Нужно ли штукатурить ракушку перед утеплением стены

Нужно ли штукатурить ракушку перед утеплением стены

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Здравствуйте, Сергей!

Приятно видеть так конкретно заданный вопрос:-). Отвечаю:

1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.

2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены. В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет:-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.

3. Я бы Вам предложила "смешанный вариант". Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм. Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд. Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.

4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кг\м3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных "камер старения", и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности "живет" пока "живет само здание". По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кг\м3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло. И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы "было слышно" :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кг\м3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.

5. По себе:-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.

О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.

Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология – утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.

Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.

В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.

Альтернативный вариант – утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.

ETONTECK комаров убийца USB Электрический комаров лампы Фотокатализ mute дома…

621.54 руб.

Бесплатная доставка

(4.50) | Заказы (1448)

150 шт./пакет красивые хоста Многолетние растения Лили Цветочный оттенок цветок…

Все, кто бывал в Крыму, не раз видели нарядные светлые дома, украшающие побережье. Они выполнены из – распространенного строительного материала, который там добывают в больших количествах. Его низкая цена привлекает хозяев коттеджей, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако, нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина в 0,2 м не обещает комфортной теплоизоляции дома. В статье мы расскажем об утеплении стен

Зависимость марки ракушняка и теплоизоляции

Наличие природных полостей в ракушечнике дает камню замечательное свойство – высокий теплоизоляционный показатель. Достаточно ли этого для постройки теплого жилища? Иногда сам используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м надежнее изолируют зимой чем кирпичная кладка шириной в 0,5 м.

Так что можно осматривать каждый блок марки М25 и выше на наличие отверстий, отбраковывать не подходящие. Вес таких блоков должен быть 15-16 кг, у них более плотная структура. Но самым верным решением является возведение защитного слоя снаружи.

Применяют:

  • кладку кирпича на небольшом расстоянии от кирпича для циркуляции воздуха;
  • монтаж минеральной ватой как утеплителя;
  • монтаж пенополистеролом. Здесь рекомендуют предварительно красить и штукатурить дом.

3 этапа утепления

Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Главным шагом будет укладка паробарьерной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м, и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои фиксируются досками на лагах крыши.

Пол теплоизолируют обязательно, ведь сквозь него происходит огромная потеря тепла. С этим справляются посредством пароизоляции и утеплением стен фундамента внутри.

Потом приступают к утеплению стен дома из ракушняка. Эффективным методом теплоизоляции называют наружный способ. Тут существуют свои технологии, которые мы рассмотрим ниже.

Варианты утепления дома снаружи

Почему снаружи? Потому что данный вариант является наиболее предпочтительным. Это связано с тем, что, кроме своих прямых обязанностей по теплоизоляции наружное утепление будет защищать дом и от внешних атмосферных явлений. Вторым очень важным моментом, является защита стен от промерзания. Это намного лучше, чем если бы утепления производилось внутри дома. Незащищённые снаружи стены промерзают полностью и в местах соприкосновения с внутренним утеплителем образовывается конденсат, который, в свою очередь, способствует развитию грибка.

Утепление стен по технологии «мокрый фасад» предполагет использование клеевых растворов и штукатурки

Утепление стен по технологии «мокрый фасад» предполагет использование клеевых растворов и штукатурки

Что касается самих способов утепления дома снаружи, то они бывают такими:

  1. Мокрый фасад.
  2. Полифасад.
  3. Внутристенное утепление.
  4. Утепление с обрешёткой.
Полифасад – это технология с использованием плит, имеющих утеплитель и декоративную отделку

Полифасад – это технология с использованием плит, имеющих утеплитель и декоративную отделку

Мокрый фасад представляет из себя технологию, когда к стене приклеивают утеплитель, монтируют армирующую сетку и производят штукатурку.

Полифасад – это плиты, имеющие два слоя: утеплитель и декоративную отделку. Крепятся с помощью клея. Такой фасад в дополнительной отделке не нуждается.

Внутристенное утепление – это когда на стену клеится утеплитель, потом возводится облицовка в полкирпича. Между утеплителем и слоем облицовки должна быть воздушная подушка.

Внутристенное утепление предполагает наличие утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой

Внутристенное утепление предполагает наличие утеплителя между несущей стеной и кирпичной облицовкой

Утепление с обрешёткой предполагает возведения обрешётки на несущей стене в которую укладывается теплоизолятор, а к само́й обрешётке крепится сайдинг или другой отделочный материал. Данный способ является отличным вариантом, если необходимо выполнить утепление дома зимой снаружи.

Это важно! Выполняя теплоизоляцию дома с помощью многослойной конструкции, нужно помнить о том, что внутренние слои должны иметь более высокую теплопроводность, и более низкую паропроницаемость, чем наружные.

Утепление с обрешёткой предполагает использования дополнительной конструкции

Утепление с обрешёткой предполагает использования дополнительной конструкции

Утепление жилого дома снаружи: как подобрать материал

На выбор утеплителя для стен жилого дома влияет не только способ его монтажа, материал из которого построен сам дом, но и то какой будет финишная отделка. Например, клинкерную плитку нежелательно клеить на пенопласт, так как она имеет меньшую паропроницаемость, соответственно влага будет собираться между плиткой и пенопластом, что, в свою очередь, будет разрушать клеевой состав. В итоге плитка начнёт отпадать. А вот пеноплекс не имеет паропроницаемости, соответственно проблем с клеевым составом не будет. Утепление фасада дома снаружи пеноплексом позволяет использовать практически любую декоративную отделку.

Утепление наружных стен дома из газобетона

В связи стем, что пенопласт и ему подобный материал имеют более низкую паропроницаемость, чем газобетон эти материалы не рекомендуются для использования теплоизоляции снаружи газобетонного дома. Так как они не будут давать испаряться влаге, выходящей из дома. Соответственно она будет накапливаться в стенах. И чем большее её там будет, тем хуже будут теплоизоляционные свойства газобетона, а со временем он и вовсе начнёт разрушаться. Поэтому утепление наружных стен дома из газобетона рекомендуется проводить минеральной ватой.

Дома из газобетона не рекомендуется утеплять пеноплексом

Дома из газобетона не рекомендуется утеплять пеноплексом

Наружное утепление стен дома из пеноблоков

В принципе всё то же самое, что и с домами из газобетона. Рекомендуется проводить утепление стен дома снаружи минеральной ватой. Но большинство специалистов говорит о том, что дома из этих материалов можно вовсе не утеплять. Так как сами по себе они имеют отличные энергосберегающие свойства. Лучше сделать стену шириной 40–50 см и не тратиться на утепление, чем стену 30 см и думать, чем её лучше утеплить. И тем более нет необходимости проводить утепление стен внутри дома из пеноблоков.

Утепление наружной стены кирпичного дома

В этом случае возможно использовать абсолютно любой как способ утепления, так и сам теплоизоляционный материал. Единственным условием является, что для применения технологии «мокрый фасад» или «полифасад» нужно подготовить стены. Они должны быть предварительно оштукатурены желательно с помощью тёплой штукатурки. Производить приклеивание материала нужно по полной поверхности плит, а не точечно. Таким образом, будет исключена возможность продувания фасада.

Для утепления кирпичной стены подойдет как любой материал, так и способ его крепления

Для утепления кирпичной стены подойдет как любой материал, так и способ его крепления

Полезный совет! если дом выполнен с вентилируемым зазором, но без утеплителя, то утеплять облицовочный слой немеет смысла, так как холодный воздух будет попадать в вентилируемый зазор через верхнюю его часть. Как вариант можно выполнить утепления стен дома пеноизолом заполнив им весь вентилируемый зазор.

Утепление каменного дома снаружи

В данном случае всё зависит от вида камня, используемого для строительства. Наиболее распространённым является ракушняк. Так как он имеет довольно высокую паропроницаемость, то его рекомендуют утеплять так же, как пено- или газобетонные дома. То есть минерально ватой. Кроме, минеральной ваты для утепления ракушняка можно использовать газобетон.

Статья по теме:

Утепление неотапливаемого подвала: с чего начать, какие материалы использовать

Порядок выполнения работ по утеплению стен, потолка и пола. Зачем нужно утеплять подвал.

Если для строительства стен применялся «дикарь», то для его утепления подойдут любые способы и материла. Предварительно понадобится выполнить штукатурку. Если использовать утепление с обрешёткой, то можно обойтись и без штукатурки. Но смонтировать обрешётку на стену из дикаря будет довольно сложно.

Отличным материалом для утепления дома из ракушняка является газобетон

Отличным материалом для утепления дома из ракушняка является газобетон

Утепление стен каркасных домов каменной ватой

В абсолютном большинстве каркасные дома утепляют ватой. Но нужно выбирать высокоплотный материал, так как при большой рыхлости вата со временем может оседать. Соответственно будут появляться неутеплённые места в стенах. Именно поэтому каменная вата очень популярна для утепления каркасных домов. Утепление может происходить как изнутри, так и снаружи. Технологии не сильно отличаются.

Перед укладкой ваты необходимо осмотреть дом на предмет щелей и задуть их пеной. Щели будут по-любому, так как монтаж плит ОСБ рекомендуют как раз и делать с небольшими зазорами. После этого укладывается вата между направляющими. Стоит отметить, что ширина между направляющими должна быть чуть меньше, чем ширина самих плит. Это будет способствовать более плотной укладке ваты. Следующий шаг – это закрепление ветрозащиты. Материал должен не только защищать вату от ветра и влаги, но и быть паропроницаемым, чтобы не препятствовать проходу влаги из ваты. Дальше делается обрешётка и монтируется финишное покрытие, например, сайдинг.

Лучший материал для утепления каркасных домов – это каменная вата

Лучший материал для утепления каркасных домов – это каменная вата

Что касается других теплоизоляционных материалов, то они проигрывают вате, так как одни любят грызуны, а другие очень хорошо горят, что не есть хорошо для каркасного дома. Как вариант можно провести утепления с помощью эковаты. Но для её задувки понадобятся хорошие специалисты и оборудование. Поэтому утепление стен каркасного дома базальтовой ватой является оптимальным решением.

Утепление старого щитового дома

Щитовой дом несколько отличается от каркасного, так строится из готовых щитов, которые уже имеют внутри утеплитель. Со временем он приходит в негодность и возникает вопрос о дополнительном его утеплении. Самый простой вариант это закрепить на внешнюю часть стены пароизоляционный материл. Набить направляющие, уложить в них вату. Дальше всё также как и с утеплением каркасного дома.

Утепление стен старого деревянного дома

Большинство специалистов сходятся на том, что утепление стен минватой деревянного дома является лучшим вариантом теплоизоляции. во-первых она легко будет пропускать влагу из дома, а во-вторых она более плотно может прилегать к направляющим, чем тот же пенопласт. К тому же ватой легче заполнять различные пустоты и щели.

Перед утеплением старого деревянного дома нужно очистить стены и обработать их антигрибковыми составами

Перед утеплением старого деревянного дома нужно очистить стены и обработать их антигрибковыми составами

В принципе процесс утепление внешней стены деревянного дома такой же, как каркасного и щитового. За исключением лишь, что перед началом работ нужно будет зачистить стены от грязи, при необходимости выполнить ремонт пострадавших участков и обработать поверхность противогрибковым составом. Утепление пенопластом деревянного дома снаружи не рекомендуется по причине его низкой паропроницаемости.

Утепление дома снаружи: отзывы владельцев

Фактором влияющих на конечный результат выполнения теплоизоляции стен дома очень много. Это и выбор материала, и способы его монтажа и, конечно же, профессионализм мастеров выполняющих работы. Соответственно и полученные результаты отличаются друг от друга по свойствам энергосбережения. Поэтому и отзывы бывают как положительные, так и отрицательные.

Дом кирпичный – площадь 100 кв. метров. Толщина стен полтора кирпича. Выполнил утепление дома снаружи. Чем лучше – долго думал. Остановился на пенопласте толщиной 50 мм. По итогам холодно января, когда температура опускалась до -20 градусов израсходовано 470 кубометров газа. До утепления даже при более мягких температурах меньше 1000 кубов не было. Кроме, экономии газа улучшился микроклимат, например, перестали цвести стены по углам. Хотя никакого особенного утепления углов дома снаружи не проводилось. В общем, результатом доволен, ещё бы котёл заменить. Вообще, красота была бы.

Николай, Киевская обл.

Прошло уже 3 года, как произвёл утепление фасада дома снаружи пенопластом. В результате стало ощутимо прохладнее летом, а зимой на 3 градуса выше поднялась температура в комнатах. Совсем не жалею потраченных денег на утепление. Насчёт пенопласта мыши ещё не съели, единственное, что напрягает это пожаробезопасность. А в остальном недостатков пенопласта не вижу.

Пётр, Ростовская обл.

Владельцы домов утепленных пенопластом положительно отзываются об этом материале

Владельцы домов утепленных пенопластом положительно отзываются об этом материале

В позапрошлом году сделал теплоизоляцию гаража. Сделал каркас из бруса и обшил его ОСП. Пространство задул пеноизолом. В общем, результатом недоволен. У меня есть возможность заглянуть внутрь каркаса, куда лили пеноизол. Так вот, походу спецы, которые выполняли заливку экономили, видны пустоты, а это мостики для холода. К тому же пена отошла от стены и лопнула по длине. Стало теплее, чем было, но лучше бы я пенопластом утеплил.

Дмитрий, Кемерово

Эту зиму зимовал в доме из бруса 15х15. Всю зиму или тепло, или жарко. Только когда был ветер становилось чуть прохладнее. Поэтому нужды в утеплении не вижу. Летом зашью вагонкой, чтобы защитить от ветра и может ещё утеплю потолок.

Александр, Магнитогорск

Дом из ракушечных блоков облицованный красным кирпичом. Выполнил утепление фасада дома снаружи пеной. Вернее в вентзазор закачал пеноизол. Плюс утеплил потолок. Изнутри смонтировал гипсокартоном, а на чердаке уложил маты. Зимой было тепло. Сравнить до и после не могу, так как въезжал уже в утеплённый дом.

Игорь, Ярославская обл.

Какой бы ни был выбран материал и каким бы способом его ни крепили положительные результаты в виде энергосбережения будут в любом случае. Отличия могут быть только по их эффективности и времени окупаемости. При правильном выборе материала и профессиональном его монтаже окупаемость может составлять 3–4 года, а при неправильном и за 10 лет можно не сэкономить потраченных средств.

Готовим смеси

Для нанесения штукатурки на пенопласт и родственные ему материалы используются различные смеси для работы с полистирольными материалами. Ведущими производителями являются “Ceresit”, “Ecomix”, “Столит”.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать в отделке одного здания смеси от разных производителей.

У некоторых производителей линейка продукции для работы с полистирольными плитами содержит одну универсальную массу, у других — две, одну для наклеивания пенопласта на основание, вторую – для создания защитного слоя.

Для наклеивания на стены сетки и выполнения дальнейших работ применяется именно универсальная масса.

Расход составляет около 4 кг/м 2 для наклеивания сетки и до 6 кг/м 2 для выравнивания стен штукатуркой.

При замешивании необходимо следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Как показывает практика, для приклеивания сетки удобнее всего использовать массу с консистенцией чуть жиже, чем рекомендует производитель.

Для выравнивающего слоя масса должна быть достаточно жидкой и практически стекать со шпателя.

Теперь, когда мы разобрались как приготовить раствор для штукатурки, можно приступать к наклеиванию сетки, на которой будет фиксироваться штукатурка по пенопласту.

Реклама

Последовательность работ

Наклеивание сетки

Перед тем как штукатурить пенопласт, необходимо позаботиться о том, чтобы выравнивающая масса могла закрепиться на обрабатываемой поверхности.

Для того чтобы масса надежно держалась на пенопласте, обязательным является использование сетки. Лучшим вариантом является “сетка для наружных фасадных работ”, плотностью 140-160 г/м 2 . Как правило, чем она плотнее, тем ровнее получается слой, но в то же время плотной сеткой сложнее оклеивать углы.

Обратите внимание! Так как для штукатурки по пенопласту часто используют массы на основе цемента, сетка должна быть щелочестойкой.

Оклейка стен сеткой начинается с проклейки углов (включая откосы оконных и дверных проемов):

  • Для наклеивания на угол отрезаем полосу шириной 30 см и длиной, равной размеру откоса.
  • Полосу сгибаем точно посередине так, чтобы при снятии усилия на ней все еще оставалось “ребро”
  • С помощью шпателя наносим универсальную массу на оштукатуриваемые откосы и углы. Толщина – 2-3 мм.
  • Прикладываем сетку к оклеиваемой поверхности, прижимаем шпателем и разглаживаем движениями от угла в сторону и вниз.

После того как углы проклеены (должны оставаться не приклеенные части – они будут использованы для проклейки стыков), приступаем к оклейке плоскостей:

  • Нарезаем сетку из рулона кусками по 1 метру.
  • С помощью шпателя 350 мм наносим универсальную массу на стену, полосой длиной 1 м, шириной 90 см (по 5 см с каждого края будет использовано для проклейки стыков сетки) и слоем около 3 мм.
  • Прикладываем сетку и тем же шпателем разглаживаем ее по направлению от центра и сверху вниз. Сетка должна быть практически полностью вдавлена в клеящую смесь. При разглаживании на шпатель можно добавлять немного смеси, чтобы полностью закрыть конструкцию.
  • После того как одна вертикальная полоса полностью проклеена, смещаемся в сторону и проклеиваем следующую, укладывая внахлест, чтобы стыки полос были надежно проклеены.

Нужно ли штукатурить стену перед утеплением пенопластом

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт

  • Внахлест проклеиваем стыки в местах оклейки углов.

Обратите внимание! Если не оставлять не приклеенных участков сетки, получившийся стык выглядит достаточно грубо и может выделяться даже сквозь чистовую отделку.

Затирка сетки

Приклеенную (точнее, вклеенную в универсальную смесь) сетку необходимо затереть. Затирка производится с помощью пластиковой терки с наждачным полотном.

Затирку производим по засохшей смеси. В теплое время года смесь сохнет в течение нескольких часов, в более прохладную пасмурную погоду лучше выждать не менее суток.

Затираем смесь с приложением небольшого усилия, круговыми движениями против часовой стрелки. Нужно ли грунтовать стены после стартовой шпаклевки перед финишной шпаклевкой? Если в наждачное полотно попадет не засохшая масса, его придется заменить.

Нанесение выравнивающей массы

Далее штукатурка по пенопласту (или аналогичным утеплительным материалам) предполагает нанесение выравнивающего слоя. Для его нанесения используется все та же “универсальная смесь для обустройства защитного слоя”.

  • На широкий шпатель (350 мм и более) с помощью маленького шпателя накладываем выравнивающую смесь.
  • Движением шпателя равномерно наносим массу на стену. Толщина нанесения зависит от качества затирки сетки и в среднем составляет около 3 мм.
  • Наносим участками, стыки участков стараемся располагать подальше от стыков сетки.

Затирка выравнивающего слоя

Затирка производится по той же технологии, что и затирка по сетке.

Нужно ли штукатурить стену перед утеплением пенопластом

Затирка выравнивающего слоя

Обратите внимание! Затирать нужно не ранее, чем через сутки, но не позже, чем через 4 дня после нанесения. В противном случае вам придется приложить немалые усилия для проведения процедуры.

Затираем до тех пор, пока не получим максимально ровную поверхность. Именно на нее мы и будем наносить финишную отделку, например, декоративную или фактурную штукатурку своими руками.

Нанесение грунтовки

Чтобы финишная отделка надежно держалась, необходимо прогрунтовать основание. Для декоративной фасадной штукатурки подойдет грунтовка с зернами кварца (рекомендуем Ceresit CT 16). Если же мы не планируем штукатурить, а ограничимся окраской фасада, можно использовать грунтовку без зерен кварца, оставляющую гладкую поверхность (рекомендуем Ceresit CT 17, цена — от 556 руб.).

Грунтовку наносим с помощью валика с коротким ворсом, стараясь не оставлять потеков.

После того как поверхность прогрунтована, можно приступать к чистовой отделке нашего утепленного здания!

Наносим декоративную штукатурку

Декоративную штукатурку своими руками на выровненное и прогрунтованное основание наносим по следующей технологии.

Нужно ли штукатурить стену перед утеплением пенопластом

Нанесение декоративной штукатурки

  • С помощью шпателя наносим базовый слой отделки. Толщина нанесения должна быть равномерной по всей площади оштукатуриваемой стены и зависит от размеров минеральных зерен, входящих в состав штукатурной смеси. Чем крупнее зерно, тем толще штукатурка.
  • После этого на небольшой участок с помощью губки с крупными порами, шпателя или терки приступаем к формированию декоративной текстуры.
  • Когда вся площадь покрыта и текстура нанесена, оставляем поверхность сохнуть. Полностью высохшую декоративную отделку можно окрасить (лучше всего – специальными красками для фасадных работ) или покрыть бесцветным защитным средством.

Именно по такой технологии наносится штукатурка по пенопласту. Надеемся, информация была для вас полезной.

Утепление дома можно успешно сочетать с фасадным декором

В первую очередь, необходимо обеспечить утепление чердачного перекрытия дома. Для этого необходимо использовать так называемый «пирог» . Первым слоем в нем является паробарьерная пленка, затем укладывается минеральная вата (толщина должна составлять не менее 15 см). После этого слой минеральной ваты покрывается гидробарьерной пленкой и застилается дощатым настилом на лагах.

После того как перекрытия утеплены, необходимо позаботиться о теплоизоляции пола , потому как через него происходит значительная часть теплопотерь. Помимо прочего, полы достаточно часто являются проводниками сырости в дом. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выполнить паро-изоляцию подпольного пространства и утеплить стены фундамента изнутри .

Только после того как все эти работы выполнены, можно приступать к утеплению стен дома . Наиболее эффективный, удобный и доступный метод – утепление стен здания снаружи . Обычно для этих целей используются либо минеральные плиты (толщина которых должна быть не менее 5 см) или пенополистирол (толщиной не менее 5 см). Данная технология может применяться к предварительно окрашенным и оштукатуренным зданиям.

После утепления дома мы предложим стильный фасадный декор

Компания «Архитек» не оказывает непосредственно услуги по утеплению стен и фасадов зданий, однако за годы работы мы работали со многими подрядчиками и можем посоветовать вам нашего надежного и проверенного партнера. После того как работы по утеплению фасада здания будут завершены, наша компания может предложить вам огромный выбор

Советы подойдут ко многим домам стандартной постройки - например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология - утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.

Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.

В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.

Альтернативный вариант - утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.

Вы уже оценили эту статью.

0 0 0

15.03.2012, 11:44

    Http://сайт/articles/view/247/

    Cкопируйте HTML код из окна ниже:


Утепление своими руками дома построенного из ракушечника - как и чем? Советы подойдут ко многим домам стандартной постройки - например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным. Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь. Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия. Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах. Во

  • Полный HTML код статьи:


    Советы подойдут ко многим домам стандартной постройки - например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

    Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

    Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

    Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

    Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

    По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

    Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

    Наиболее эффективная технология - утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

    Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.

    Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.

    В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.

    Альтернативный вариант - утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.


    сайт
  • Популярные статьи

    О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.

    Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

    Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

    Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

    Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

    Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

    По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

    Теплые стены

    По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

    Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

    Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

    Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

    В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

    Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера – устройство наружного барьера.

    Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.