соединения необходимо обработать герметиками, а между сопряженными деталями положить прокладку.

    Купить насос для отопления

    Сколько стоит насос, зависит от характеристик агрегата, мощности, а также страны-производителя или бренда. Самые дешевые варианты произведены в Китае, однако, как показывает практика, такие устройства не самые надежные, хоть и стоят дешево. Для безотказной эксплуатации в течение всего гарантийного периода лучше покупать насосы для циркуляционного отопления, проверенные временем – от известных брендов. Последующий рейтинг товаров поможет вам определиться с моделью.

    Беламос

    На Российском рынке промышленная компания Беламос является ведущим производителем и поставщиком качественного отопительного оборудования. Особой популярностью среди представителей пользуется следующая модель поверхностного циркуляционного агрегата:

    • Название модели: Беламос BRS 25 / 4G.
    • Цена: средняя стоимость по Москве, Санкт-Петербургу составляет 1800-2100 рублей.
    • Характеристики: выдерживает нагрев воды до 110 градусов, максимальный напор – 4,5 м, а пропускная способность составляет – 2,8 кубометра воды в час.
    • Плюсы: возможность устанавливать вертикально/горизонтально, приемлемая цена, тихая работа, хорошее качество сборки.
    • Минусы: блок управления не герметичен, в комплекте идут гайки не лучшего качества.

    Не уступает по качеству своему собрату и мокрый насос Беламос большей мощности:

    • Название модели: Беламос BRS 32 / 8G (180мм).
    • Цена: на Яндекс Маркете от 4738 рублей.
    • Характеристики: напор холодной воды – 8 м, допустимая температура +110/-10 градусов, Ш*В*Д размеры – 15*18*17 см.
    • Плюсы: есть система регулировки скоростей, в комплекте иду хорошие гайки и кабель, крыльчатка сделана из полимера.
    • Минусы: создает шумы.

    Dab

    Продажа оборудования итальянской фирмы DAB PUMPS на территории Российской Федерации осуществляется уже более 30 лет. Кроме того, компания часто проводит акции, благодаря чему циркуляционные системы оборудования можно купить по скидке совсем недорого. К примеру, часто на распродаже можно найти следующую модель:

    • Название модели: бытовой насос dab VA 35/180.
    • Цена: купить у официальных представителей можно за 3334 рубля, если заказать по почте стоимость с доставкой составит около 4000 рублей.
    • Характеристики: производительность – 3 куб.м/час, давление -4,3 м, напряжение в сети – 220-230 Вт.
    • Плюсы: есть защита от перегрева, три скорости вращения ротора.
    • Минусы: не выявлены.

    Калибр

    Среди недорогих и заслуживающих вашего доверия китайских товаров можно выделить оборудование для отопления от фирмы Калибр. Среди широкого ассортимента агрегатов можно выделить следующий прибор:

    • Название модели: насос калибр НЦ – 90/Б.
    • Цена: на Яндекс Маркете от 2304 рублей.
    • Характеристики: давление макс. – 6 м, потребляемая мощность – 90 Вт, пропускная возможность – 2,4 куб.м/час.
    • Плюсы: приемлемая цена, экономичное энергопотребление, простота в обслуживании и установке.
    • Минусы: при отключении света полностью блокирует систему отопления.

    Акварио

    Международная фирма Акварио создаст конкуренцию любому из перечисленных выше товаров. Среди широкого ассортимента сложно выбрать особенно выделяющиеся модели, однако по отзывам потребителей особое внимание заслуживает:

    • Название модели: Aquario AC 159-160A.
    • Цена: 3200 рублей при покупке в интернет-магазинах, при покупке оптом на официальном сайте цена будет снижена.
    • Характеристики: развивает давление до 9 метров, работает от электричества с мощностью 120 Вт, за час может обработать до 1,75 кубометров жидкости.
    • Плюсы: есть способность искусственного увеличения давления, высокая производительность, срок службы от 5 до 10 лет.
    • Минусы: не выявлены.

    Не обошли стороной покупатели и другую модель Акварио с более мощной производительностью:

    • Название модели: Aquario AC 1512-195A.
    • Цена: при заказе через интернет 4582 рубля без доставки.
    • Характеристики: развивает давление внутри системы до 12 м, максимальная пропускная способность – 2,79 куб., потребляет мощность до 270 Вт.
    • Плюсы: подходит для установки в любом положении, двигатель работает бесшумно.
    • Минусы: завышенная цена при средней производительности.

    Calpeda

    Крупнейший итальянский концерн по производству насосного и отопительного оборудования представляет вашему вниманию следующий товар:

    • Название модели: Calpeda NCE 32-60/180.
    • Цена: 6316 рублей на сайте olx.
    • Характеристики: максимальная напорная сила – 5м, пропускная возможность – 4 кубометра за час работы, выдерживает температуры до 95 градусов.
    • Плюсы: есть защита от перегрева, товар относиться к классу энергосберегающих с маркировкой А.
    • Минусы: при работе слегка шумит.

    Кроме этого, стоит обратить внимание на аналогичный, производства Calpeda, корпус и внутренний части которого выполнены из высококачественных материалов:

    • Название модели: Calpeda NC3 32-70/180.
    • Цена: 7354 рубля.
    • Характеристики: пропускная способность 4,5 кубометра за 60 минут, максимальный напор жидкости – 70 метров, потребляемая мощь – 136 Вт.
    • Плюсы: есть возможность монтажа в водопровод, качественное исполнение.
    • Минусы: высокая стоимость, можно закрепить только в вертикальном положении.

    Спрут

    Компания BAPHA представляет разнообразную линейку циркуляционных насосных станций, среди которых особенно ярко выделяется:

    • Название модели: Спрут GPD 25-4S-180.
    • Цена: от 5500 до 6000 рублей.
    • Характеристики: работа от сети с мощностью 160 Вт, выдаваемое давление воды 3,5 метров, пропускная способность за час 3 кубометра жидкости.
    • Плюсы: бесшумная работа двигателя, низкая общая масса.
    • Минусы: трудно найти в продаже, доступен только для горизонтального расположения.

    Кроме того, стоит обратить внимание на аналогичный товар этой же фирмы:

    • Название модели: SPRUT GPD 32-8S-180.
    • Цена: от 8000 до 9000 рублей.
    • Характеристики: выдаваемое давление воды 7,3 метра, пропускная способность за час 10 кубометра.
    • Плюсы: возможность выбора способа монтажа, высокая производительность, быстрый нагрев помещения.
    • Минусы: кроме высокой стоимости, остальные недостатки не выявлены.

    Wester

    Циркуляционные агрегаты Вестер отличаются высоким сроком эксплуатации, тихой работой и хорошим качеством исполнения деталей:

    • Название модели: Wester WCP 25-40G.
    • Цена: 2127 рублей.
    • Характеристики: поверхностный насос для отопления пропускает до 2,5 кубометров жидкости, создавая максимально допустимый напор в системе до 4 метров.
    • Плюсы: доступна установка в любом положении, двигатель работает почти бесшумно.
    • Минусы: стоит дорого в сравнении с конкурентами.

    Еще одна модель от той же фирмы отличается возможностью создания более высокого давления внутри отопительной системы:

    • Название модели: Wester WCP 15-90.
    • Цена: 3041 рубль.
    • Характеристики: пропускная способность жидкости до 1,5 куб/час., давление – 9 метров, выдерживает температуры до 60 градусов.
    • Плюсы: есть функция повышения давления.
    • Минусы: только вертикальная установка.

    Grundfos

    Устройства от компании Grundfos, в народе больше известной под прозвищем "Грюндик", отличаются высокой производительностью, долгим сроком службы и качеством:

    • Название модели: Grundfos UPS 32-80 180.
    • Цена: купить насос для отопления в частном доме можно за 20983 рубля.
    • Характеристики: может создавать сопротивление до 7,5 метров, обладает пропускной способностью в час 11 кубометров, заявленная мощность двигателя составляет 135 Вт.
    • Плюсы: возможность выбирать способ установки, хорошее качество, тихая работа, долгий срок службы.
    • Минусы: высокая стоимость.

    Еще один неплохой агрегат от той же компании удивит вас своей расторопностью в работе, при этом не создавая посторонних шумов:

    • Название модели: насос для отопления Grundfos ALPHA2 25-40 180.
    • Цена: примерно 7615 рублей.
    • Характеристики: прибор вырабатывает напор до 4 метров, обладает способность пропускать до 2,4 кубометров жидкости за час, потребляет мощности 22 Вт.
    • Плюсы: есть автоматический контроль за уровнем воды в системе, функция ночной режим и фронтальная панель управления.
    • Минусы: не выявлены.

    Насос для отопления Wilo

    Не худшими параметрами, чем у конкурентов, обладает и этот прибор для отопления от известного бренда Вило:

    • Название модели: Wilo Star-RS 25/4.
    • Цена: 4087 рублей.
    • Характеристики: насос с мокрым ротором выдает до 4 метров напора и прокачивает до 3 кубометров воды за час работы, заявленная продавцом мощность составляет 22 Вт.
    • Плюсы: есть регулятор скорости работы, инструкция.
    • Минусы: конструкция имеет только вертикальное крепление.

    Маленький насос для отопления wilo прекрасно справиться с поставленной задачей при небольшой площади дома или квартиры:

    • Название модели: Wilo Star-Z Nova.
    • Цена: выбрать и приобрести через сайт можно за 5759 рублей.
    • Характеристики: создает давление в системе до 0,84 метров, а пропускает до 0,36 кубометров воды за час работы.
    • Плюсы: помогает сэкономить на электричестве, хорошо греет в небольших помещениях, работает бесшумно.
    • Минусы: высокая стоимость, только вертикальный способ подключения.

    Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

    • чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)чугунная батарея с тэном
    • алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)алюминиевая батарея с тэном

    Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

    А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

    Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.водяной тен в батарею

    По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

    Ошибка №1

    Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

    Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

    Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.какой тэн нужен для батареи обогревателя

    Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.специальный тэн для батареи

    Материал - нержавейка в чугунную батарею, медь - в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

    Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).какой тэн лучше для батареи обогревателя

    Ошибка №2

    На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

    Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

    Ошибка №3

    Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

    Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.тэн должен пролазить в ниппель между секциями

    А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.тэн для бойлера в батарее чугунной как вкрутить

    Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

    Ошибка №4

    Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

    Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

    Расчет мощности радиатора

    Какой мощности должен быть тэн?

    Ошибка №5

    Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

    В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

    Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

    При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.энергоаудит и обследование теплопотерь дома тепловизором

    Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

    Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

    Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.от чего шумит чайник

    В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

    То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

    Ошибка №6

    Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

    кривой тэн

    Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.как выбрать тепловентилятор для квартиры лучшие модели

    Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

    • максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

    как выбрать мощность тэна в батарею чугунную и алюминиевый радиатор таблица

    Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

    С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.тэн в батарею без термостата

    Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

    Вот и приходится искать идеальную формулу.

    Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.два тэна в один радиатор или батарею

    Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

    Ошибка №7

    Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

    левая и правая резьба на тэнах

    С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

    По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

    Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.бу батарея с тэном в гараже

    Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

    Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.обогрев помещения тэн в батарею

    При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.максимальная температура тэна

    Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

    При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

    Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.талица сравнения нагрева батереи стандартным и удлиненным тэном

    Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

    Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

    Ошибка №8

    Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

    отзывы про батарею с тэном

    По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

    А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).незамерзайка в батарею

    В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

    У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

    А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.автоматика электрического отопления 3 схемы

    Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.масляный тэн для батареи

    Ошибка №9

    Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

    почему нужен специальный тэн для масляной батареи

    В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

    Заполнение радиатора водой

    Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

    Ошибка №10

    При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

    Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.заполнение радиатора с тэном водой сколько нужно

    Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

    Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

    Ошибка №11

    Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

    Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

    Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

    Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.сколько нужно заливать воды в батарею с тэном для хорошей циркуляции

    При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

    В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

    Циркуляция без расширителя

    Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

    Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

    Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.расширитель на батарее с тэном

    Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

    Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум - это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

    Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.давление в батарее с тэном

    Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

    Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.разорвало батарею от давления

    А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

    Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

    Установка предохранительного клапана

    Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

    Ошибка №12

    Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

    Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.взрывной клапан для батареи с тэном

    Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

    Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.манометр в батарее с тэном

    Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

    Ошибка №13

    Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

    Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

    Кран маевского или клапан?

    Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

    На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.схема подключения тэна в батарею с защитой по температуре через датчик

    Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.подключение рабочего термостата на электроотопление

    Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

    Конструкция получается проще и надежнее.

    Схема подключения электрики

    Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.как выбрать узо для квартиры и дома

    Ошибка №14

    Простой модульный автомат для этого не годится.

    почему нельзя подключать батарею с тэном через автомат

    Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.трещина в обогревательном тэне бойлера

    При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

    Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”. 111_bjettokom

    УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

    В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

    Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.провод с вилкой для подключения батареи с тэном

    С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.схема подключения тэна в батарею как правильно

    Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

    Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

    Ошибка №15

    Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

    При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.оголенные контакты на термореле тэна в батареи как исправить

    Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

    Функции автоматического выключателя

    Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

    Вот примеры установки и применения таких автоматов – при установке квартирного счетчика и при замене электропроводки в квартире.

    Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

    Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

    Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.

    Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

    Количество полюсов

    По количеству полюсов автоматы бывают:

    1. Однополюсные (1п, 1p). Это самой распространенный тип. Он стоит в цепи и защищает один провод, одну фазу. Такой изображен в начале статьи.
    2. Двухполюсные (2п, 2p). В данном случае – это два однополюсных автомата, с объединенным выключателем (ручкой). Как только ток через один из автоматов превысит допустимое значение, отключатся оба. Применяются такие в основном для полного отключения однофазной нагрузки, когда рвется и ноль, и фаза. Именно двухполюсные автоматы применяются на вводе в наши квартиры.
    3. Трехполюсные (3п, 3p). Применяются для разрыва и защиты трехфазных цепей. Так же, как и в случае с двухполюсными, фактически это три однополюсных автомата, с общей ручкой включения/выключения.
    4. Четырехполюсные (4п, 4p). Встречаются редко, устанавливаются в основном на вводе трехфазных РУ (распределительных устройств) для разрыва не только фаз (L1, L2, L3), но и рабочего нуля (N). Внимание! Провод защитного заземления (РЕ) ни к коем случае разрывать нельзя!

    Ток автоматического выключателя

    Токи автоматов бывают из следующего ряда:

    0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

    Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

    Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

    Время-токовые характеристики

    Очевидно, что автомат не всегда отключается мгновенно, и иногда ему надо “подумать и принять решение”, или дать шанс нагрузке войти в норму.

    Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

    Кривые отключения

    Кривые отключения или токо-временные характеристики

    Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.

    Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза  автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.

    Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

    Выбор автоматического выключателя. Основное правило

    Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.

    Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

    1. Определяем мощность и ток потребителей линии, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 – номинальное напряжение, I – ток в амперах, Р – мощность в ваттах. Например, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
    2. Выбираем провод по таблице выбора сечения в зависимости от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших условиях в однофазной сети держит ток до 19А.
    3. Выбираем автомат, чтобы он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего случая – 13А. Если поставить автомат с таким номинальным тепловым током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает примерно через 5-10 минут, судя по время-токовым характеристикам.

    Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.

    Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

    При этом главное правило будет таким:

    Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

    Iнагр

    Имеются ввиду максимальные токи.

    И если есть такая возможность, номинал автомата должен быть смещён в сторону тока нагрузки. Например, макс.ток нагрузки 8 Ампер, макс.ток провода – 27А (2,5мм2). Автомат следует выбирать не на 13 или 16, а на 10 Ампер.

    Привожу таблицу выбора автомата:

    Таблица выбора защитного автомата по сечению кабеля

    Выбор защитного автомата однозначно зависит от сечения кабеля. Если ток автомата выбран больше, чем надо, то возможен перегрев кабеля из-за протекания большого тока. Если же автомат выбран правильно, то при превышении тока он выключится, и кабель не повредится.

    Таблица выбора автомата по сечению кабеля

    Таблица выбора автомата по сечению кабеля

    Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!

    По таблице – имеем исходно сечение кабеля, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

    Теперь – как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?

    Таблица выбора защитного автомата по мощности нагрузки

    Таблица - выбор автомата по мощности нагрузки

    Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

    Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата “B”. Там, где есть электродвигатели  – “С”. Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском – “D”.

    Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также – про включение твердотельного реле.

    Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения

    А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:

    Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

    Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

    Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.

    Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.

    Как устроен защитный автомат

    Бонусом – устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.

    устройство защитного автомата

    устройство и выбор защитного автомата

    устройство и выбор защитного автомата

    Устройство автоматического выключателя

    Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт – справа

    Устройство автоматического выключателя. За секунду до мусорки

    Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)

    Когда необходима установка кухонного насоса

    Если вследствие каких-либо причин нет возможности разместить раковину рядом со стояком, то сточные воды самостоятельно будут уходить достаточно медленно. С учетом того, что в состав часто входят твердые отходы и жировые частицы, спустя некоторое время эксплуатации движение еще больше замедляется либо полностью останавливается.

    Основной причиной подобной ситуации является сужение рабочего пространства трубопровода вследствие отложения жировых отложений, образования твердого остатка на стенках труб. Результатом этого становится необходимость частого проведения канализационной чистки – смотрите как произвести гидродинамическую прочистку канализации самостоятельно. В квартире и кухне, в частности, может начать распространяться зловоние.

    Фото – внешний вид насосной установки

    Чтобы избежать такой ситуации, можно осуществить перепланировку комнаты и поставить мойку ближе к стояку, однако это является достаточно хлопотным и затратным делом. Лучше остановиться на втором варианте – использовать вспомогательные инструменты, например, установить канализационный насос для кухни.

    Оборудование будет принудительно проталкивать стоковые жидкости в канализацию, это позволит избежать возникновение внутри трубы жирового слоя и отложений.

    Также после установки системы возможно подключить к ней стиральную и посудомоечную машину. Использование санитарного насоса позволит гораздо быстрее выводить одновременно все стоковые жидкости.

    Однако данный прибор может устанавливаться не только на кухне, но и в ванной. В данном помещении вывод отработанной жидкости осуществляется с умывальника, душа/ванны, унитаза. В последнем случае вода дополнительно содержит твердые отходы, поэтому зачастую на всю комнату устанавливается насос-измельчитель.

    Устройство и принцип работы

    Канализационные насосы для кухни в большинстве случаев достаточно похожи, основные различия заключаются в функциональности прибора. К примеру, многие виды оборудования отличаются наличием либо отсутствием возможности измельчения твердых отходов.

    Кухонные модели в высокой ценовой категории, чаще всего, обладают подобной функцией. Она позволяет существенно снизить вероятность засорения трубопровода.

    Фото – конструкция насосной установки

    Конструкция насоса для канализации на кухню в большинстве случаев имеет такие элементы:

    • герметичный корпус (как правило, материалом является твердый пластик) с водным резервуаром;
    • мембранный клапан, активизирующий и приостанавливающий работу системы;
    • электромотор с автоматизированной функцией запуска;
    • отверстия для входа и выхода различных коммуникаций, они могут быть расположены в горизонтальном или вертикальном виде;
    • вентиляционный фильтрационный клапан, который предотвращает возникновение неприятного аромата в комнате и распространение его по дому.

    Оборудование высокого качества, как правило, не требует серьезного обслуживания. Достаточно иногда промывать резервуар и сменять либо чистить фильтр. Канализационный насос для кухни с измельчителем также подразумевает наличие измельчающих ножей в конструкции.

    Принцип работы: сточные воды от сантехнических приборов попадают в специальный резервуар. Когда объем достигает определенного значения, срабатывает мембранный клапан и электрический мотор самостоятельно включается. Осуществляется измельчение отходов и принудительный переброс жидкости в канализационные трубы. Затем уровень отработанной воды уменьшается, что приводит к прекращению работы устройства.

    Виды насосного оборудования для кухни

    Выделяют несколько разновидностей приборов, в зависимости от выполняемых задач. Все модели производят откачивание сточных вод, однако в разных случаях эффективнее применять различные виды оборудования. Они делятся на следующие типы:

    • санитарные;
    • стационарные;
    • насосные станции.

    Санитарные модели считаются наиболее простыми в монтаже, они имеют небольшую мощность и в большинстве случаев монтируются под мойкой. Как правило, не имеют в конструкции измельчающих ножей. Температура отработанной жидкости не может превышать 40 градусов, подобные модели способны отводить стоки только от одной единицы сантехники.

    Подключить стиральную и посудомоечную машину не получится. Преимуществом данного вида являются небольшие размеры, простота установки и демонтажа, низкая энергоемкость. Такой канализационный насос часто устанавливают в небольших квартирах.

    Фото – санитарная насосная система

    Стационарная разновидность в большинстве случаев подсоединяется сразу к нескольким устройствам и устанавливается вдали от всей сантехники. Такие аппараты подходят для обработки горячей воды (до 75 градусов) и имеют большую мощность. Как правило, оборудованы измельчающими элементами.

    Наибольшей мощностью обладают бытовые канализационные станции. Максимальное вертикальное перемещение составляет примерно 10 метров, горизонтальное – может достигать 100 м. В квартирах подобные модели монтируются редко, чаще всего устанавливаются на загородных дачах и в коттеджах. Адаптированы к высокой температуре воды, могут беспрерывно работать в течение длительного времени.