Нужно ли штукатурить блок перед утеплением

Нужно ли штукатурить блок перед утеплением

Содержание

Какой пенопласт подходит для оштукатуривания

В основе строительного материала лежит синтетический полимер пенополистирол, название которого для удобства сокращают до 3 букв «ППС». Большую часть объема утеплителя занимает газ. Он обеспечивает высокую теплоизоляцию при небольшом весе.

Специалисты выделяют следующие преимущества утеплителя:

  • низкая теплопроводность, благодаря чему тепло остается внутри помещения;
  • хорошая звукоизоляция;
  • небольшой вес — легко транспортировать и монтировать на стены;
  • устойчивость к грибковым заболеваниям, гниению и коррозийным процессам;
  • экологичность — материал не выделяет вредных для окружающей среды веществ;
  • доступная цена.

К минусам относят:

  • низкая паропроницаемость;
  • малая прочность — утеплитель разрушается под воздействием влаги и солнечных лучей;
  • легковоспламеняемость.

Кроме этого, в пенопласте часто заводятся грызуны, пчелы, осы и другие насекомые.

Чем и как штукатурить пенопласт снаружи дома

Можно ли штукатурить пенопласт, и для чего это делают

Технология утепления фасада пенопластом подразумевает последующую отделку штукатуркой. По мнению специалистов, это самое грамотное решение, т.к. данный слой продлевает срок эксплуатации утеплителя и защищает его от влаги, ультрафиолета и других неблагоприятных климатических факторов.

Выделяют следующие преимущества решения:

  • отделочный слой создает препятствия для солнечных лучей, которые оказывают разрушающее действие на пенопласт;
  • в комбинации с армирующим покрытием защищает от механических повреждений;
  • не пропускает влагу;
  • создает дополнительную шумоизоляцию;
  • снижает риск возгорания;
  • штукатурка препятствует нашествию насекомых.

Следует помнить, что процент выполнения поставленных задач зависит от основы отделочного материала.

Утепление стен пенопластом штукатурка

Чем штукатурить пенопласт

Специалисты строительного дела рекомендуют отдавать предпочтение прочным и цепким смесям.

Для внутренних работ подойдет любой состав. Если не знаете, чем штукатурить пенопласт снаружи дома, следует выбрать специальный раствор для фасадов. Из-за технических характеристик гипсовый раствор для наружных работ не подходит, а цемент разрушает структуру утеплителя.

В зависимости от основы материал бывает:

  • минеральный

    — отличается стойкостью к ультрафиолету, прочностью, высокой пожаробезопасностью и низкой ценой (в состав входят гипс, цемент, глина и известь);
  • акриловый

    — высокопрочный (не дает усадочных трещин), большой выбор цветовых решений, выцветает под воздействием солнечных лучей, легче воспламеняется (т.к. состоит из смол акрила), обладает водоотталкивающими свойствами;
  • силиконовый

    — самый дорогой вид штукатурки, который обладает большой прочностью, эластичностью и долговечностью, способен выводить лишнюю влагу без потери тепла, цвет и текстура не выгорает на солнце.
Выбор штукатурки для отделки пенопласта

Штукатурка для пенопласта отличается от декоративной и продается в виде готовых специализированных смесей. Производители учитывают прочность, долговечность материала и его адгезионные свойства. Так, в растворы под маркой Церезит, Экомикс и Столит входят добавки, которые улучшают сцепляемость с пенополистиролом.

Дополнительно штукатурка по пенопласту разделяется на виды в зависимости от цели работ:

  • для приклеивания утеплителя к стенам;
  • для создания защитного слоя;
  • универсальная.

Последний вариант раствора можно применять на любом этапе работ. Единственное, рекомендуется выбирать смесь от одного производителя.

Особенности штукатурки по пенопласту

Штукатурка пенопласта прослужит дольше, если наносить отделочный слой с армирующей сеткой. Утеплитель перед нанесением раствора не грунтуют. Главная особенность пенополистирола заключается в том, что точка росы (уровень, на котором появляется конденсат) размещается внутри обшивки, где нет холодного воздуха. Из-за этого происходит аккумуляция тепла, и здание медленнее остывает.

По фасаду

Если решили утеплить помещение пенопластовыми листами, специалисты рекомендуют применять технологию «мокрый фасад».

Для ее реализации будут предприниматься следующие действия:

  • наносится фасадная грунтовка для штукатурки;
  • клеевой раствор;
  • утеплитель;
  • армирующая сетка;
  • выравнивающий отделочный слой;
  • грунтовка;
  • окончательное покрытие.
Чем штукатурить пенопласт снаружи дома

Отделка внутри помещения

Если к наружной стене нельзя подобраться, тогда обшить помещение можно изнутри. Для внутренних работ стены подготавливаются идентично с наружным утеплением. Затем приклеивают пенопласт, монтируют сетку и наносят раствор. Отличие состоит лишь в конечном покрытии, т.к. на стены могут клеиться обои или наносится декоративная штукатурка. Тогда выравнивающий слой дополнительно обрабатывают шпатлевкой и просушивают.

Технология оштукатуривания своими руками

Пошаговая инструкция, как оштукатурить пенопласт с сеткой в домашних условиях:

  • стены грунтуются и выравниваются;
  • на клеевой раствор крепится лист из пенополистирола;
  • устанавливается армирующая сетка;
  • наносится базовый отделочный слой, который сглаживает неровности;
  • финишный раствор.
Штукатурка по пенопласту своими руками

Инструмент и материалы для работы

Для выполнения работ нужны следующие материалы и инструменты:

  • грунтовка для выравнивания стены;
  • клеевой раствор для пенопласта;
  • утеплитель;
  • штукатурка для выравнивающего и отделочного слоев;
  • армирующая сетка;
  • валик;
  • пластиковые уголки;
  • миксер;
  • наждачная терка;
  • дюбеля;
  • шпатель;
  • кельма.

Пенопласт под штукатурку можно выбрать любой, а раствор рекомендуется приобрести сразу в полном объеме и от одного производителя.

Приготовление смеси

Чаще всего способ приготовления состава и пропорции указаны на упаковке производителем. Раствор готовят непосредственно перед началом работ.

Пошаговая инструкция:

  • в емкость наливают холодную воду;
  • засыпают порошкообразный материал;
  • перемешивают миксером до образования однородной массы;
  • накрывают пленкой и оставляют на 10-15 минут;
  • повторно перемешивают.
Инструменты для штукатурки фасада

Подготовка основания фасада под штукатурку

Когда монтаж пенопласта завершен, необходимо внимательно осмотреть обработанную поверхность. На ней не должно быть дефектов. Швы заполняются монтажной пеной. Нужно остатки клея устранить ножом, наждачкой зашлифовать стыки. Строители часто применяют хитрость: если пенопластовый лист полностью гладкий, по нему проходятся шкуркой или специальным валиком. Такая процедура обеспечит более прочное сцепление с раствором.

Закрытие швов дома пенопластом и штукатуркой

Швы здания нельзя оставлять пустыми, иначе там будет скапливаться холод. Их обрабатывают пеной. Если наполнитель попадает на пенопласт, его аккуратно срезают.

Как крепится пенопласт к фасаду

Выбор и крепление армирующей сетки на пенопласт

Целью армирования является образование на системе утепления цельного единого покрытия. Для работы с утеплителями строители рекомендуют выбирать сетку из стекловолокна, которая устойчива к щелочной среде. Наиболее подходящей считается материал плотностью 40-160 г/м². Он быстро принимает необходимую форму и повышает адгезионные свойства пенопласта. На выравнивающий слой обязательно наносится грунтовка. Она обеспечивает лучшее сцепление финишной отделки с предыдущими покрытиями.

Штукатурная сетка для пенопласта

Если стены по окончании утепления будут краситься, берется водостойкий раствор, для нанесения декоративной штукатурки грунтовка должна быть с кварцевым наполнителем.

Пошаговая инструкция укладки армирующего слоя:

  • на пенопласт наносят первый слой штукатурки, его толщина не должна превышать 2 мм;
  • сетка укладывается внахлест, с наложением 5-10 см (на откосах возле окон и на дверных проемах ее крепят уголками);
  • следующий слой выполняется, когда полностью высохнет первый, его толщина должна быть 3-4 мм.

Такая технология позволяет окончательно закрепить штукатурку на утеплителе и сгладить неровности материала.

Фасадная затирка поверхности

Чтобы получить гладкую поверхность армирующего слоя, применяется наждачная терка или шлифовальный брусок. Они помогают устранить все дефекты, которые не удалось скрыть на предыдущих этапах. Первый инструмент представляет собой пластиковую терку с наждачным полотном, которое на нее крепится. Шкурки могут меняться в процессе работы.

Зернистость выбирается, исходя из вида финальной отделки:

  • под фактурную декоративную штукатурку — крупнозернистые насадки;
  • под покраску — мелкозернистые.

К обработке поверхности приступают после полного ее высыхания. Для этого нужно 20-24 часа. После необходимо следовать рекомендациям, чтобы не разрушить армирующий слой. Наждачный инструмент плотно прижимают к стене и начинают интенсивные круговые движения против часовой стрелки. Нажим должен быть примерно одинаковым на всех этапах работ, чтобы слой оставался ровным.

Не нужно надолго задерживаться на одном участке. В силу прочности обрабатываемой поверхности наждачную бумагу придется несколько раз менять. По окончании работ пыль со стен сметают щеткой или веником.

Финишное выравнивание на фасаде

Способ приготовления раствора для финишного слоя слегка отличается от стандартной процедуры. Для этих целей смесь делают более жидкой, чтобы она могла свободно стекать со шпателя. Для нанесения на стену используют широкий инструмент. Оптимальная толщина финишного покрытия — 3-4 мм.

Затирка штукатурки на фасаде

Строители используют профессиональную хитрость:

  • замешивают раствор небольшими порциями (чтобы не застывал);
  • поверхность мысленно делят на равные квадраты;
  • обрабатывают ее постепенно, маленькими участками.

Подготовка перед нанесением декоративного слоя для фасада

По завершении работ стену оставляют еще на сутки, пока штукатурка не высохнет. После этого снова проходятся шлифовальным бруском. Следующим шагом поверхность очищают от пыли и начинают грунтовать. Раствор наносят валиком, а углы, откосы и другие труднодоступные участки обрабатывают малярной кисточкой. Для укрепления отделочного материала стоит нанести 2 слоя грунтовочной смеси. Каждый из них просушивают по 20-24 часа.

Толщина финишного покрытия зависит от последующего варианта оформления. Например, на тонкий слой нельзя наносить краски, которые могут повредить пенопласт. На него можно клеить обои или обрабатывать фактурной штукатуркой.

Особенности утепления и штукатурки фасада

Нанесение декоративной штукатурки на обшивку

Когда грунтовка высохла, можно приступить к отделке декоративной штукатуркой. Смесь готовят по инструкции, которая указана производителем на упаковке. Чаще всего нужно в правильных пропорциях смешать сухой состав с водой. Материал наносят на поверхность широким шпателем, аккуратными движениями снизу вверх, выравнивая толщину слоя по всей стене. Лишний раствор стряхивают обратно в емкость. Главная задача — создать равномерное покрытие без мазков и стыков. Для этого рекомендуется обрабатывать весь участок сразу.

Чаще всего толщина слоя равняется диаметру крупинок наполнителя штукатурки. Данные значения можно найти на упаковке раствора. Смесь наносится вертикальными линиями или большими квадратами. Когда все стены будут покрыты, начинают создавать фактуру или узор. Для этих целей используют кисточку, шпатель меньшего размера, специальные трафареты или губку. Здесь важно распределить одинаковый рисунок по всем поверхностям.

Декоративная штукатурка вместо обоев

Штукатурка дверных проемов и откосов

Когда определились, как штукатурить пенопласт, нужно переходить к отделке дверных проемов и откосов возле оконных рам. Начинать работу можно сразу же после застывания монтажной пены. Ее излишки срезают, чтобы получить максимально ровную площадь. Затем процедура напоминает укладку гипсокартона. Из пенополистироловых листов вырезают детали необходимого размера, которые монтируют по периметру двери или окна. В качестве закрепителя не рекомендуется использовать клей для плитки. После высыхания детали скрепляют дюбелями.

Дальнейшие работы по отделке откосов осуществляются согласно инструкции, которая описана выше. Уголки фиксируют на раствор, армирующую сетку режут на полоски соответствующего размера, покрывают еще одним слоем штукатурки, грунтуют и декорируют. Чтобы строительные материалы не испачкали стекла, их заклеивают малярным скотчем.

Штукатурная смесь ддля пенопласта

Расход фасадной штукатурки для наружных работ по пенопласту

Расход материала зависит от метода обработки стен и состава выбранной смеси. Например, при выполнении наружного утепления потребуется по 10 кг универсального раствора на 1 кв. м. Если применяются раздельные виды штукатурки, потребуется 4 кг — клеевой смеси и 6 кг — выравнивающей. При использовании полимерного состава на приклеивание пенопласта уйдет около 3-4 кг на 1 кв. м, остальное — штукатурные работы.

Чтобы правильно рассчитать расход строительных материалов, поможет онлайн-калькулятор. Погрешность программы минимальная. Она поможет определить требуемое количество штукатурки и не тратить лишние деньги.

Важно помнить, что раствор нужно наносить сразу в полном объеме, поэтому лучше приобрести несколько килограммов про запас. Если смеси не хватит, то на готовой поверхности останутся стыки, которые в будущем превратятся в трещины. Одинаковые по назначению штукатурки от разных производителей могут существенно отличаться по качеству и техническим свойствам. Поэтому смешивать их на объекте нельзя. Рекомендуется покупать весь объем материала под одной торговой маркой.

Почему важно утеплять газобетон снаружи?

Из-за высокой пористости, газобетон обладает высоким водопоглощением. И хотя влага не проникает в глубину блоков, снаружи он подвергается ее влиянию и со временем может разрушиться.

Фасад дома из газобетона должен быть надежно защищен от воздействия влаги, чтобы продлить эксплуатационный срок здания. К тому же, в регионах строительства с суровыми зимами, газобетонные стены придется утеплять, чтобы снизить их толщину, а значит и стоимость строительства в целом.

Качественное утепление дома из газобетонных блоков повышает качество проживания в нем, повышает энергоэффективность и позволяет экономить финансовые средства на отоплении.

Виды материалов для утепления стен из газобетона снаружи

Чем утеплять дом из газобетона снаружи? Существует несколько видов утеплительных материалов, которые могут применяться для изоляции стен из газобетонных блоков. Они различаются стоимостью и способом монтажа.

Стены из газобетона могут быть утеплены:

  • Пенопластом;

  • Пеноплексом;

  • Минеральной ватой;

  • Пенополиуретаном;

  • Вермикулитом.

Подробнее о каждом утеплительном материале мы рассказали в статье Расчет толщины утеплителя для стен .

утепление стен дома из газобетона

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

  • Физические свойства материала. Газобетон умеет регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяной пар наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

  • Свойства утеплителя. Он должен быть не просто паропроницаемым; паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

  • Правило утепления. Оно гласит: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не сможет беспрепятственно пропускать воздух наружу, то за ним обязательно устраивают вентилируемый зазор.

Соблюдение этих условий помогает сместить точку росы за пределы стен. Если кладка ничем не защищена, влага, скапливающаяся внутри, при сильном морозе неизбежно замерзает. Это приводит к ощутимым теплопотерям; после нескольких циклов заморозки и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Перед утеплением дома из газобетона, помните, что утеплитель должен иметь небольшой вес, чтобы он мог удержаться на поверхности стены и не оказывать на нее серьезных нагрузок.

Какую толщину утеплителя выбрать

Если вы решили осуществить утепление вашего дома из газобетона снаружи, нужно не только правильно подобрать материалы, но и решить, какой толщины он будет. При ее определении важно учитывать регион строительства, конечное значение теплового сопротивления и толщину стен, а также плотность материала в их основе.

В самую последнюю очередь следует обратить внимание на экономическую целесообразность. Материал должен быть подобран с учетом вашего бюджета и возможности проведения работ без задействования специалистов.

Способы утепления фасада из газобетона

  • Самый простой способ – увеличить толщину основной стены. Если позволяет ширина фундамента, это самый быстрый, технически простой и экономически выгодный вариант.

  • Если фундамент по ширине ограничен, мы рекомендуем выполнять утепление дома снаружи самым надежным на сегодняшний день утеплителем – газобетоном низких плотностей D100-D200. Он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и высокой паропроницаемостью, при этом является каменным материалом. Это гарантирует долговечность теплоизоляционного слоя по сравнению с другими применимыми для утепления материалами.

  • Что делать, если стену по толщине невозможно увеличить, дополнительно утеплять дом отказываться не собираетесь, а средств на утеплитель для газобетона жалко? В этом случае у вас остался один технически правильный вариант – утеплять дом минеральной ватой. Она, в свою очередь, также имеет отличные характеристики по паропроницаемости и теплоизоляции, но уступает газобетонному материалу в сроке службы.

Утепление стен блоками малой плотности

Если вы еще не решили, чем утеплить дом из газобетона снаружи, обратите внимание на газобетонные блоки малой плотности (D100-D200).

Утепление выполняется по технологии, схожей с технологией утепления минеральной или базальтовой ваты в несколько шагов:

  • Приклеивание минеральных газобетонных теплоизоляционных панелей к наружным стенам. Дополнительное крепление материала специальными дюбелями.

  • Нанесение слоя легкой клеевой смеси, в которую утапливается армирующая стекловолоконная сетка.

  • Нанесение выравнивающего слоя клеевой смеси. Финишная отделка паропроницаемым материалом.

Способы утепления минеральной ватой

Утепление газобетона минеральной ватой допускается выполнять несколькими способами:

  • «Мокрый фасад» с применением тонкослойной штукатурки. Мокрый фасад — одна из уникальных строительных технологий, которая может быть использована в наружной отделке практически на любых типах зданий и сооружений.

  • Тяжелая штукатурная система «мокрый фасад». Утеплять здание этим способом целесообразнее, если впоследствии вы предполагаете выполнять облицовку камнем или другими тяжелыми материалами. Плиты базальтовой ваты вместе с металлической армирующей сеткой фиксируются к фасаду специальными стальными анкерами (клеевая смесь не применяется). Сверху наносится толстый слой штукатурной смеси – 20-50 мм. Заканчивается утепление фасада монтажом выбранного облицовочного материала.

  • Вентилируемый фасад. Утепление дома снаружи минеральной ватой производится между направляющими деревянного или металлического каркаса. Утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной для защиты от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляция крепится степлером, а впоследствии и рейками контрообрешетки, обеспечивающей вентиляционный зазор.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен из газобетона, рекомендуется при их укладке использование специального кладочного клея, который позволяет формировать тонкие швы между блоками.

Способы крепления утеплителя к стене

Крепить утеплитель к стене из газобетонных блоков можно несколькими способами:

  • Навесной фасад. При устройстве навесного фасада, на поверхности стены фиксируют каркас из металлического профиля или древесины с шагом, равным ширине утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала производят в промежутки между направляющими;

  • Мокрый фасад. Технологию «Мокрый фасад» выполняют таким образом, что крепление материала производится при помощи клея и пластиковых дюбелей с последующим оштукатуриванием стены на 2 раза по армирующей сетке;

  • Мокрый фасад с усилением. Это еще один способ утепления и облицовки фасада газобетонного дома, когда утеплительный материал закрепляется на крюки. Затем стену армируют сеткой и оштукатуривают. Когда штукатурка полностью высыхает, фасад облицовывают при помощи природного камня или кирпича.


Утепление дома из газобетона снаружи минеральной ватой

Газобетон (или газосиликат) - один из наиболее востребованных материалов, применяемых сегодня в домостроении. К сожалению, он имеет пористую структуру, что сказывается на его теплопроводности. Поэтому, для получения энергоэффективного жилища необходимо наружное утепление фасада, в данном случае - минеральной ватой.

утепление дома из газобетона снаружи минеральной ватой

Подготовка

Перед началом работ по монтажу утеплителя необходимо тщательно очистить поверхность от различных мелких частиц, загрязнений, заделать швы, убрать неровности и заделать выбоины цементным раствором. Простукивая молотком, проверить несущую способность стен. Газобетонные стены предварительно покрываются грунтовкой, а затем, в области дефектов - паропроницаемой штукатуркой.

Важно! Для наилучшей теплоизоляции, в ходе строительства рекомендуется применять кладочный клей, т.к. благодаря его свойствам швы будут максимально тонкими. Выбор смеси при этом производится, исходя из условий эксплуатации.

Монтаж

Полотна утеплителя устанавливаются на каркасную конструкцию, в области цоколя, и по следующей схеме:

1. Выставление маяков;

2. Нанесение клея (по периметру и в центральной части плиты) и его равномерное распределение с помощью зубчатого шпателя;

3. Непосредственно установка полотен минеральной ваты на поверхности. По завершению монтажа на поверхность материала наносится слой клей, затем на него крепится сетка, которая также покрывается слоем клеевого раствора.

Углы и проемы закрепляются при помощи перфорированных уголков. Для дополнительной фиксации минвату можно закрепить дюбель - зонтиками (располагая их в центре и по краям материала).

Обратите внимание! Плиты утеплителя должны соединяться между собой максимально плотно и исключить образование "мостиков холода", ухудшающих теплоизоляционные качества материала. Оптимальный вариант - создание крестообразных стыков.

После высыхания состава поверхность покрывается грунтовкой (либо шпаклевкой), затем - штукатуркой. В качестве "финишного" слоя можно использовать краску или обшить сайдингом.

Итог

Несмотря на бытующее мнение о том, что затраты на работы по утеплению газобетонного дома будут намного больше, чем потенциальная экономия на энергоносителях, практическое применение минеральной ваты и теплорасчеты говорят об обратном. Дом из газобетона, утепленный минватой, будет не только комфортным, но и экономичным жилищем.

Вступление

В вопросе, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, скрыты несколько тем требующих пояснения. Во-первых, можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Во-вторых, зачем это делать. В третьих, чем и как штукатурить плиты ПГП. Все эти ответы вам понадобятся в строительстве своего дома.

Согласен, купить свой дом или участок для строительства того же сруба по финансам не просто. Стоимость домов не маленькая, а копить на свой дом у нас всегда нет времени. Остаётся деньги заработать. Один из вариантов заработка инвестиции. Во что советуют инвестировать специалисты читайте на сайте crypto-news.top.

О ПГП плитах

Аббревиатура ПГП в строительстве означает строительный  материал — пазогребневая плита. Подробно о ПГП в статье Гипсовая плита, что это такое? Здесь кратко напомню, что пазогребневая плита это строительный блок прямоугольной формы, шириной 80 или 100 мм, сделанный на основе гипса. На торцах блока сделаны направляющие типа шип-паз для удобного и быстрого монтажа.

shtukaturka PGP foto4

shtukaturka PGP foto2

Именно пазы на блоке позволяют возводить перегородки с минимальными отклонениями по вертикали. Кроме этого минимальные отклонения в габаритных размерах плит позволяют делать швы между ними, также минимальными. То есть сами параметры ПГП блоков позволяют без дополнительных трудозатрат построить качественную перегородку с минимальными, чаще нулевыми отклонениями по вертикали и горизонтали. Читать, Особенности монтажа ПГП.

shtukaturka PGP foto5

Об оштукатуривании

Для ответа на вопрос, нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, вспомним, что такое оштукатуривание. Это процесс черновой отделки строительных поверхностей для исправления из прекосов, отклонений от вертикали и других неровностях более 30-50 мм. Исправление более мелких отклонений до 10 мм, называют шпаклевание. Для каждого процесса используются свои строительные смеси. Читать, Как штукатурить гипсокартон.

Стоит отметить, что современные штукатурные смеси позволяют минимизировать штукатурный слой и уменьшать его толщину до 5 мм.

shtukaturka PGP foto1

Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты

Если перегородка из ПГП выполнена правильно, то по определению, она не должна иметь перекосов и отклонений от вертикали. Ровная поверхность ПГП плит не требует их серьезного выравнивания. Поэтому, все производители плит ПГП в инструкциях пишут фразу «не требует оштукатуривания».

Отсюда ответ на вопрос нужно ли штукатурить пгп, простой ответ не нужно, если перегородка построена правильно.

shtukaturka PGP foto6

Однако, не всегда и не все могут построить ровную вертикальную перегородку с минимальными отклонениями от вертикали. Кроме этого возможна ситуация, когда перегородку просто невозможно построить вровень с другими конструкциями на стене. Например, на стене есть колоны, смещённые по горизонту на 5 см. Между ними нужно сделать перегородку. Понятно, что перегородка будет смещена относительно одной колоны на 5 см, которые и нужно убрать штукатуркой.

Поэтому встает другой вопрос — можно ли штукатурить пазогребневые плиты. Ответ на этот вопрос — можно. Остается выяснить чем.

Чем штукатурить пазогребневые плиты

Если у вас сложилась такая ситуация, что вам нужно штукатурить пазогребневые плиты, смело приступайте к выполнению.

ПГП блоки производятся на основе гипса, а значит, поверхность перегородки из ПГП будет гипсовой. Вспоминаем основное правила оштукатуривания — штукатурный слой не может быть прочнее основания.

Это значит, что бетонные стены можно штукатурить любыми штукатурными составами, а гипсовые стены можно штукатурить только составами на гипсовой основе. Штукатурить гипсовые поверхности цементными штукатурками нельзя.

Поэтому для оштукатуривания ПГП подойдет любая гипсовая штукатурная смесь. Повторюсь, цементные, цементно-известковые смеси по гипсовой поверхности не используются.

Особенности штукатурных работ по ПГП

Любая гипсовая поверхность, в том числе ПГП, отлично впитывает воду. Поэтому, если перед оштукатуриванием ПГП их не обработать, она заберёт влагу из раствора и катастрофически снизит его прочность.

Поэтому перед оштукатуриванием пазогребневых плит их дважды, обильно нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения с полным просыханием первого слоя перед вторым.

В остальном штукатурные работы по ПГП не отличаются от стандартных штукатурных работ по маякам.  Несколько стандартных этапов:

  • Грунтовка в два слоя;
  • Установка маяков;
  • Штукатурка в один слой. Обрызг для гипсовых смесей необязателен;
  • Подрезка поверхности. Проводится обратной стороной правила через 40-45 минут после нанесения основного слоя;
  • Заглаживание гипсовой штукатурки. Позволяет избежать или минимизировать этап последующего шпаклевания;
  • Металлические маяки из стены лучше убрать после подрезания.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Здравствуйте, Сергей!

Приятно видеть так конкретно заданный вопрос:-). Отвечаю:

1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.

2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены. В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет:-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.

3. Я бы Вам предложила "смешанный вариант". Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм. Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд. Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.

4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кг\м3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных "камер старения", и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности "живет" пока "живет само здание". По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кг\м3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло. И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы "было слышно" :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кг\м3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.

5. По себе:-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.

О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.

Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология – утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.

Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.

В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.

Альтернативный вариант – утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.

ETONTECK комаров убийца USB Электрический комаров лампы Фотокатализ mute дома…

621.54 руб.

Бесплатная доставка

(4.50) | Заказы (1448)

150 шт./пакет красивые хоста Многолетние растения Лили Цветочный оттенок цветок…

Все, кто бывал в Крыму, не раз видели нарядные светлые дома, украшающие побережье. Они выполнены из – распространенного строительного материала, который там добывают в больших количествах. Его низкая цена привлекает хозяев коттеджей, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако, нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина в 0,2 м не обещает комфортной теплоизоляции дома. В статье мы расскажем об утеплении стен

Зависимость марки ракушняка и теплоизоляции

Наличие природных полостей в ракушечнике дает камню замечательное свойство – высокий теплоизоляционный показатель. Достаточно ли этого для постройки теплого жилища? Иногда сам используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м надежнее изолируют зимой чем кирпичная кладка шириной в 0,5 м.

Так что можно осматривать каждый блок марки М25 и выше на наличие отверстий, отбраковывать не подходящие. Вес таких блоков должен быть 15-16 кг, у них более плотная структура. Но самым верным решением является возведение защитного слоя снаружи.

Применяют:

  • кладку кирпича на небольшом расстоянии от кирпича для циркуляции воздуха;
  • монтаж минеральной ватой как утеплителя;
  • монтаж пенополистеролом. Здесь рекомендуют предварительно красить и штукатурить дом.

3 этапа утепления

Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Главным шагом будет укладка паробарьерной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м, и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои фиксируются досками на лагах крыши.

Пол теплоизолируют обязательно, ведь сквозь него происходит огромная потеря тепла. С этим справляются посредством пароизоляции и утеплением стен фундамента внутри.

Потом приступают к утеплению стен дома из ракушняка. Эффективным методом теплоизоляции называют наружный способ. Тут существуют свои технологии, которые мы рассмотрим ниже.