Нужно ли утепление фундамента из блоков

Нужно ли утепление фундамента из блоков

Содержание

Почему именно блочное основание?

Такое основание можно возвести за 5-6 дней, на укладку свайного или монолитного фундамента уходит несколько месяцев. К возведению стен приступают сразу после укладки цоколя: блоки ФБС не набирают прочность в отличие от монолитных плит. Дополнительные детали в процессе постройки не используют, монтаж опалубки и армирование проводить необязательно. Закладку блочного фундамента осуществляют самостоятельно, помощь опытных строителей не требуется.

Что представляют собой блоки ФБС

Основу цоколя составляют строительные фундаментные блоки. Это бетонные конструкции, изготовленные по специальной технологии. Материал, используемый в процессе, — прочный армированный бетон. Фундаментные блоки равномерно распределяют нагрузку по всей площади. Перед началом строительных работ нужно рассчитать примерный размер возводимого строения.

Стандартные характеристики для фундаментных блоков:

  • высота — не более 58 см;
  • ширина — 60, 50, 40 и 30 см;
  • длина — 238, 118 и 78 см.

В боковых частях блоков на заводе делают специальные отверстия, которые при строительстве заливают цементом.

Классификация типов блоков

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м3. От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Класс Средняя прочность, кгс/см² Раствор
В3,5 45,8 М50
В7,5 98,2 М100
В12,5 163,7 М150
В15 196,5 М200

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Маркировка по ГОСТу

Чтобы легче было ориентироваться в спецификации, в названиях блоков тем же ГОСТом заложена информация о их размерах и типе.

Сначала идет название. Далее — цифры, описывающие геометрию в дециметрах;.

  • первая — длина (9, 12,24);
  • вторая (через тире или точку) — ширина (3,4,5,6);
  • третья — высота (3,6);

Если длины и ширина встречаются любые, то высотой ФБС обычно делают 580 мм (в маркировке «6»). Изготовить блоки высотой 280 мм могут под заказ.

Далее, после цифр идет буквенное обозначение типа использованного бетона:

  • Т — тяжелый (цементно-песчаная смесь с щебнем). Самый тяжелый блок высокой плотности. Именно этот тип используют при строительстве фундаментов.
  • П — пористый с заполнителем из керамзитобетона. Имеют меньший вес, но и меньшую прочность, также более гигроскопичен.
  • С — из силикатобетона (основное вяжущее — известь). Этот тип блоков боится намокания, потому при строительстве фундаментов не используется.

Например, ФБС 24.4.6 -Т расшифровывается так: прямоугольный блок из железобетона высокой плотности. Длина 2380 мм, ширина 400 мм, высота 580 мм. По аналогии вы сможете расшифровать и другие обозначения.

Плюсы и минусы фундамента из блоков ФБС

В малоэтажном строительстве используется в основном два вида опорных конструкций для домов, построенных из тяжелых бревен, кирпичей и других материалов, обладающих значительным весом:

  • бетонная монолитная подушка, создание которой предполагает применение опалубки;
  • блочное сборное сооружение.

Монолитная лента более прочная, но менее гибкая, поэтому у нее меньше шансов уцелеть при пучении грунта.Преимущество второго способа заключается в его удобстве. При одинаковых финансовых вложениях и масштабах строительства в случае его использования работы будут выполнены в несколько раз быстрее, поскольку отпадет необходимость ждать четыре недели, когда раствор в опалубке схватится и наберет нужную прочность.

Еще одна отличительная особенность — возможность применения блочной кладки в зимний период. Следует помнить, что смесь при отрицательных температурах застывает хуже и набирает меньшую прочность, чем в сухую теплую погоду. Тем не менее, даже его ухудшенных характеристик будет достаточно при устройстве ленточного фундамента. Если время поджимает, не важно, что показывает термометр на улице — плюс или минус. Ждать весны не придется.

Важный бонус —  возможность строительства из изделий, бывших в употреблении. Их запаса по срокам хватает более, чем на 100 лет.

Проектная стадия упрощается, так как заложить известный типовой размер проще, чем правильно рассчитать параметры опалубки.

Неудобство заключается в том, что для монтажа потребуется подъемный кран, который нужно разместить на участке. Хорошо, если в наличии имеется ручная лебедка или самодельный подъемный механизм, но нельзя не признать, что укладывать раствор в опалубку лопатой или насосом гораздо удобнее.

Область применения

Ленточные основания из ЖБ блоков используются в случаях, когда применение других видов фундаментов (свайных, монолитных, столбчатых) нецелесообразно, невозможно или экономически невыгодно.

Такие конструкции оптимально подходят для проведения строительных работ в зимний период.

В таких условиях обустройство обычных монолитных фундаментов затрудняется из-за низких температур, при которых бетонная смесь гораздо дольше схватывается и затвердевает.

Фундаменты из блоков ФБС могут устанавливаться только на участках, где возможен проезд автомобильного подъемного крана.

Справка! Если нет возможности расположить спецтехнику в непосредственной близости к стройплощадке, используются основания других типов – например, монолитные.

Как подобрать размеры блоков

При покупке ФБС необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Производитель. Качество материала напрямую зависит от изготовителя. Приобретать нужно ФБС, сделанные на заводе. Плиты, изготовленные кустарным методом, имеют меньшие марки на сжатие. Перед покупкой нужно изучить отзывы о том или ином материале.
  2. Точность геометрии. ФБС с точной геометрией быстрее и проще укладывать. Многое зависит от технологии изготовления плит. Если бетон заливают в специальные формы, то блок получается ровным. При применении технологии немедленной распалубки плиты будут иметь трапециевидное сечение. Они обеспечивают большую площадь опоры, поэтому материал такого типа используют при строительстве зданий в сейсмоопасных районах.
  3. Места коммуникации. Они определяются заранее. Чтобы не бурить отверстия в цельных плитах, нужно приобрести специальные ФБС.

Для строительства жилых домов предпочтительнее использовать плиты длиной в 238 см. Применение таких ФБС сократит количество вертикально расположенных швов.

Производители и цены

Бетонные изделия типа ФБС и другие блоки производит множество бетонных заводов, поэтому отыскать их в Москве и регионах не составит труда. Объем производства может быть разный, но все серьезные производители гарантируют высокое качество и соблюдение технологии в четком соответствии с действующими ГОСТами.

Один из крупнейших производителей ФБС в России – «Завод промышленных строительных деталей». Вся продукция изготавливается в соответствии с ГОСТами, отличается прочностью и качеством, средняя цена фундаментных блоков стартует с 1200 рублей за штуку.

Компания из России «Вира» специализируется на создании различных бетонных элементов. Ассортимент продукции включает больше четырех сотен позиций, есть среди них и разного типа фундаментные блоки. Стоимость разная, зависит от размеров и типа, в среднем начинается от 1650 рублей.

Высоким качеством отличается продукция компании «Мастер». Завод создает разнообразные типы бетонных блоков, стоимость которых зависит от позиции, но находится на уровне немного ниже в сравнении с остальными производителями.

Александрийский керамзитовый завод производит разнообразные виды бетонных изделий. Достаточно высоким спросом пользуются небольшие бетонные блоки, используемые в создании несущих стен, колонн, ограждений, а также применяемые в качестве опорных элементов полуподвальных, подвальных, цокольных этажей. Все блоки производят в специальных формах, что гарантирует точность размеров. Стоимость разная, зависит от типа и величины элемента.

Хорошую продукцию поставляет на строительный рынок Златоустовский завод – в ассортименте есть ФБС, ФВП, ФБП, панели, лестницы, дорожные плиты и перемычки. Все бетонные изделия реализуются по приемлемой цене, стоимость фундаментного блока стартует от 950 рублей за штуку.

Смета на фундамент

Даже самый небольшой по размеру блока ФБС весит не менее 250 килограмм. Вручную с таким материалом не работают. Необходимая подъемная техника. Чтобы точнее рассчитать смету, трудозатраты и аренду подъемного спецсредства существует такая таблица:

Важнее всего знать массу материала. Иначе возникнут проблемы с доставкой, погрузкой и разгрузкой. Блоки перевозят 10 тонными или 20 тонными грузовиками. Поэтому, знаю точно массу груза, на транспортировке можно сэкономить средства.

Подытожим простой перечень для расчета цены:

  1. Заказ автокрана.
  2. Розничная или оптовая стоимость блоков.
  3. Доставка и разгрузка на месте строительства.
  4. Работы по монтажу, гидроизоляции.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента из ФБС

Чтобы правильно построить сборный ленточный фундамент, необходимо учесть тип почвы, суммарные нагрузки, уровень грунтовых вод, этажность здания. Если в проект заложены фундаментные плиты ФЛ, легче выкопать котлован, если блоки будут монтироваться непосредственно на грунт, достаточно траншеи по периметру. Ее ширина должна быть больше на 1 м для гидроизоляции, утепления наружных стен ленты, укладки дренажных труб.

Подготовка

Устройство сборного ленточного основания начинается с планировки, без которой невозможна разметка пятна застройки. Построить дом без проекта невозможно (исключение – садовый домик), все проектные отметки имеются в этой документации. После планировки пятна застройки производится разметка:

  • колышки – вбиваются в 0,5 – 1 м от углов во избежание осыпания почвы под ними во время земляных работ;
  • шнуры – протягиваются по внешнему периметру стен с учетом конструкции цоколя (заподлицо, выступающий, заступающий), ширины ФБС.

При сложной конфигурации коттеджа (эркеры, пилястры) может производиться местная разметка известью, мелом, краской по грунту.

Земляные работы

Чтобы правильно построить коттедж, необходимо качественное проектирование по результатам инженерно-геологических изысканий. Только в этом случае под фундаментом не окажется сторонних коммуникаций, проходящих по участку, будет известен УГВ, состав грунта. Это позволит создать прочностной запас конструкции.

Устройство котлована оправдано в случаях:

  • планируется подвал;
  • необходимость укладки плит ФЛ;
  • рыхлый, слабый, осыпающийся грунт.

Во всех остальных вариантах можно обойтись траншеями под стенами коттеджа. Глубина залегания ленты всегда индивидуальна (0,3 – 0,7 м для МЗЛФ, ниже отметки промерзания на 40 см для глубокого заложения).

Дренажный слой и подушка

Для обеспечения надежного крепления бетонных плит, нагрузка распределяется на нижние грунтовые шары, которые заменяются нерудной породой. Используется щебень минимальных размеров(5-10 мм), песок, каждый слой уплотняется с помощью виброплиты или ручной трамбовки.

Прокладка подушки из бетона в малоэтажных домах делается в редких случаях (например, для возведения трехэтажного дома). Качество ФБС в разы выше, чем основание монолитной конструкции за счет максимального соответствия технологиям.

Монтаж блоков ФБС

Заключительный этап монтажа сборного фундамента из ФБС —  их раскладка в соответствии со схемой укладки. Для проведения работ необходима техника, которая будет поднимать и опускать блоки. Обычно для этого привлекают автокран.

Правила укладки

  • Перед монтажом фундаментных блоков натягивается шнур, ограничивающий расположение блоков и позволяющий выравнивать их относительно друг друга.
  • Укладка каждого ряда начинается с углов. Затем монтируются блоки в зонах отвода простенков – так называемые маяковые. По ним в последствие выравнивают остальные. Проверяется вертикальность, при необходимости вносятся коррекции.
  • После выставления маяковых блоков натягиваются причалки — шнуры, по которым определяется положение остальных блоков. Смещение блоков ФБС относительно блока-подушки (ФЛ) не должно превышать 12 мм.
  • Промежуточные блоки монтируются начиная с самых больших. Точность монтажа проверяется натянутым шнуром и отвесом. Если остаются промежутки, в которые не входит даже самый небольшой блок, то их заполняют кирпичной кладкой.

Приготовление раствора

Для кладки ФБС блоков используют раствор марки М100. Его можно получить следующим образом:

Марка цемента Пропорции смеси (цемент:песок)
М300 1:3,4
М400 1:4,3
М500 1:5,3

При кладке в несколько ярусов обязательна увязка рядов, т.е. смещение блоков, что обеспечивает несовпадение швов в соседних ярусах.

Минимальное смещение должно быть равно 0,4 высоты блока. Если высота ФБС 580 мм, то смещение не должно быть меньше 240 мм.

Толщина шва

Толщина шва между блоками зависит от свойств грунта. При строительстве на твердых, стабильных почвах возможна укладка с зазором до 30-40 см. Образовавшиеся пространства засыпаются землей с уплотнением. По сути, такой ленточный фундамент превращается в вариант столбчатого основания.

Если строительство ведется на грунте с пониженной несущей способностью, то ФБС придется укладывать вплотную друг к другу с зазором 2-5 см.

После монтажа швы заделываются тем же бетонным раствором марки М100. При этом надежную связку обеспечивают вертикальные пазы, выполненные на торцах блоков.

Армопояс

Пояс арматуры важен для фундамента. Он представлен монолитной, замкнутой по краям лентой из железобетона, проходящей по периметру дома. Все современные объекты не обходятся без армопояса, его используют на сложных или кислых грунтах. Используется для:

  • однородного распространения нагрузки по вертикали, что идут от несущих стен;
  • предупреждения внеплановых усадок, которые способствуют образованию трещин на стенах;
  • компенсация точечной нагрузки, возникшей из-за перекоса стен, во время эксплуатации дома;
  • устранения неточностей при строительстве или просчета на этапе проектирования.

Армопояс реализует разгрузочную функцию, что положительно влияет на противодействие к возможным повреждениям.

Целесообразность его использования повышается:

  • когда строительство ведется вблизи водоемов или подводных вод, оврагов или на горной породе;
  • при сейсмической активности;
  • при малозаглубленной основы для дома.

Гидроизоляция

Изоляция фундамента от подводных вод проводится несколькими способами.

По вертикали. Метод удваивает процент устойчивости и долговечности фундамента. Инъектирование подразумевает заполнение пустот и швов, используя строительный инъекционный состав. Способ требует дорогого оборудования и материалов, но это окупится надежностью и прочностью.

Работа включает такие этапы:

  • Швы блоков расшиваются, на глубине от 3-5 см.
  • Бурится отверстие в 2/3 от толщины стен.
  • Устанавливаются паркеры, используемые для инъектирования.
  • Между блоками заливается видоизмененный полимер. Используется насос, предназначенный для выполнения инъектирования.
  • Затем демонтируются паркеры.
  • Заделываются швы.
  • Проводится обмазочная гидроизоляция несущих стен.

Целесообразность других технологий зависит от использования гидроизоляционных материалов:

  • Проклейка — битумная мастика в несколько слоев.
  • Обмазывание — битумная мастика в один слой.
  • Покраска — композиционные составы из полиуретана, силикона, акрила.
  • Штукатурка — цемент смешивается с полимерами.
  • Изменение состава строительной смеси — взаимопроникающая изоляция Пенетрона вступает в реакцию со щебнем на молекулярном уровне, весь блок становится водоотталкивающим.
  • Пыль — ФБС фундамент покрывается пылью жидкой резины.

По цене доступнее использовать покраску, обмазку. Самым невыгодным является напыление.

Главным фактором к изоляции от влаги является целостность слоя. Легче всего ее достигнуть при любом из способов кроме проклейки. Обрабатываются не только блоки, но и все стены, включая фундамент цокольного помещения.

Теплоизоляция

Блоки ФБС — основа для цокольного или подвального помещения. В этом случае важно побеспокоиться об устранении конденсата. Технология теплоизоляции выглядит таким образом:

  • наружная поверхность блоков оклеивается синтетическим теплоизоляционным материалом поверх гидроизоляционного слоя;
  • укладывается материал, подготовленный из химических волокон, который защищает теплоизолятор от внеплановых деформаций.

Если фундамент утепляется снаружи, образование конденсата на стенах цоколя исключается на 100%. Внутреннее утепление приведет к обратному результату.

Если проект подразумевает мелкозаглубленный ленточный фундамент, очередность проведения теплоизоляции меняется:

  • наружные поверхности блоков оклеиваются газонаполненным материалом, траншеи расширяются на метр;
  • по периметру выкладываются шары газонаполненного материала.

Хранение и транспортировка материала

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускаются при возведении столбчатого фундамента из блоков своими руками:

  1. Столбы без подошвы быстро просядут. Чаще всего строится фундамент без подошвы, так как это позволяет сэкономить на стройматериалах и сделать процесс возведения менее трудоемким.
  2. Столбчатый фундамент нельзя ставить в просадочном грунте, так как от проседания (погружения в почву) в будущем такую постройку не спасет даже качественно сделанная подошва у каждого столба.
  3. Нельзя возводить столбчатый фундамент в глинистой земле. Зимой столбы будут выталкиваться (подниматься и уходить в разные стороны) из такого грунта, даже если они построены ниже точки промерзания и имеют подошву.
  4. Неправильный расчет нагрузки на фундамент от несущих конструкций сооружения приводит к возникновению боковой составляющей, уводящей столб в сторону.

Просевший фундамент можно выровнять, поставив здание на домкраты и нарастив столбы до нужной высоты.

Столбчатое основание подойдет для деревянного дома (из бревен, бруса) и для каркасного сооружения высотой не более двух этажей. На такой опоре можно построить одноэтажный дом из ячеистого бетона (вес стройматериала не должен быть больше 1000 кг/м3). Важно, чтобы будущее здание давало на все столбы одинаковую нагрузку.

Практичные рекомендации по строительству

Чтобы добиться желаемого качества строительных работ и обеспечить продолжительную эксплуатацию фундамента, следует придерживаться дополнительных рекомендаций:

  • Если строительство проводится на вздувающихся грунтах, необходимо использовать блоки ФБС повышенной прочности. Это позволит избежать разрушения фундамента из-за температурных деформаций почвы во время морозов.
  • Необходимо контролировать толщину слоя цементного раствора, которым скрепляются между собой отдельные блоки. Этот параметр должен составлять не менее 15 мм.
  • При создании армопояса нежелательно делать длительные перерывы и поэтапно заливать бетонную смесь в опалубку. Наилучшие результаты достигаются, когда армирующий пояс обустраивают за один заход.

Главный враг подвала — вода

В некоторых случаях строительство дома с подвалом своими руками невозможно без дополнительных мер, которые защитят фундамент от грунтовой влаги. Перед началом возведения дома нужно сделать подробные геологические исследования с привлечением специалистов. Они позволят выявить точный уровень расположения грунтовых вод, вероятность и периодичность их поднятия.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) располагается далеко от поверхности земли достаточно предусмотреть следующие виды защиты от влаги:

  • вертикальная (обмазочная, оклеечная с защитой от повреждений);
  • горизонтальная в уровне пола подвала (замыкается с вертикальной);
  • горизонтальная по обрезу фундамента.

Чтобы защитить опорную часть здания от влаги при высоком УГВ предусматривают следующие мероприятия:

  • Самотечный дренаж подойдет для устранения верховодки на возвышенных участках. Закладывается в уровне подошвы или ниже и отводится в ближайший водоем или на открытый участок.
  • Принудительный дренаж применяют, если нужно сделать водопонижение для ровных или низинных участков. В этом случае система оснащается колодцем с двумя насосами (один основной и один дублирующий на случай аварийных ситуаций). Устройство такого типа водопонижения требует постоянных дополнительных затрат в период эксплуатации дома.
  • Наружная изоляция с прижимной стенкой. Представляет собой систему из вертикального слоя и горизонтального, расположенного в конструкции пола подвала или цокольного этажа. Технология требует, чтобы система была замкнута, то есть горизонтальная гидроизоляция соединяется с вертикальной.

Важно! Устройство дренажей любого типа имеет смысл, если вода поднимается в период сильных дождей или половодья. При постоянно повышенном уровне влаги дренажная система не справится с нагрузкой

Способы утепления фундамента

Утепление фундамента керамзитом.

Способы утепления фундамента прямо вытекают из выбранного материала для изоляции.

При выборе в качестве термоизоляции грунта, надо помнить ,что все необходимые мероприятия необходимо будет произвести еще до начала самого строительства. К тому же в конструкции будет необходима вентиляционная шахта для испарения излишней влаги из подвала. Далее определенное количество грунта и песка надо разровнять между опорами строения, уплотнить.

Керамзит нет необходимости использовать самостоятельно. Его часто добавляют в растворы бетона или при утеплении грунтом. Керамзит имеет форму шариков с внутренними порами, за счет них он и сохраняет тепло. Технология применения его в строительстве тоже достаточно проста. После того как приготовили опалубку, надо приготовить смесь бетона и керамзита. Далее залить его в обустроенную опалубку, дать время высохнуть.

Пенополиуритан (ППУ) наносится на стенки фундамента при помощи специальной распылительной техники под большим давлением. Для достаточной изоляции требуется распылить несколько слоев, общая толщина которых должна будет составить не более 5 см. Всю работы должны выполнять специально подготовленные люди.

Пенополистирол выпускают в виде уже застывшей листовой пены. Общая толщина материала для хорошей защиты от холода должна составлять не менее 12 см. Для монтажа пенополистироловых листов понадобятся дополнительные детали — направляющие, которые используются в качестве креплений. В итоге общая стоимость монтажа получается несколько выше.

Утепление фундамента без подвала

Начнём, пожалуй, с дома из дерева. Утепление фундамента деревянного дома лучше всего делать на этапе строительства. Увы, многие спохватываются, когда здание уже возведено. В таком случае стоит поторопиться до наступления холодов, иначе придётся топить печь фактически всё время. Но, если даже холода уже ударили по дому, смысл в тепловой защите основания всё равно остаётся.

Итак, как утеплить фундамент деревянного дома? Многие частные здания не имеют подвалов. В таком случае пустое пространство в коробке (которого довольно много) лучше чем -нибудь засыпать. В качестве материала подойдёт и грунт. С одной стороны, это кажется простой задачей, ведь почвы после рытья котлована остаётся довольно много, и её точно хватит для проведения подобных работ. Но вот проблема в том, что объём грунта, который нужно засыпать, очень большой, и делать это всё придётся, скорее всего, вручную.

Если нужен засыпной материал (как в этом случае), лучше остановить свой выбор на керамзите, тем более, что им засыпаются только 40 см от стен фундамента изнутри.

Какие же еще утеплители подойдут для оснований деревянных домов? Как и в любом случае, выбор зависит от множества факторов. Но большинство останавливают свой выбор на таких материалах как:

  1. Пеноплэкс.
  2. Пенополиуретан.
  3. Керамзит.

Любой из этих утеплителей справится с защитой фундамента старого дома из дерева (впрочем, и нового тоже). Нужно лишь точно рассчитать их количество, толщину, а также правильно провести работы.

Теперь поговорим о том, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала. Споры о такой необходимости продолжаются и по сей день. Но всё же лучше защитить основание от холода и вот почему:

  1. Без теплоизоляции вы будете испытывать теплопотери, даже если позаботитесь об утеплении стен и окон.
  2. Конструкция будет подвергаться температурным воздействиям и может просто разрушиться вместе с домом.

Утеплить фундамент своими руками вполне возможно, особенно на этапе строительства. Вот тогда — то и лучше заниматься этим. Дело не только в том, что на этом этапе работы проводятся проще. Бывает так, что в уже возведённом доме доступ к фундаменту есть только изнутри. Но внутреннее утепление даёт хороший эффект как раз в зданиях с подвалами.

Материалы подходят те же, что и в предыдущих случаях. Это может быть тот же пеноплэкс или пенополиуретан. В первом случае можно утеплить фундамент своими руками, в другом, хоть и придётся выложить большую сумму и пригласить специалистов, результат будет эффективнее, поскольку все щели и швы будут заделаны.

Немного теории

Теплоизоляция подземной части преследует несколько основных целей.

Большинство жителей южной и центральной России возводят коттеджи на бетонных фундаментах и не особо переживают по этому поводу. Они много лет живут, вполне счастливо и комфортно, без дополнительного утепления заглубленной части, хотя для большинства обитателей северных земель такой подход к делу кажется легкомысленностью и расточительностью. Сначала стоит разобраться, почему люди утепляют фундамент.

Теплоизоляция подземной части преследует несколько основных целей, главная из которых – снижение глубины промерзания и пучения грунта, прилегающего к зданию. Это позволяет защитить коммуникации, обустроить погреб или жилые помещения в цокольном этаже. Но главная функция теплоизоляции: защита конструкций при неравномерном пучении. Грунт под одним углом дома может подниматься выше, чем под другим. Фундамент деформируется и растрескивается, что уже плохо. Вот почему утепляют основу дома. Теперь гораздо легче говорить о том, когда этого можно не делать. О том, почему не стоит делать утепление фундамента изнутри, читайте на странице /pochemu-ne-stoit-delat-uteplenie-fundamenta-iznutri/.

Как проводится утепление ППУ многоэтажного дома

Вначале здание окапывают на глубину 50-60 см. Стены очищают от земли и просушивают. На дно образовавшейся траншеи засыпают песок. После этого напыляют ППУ на всю поверхность фундамента, захватывая примерно полметра выше уровня земли. Подсохшую пену обрезают и оштукатуривают. Можно вместо штукатурки использовать специальные отделочные плиты. Полимер, оказавшийся выше уровня земли, отделывают облицовкой.

Вокруг дома организуется бетонная отмостка с дренажными каналами, отливами и водостоками. После таких работ в подвале дома становится сухо и тепло, а затраты на теплоснабжение уменьшаются на 15%. Кроме того, перестают появляться трещины на фундаменте и фасаде дома, а подвалы не затапливает талая вода.

Утеплив фундамент, можно не переживать за его долговечность и прочность, особенно если вы выбрали в качестве утеплителя надежный и прочный водонепроницаемый пенополиуретан. Поскольку этот материал недешев, для проведения работ нужно обращаться в фирмы, сотрудничающие напрямую с производителями компонентов ППУ. В таких компаниях предлагаются достаточно приемлемые цены, имеется современное оборудование и работают опытные специалисты.

Разновидности фундаментов и особенности их утепления

Ленточный на этапе опалубки

Если позаботиться о теплоизоляции заблаговременно, во время проектирования, то получится продуманное, энергоэффективное и экономичное решение.

После того, как выкопана траншея, ее следует отсыпать песком и сделать опалубку из листового пенополистирола. Такую опалубку обязательно нужно защитить от распирания залитым бетонным раствором, установив подпорки из досок или толстостенной фанеры.

В продаже есть и специальные пенополистироловые блоки с полостями. Их используют для кладки, подобно кирпичам или пеноблокам, соединяя между собой клеем. В полости такой кладки монтируют арматуру, заливают бетонный раствор и проводят виброуплотнение.

Несъемная опалубка фундамента

Опалубка такого рода будет несъемной и, оставшись на конструкциях фундамента, будет служить ему отличной термоизоляцией

Ленточный из бетона или камня

Утепленный монолитный ленточный фундамент прослужит существенно дольше. Сначала залитую или сложенную из фундаментных блоков конструкцию следует гидроизолировать. Для этого используют специальные битумные мастики. Слою гидроизоляции нужно обязательно дать просохнуть до полного выветривания растворителей. Это занимает от трех дней до недели.

Вспененный пенопласт наклеивается на бетон клеевыми составами. Следует избегать клея на основе ацетона – он растворяет пенопласт.

Теплоизоляция ленточного цоколя

Поверх пенопласта может быть установлены защитные листы асбоцемента или нанесён слой штукатурки, укрепленный предварительно установленной опорной сеткой.

Теплоизоляция с покрытием из слоя штукатурки

Для теплоизоляции надземной части рекомендуют использовать листы толщиной 100 мм.

Как утеплить фундамент, сложенный из бутового камня? Перед термоизоляцией его также следует выровнять слоем штукатурки сетке.

Столбчатый

Как и зачем утеплить столбчатый фундамент? Термоизоляция его сложнее, чем ленточного, поскольку отсутствует замкнутый контур. Утепление каждого столба даст меньший эффект, чем утепление замкнутого внешнего контура, образуемого лентой. Чаще всего утепленный контур начинается с лаг и чернового пола.

Для того чтобы столбчатый фундамент не выступал проводником холода в дом, нужно устроить терморазрыв между вершиной столба и конструкциями пола. Материал для такой прокладки должен:

  • обладать низкой теплопроводностью;
  • быть достаточно прочным – через эту прокладку весовая нагрузка дома будет передаваться фундаменту.

Для этого подойдут специальные мелко гранулированные пенопласты высокой прочности.

Плитный

Фундаментные плиты – самый совершенный вид опорной конструкции. Утепленная шведская плита, как его называют в обиходе, обеспечивает максимальную прочность строения и его устойчивость к сезонным колебаниям почвы. Теплоизоляция проводится до отливки как снизу, так и с торцов плиты, чтобы исключить образование т.н. «мостиков холода».

На выровненную и утрамбованную песчаную подушку разворачивают слой рулонного гидроизоляционного материала, далее раскладывают плиты пенополистирола. Поверх них монтируют арматурную систему, после чего можно заливать плиту. С торцов закрепляют вырезанные по толщине плиты листы, которые послужат несъемной опалубкой. От распора их крепят специальными угольниками.

Утепление шведской плиты

На всякий случай опытные строители для страховки ставят наружные подпорки торцевой части опалубки из досок и упорных брусьев.

Толщина пластин в российских источниках колеблется между 60 и 100 мм, западные рекомендации говорят от 200-300 мм.

Свайно-винтовой

Проблемы утепления свайно-винтового фундамента дома те же, что и в случае столбчатого фундамента. Теоретически можно выкопать грунт до глубины промерзания и сделать утепленный контур вокруг наружных свай.

Утепление свай

Однако при этом теряется весь главное преимущество винтовых свай – практически полное отсутствие земляных работ и установка фундамента деревянного дома за один день.

Большинство экспертов сходится в том, что сами сваи в утеплении не нуждаются, и стоит сосредоточить свое внимание и усилия на утеплении стен, пола и точек контакта лаг и верхушек свай и обвязки, чтобы исключить передачу холода через них. А сваям придется померзнуть

Зачем нужно утеплять фундамент

В обычном частном доме без теплоизоляции, коих построено великое множество, зимой почти всегда ощущается прохлада в нижней зоне помещений. Как бы хорошо ни работала система отопления внутри жилого здания, эта прохлада в ногах остается и вызывает дискомфорт у проживающих в нем людей. Вы скажете – надо просто теплоизолировать полы, и все будет хорошо. Но на самом деле этого недостаточно, ведь причин, по которым стоит заниматься утеплением фундамента, несколько:

  • как уже отмечалось выше, потеря тепла через полы доставляет ощутимые неудобства людям;
  • количество теряемого тепла бывает довольно значительным, из-за чего возрастают расходы на отопление частного дома;
  • фундамент и его надземная часть – цоколь без утепления подвергаются воздействию влаги и промерзанию, что способствует медленному разрушению конструкции;
  • в районах с пучинистыми грунтами, насыщенными влагой, может проявляться эффект морозного вспучивания. Оно оказывает дополнительную нагрузку на основание вплоть до его растрескивания.

Если с пунктом первым перечня все понятно, то остальные требуют разъяснения. Дело в том, что доля тепловых потерь через холодные полы достигает 20% от общего количества теряемого зданием тепла. Поэтому все попытки сэкономить энергоресурсы, выполнив теплоизоляцию всех конструкций дома, кроме основания, не достигнут своей цели.

Представьте, что холод проникает внутрь по всей площади, причем изоляция полов изнутри кардинально вопрос не решает, для этого необходимо утеплить фундамент снаружи.

У бетона, из коего устраивается подавляющее большинство оснований, сопротивление теплопередаче весьма низкое. Во время холодов бетонная стенка промерзает, отчего с ее внутренней стороны образуется конденсат, впитывающийся в толщу материала. При усилении мороза эта влага превращается в кристаллы льда и ведет к разрушению конструкции. Вот почему не стоит утеплять фундаменты частных домов изнутри, это поможет защититься от холода, но не убережет конструктивные элементы от разрушения.


Та же замерзающая влага, коей насыщены лессовые грунты, при замерзании заставляет их вспучиваться, оказывая на основание ударные нагрузки. В результате в бетоне могут появиться трещины, что как минимум неприятно. Все перечисленные причины одинаково актуальны для всех типов домов, в том числе и деревянных, где тоже необходимо утеплять фундамент. Исключением являются сооружения на винтовых сваях, о них будет сказано далее.

Виды применяемых утеплителей

В числе теплоизоляционных материалов, отвечающим изложенным выше требованиям и имеющим доступную стоимость, можно назвать:

  • напыляемый пенополиуретан;
  • листовой пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол;
  • керамзит.

Каждый из перечисленных видов теплоизоляции имеет свои особенности, связанные с технологией монтажа, эффективностью утепляющего слоя и величиной расходов на приобретение материала.

Пенополиуретан (ППУ)

Из всех перечисленных утеплителей, напыляемый пенополиуретан — самый дорогой и требующий применения специального оборудования для его нанесения на поверхность материал. Однако, это и самый эффективный утеплитель из всех существующих полимерных материалов.

Его главная особенность заключается в том, что покрытие из ППУ не имеет соединительных швов, представляя собой единый сплошной слой. Этот материал для утепления фундамента дома снаружи:

  • обладает прекрасной адгезией и отлично держится даже на загрязненных поверхностях;
  • имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности;
  • после полного застывания становится водонепроницаемым;
  • отличается хорошей твердостью в сочетании с высокой пластичностью;
  • абсолютно непривлекателен для грызунов и насекомых.

Водонепроницаемость пенополиуретана позволяет отказаться от устройства гидроизоляционного слоя. Это существенно сокращает время, необходимое на то, чтобы утеплить фундамент дома снаружи, снижает общую стоимость.

Обычные пенополистирольные плиты

Этот материал изготавливают путем прогрева исходного сырья, насыпанного в форму, горячим паром. Под воздействием температуры пенополистирольные гранулы расширяются, образуя пористую массу, занимающую весь объем формы. Эта технология применяется для изготовления большинства мягких пенопластов.

ППС поставляется на рынок в виде плоских плит с замковой выемкой на всех торцах. Такая форма позволяет обеспечить частичное перекрытие швов в местах примыкания соседних плит и избежать образования мостиков холода.

Материал дешевле ППУ, но наличие соединительных стыков не может гарантированно защитить поверхность от воздействия влаги. Поэтому перед монтажом теплоизоляционного слоя требуется обязательное устройство гидроизоляции.

Экструдированный пенополистирол

От предыдущего варианта этот материал отличается технологией изготовления и качеством плит. Формовка плит предусматривает подачу уже готовой расплавленной полимерной смеси через специальную экструзионную машину. При этом вспенивание состава происходит за счет наполнения ее нейтральным или углекислым газом. Обычный воздух для этого не применяется, т.к. это отразится на пожароопасности.

Экструдированный пенополистирол несколько дороже обычного, но, благодаря такому способу формовки, не имеет на гладкой и ровной поверхности ни одной открытой поры. Это означает более долгий срок эксплуатации и повышенные теплоизоляционные свойства.

Керамзит

Главное достоинство керамзитовых гранул заключается в самой низкой стоимости среди всех применяемых для фундаментов утеплителей. По остальным техническим показателям керамзит, откровенно говоря, проигрывает вспененным полимерам. Применение новых современных технологий для утепления строительных конструкций сделало этот материал слабо востребованным, его применение теперь встречается редко.

Способность керамзита к частичному водопоглощению со временем увеличивает его теплопроводность на 25-30%. Поэтому обеспечение эффективности насыпного теплоизоляционного слоя требует большой толщины, а, значит, значительного расхода материала. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов и, как следствие, полного нивелирования упомянутого ранее главного достоинства керамзита.

Технология утепления основания

Технология утепления фундамента различается в зависимости от вида основания и используемых теплосберегающих материалов.

Утепление фундамента подразделяется на наружное и внутреннее. Утеплять внешнюю часть основания нужно до возведения цоколя и стен.

Если на этапе строительства были опущены мероприятия по теплоизоляции, делают утепление изнутри.

Теплоизоляция ленточного основания

Многие задают вопрос, зачем утеплять фундамент в доме, если там не предусмотрено подвальное помещение. Влага, проникая через поры бетона, при замерзании увеличивается в размерах, это часто приводит к образованию трещин.

Ленточный фундамент утепляют равномерным слоем по всему периметру.

Пошаговая инструкция:

  1. По всей длине фундамента копают траншею. Ее размеры должны быть: по глубине, как фундамент, по ширине 80-100 см.
  2. Очищают бетонную ленту от грязи, земли и пыли.
  3. При необходимости поверхность выравнивают, делая бетонную стяжку.
  4. Укладывают гидроизоляцию из рулонных материалов или обрабатывают поверхность мастиками на основе битума.
  5. На специальный клей закрепляют плитный утеплитель.

При утеплении фундамента керамзитом нужно предусмотреть дренажную систему по отводу воды от основания дома. Керамзит за счет своей пористой структуры характеризуется высокой впитываемостью влаги, при этом он теряет свои теплоизоляционные качества.

Для устройства дренажа выкапывают траншею на небольшом расстоянии от основания дома. Дно котлована должно располагаться глубже подошвы фундамента. Застилают дно геотекстилем так, чтобы его края заходили на стены траншеи. Насыпают щебень, прокладывают трубы, сечением 10-20 мм. Сверху их засыпают щебнем. Выступающие края геотекстиля заворачивают, чтобы они накрыли дренажную конструкцию. Сверху насыпают слой песка.

Керамзит засыпают до уровня поверхности земли. Он должен быть сухим и чистым, без посторонних включений.

Схема теплоизоляции свайного основания

При использовании в качестве утеплителя материала, склонного к повышенному впитыванию влаги необходимо делать отмостку. Она предохранит керамзит от намокания во время дождя или таяния снега.

Теплоизоляция свайного основания

Чтобы значительно сократить теплопотери во время эксплуатации дома, нужно на этапе строительства свайно-ростверкового основания предусмотреть мероприятия по его утеплению.

Такой вид фундамента характеризуется тем, что между уровнем земли и полом дома имеется промежуток. В зимнее время пол в таком доме будет холодным, а отопление обойдется дорого. Чтобы снизить затраты и создать благоприятный микроклимат в доме нужно провести утепление ростверка.

Ростверк представляет собой конструкцию, выполненную в виде ленты, объединяющую между собой сваи. Он принимает на себя несущую нагрузку от дома и равномерно распределяет ее через сваи на плотные слои грунта.

На этапе монтажа свай их изолируют от воздействия влаги. Укладывают в скважину свернутый в трубу (шершавой стороной внутрь) рубероид или другой материал. После этого укладывают арматуру и заливают скважину бетоном.

После монтажа ростверка выполняют его гидроизоляцию и утепления. Чаще всего в качестве теплосберегающих материалов используют листовой пенополистирол или пенопласт.

Утепление плитного фундамента

Плитный фундамент имеет большую площадь, поэтому его утепление обходится довольно дорого. Ходит много споров, надо ли утеплять фундамент, выполненный в виде плиты.

Теплосберегающие технологии позволяют добиться значительного сокращения теплопотерь в процессе эксплуатации дома. Вложенные средства со временем окупаются, а проживание в теплом доме становится более комфортным.

Утепление плитного основания осуществляется после того, как сделали выравнивание дна и стенок траншеи.

Пошаговая инструкция:

  1. Расстилают полосы рубероида внахлест на 150-200 мм.
  2. Поверх укладывают листы пенополиуретана.
  3. Заливают поверхность цементной стяжкой.
  4. Монтируют арматурный каркас.
  5. Заливают плитное основание бетоном.

Схема основания

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Перед утеплением столбчатого основания монтируют цоколь, он будет препятствовать потерям тепла из-за промежутка между полом дома и грунтом.

По периметру дома копают траншею, глубиной от 200 до 400 мм. Засыпают в нее песок и щебень так, чтобы высота слоев не доставала до уровня земли на 50 мм.

Крепят к столбам бруски, монтируют обвязку. После этого гидроизолируют поверхность и выполняют ее утепление.

Наружнее утепление стен из керамзитобетонных блоков

В последние годы происходит значительное увеличение количества частных домов, которые граждане строят самостоятельно или с привлечением подрядных строительных организаций. В связи с этим растет и разнообразие материалов для возведения стен. Если еще недавно главными стройматериалами были дерево и кирпич, то сегодня существует большое количество строительных блоков на основе цементных смесей. Среди них особое место занимает керамзитоблок. Этот материал очень удобен для кладки стен, так как легко поддается обработке. Он имеет небольшой вес, но при этом достаточно большие размеры, что значительно ускоряет процесс кладки.

Насколько важно утепление?

Керамзитобетонные блоки обладают множеством достоинств, являются альтернативным решением, когда ищут материал бюджетный и прочный. Но у них есть свои недостатки – слабая теплоизоляция. С помощью утеплителей эта проблема решается, а также сокращаются затраты на отопление. Чтоб данная процедура возымела успех, нужно применять утеплитель не меньше 10 см. А также следить, чтоб между листами утеплителя не было швов и зазоров, если такие находятся, то стоит их запенить монтажной пеной.

Основные плюсы домов из керамзитобетонных блоков

  1. Начнем с основного достоинства домов из керамзитобетонных блоков – это теплопроводность стен. Дома, построенные из таких блоков, очень хорошо держат тепло внутри себя, если конечно соблюдена технология, как производства, так и монтажа блоков. Это происходит благодаря пористому наполнителю – керамзиту.
  2. Второе, но не менее важное достоинство – небольшой вес керамзитобетонного блока. Помимо того, что сам керамзит очень легкий материал — пустотелые керамзитобетонные блоки дополнительно имеют некоторые пустоты, размеры и количество которых зависит от производителя, и составляют около половины объема. Учитывая это, стены дома будут легкими, что очень хорошо скажется на фундаменте под домом в целом.
  3. Несмотря на то, что керамзитобетон относительно легкий материал, его прочности и долговечности, проверенной годами, позавидует большинство современных и дорогих строительных материалов. И не смотрите на то, что каждый блок по отдельности выглядит хрупким, и при малейшем падении или ударе – ломается. В стене дома блоки из керамзитобетона на столько прочны, что выдерживают практически любую нагрузку малоэтажного строительства, будь то плиты перекрытия, различного рода прогоны, перемычки и т.д.
  4. Одним из самых важных плюсов домов из керамзитобетонных блоков — стоимость по сравнению с другими материалами, причем как стоимость самих блоков, так и их кладки. Благодаря этому такие дома никогда не потеряют своей популярности среди застройщиков.
  5. В процессе эксплуатации дома, если его стены были выложены из качественного материала, появление трещин и микротрещин в стенах – маловероятно, в отличие от газобетона, например. Это происходит потому что блоки из керамзитобетона мало подвержены усадке.
  6. К основным плюсам эксплуатации дома можно отнести то, что стены дома, построенные из керамзитобетонных блоков, не выделяют никаких вредных веществ, потому что все компоненты, из которых они изготавливаются – экологически чистые.
  7. Керамзит имеет очень хорошие звукоизолирующие свойства, тем самым и весь дом в целом будет хорошо изолирован от посторонних наружных шумов (не считая конечно окон).
  8. Благодаря легкости и небольшому размеру, керамзитобетонные блоки очень легко монтируются, что положительно сказывается на стоимости работ по строительству дома в целом. Кстати говоря, кладку стен из керамзитобетонных блоков не сложно произвести и своими руками.
  9. Штукатурить дом, построенный из керамзитобетонных блоков, даже обычной цементно-песчаной смесью – одно удовольствие. Раствор очень хорошо к ним липнет, чем не все стеновые материалы могут похвастаться. Это так же позволит сэкономить немного на отделочных работах.

К достоинству, хоть и незначительному, можно отнести то, что благодаря несложной и малозатратной технологии изготовления, а также популярности, керамзитобетонные блоки можно приобрести практически в каждом городе и даже небольшом поселке, что позволит сэкономить на доставке.

Вот мы и рассмотрели основные плюсы домов, выложенных из керамзитобетонных блоков, как видим, их громадное количество, что и делает их очень популярными. Но, как известно, еще не придумали «идеального» материала, у всех есть свои минусы, не обделен ими и керамзитобетон, хотя их у него не так уж и много.

Стекловолокно

Для утепления стен дома или бани на определенном уровне лучше применить стекловолокно. Оно одинаково эффективным может применяться для монтажа как на внешние, так и на внутренние поверхности из керамзитобетонных блоков.


Чтобы утеплить стену снаружи, стекловата укладывается между ее поверхностью и листом пенопласта. Последний отлично удерживает тепло, обладает прекрасными изоляционными свойствами. При утеплении внутренней керамзитобетонной стены дома стекловолокно помещают под гипсокартон.

Прежде, чем на керамзитобетонные блоки будет уложен утеплитель, необходимо выполнить следующие работы:

  • удалить со стены пыль и грязь;
  • высушить поверхность;
  • оштукатурить стены.

Далее в основании потребуется сделать отверстия глубиной 5-7 см и с диаметром не более 20 мм. Там будут крепиться деревянные пробки, которые впоследствии дополнительно зафиксируются цементным раствором. Для этой цели
можно использовать также гипсовый раствор.

На следующем этапе к деревянным пробкам крепятся металлические рейки, заранее пропитанные антисептическим составом. Толщина реек должна быть равной толщине плит стекловаты.

Размещаются рейки на поверхности с интервалом, равным ширине изоляционных плит. После окончания монтажа устанавливаются плиты, предназначенные для утепления керамзитобетонной стены дома.

Описание материала

Производятся блоки по технологии вибропрессования, и имеют следующие характеристики:

Наименование Параметры
Прочность 25-150 кг/см2
Плотность 900-1400 кг/м3
Теплопроводность 0,15-0,45 Вт/мГрад
Морозостойкость 50-200 циклов заморозки и разморозки
Усадка 0 (% мм/м)
Водопоглощение 50%

Блоки, в зависимости от прочности и плотности, бывают: теплоизоляционными, перегородочными, стеновыми и облицовочными.

На основании расчетов, рекомендованная толщина стен здания — 40-60 см. Это данные для проектирования строительства в центральном регионе Российской федерации, в том числе, для Московской и Ленинградской областей.

Строительный материал обладает многочисленными плюсами. Блоки:

  • негорючи;
  • долговечны;
  • не подвержены климатическим колебаниям;
  • имеют достаточно низкий коэффициент теплопроводности;
  • экологичны;
  • не гниют;
  • не подвержены нашествиям грызунов;
  • обладают высокой коррозионной стойкостью;
  • удобны в работе, просты в обработке;
  • являются хорошим звукоизолятором.

По сравнению с основными конкурентами, постройки из данных изделий являются более бюджетными, так как их цена ниже, чем у пено-и газобетонных аналогов. Весит стена в три раза меньше, чем кирпичная. Как результат, не понадобится мощного фундамента.

Производство этих блоков — дело несложное. Стандартный состав — керамзит, цемент, песок и вода. Смесь тщательно перемешивается, и с помощью вибростанка утрамбовывается в формы.

При выборе производителя, следует обратить особое внимание на технологию, применяемую для производства блоков. Так как, помимо основных компонентов (которые также должны быть определенных фракций и типов, как то: цемент марки не ниже М400, керамзит не крупнее 100 мм, мелкий песок), в смесь необходимо добавить компоненты, повышающие морозостойкость, пластичность, связывающую способность (смолы, лигносульфонат).

Просушка блоков длится не меньше месяца.

В принципе, можно блоки изготовить и в домашних условиях, многие при этом добавляют стиральный порошок. Но качество этих изделий останется на совести производителей, так как только добротное оборудование может на выходе дать хорошее изделие, не имеющее лишних пустот.

Важно! Изделия выпускаются разной плотности. Обязательно следует учитывать это при покупке, особенно для несущих стен.

При строительстве следует принять во внимание, что керамзитоблок довольно хрупкий и работы по установке дюбелей проводить с повышенной аккуратностью. Блоков не дают усадки. Однако, не следует возводить дома свыше двух этажей.

Утепление минеральной ватой снаружи

  1. Сначала необходимо подготовить фасад должным образом. Для этого подготавливается основание несущей стены из керамзитобетонных блоков, очень важно удалить масло и пыль с поверхности.
  2. Теперь нужно закрепить утеплитель, а после этого следует приступать к приклеиванию минеральной ваты. На маты нужно нанести специальный клей, и прикрепить их к фасаду. Для того чтобы они надежно держались, необходимо их прикрепить дюбелями.
  3. Следующий этап – армирование минеральной ваты. Такой процесс необходимо осуществить для того, чтобы была укреплена конструкция и был защищен материал. Кроме того, это поможет уменьшить линейное расширение фасада. Сначала наносится первый слой клея для армирования ваты на маты утеплителя. Затем в клей нужно утопить армирующую сетку.

Пошаговая инструкция

Пенопласт, пеноплекс и система “мокрый фасад”

Пенопласт и пеноплекс – наиболее популярные материалы, которые используются для утепления. Эти два утеплителя можно отнести к одному типу, так как их свойства очень схожи. Оба материала создаются из одного и того же сырья – полистирола. Разница заключается только в технологии создания. Также довольно существенная разница в цене: утепление пеноплексом обойдется значительно дороже, чем утепление пенопластом.

Среди преимуществ такого материала, можно отметить следующие моменты:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • низкий уровень стоимости;
  • легкость монтажа;
  • легкость в плане веса;
  • широкий температурный диапазон применения.

Не лишены эти материалы и некоторых недостатков:

  • низкий уровень стойкости перед химикатами;
  • отсутствие огнезащиты;
  • пониженная звукоизоляция;
  • плохая стойкость против воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • низкий уровень паропроницаемости;
  • привлекает насекомых и грызунов.

Как же утеплить стены фасада? Сам этот процесс достаточно прост и может быть выполнен даже непрофессиональным строителем.

Из инструментов понадобится перфоратор, монтажная пена или специальный клей, грунтовка, гибкие связи с фиксаторами и естественно, сам материал.

Пошаговая инструкция утепления выглядит следующим образом:

  1. Этап подготовки поверхности. Необходимо обратить внимание на чистоту и сухость стен, чтобы не было никаких негативных факторов, которые повлияли бы на адгезию клеевого состава. После этого необходимо обработать поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Проверка адгезии стены. Некоторые пропускают этот этап и совершенно напрасно. Необходимо приклеить в нескольких местах около 7 образцов материала. Достаточно вырезать квадраты 10 на 10 см. По истечении трех дней, необходимо попробовать оторвать их от стены. Разрыв должен происходить в самом куске пенопласта, а не в месте фиксации к стене.
  3. Монтаж цокольного профиля. Это своего рода опора для утеплителя, который дополнительно защищает материал от грызунов и насекомых. Профиль должен фиксироваться с использованием дюбелей с шагом 3 шт. на 1 м. При неровностях стены, нужно использовать специальные подкладки.
  4. Подготовка клеевого раствора. С использованием специального раствора, необходимо в точности соблюдать инструкцию к применению, которая указана на упаковке. Иногда используют просто монтажную пену.
  5. Нанесение клея на материал. В случае применения качественных ровных блоков, и получения ровной поверхности стены, для нанесения клея можно применять зубчатый шпатель с зубцами 10-12 мм. В случае, если стена получилась кривой, тогда необходимо наносить клеевой состав толстым слоем по всему краю плиты пенопласта, и сделать несколько нанесений внутри контура. Важно помнить о том, чтобы клеевой состав занимал не меньше 40% от всей поверхности плиты.
  6. Укладка утеплителя. Плиты ставятся по принципу кирпичной кладки в шахматном порядке. Если происходит оклейка в несколько слоев, тогда необходимо контролировать за тем, чтобы швы 2-х рядов не совпадали. Рядом с проемами утеплитель необходимо фиксировать таким образом, чтобы швы не совпадали с краем проемов в стене. В противном случае могут появиться трещины во время финишной отделки.
  7. Работа со щелями между пенопластом. В случае, если швы между утеплителем больше 2 мм, требуется заполнить монтажной пеной или клеем, который применялся для установки плит.
  8. Фиксация пенопласта к стене. Этот этап подразумевает под собой фиксацию утеплителя к стене для его защиты от отрыва. Для этого применяются специальные дюбель зонты, но приступать к работе можно только после полного высыхания раствора. Зачастую достаточно 1-2 дня. Глубина проникновения дюбеля должна быть в пределах 5-6 см.
  9. Обработка поверхности утеплителя слоем клея с армирующей сеткой. Поверх этого слоя (после высыхания) можно наносить финишную отделку. Например “короед”.

Минеральная вата и система “навесной (вентилируемый) фасад”

Не менее популярным является и второй материал для утепления, который наравне с пенопластом используется профессиональными и начинающими строителями – минеральная вата. Зачатую минвата поставляется в брикетах из матов или плит, которые состоят из волокон, переплетенных в хаотичном порядке.

Утепление минватой может быть выполнено и по “мокрой” технологии, но наиболее полно все достоинства материала раскрываются с вентилируемой системой.

В качестве сырья для этого материала может применяться стекловата, доменный шлак или горные породы. Состав дополнительно пропитывается влагоотталкивающим маслом для лучшего сцепления волокон.

Наиболее популярным видом утеплителя для фасада является каменная (базальтовая) вата.

Среди преимуществ, можно отметить следующие моменты:

  • химическая стойкость;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • механическая прочность;
  • температурная устойчивость;
  • прекрасная звукоизоляция;
  • огнестойкость;
  • хорошая паропроницаемость;
  • хороший воздухообмен.

Есть и несколько отрицательных сторон, которые выглядят следующим образом:

  • сложность работы;
  • опасность для здоровья, необходимость использовать средства индивидуальной защиты;
  • потеря свойств при намокании;
  • продуваемость.

Утепление стен таким материалом подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Пошаговая инструкция всех действий:

  1. Подготовка поверхности. Как и в предыдущем варианте утепления, предварительно требуется подготовить стены и очистить поверхность от любых помех, включая подтеки раствора, штыри, грязь. Обычно перед монтажом такого вида утеплителя укладывается паропроницаемая мембрана.
  2. Установка обрешетки. Деревянная или металлическая обрешетка должна быть монтирована вертикально. Зачастую для этих целей используется брус 50×50 мм. Шаг необходимо определять исходя из размеров используемых плит ваты, чтобы не было необходимости совершать дополнительную подрезку. Некоторые специалисты предпочитают укладывать вату и без обрешетки, но тогда потребуется устанавливать цокольный профиль.
  3. Установка плит минваты. На этом этапе можно сделать выбор между посадкой на клей или фиксацией специальными тарельчатыми дюбелями. При нанесении клеевой массы, с использованием гребенчатого шпателя, необходимо распределить клей по всей поверхности плиты. На 1м кв., необходимо брать около 5-7 дюбелей для второго метода.
  4. Гидро- и ветроизоляция. После монтажа утеплителя, необходимо зафиксировать ветро- и гидрозащитные мембраны. Делается это обыкновенным строительным степлером, а стыки проклеиваются строительным скотчем.
  5. Вентилируемый зазор. Заключительным этапом является монтаж вертикальной обрешетки, которая сможет создать вентилируемый зазор. Такая обрешетка может стать основой для крепления, в случае если обшивать фасад сайдингом.

Какие материалы стоит использовать при утеплении

Перед проведением работ по утеплению стен необходимо оштукатурить поверхность с обоих сторон. Это также способствует сохранению тепла в доме. Утепление строений из керамзитобетона происходит при использовании следующих материалов:

  1. Минеральная вата. Многими строителями приобретается именно этот утеплитель, так как он не является горючим и создан из экологически чистых компонентов. Но при выборе этого материала стоит помнить о том, что во время утепления необходимо правильно создать гидроизоляционный барьер. Если этого не сделать минеральная вата начнет разрушаться под действием влаги.
  2. Пенопласт. Данный материал отличается легкостью и невысокой стоимостью. Пенопласт достаточно просто закреплять без помощи профессиональных строителей. Стоит отметить, что он легко повреждается грызунами и теряет свои свойства под воздействием влаги. Но при создании надежного гидроизоляционного барьера можно не волноваться о его разрушении.
  3. Пеноплекс. Данный материал можно достаточно просто установить своими руками. При этом он устойчив к воздействию влаги и состоит из экологически чистых компонентов.

Многие профессиональные строители рекомендуют минеральную вату. Но все чаще используется пеноплекс. Это связано с простотой его закрепления на стенах и отсутствии необходимости в создании гидроизоляции.

Какие люсы имеет утепление фундамента дома снаружи?

Самый большой плюс наружного утепления фундамента в том, что так проще перекрыть все возможные мостики холода в местах сопряжения фундамента и перекрытия первого этажа:

утепление фундамента снаружи

На схеме цифрами обозначены: 1 ("спрятана" синей стрелкой) — фундамент; 2 — перекрытие (пол) первого этажа; 3 — стена; 4 — утеплитель; 5 — крепёж утеплителя к стене; 6 — декоративная облицовка, защищающая утеплитель от воды, солнца и механических повреждений, а также просто для красоты. Так вот, обратите внимание, что благодаря наружной теплоизоляции есть возможность перекрыть утечки тепла (показаны стрелками). А теперь представим, что утеплителя снаружи нет, а есть только изнутри, со стороны подвала. Тепло свободно будет утекать по направлению красной стрелки из комнаты.

Второй плюс наружного утепления фундамента — защита от влаги самого фундамента. При утеплении изнутри фундамент всё равно подвергается воздействию окружающей среды (воды, которая может замерзать, разрушая фундамент). Поэтому и лучше использовать наружное утепление.

Как правильно утеплять фундамент снаружи?

Следующие схемы тоже хорошо иллюстрируют плюсы наружного утепления фундаментов. А также показывают правильное и неправильное утепление фундамента дома снаружи.

Вариант 1: утеплена стена снаружи и пол изнутри помещения, а фундамент (цоколь) не утеплён. Красной стрелкой показано, как уходит тепло из дома:

утепление фундамента

Вариант 2: утеплены стена снаружи, пол изнутри помещения и фундамент изнутри подвала:

утепление фундамента

Думаю, комментарии излишни.

Вариант 3: Кроме пола изнутри помещения и стен снаружи, утеплён и цоколь фундамента снаружи, поэтому утечки тепла здесь не будет:

утепление фундамента

Вариант 4: фундамент заключён в теплоизоляцию не только снаружи, но и изнутри:

утепление фундамента

Рассмотрим утепление фундамента дома снаружи для разных видов фундаментов: ленточного, плитного, столбчатого, свайно-винтового.

Утепление ленточного фундамента снаружи

Здесь может быть несколько вариантов: 1) фундамент залили, после чего спохватились, мол, хорошо бы утеплить фундамент; 2) решили хоть как-то утеплить старый фундамен давным-давно построенного дома; 3) об утеплении фундамента задумались на стадии проектирования дома.

Утепление старого ленточного фундамента

Часто подземную часть старого фундамента не утепляют, а только цоколь. Это наименее затратный и по времени, и по деньгам, и по усилиям вариант. Правда, в этом случае остаётся некоторый мостик холода, по которому тепло отдаётся в грунт. Но мы в своей стране не привыкли заморачиваться такими мелочами.

Как утеплять цоколь? Можно утеплить пенополиуретаном, т. е. напылением. Но своими руками это сделать проблемно: нужно специальное оборудование, да и к компонентам пенополиуретана предъявляются определённые требования.

Утеплить цокольную часть старого фундамента своими руками проще всего листами экструдированного пенополистирола, поверх них поштукатурить по сетке, как при мокром способе утепления стен. Как крепить листы утеплителя к цоколю, читайте дальше.

Ну и, если утеплить старый фундамент хочется лучше, а откапывать траншею на глубину фундамента не хочется, то можно утеплить отмостку по периметру дома, о чём тоже написано ниже.

Устройство ленточного фундамента в утеплённую опалубку

По хорошему, утеплением фундамента следует озаботиться заранее, на начальных стадиях стройки. Тогда есть возможность создать плотный замкнутый контур и снаружи и изнутри фундамента: выкопали траншею, сделали песчаную подушку, сделали коробку из экструдированного полистирола:

несъёмная опалубка для фундамента из пенополистирола

— или пенопласта:

несъёмная опалубка для фундамента из полистирола

— поставили арматуру, залили бетоном. Всё, утепление фундамента дома снаружи готово. И изнутри тоже. Такая опалубка из утеплителя несъёмная и, как очевидно, остаётся в качестве утеплителя фундамента после застывания бетона.

Утепление ленточного фундамента снаружи пенополистиролом

Для начала делается гидроизоляция фундамента специальными составами. Затем нужно сделать перерыв на 5…7 дней, чтобы из гидроизоляции испарились растворители. Только после этого можно крепить пенополистирол.

Технология крепления пенополистирола проста — прямо к фундаменту с помощью специального клея. В качестве «клея» годится битумная мастика:

битумная мастика для приклеивания пенополистирола к фундаменту

Главное, чтобы мастика была без ацетона и т. п. веществ. Ацетон, как известно, растворяет пенополистирол (пенопласт).

утепление фундамента снаружи пенополистиролом

Удобно крепить пенополистирол к фундаменту специальными «грибками»:

грибки для крепления пенополистирола

Если хочется утеплитель защитить штукатуркой, то на утеплитель крепится армирующая сетка, затем наносится штукатурка:

утепление фундамента пенополистиролом

Важно! Такой способ утепления фундамента подходит только, если уровень грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

И ещё.

Для утепления подвала в зоне цоколя, где подвал выступает из земли, 50 мм экструдированного пенополистирола МАЛО!

Как утеплить плитный фундамент?

Плитные фундаменты нужно утеплять как снизу, так и с торцов. Теплоизоляция закладывается на стадии возведения: сделали отсыпку (подушку), утрамбовали её, уложили гидроизоляцию, затем утеплитель, затем арматуру и – залили бетоном. Всё, основание (фундамент) утеплено.

Ну, это для частных домов. Для всяких там больших промышленных и т. п. зданий плиты заливаются более мощные, там технология сложнее, но этот сайт не для них.

Кстати, в перечислении выше можно гидроизоляцию исключить, т. к. экструдированный пенополистирол сам по себе достаточный гидроизолятор – воду он не впитывает. Некоторые же кладут гидроизоляцию поверх пенополистирола, перестраховываются, так тоже можно.

Можно сделать несъёмную опалубку для плитного фундамента. Для устройства несъёмной опалубки используются такие элементы:

несъёмная опалубка из пенополистирола для плитного фундамента

несъёмная опалубка из пенополистирола для утепления плитного фундамента

А это крепёж для такого утепления:

Уголки здесь пластиковые, а не металлические, чтобы не ржавели.

Несколько слов об утеплении плитных фундаментов несъёмной опалубкой.

Для этого применяются L-блоки (или Г-блоки, смотря как смотреть:)):

L-блоки для утепления плитного фундамента

L-блоки для утепления плитного фундамента

Их можно купить или изготовить самостоятельно, склеивая вырезанные из пенопласта элементы полиуретановым клеем с фиксацией дюбелями для крепления утеплителя…

Если не использовать такие готовые L-блоки, а обычные листы пенопласта, то по периметру будущей плиты нужно сделать опалубку, чтобы закрепить вертикальные листы пенопласта. Пенопласт нужно выкладывать ровно как по вертикали, так и по горизонтали, с контролем диагоналей, ведь это, по сути, уже контур дома.

Важно! Опытные строители не используют дополнительную деревянную опалубку с торцов будущей плиты, а льют прямо в пенопластовую, но если вы не из них, то лучше использовать, чтобы быть уверенным, что пенопласт не разъедется.

Пенопласт кладётся в два слоя: первый — поверх него плёнка — второй. Плёнка используется для обычного пенопласта, а для экструдированного не обязательна, у него и так водопоглощение нулевое.

L-блоки можно изготовить двумя способами. Первый: из целого куска пенопласта выпиливанием горячей струной. Второй: склеиванием между собой пенопластовых кусков. Оба способа одинаковы по качеству. Но для стройки своего дома нет смысла заморачиваться с изготовлением (хотя при большом желании можно), а проще и быстрей купить. Элементы для опалубки из пенопласта можно также вырезать из блоков соответствующей толщины, а не склеивать: заказываются блоки обычного (не экструдированного) пенопласта размерами 120х60х30…40 см и из них раскалённой нитью выбирается лишний материал, который потом можно использовать на утепление отмостки и др.

Какова толщина утеплителя для плитного фундамента? В теоретической статье я писал, что российские нормы утверждают 60 мм, западные же 200…300 мм. Что хотите (к чему стремитесь), то и выбирайте.

Утепление столбчатого фундамента

В плане утепления со столбчатыми фундаментами больше возни: нужно утеплять лаги, полы, как-то сделать этот замкнутый контур. Нужно предусмотреть терморазрывы между столбами фундамента и перекрытием пола, причём, терморазрывы должны быть из прочного материала, чтобы одновременно воспринимали точечную нагрузку и хорошо утепляли.

Утепление свайно-винтового фундамента

То же, что для столбчатого, касается утепления винтовых свай. Можно, конечно, заморочиться — выкопать котлован, как на фото:

утепление свайно-винтового фундамента

— сделать из пенополистирола сплошной контур… но, парни, а смысл тогда в столбчатом фундаменте? В чём будет его экономичность? По-моему, ни в чём. Может быть они так подвал замутили? Полагаю, мышам там будет уютно.

Хоть на фото сваи чем-то обмотаны, но, как правило, сами винтовые сваи не утепляют, а утепляют перекрытие, лежащее непосредственно на сваях. Сваи от перекрытия должны также отделяться слоем теплоизоляции, т. о. сами сваи в процессе теплообмена не участвуют.

Как утеплить фундамент снаружи при близких грунтовых водах?

При высоких грунтовых водах утепление фундамента будет не эффективно.

Если же вы всё-таки отважитесь на него, то надо учесть пучинистые явления грунта: грунт, замерзнув и вспучившись, может разорвать теплоизоляцию:

разрушение теплоизоляции мёрзлым грунтом

Чтобы это не произошло:

1) поверхность фундамента должна быть максимально гладкой;

2) обратную засыпку делаем крупным песком, шлаком или смесью того и другого.

Важно! В обратной засыпке НЕ должно быть крупных камней.

И чтобы быть уже совсем уверенным, желательно утеплить и грунт по периметру дома — устроить утеплёную отмостку. Как это сделать?

Как сделать утеплённую отмостку?

Утеплённая отмостка делается так:

1. Роется траншея по периметру дома. Ширина её 1.2…1.5 м, глубина – 40…50 см.

2. На дне траншеи устраивается песчаная подушка толщиной сантиметров 20. Трамбуется.

3. На песчаную подушку укладываем плиты экструдированного пенополистирола. Длина плит 1.2 м, ширина 60 см. Шестидесяти сантиметров для ширины отмостки маловато, минимум она должна быть 80 см, но резать плиты не нужно, а просто кладём их короткими сторонами к дому, чтобы ширина отмостки получалась равной длине полистирольных плит (120 см). Этого будет хватать для любых морозов.

4. Засыпаем песком.

5. Поверх заливаем отмостку из бетона.

Выглядит утеплённая отмостка примерно так:

утеплённая отмостка

Полагаю, все слои на картинке легко угадываются. По-моему, поверх полистирола здесь показана какая-то гидроизоляция, однако сам пенополистирол вполне хороший гидроизолятор, можно обойтись без лишних затрат.

Утепление должно быть, минимум, 30…50 мм для глинистого грунта. Под ней должен быть песок, минимум, 200 мм – как раз та глубина, которая позволяет и дренажную трубу заложить:

утеплённая отмостка с дренажной трубой

— и сделать небольшой уклон, чтобы дождевая вода уходила за пределы фундамента.

Возможно даже, что отмостка, утеплённая полистиролом — это лишь бренд, продвигаемый компаниями-производителями утепляющих материалов (в частности, компании, производящие экструдированный пенополистирол об этом громко вопят. И не как-то "забывается" о том, что того же эффекта утепления можно достичь, засыпав под отмостку, скажем, котельный шлак).

Отвод воды от фундамента

К мероприятиям по утеплению относится также отвод воды от дома, потому что лишняя сырость забирает тепло. Вообще-то, на эту тему более подробно говорилось в теории утепления фундаментов, но вкратце повторю и здесь.

Для отвода воды от фундамента укладывают дренажные трубы ниже пола подвала (при отсутствии подвала – ниже подошвы фундамента): роется траншейка – на её дно насыпается гравийная подушка с уклоном 3…5 градусов – перфорированная труба – геотекстиль, чтобы перфорация не забивалась частицами грунта, — всё это засыпается гравием (можно поверх гравия тоже постелить геотекстиль, чтобы и он не забивался землёй).

Работает эта система так: вода проходит через гравий в трубу и дальше в канализацию или дренажный колодец.

Понятно, что всё это достаточно трудоёмко, затратно, так что далеко не многие так поступают, соглашаясь на другие меры (например, запенивать монтажной пеной образовавшиеся в стенах трещины), но, как говорится, каждому своё.

Почему важно утеплять газобетон снаружи?

Из-за высокой пористости, газобетон обладает высоким водопоглощением. И хотя влага не проникает в глубину блоков, снаружи он подвергается ее влиянию и со временем может разрушиться.

Фасад дома из газобетона должен быть надежно защищен от воздействия влаги, чтобы продлить эксплуатационный срок здания. К тому же, в регионах строительства с суровыми зимами, газобетонные стены придется утеплять, чтобы снизить их толщину, а значит и стоимость строительства в целом.

Качественное утепление дома из газобетонных блоков повышает качество проживания в нем, повышает энергоэффективность и позволяет экономить финансовые средства на отоплении.

Виды материалов для утепления стен из газобетона снаружи

Чем утеплять дом из газобетона снаружи? Существует несколько видов утеплительных материалов, которые могут применяться для изоляции стен из газобетонных блоков. Они различаются стоимостью и способом монтажа.

Стены из газобетона могут быть утеплены:

  • Пенопластом;

  • Пеноплексом;

  • Минеральной ватой;

  • Пенополиуретаном;

  • Вермикулитом.

Подробнее о каждом утеплительном материале мы рассказали в статье Расчет толщины утеплителя для стен .

утепление стен дома из газобетона

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

  • Физические свойства материала. Газобетон умеет регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяной пар наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

  • Свойства утеплителя. Он должен быть не просто паропроницаемым; паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

  • Правило утепления. Оно гласит: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не сможет беспрепятственно пропускать воздух наружу, то за ним обязательно устраивают вентилируемый зазор.

Соблюдение этих условий помогает сместить точку росы за пределы стен. Если кладка ничем не защищена, влага, скапливающаяся внутри, при сильном морозе неизбежно замерзает. Это приводит к ощутимым теплопотерям; после нескольких циклов заморозки и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Перед утеплением дома из газобетона, помните, что утеплитель должен иметь небольшой вес, чтобы он мог удержаться на поверхности стены и не оказывать на нее серьезных нагрузок.

Какую толщину утеплителя выбрать

Если вы решили осуществить утепление вашего дома из газобетона снаружи, нужно не только правильно подобрать материалы, но и решить, какой толщины он будет. При ее определении важно учитывать регион строительства, конечное значение теплового сопротивления и толщину стен, а также плотность материала в их основе.

В самую последнюю очередь следует обратить внимание на экономическую целесообразность. Материал должен быть подобран с учетом вашего бюджета и возможности проведения работ без задействования специалистов.

Способы утепления фасада из газобетона

  • Самый простой способ – увеличить толщину основной стены. Если позволяет ширина фундамента, это самый быстрый, технически простой и экономически выгодный вариант.

  • Если фундамент по ширине ограничен, мы рекомендуем выполнять утепление дома снаружи самым надежным на сегодняшний день утеплителем – газобетоном низких плотностей D100-D200. Он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и высокой паропроницаемостью, при этом является каменным материалом. Это гарантирует долговечность теплоизоляционного слоя по сравнению с другими применимыми для утепления материалами.

  • Что делать, если стену по толщине невозможно увеличить, дополнительно утеплять дом отказываться не собираетесь, а средств на утеплитель для газобетона жалко? В этом случае у вас остался один технически правильный вариант – утеплять дом минеральной ватой. Она, в свою очередь, также имеет отличные характеристики по паропроницаемости и теплоизоляции, но уступает газобетонному материалу в сроке службы.

Утепление стен блоками малой плотности

Если вы еще не решили, чем утеплить дом из газобетона снаружи, обратите внимание на газобетонные блоки малой плотности (D100-D200).

Утепление выполняется по технологии, схожей с технологией утепления минеральной или базальтовой ваты в несколько шагов:

  • Приклеивание минеральных газобетонных теплоизоляционных панелей к наружным стенам. Дополнительное крепление материала специальными дюбелями.

  • Нанесение слоя легкой клеевой смеси, в которую утапливается армирующая стекловолоконная сетка.

  • Нанесение выравнивающего слоя клеевой смеси. Финишная отделка паропроницаемым материалом.

Способы утепления минеральной ватой

Утепление газобетона минеральной ватой допускается выполнять несколькими способами:

  • «Мокрый фасад» с применением тонкослойной штукатурки. Мокрый фасад — одна из уникальных строительных технологий, которая может быть использована в наружной отделке практически на любых типах зданий и сооружений.

  • Тяжелая штукатурная система «мокрый фасад». Утеплять здание этим способом целесообразнее, если впоследствии вы предполагаете выполнять облицовку камнем или другими тяжелыми материалами. Плиты базальтовой ваты вместе с металлической армирующей сеткой фиксируются к фасаду специальными стальными анкерами (клеевая смесь не применяется). Сверху наносится толстый слой штукатурной смеси – 20-50 мм. Заканчивается утепление фасада монтажом выбранного облицовочного материала.

  • Вентилируемый фасад. Утепление дома снаружи минеральной ватой производится между направляющими деревянного или металлического каркаса. Утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной для защиты от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляция крепится степлером, а впоследствии и рейками контрообрешетки, обеспечивающей вентиляционный зазор.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен из газобетона, рекомендуется при их укладке использование специального кладочного клея, который позволяет формировать тонкие швы между блоками.

Способы крепления утеплителя к стене

Крепить утеплитель к стене из газобетонных блоков можно несколькими способами:

  • Навесной фасад. При устройстве навесного фасада, на поверхности стены фиксируют каркас из металлического профиля или древесины с шагом, равным ширине утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала производят в промежутки между направляющими;

  • Мокрый фасад. Технологию «Мокрый фасад» выполняют таким образом, что крепление материала производится при помощи клея и пластиковых дюбелей с последующим оштукатуриванием стены на 2 раза по армирующей сетке;

  • Мокрый фасад с усилением. Это еще один способ утепления и облицовки фасада газобетонного дома, когда утеплительный материал закрепляется на крюки. Затем стену армируют сеткой и оштукатуривают. Когда штукатурка полностью высыхает, фасад облицовывают при помощи природного камня или кирпича.


Утепление дома из газобетона снаружи минеральной ватой

Газобетон (или газосиликат) - один из наиболее востребованных материалов, применяемых сегодня в домостроении. К сожалению, он имеет пористую структуру, что сказывается на его теплопроводности. Поэтому, для получения энергоэффективного жилища необходимо наружное утепление фасада, в данном случае - минеральной ватой.

утепление дома из газобетона снаружи минеральной ватой

Подготовка

Перед началом работ по монтажу утеплителя необходимо тщательно очистить поверхность от различных мелких частиц, загрязнений, заделать швы, убрать неровности и заделать выбоины цементным раствором. Простукивая молотком, проверить несущую способность стен. Газобетонные стены предварительно покрываются грунтовкой, а затем, в области дефектов - паропроницаемой штукатуркой.

Важно! Для наилучшей теплоизоляции, в ходе строительства рекомендуется применять кладочный клей, т.к. благодаря его свойствам швы будут максимально тонкими. Выбор смеси при этом производится, исходя из условий эксплуатации.

Монтаж

Полотна утеплителя устанавливаются на каркасную конструкцию, в области цоколя, и по следующей схеме:

1. Выставление маяков;

2. Нанесение клея (по периметру и в центральной части плиты) и его равномерное распределение с помощью зубчатого шпателя;

3. Непосредственно установка полотен минеральной ваты на поверхности. По завершению монтажа на поверхность материала наносится слой клей, затем на него крепится сетка, которая также покрывается слоем клеевого раствора.

Углы и проемы закрепляются при помощи перфорированных уголков. Для дополнительной фиксации минвату можно закрепить дюбель - зонтиками (располагая их в центре и по краям материала).

Обратите внимание! Плиты утеплителя должны соединяться между собой максимально плотно и исключить образование "мостиков холода", ухудшающих теплоизоляционные качества материала. Оптимальный вариант - создание крестообразных стыков.

После высыхания состава поверхность покрывается грунтовкой (либо шпаклевкой), затем - штукатуркой. В качестве "финишного" слоя можно использовать краску или обшить сайдингом.

Итог

Несмотря на бытующее мнение о том, что затраты на работы по утеплению газобетонного дома будут намного больше, чем потенциальная экономия на энергоносителях, практическое применение минеральной ваты и теплорасчеты говорят об обратном. Дом из газобетона, утепленный минватой, будет не только комфортным, но и экономичным жилищем.

Почему керамика теплая

Керамические блоки или «теплая керамика» – популярный стеновой материал, который используется в строительстве наружных и внутренних стен дома, а также перегородок.

Почему керамику называют теплой? На это влияет целый ряд факторов, о которых нам расскажет Сергей Смирнов, продуктовый менеджер концерна Wienerberger, крупнейшего производителя керамических блоков Porotherm (Поротерм).

«Керамические блоки Porotherm пустотелые, пустоты внутри них имеют определенную геометрию и расположены таким образом, чтобы максимально увеличить путь тепла через блок. В рецептуре блоков у нас предусмотрено добавление в глины древесных опилок. При высокотемпературном обжиге в печи они выгорают и образуют внутри черепка сеть микропор. Благодаря им создается «эффект термоса», т.е. стены эффективно сохраняют накопленное тепло. Еще один фактор — это соединение паз-гребень. На вертикальных швах в кладке раствор не наносится, блоки «вставляются» друг в друга, как конструктор, тем самым количество мостиков холода в кладке сокращается. С точки зрения теплотехники стена становится почти монолитной».

Утеплять ли керамические блоки

Без дополнительного утепления на европейской территории России можно строить стены толщиной от 380 мм (Porotherm 38 Thermo) до 510 мм (Porotherm 44, Porotherm 51). Чтобы понять, какой тип блока выбрать для вашего региона, нужно рассчитать показатель термического сопротивления стены.

Чтобы определить, насколько теплым будет ваш дом, следует сначала определить термическое сопротивление каждого слоя (в т.ч. штукатурного слоя как изнутри, так и снаружи), а потом сложить между собой получившиеся значения. Так вы узнаете термическое сопротивление всей конструкции стены.

Это можно сделать вручную, а можно воспользоваться специальным строительным калькулятором. Данное приложение поможет выбрать нужный «пирог» стены в зависимости от требований к термическому сопротивлению в вашем регионе.

Например, возьмем Москву и Московскую область. Надо ли утеплять керамические блоки, если строиться здесь? В этом регионе требуемый показатель термического сопротивления, R равен 2,99 м2С/Вт. Для строительства без утепления подходят блоки Porotherm 51, Porotherm 44, Porotherm 44 Green Line, Porotherm 38 Thermo.

Стены без дополнительного утепления – в чем выгода для владельца

Строя стены без утепления, вы решаете сразу несколько задач. Во-первых, экономите на материалах. Утеплитель должен быть качественным, а такие материалы не могут стоить дешево. Во-вторых, экономите на услугах строителей. Утепление – процесс, который требует высокой квалификации рабочих, ведь ошибка может стоить вам теплого дома и впоследствии повлечет за собой траты на ремонт всего фасада дома.

Выбирая для строительства стен своего дома блок Porotherm 38 Thermo, вы можете сэкономить полезную площадь за счет толщины стены. Только этот блок обладает такими теплотехническими свойствами, которые позволяют достичь сопротивления теплопередачи Ro=3,24(м2*С)/Вт при толщине стены всего 380 мм и без дополнительного утепления. Сравните с другими материалами.

Стены без дополнительного утепления – в чем выгода для владельца

Но самое главное – это долговечность. Двухслойные стены (керамический блок и облицовочный кирпич) демонстрируют самые высокие показатели по сроку службы – более 100 лет без каких-либо скрытых расходов на ремонт и обслуживание. Срок службы даже самого хорошего утеплителя в несколько раз меньше, чем у керамических камней. А кому хочется на пенсии затевать капитальный ремонт по замене утеплителя во всем доме? Желающих, думаем, нет.

Утепление теплой керамики – когда это необходимо

Из керамических блоков можно строить однослойные стены (керамические блоки, штукатурка), двухслойные с отделкой из кирпича, двухслойные с наружным утеплением (керамические блоки, утепление, стены с отделкой штукатуркой), трехслойные с утеплением и лицевым кирпичом.

Какой конструктив выбрать, нужно утеплять дом из керамических блоков или нет – это вопрос расчетных показателей по термическому сопротивлению и вашего бюджета на строительство.

Для строительства несущих стен с дополнительным утеплением подойдут блоки Porotherm 38 и Porotherm 25М. Чем утеплить теплую керамику снаружи? В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата или пенополистирол. Утепление теплой керамики пенопластом встречается реже.

Важно – что бы вы ни выбрали – приемлемо ли для вас утепление дома из керамических блоков или вы предпочитаете однослойные стены без утепления – будьте уверены в том, что керамические блоки не теряют своих теплотехнических свойств со временем. Керамика – инертный материал, не подвержен карбонизации. Это один из самых надежных и долговечных строительных материалов, который подарила нам сама природа.

Чем утеплить фундамент дома. Разнообразие материалов

утепление фундамента

Для таких работ можно использовать, пенопласт, экструдированный пенополистирол, минвату.

Пенополиуретан - качественный, долговечный, но дорогой теплоизолятор. Минвата требует обработки водоотталкивающими средствами, так как, впитывая влагу, теряет способности сохранять тепло.

Пенопласт - самый доступный и качественный теплоизолятор, но он немного уступает экструдированному пенополистиролу по прочности и влагопроницаемости.

Преимущества пенополистирола

ЭППС по характеристикам похож на пенопласт, но он долговечнее и лучше сохраняет тепло. Это обеспечивают наполненные воздухом ячейки, из которых состоят плиты материала.

Экструдированный пенополистирол - удачный вариант для утепления фундамента. Он морозостойкий, не гниет и не впитывает воду, поэтому может спокойно контактировать с землей, не теряя своих теплоизоляционных свойств. Подробно о достоинствах материала мы рассказывали в статье.

Утепление фундамента (цоколя) полистиролом своими руками

теплоизоляция цоколя

Одно из достоинств полистирола - возможность утеплить фундамент самостоятельно. Достаточно обладать временем, небольшим набором инструментов и элементарными навыками владения ими.

Расчет количества материалов

Количество листов ЭППС, необходимых для утепления фундамента, можно рассчитать по формуле: площадь поверхности / площадь 1 листа. Рассчитать нужное количество клея можно с помощью рекомендаций производителя, так как расход зависит от его состава.

Ну а прикинуть требуемое количество дюбелей-зонтиков труда не составит. На 1 лист теплоизолятора потребуется 5-6 крепежных элементов. Стоит купить штук 10 запасных, чтобы не прерывать работу ради похода в магазин за парой дюбелей, которые случайно испортились.

Расчет толщины пенополистирола

Толщина листов определяется, исходя из нескольких факторов:

  • назначение цокольного помещения (жилое, бытовое или производственное);

  • регион проживания;

  • условия эксплуатации (зоны влажности).

Примерная толщина листов ЭППС для утепления фундамента

 

жилые помещения

бытовые

производственные

выше/ниже уровня земли

выше

ниже

выше

ниже

выше

ниже

северные регионы Украины

70

50

50

40

40

30

южные регионы Украины

60

50

40

30

30

20

Указанные параметры актуальны для фундамента (подвала) с нижней разводкой труб отопительных систем, водоснабжения, канализации. При толщине несущей части стен из кирпича/камня - 510 мм, из бетонных блоков - 500 мм.

Если помещение будет использоваться для хозяйственных нужд (прачечная, котельная, кладовка) и отапливаться лишь слегка, то толщина листов ЭППС может быть меньше. Здесь важно, чтобы пенополистирол на стенах подвала плотно соприкасался с теплоизоляцией наземных стен.

Если подвал будет использоваться как жильё, то вместе с фундаментом нужно утеплять цоколь и пол по грунту.

Раскопка и подготовка фундамента

раскопка основание дома

Утеплить утопленный в землю фундамент не получится. Его нужно сначала раскопать. Самая оптимальная глубина - по уровню промерзания грунта в регионе (1-1,5 м). Минимальная - по длине листа теплоизоляции (около 0,5 м). Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы хватило места для проведения монтажа и самого листа ЭППС. Обычно ее копают шириной 0,35-0,5 м.

На дно канавы засыпать песок слоем около 0,2 м и утрамбовать его под небольшим уклоном от дома. Это нужно для того, чтобы вода стекала в противоположную от фундамента сторону.

При высоком уровне грунтовых вод по периметру дома нужно организовать дренажную подушку из гравия. Затем уложить сверху трубы, завернутые в геотекстиль.

Гидроизоляция фундамента

изоляция фундамента от влаги

Освобожденный от грунта фундамент необходимо хорошо просушить. Поэтому планировать такие работы лучше в летнее время.

Перед утеплением стоит проверить и, при необходимости, отремонтировать инженерные коммуникации.

Затем с поверхности фундамента нужно удалить все отслоения, заделать обнаруженные трещины и выровнять поверхность, чтобы избежать пустот. После чего отбить уровень, который послужит ориентиром для крепления листов ЭППС.

Завершающий этап гидроизоляции - обмазка фундамента мастикой на полимерной/водной основе. Производители не советуют использовать битум, так как при контакте с ним свойства пенополистирола теряются.

Монтаж плит

монтаж пенополистирола

Листы пенополистирола укладываются по уровню в песчаную подушку.

  1. Шаг 1. Нанести клеевой состав кляксами либо распределить его зубчатым шпателем.
  2. Шаг 2. Уложить листы с минимально возможными зазорами. Если листы выкладываются в 2 ряда, то сделать это нужно в шахматном порядке.
  3. Шаг 3. Дополнительно закрепить ЭППС с помощью дюбелей-зонтиков (по 5 штук на лист).

Делаем защитное покрытие

Для защиты пенополистирола от механических повреждений используют армированную сетку, которая устанавливается на уровне засыпки фундамента грунтом.

Сетку сажают на клей и прикладывают к поверхности листа, аккуратно вдавливая в состав. Она должна быть немного утоплена.

Завершающие слои теплоизоляционного “пирога” - штукатурка и грунтовка. Для финиша можно использовать цокольный сайдинг или другую отделку.

Утепление выкопанной траншеи

Засыпать траншею нужно после полного высыхания штукатурки. Можно использовать землю, которая с избытком осталась после выкапывания траншеи. Но для большего эффекта теплоизоляции лучше использовать керамзит или песок.

Траншею нужно засыпать, не доходя порядка 30 см до границы между фундаментом и цоколем. Теперь предстоит сделать отмостку по периметру дома. Сверху на керамзит в траншею засыпать, утрамбовать и выровнять 10-сантиметровый слой песка.

Следующий слой - гидроизол. Его укладывают по ширине траншеи так, чтобы угол примыкания фундамента к слоям отмостки был покрыт листами. Стыки нужно промазать мастикой, а сверху уложить листы пенополистирола. Швы между плитами теплоизолятора обрабатывают монтажной пеной или клеем.

Следующий этап - бетонная стяжка. Она заливается с небольшим уклоном в противоположную от здания сторону. Это делается для того, чтобы отвести воду от цоколя.

После того, как стяжка высохла, можно приступать к финишной отделке цоколя. Используйте любые подходящие материалы - штукатурку, декоративные панели либо что-то другое.

Утепление фундамента изнутри

В доме с подвалом утеплить фундамент можно с внутренней стороны. Объем работ получится намного меньший, так как не придется рыть траншею. Достаточно приклеить пенополистирол к стенам, укрепить швы армированной лентой и сделать облицовку.

Однако, не все так просто. Эти меры способны обеспечить тепло внутри цокольного помещения, но защитить стены от промерзания - нет.

При утеплении фундамента изнутри нужно использовать мембрану для гидроизоляции и организовать вентиляционную систему. Иначе не избежать лишней влаги, которая может притянуть за собой плесень.

Ошибки по утеплению фундамента в начале строительства

Отсутствие геотехнического заключения — это ошибка, последствия которой могут быть плачевными. Если мы купим готовый проект и начнем строительство, не изучив грунт, мы можем неправильно выбрать тип утеплителя для фундамента. Конечно, бывают счастливые случаи, и решение может быть правильным. Однако, если выполняется гидроизоляция и фундаменту угрожает вода, оказывающая гидростатическое давление, мы потратим большие деньги на комплексный ремонт вскоре после завершения строительства. 

Не менее большой ошибкой при планировании утепления фундамента является чрезмерная экономия. Не стоит заменять упомянутые в проекте материалы, другими, более дешевыми и менее качественными или даже отказываться от некоторых. Не следует уменьшать толщину гидроизоляционного слоя, отказываться от второго слоя рубероида или битума в гидроизоляции или покровного слоя.

 как сделать гидроизоляцию фундамента частного дома фото

Одна из кардинальных ошибок — использование дешевых асфальтовых вяжущих или битумных растворов, которые во многих ситуациях (с большим риском для фундамента от воды) просто не подходят для гидроизоляции. Универсальным продуктом с точки зрения защиты фундамента являются толстослойные битумные массы (мастика и праймер для грунтования), которые создают очень прочные покрытия. Правильно устроенные, они на долгие годы защитят фундамент здания от разрушения.

Невнимательность при утеплении фундамента

Большинство недоработок и ошибок вызвано слишком быстрым темпом работы. А гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы нужно укладывать очень аккуратно. Особенно это относится к влагозащитным изоляционным материалам. Здесь самая маленькая трещина — это место потенциальной утечки и мостика холода. 

При установке рубероида или гидроизоляционной пленки легко ошибиться. То же самое можно сказать и при гидроизоляции битумными растворами, которые подходят только для тонкой гидроизоляции. Во избежание проблем и ошибок при утеплении фундамента частного дома снаружи, лучше всего использовать бесшовные материалы, особенно толстослойные. 

ошибки гидроизоляции фундамента

Модифицированные битумные массы можно использовать для создания гидроизоляции, изменяя только толщину нанесенного слоя. От влаги достаточно слоя толщиной 2 мм. Когда дождевая вода может оставаться в земле дольше или в основании здания есть грунтовые воды, тогда необходима более толстая гидроизоляция (3-5 мм). Каждая такая гидроизоляционная мастика должна быть изготовлена из модифицированных битумных масс — однокомпонентной или двухкомпонентной. Небольшие шарики из полистирола, содержащиеся в этих продуктах, облегчают получение необходимой толщины гидроизоляционного слоя. Сама аппликация, благодаря специально подобранной плотности и консистенции, чрезвычайно легкая, что имеет большое значение для всех, кто работает на строительной площадке. 

Правильная гидроизоляция фундаментов невозможна без соблюдения так называемых технологических перерывов, то есть интервалов между нанесением отдельных слоев. Материалы битума позволяют значительно сократить эти промежутки, поскольку они быстросохнущие.