Нужно ли штукатурить фундамент перед утеплением

Нужно ли штукатурить фундамент перед утеплением

Содержание

Крепление бруса к фундаменту

Фундамент является основой всего сооружения. К выбору его типа стоит подходить особенно ответственно, предварительно изучив почву, на которой будет происходить строительство. Так, к примеру, если грунт движется подойдет свайный тип, для пушистых почв можно использовать мелкозалягающее основание. А для строительства дачного домика или хозяйственных построек прекрасным вариантом является основание, построенное из асбестовых труб или кирпичных столбов.
Но какому бы виду фундамента не было отдано предпочтение, каркасные стены возводятся по одному принципу. Для таких работ потребуется выполнение нижней обвязки, которая служит своеобразной прослойкой между материалом фундамента и материалом стен.
Прекрасным вариантом нижней обвязки является деревянный брус. Как показывает практика, его более всего применяют для этих назначений. Именно поэтому у многих и возникает вопрос как правильно класть брус на фундамент. Особенно, если строительством дома владелец участка занимается впервые. Обвязка из бруса — это самый доступный способ перехода от основания до созданий каркаса.

Правила выполнения строительных работ

Крепление бруса к фундаменту должно соответствовать нормативным требованиям строительства дома. При правильной и прочной фиксации удается избежать образования трещин на стене в дальнейшем, и даже, в некоторых случаях, разрушения дачного домика. Для успешного выполнения работ и длительного периода эксплуатации материала следует пользоваться определенными правилами-советами профессиональных строителей, которые всегда подскажут, как класть материал:

  • прежде чем класть первый венец необходимо его обработать специальным антисептическим средством. Такое вещество можно приобрести в строительном магазине. Обработка древесины из бруса предотвратит гниение и продлит эксплуатационный период материала. Крепить брус к фундаменту необходимо после предварительной обработки – это одно из главных требований строительства;
  • первый венец бруса следует улаживать на гидроизоляционный материал. Прослойка из рубероида станет надежным препятствием для проникновения влаги. Крепление сруба к «голому» фундаменту категорически запрещено. Такой переход из бруса позволит сделать дом намного устойчивей к осадкам;
  • брус необходимо прочно крепить к основанию, так как фундамент постоянно подвергается герметичным изменениям. К примеру, неблагоприятное воздействие подземных вод, намокание почвы осадками, ее высыхание приводят к изменениям самого фундамента. И с этим ничего нельзя сделать. Это закон природы. А вот, особенно прочно закрепив брус, можно избежать деформации стен и образованию трещин.

Укладка бруса относится к несложным видам работ, которые может выполнить каждый владелец дачного участка.

Фиксация первого ряда к ленточному фундаменту

Прочно зафиксировать деревянный брус к ленточному основанию можно с помощью анкерных болтов. Достоинством такого способа крепления является возможность крепления непосредственно на месте строительства. Такая укладка из бруса относится к самым простым, но в то же время, надежным работам.
Для выполнения такой фиксации необходимо уложить брус на заранее подготовленный фундамент, покрытый гидроизоляцией. В местах крепления следует проделать отверстия в древесине с помощью дрели и специальной коронки, удалить древесину и уже с помощью перфоратора сделать отверстие в фундаменте. Последним этапом станет установка анкерного болта в готовое отверстие и его затягивание накидным гаечным ключом.

Прочное крепление бруса на фундамент с помощью анкерных болтов обеспечивает не только проверенную фиксацию, но и позволяет в случае необходимости поднять всю конструкцию над фундаментом с помощью домкратов. Укладка первого венца должна выполнятся особенно ровно. Поэтому рекомендуется выровнять фундамент перед креплением деревянного бруса. Также укладывая материал рекомендуется постоянно контролировать ровность поверхности.
Использование анкерных болтов позволяет быстро, просто и очень крепко зафиксировать деревянный брус на основании дачного домика или хозяйственного сооружения. Прикрепить первый ряд деревянного бруса можно самостоятельно, даже не имея опыта и специального оборудования. Фиксация анкерными болтами не займет слишком много времени, а закрепленный материал будет зафиксирован особенно надежно.

Фиксация деревянного бруса к винтовым сваям

Закрепить брус к сваям также не сложно. Для крепления деревянного бруса к винтовому фундаменту своими руками необходимо:

  • соединить два деревянных бруса между собой. Просто скрепить их можно с помощью специальной металлической накладки: одна сторона изделия крепиться к одному брусу, иная сторона – к другому брусу;
  • зафиксировать деревянный каркас из бруса на подготовленной площадке винтовой свои. Сделать это можно с помощью обычных саморезов;
  • проверить фиксацию на прочность. Установка деревянного материала готова, а само строительство готово к новому этапу возведения. Многих интересует нужно ли проверять прочность. Ответ однозначный – обязательно нужно, так как в дальнейшем эта часть будет отвечать за прочность всей конструкции.

Методы крепления бруса

Кроме анкерных болтов деревянную обвязку из бруса можно закреплять своими руками с помощью нагеля. Такая установка закладывается еще в момент заливки фундамента:

  • еще при заливке фундамента стоит заложить вертикальный прут в горизонтальном положении, к которому и будет крепиться деревянный брус. Предварительно подготовленный штырь обрезают до 2/3 толщины бруса. Металлический элемент не должен проходить сквозь брус;
  • согласно разметке и местонахождению металлических штырей необходимо в деревянной обвязке просверлить отверстие;
  • надеть деревянный брус на металлические штыри. Устанавливаемый брус должен фиксироваться очень плотно, поэтому предварительно рекомендуется определить диаметр отверстия.

Уложенный материал не позволит сместиться изделию по горизонтали. С помощью такой фиксации можно выполнить работы прочно и надежно. Обвязочный материал является неотъемной частью строительства. И выполнять такие работы следует так же, как и иные, соблюдая требования строительной отрасли.

Как крепить брус к фундаменту. Способы соединения и их особенности

При возведении дома из бруса необходимо решить вопрос крепления первого венца к фундаменту. От этого главным образом зависит дальнейшая эксплуатация постройки. Для данной операции придумано несколько вариантов технологий, о которых и будем вести речь ниже.

Вы узнаете, как правильно соединить брус с плитным, ленточным, а также свайным основанием. Мы расскажем — какими способами это делается, и какие материалы и инструменты для них следует подготовить заранее.

Крепление бруса к столбчатому фундаменту с помощью арматурной шпильки

Два способа соединения и их особенности

Прежде чем зафиксировать брус к основанию, необходимо определиться с типом последнего. Строители рекомендуют использовать два варианта:

Жесткий Способ предполагает использование для фиксации специальных болтов или хомутов. Благодаря этому брус плотно присоединяется к фундаменту без возможности его сдвига.
Накладной В данном случае не используют вообще никакого крепежа между венцом и фундаментом. Расчет идет на то, что большой вес здания и так довольно плотно соединяет два элемента конструкции между собой.

Что посоветовать нашим читателям? Большинство строителей склоняются к первому варианту, хотя вот парадокс, чаще всего используют второй метод. Связано это с его простым выполнением, когда не нужно ничего сверлить и затягивать.

Способы крепления бруса к фундаменту– жесткий и накладной

Фиксация в зависимости от типа основания

Из других публикаций нашего портала вы уже знаете, что в строительстве есть несколько видов фундаментов, каждый из которых отличается не только конструктивными особенностями, но и местом, где их лучше всего устанавливать.

Зависит это от различных факторов, среди которых преобладает структура грунта на участке и цена всех работ, так как не секрет, что земляной этап при возведении дома может превысить половину суммы проекта.

Как прикрепить брус к фундаменту на анкер-дюбель

Плитное и ленточное

Перед работой на плитном фундаменте нужно произвести подготовку:

  • просверлить в плите отверстия на расстоянии 500 мм между их центрами;
  • вставить в них болты с контргайками;
  • сделать соответствующие по диаметру и на таком же расстояния в брусе отверстия, пока фундамент застывает.

Совет: подготовительные действия лучше всего проводить одновременно со сборкой основания или его заливкой.

  1. Проверьте горизонтальность верхней плоскости фундамента и убедитесь, что на ней нет впадин (заделайте их) или неровностей (счешите их);
  2. Закройте основание гидроизоляционным слоем, для чего отлично подходит обычный рубероид;
  3. Установите на шпильки деревянный венец и зафиксируйте его контргайками.

Как закрепить брус к фундаменту с помощью шпильки

К ленточному основанию крепление бруса производится аналогично. Отличие состоит лишь в том, что не нужно устанавливать болты в верхнюю часть фундамента, используется дюбель. При этом каркас дома следует подготовить и собрать заранее.

Свайное

При жесткой фиксации инструкция процесса следующая:

  • вставьте в отверстия под шпильки сбоку на сваях П-образные оголовки;
  • нарежьте из бруса заготовки;
  • установите в отверстие оголовка балку и зафиксируйте ее шпилькой;
  • вмонтируйте оголовки в сваю, для чего сначала положите на них брус, подложив под него угловые скобы, а затем приварите их к сваям;
  • снимите бревно и приварите на скобы оставшиеся оголовки;

Совет: положите между металлом и древесиной рубероид, чтобы избежать контакта между ними.

  • установите фундаментные балки в скобы и закрепите их винтами.

Как производится крепление бруса к фундаменту анкерными болтами

Данный способ дает возможность проводить сборку здания гораздо быстрее, так как в процессе используют нижний ярус строения.

Совет: если не используется крепеж, брус следует монтировать к Т-образному оголовку.

По окончанию работ, связанных с установкой и фиксацией бревна к фундаменту, можете начинать возводить стены. При этом следует помнить, что венцовый брус должен быть полностью высушенным, чтобы не было деформации каркаса дома в дальнейшем.

Совет: перед установкой на фундамент бревно необходимо обработать антисептиком.

Обвязка основания брусом

Данный способ разрешено использовать к фундаментам любого типа, особенно это касается свайного основания. Благодаря этому удается равномерно распределить нагрузку от каркаса дома по периметру последнего, увеличив тем самым срок его эксплуатации.

Начинать процесс обвязки следует после заполнения всех полостей раствором, но пока не установлены оголовки. Тем самым удастся избежать изменений уровня установки свай из-за процессов, происходящих внутри грунта.

На фото — обвязка фундамента

Как производить обвязку

Процесс состоит в следующем:

  1. Приготовьте строительный уровень и проверьте ним точность и правильную установку свай. Необходимо все обнаруженные неточности устранить как можно быстрее;
  2. Поставьте по углам, заполненных раствором, шпильки с резьбой;
  3. Установите также по углам алюминиевые уголки;
  4. Состыкуйте бревна между собой, подпилив сверху и снизу, а затем соедините их под прямым углом. Обязательно обмотайте стыки джутом.

По завершению нижней обвязки переходите к верхней. Обычно последний этап проходит быстрее, и выполнить его своими руками сложности не представляет.

Вывод

Установка венцового бруса – один из самых важных этапов, поэтому подойти к нему следует со всей серьезностью. Не забывайте, от правильного его расположения зависит не только легкость последующей сборки сруба, но и долговечность его эксплуатации.

Каждое основание требует особого подхода, поэтому обязательно производите подготовительные работы. Видео в этой статье позволит найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Технология крепления бруса к столбчатому фундаменту

При постройке деревянного дома его владелец должен детально разобрать такой узел, как крепление бруса к столбчатому фундаменту.

Процедура достаточно сложна и трудоёмка, требует от строителя специальных навыков и квалификации. От правильности фиксации первого венца напрямую зависит долговечность всей постройки.

Инструменты и материалы

Чтобы установить брус вертикально на фундамент, необходимо подготовить следующий инструмент, материалы:

  • строительный уровень;
  • цемент М500;
  • очищенный от примесей песок;
  • антисептик для обработки древесины против плесени и грибка;
  • рулон рубероида для гидроизоляции;
  • анкерные шпильки;
  • деревянный брус.

Важно! Брус укладывается на бетонный фундамент, если он выстоялся на протяжении 7 дней или более.

Требования для древесины

При выборе бруса для постройки деревянного дома следует отталкиваться от строительных норм и правил, а конкретно от ГОСТ 2695-83. Уложить первый венец из бруса на фундамент необходимо из лиственницы или дуба. Эти материалы обладают хорошей прочностью и долговечностью. Для продления срока эксплуатации их необходимо обработать антисептиком.

При выборе древесины для постройки каркасного дома учитывают следующие моменты:

  1. Сечение бруса 20 × 20 сантиметров, пиломатериал не должен иметь искривлений, выпадающих сучков и других дефектов.
  2. Максимальная влажность древесины составляет 20%. Лучше всего брать брёвна от зимней валки, которая проводилась с декабря по март. Дерево должно вылежаться под навесом или в другом помещении с естественной вентиляцией. Колоды размещают в стопки в соответствии с правилами складирования.
  3. Отсутствие пороков, допускаемых государственными стандартами. К таким относятся повреждения древесины от жука-короеда, поражение плесенью или грибком.
  4. Отсутствие дефектов, которые могут остаться после обработки материала на пилораме.

Оценку качества бруса делает специалист по худшей кромке пласта, осмотр изъянов нужно делать на торцах, а также на всей протяжности заготовки. После устройства всех необходимых вырезов и шпунтов изделие подвергается пропитке антисептиком. При возможности магазинный раствор заменяют отработанным машинным маслом. Качество бревна, тщательность обработки и правильное крепление обвязки к основанию влияют на надёжность и долговечность всей строительной конструкции.

Схемы и технологии крепления к фундаменту

Существует два способа закрепления деревянного бруса на фундаменте. Ознакомимся с ними более подробно:

  1. Жёсткий метод – крепление деревянных изделий происходит при помощи специальных хомутов. Результатом работы будет неподвижная и надёжная опорная конструкция.
  2. Накладной – укладка брусьев происходит по специальным вырезам, здесь нет скрепляющих элементов между пиломатериалами и основанием. Надёжность конструкции достигается за счёт веса постройки, которая давит на нижний венец.

Из двух указанных методов первый считается более надёжным, второй способ отличается простотой выполнения.

Столбчатый

Конструкции столбчатого типа используются для постройки жилых зданий на неустойчивых грунтах. Срок службы такого основания находится в пределах 30–40 лет. Здесь всё зависит от материала изготовления столбиков (кирпичная кладка, бетон, асбоцементные или металлические трубы).

При постройке деревянного дома составляют проект, в котором определяется количество и площадь опор, а также расстояние между ними. Необходимо обратить внимание на крепление бруса к свайному фундаменту. Здесь нужно учесть нюансы закрепления первого ряда брусков.

Перед проведением основных работ выравнивают все столбики в одной горизонтальной плоскости. Для этого используется водяной строительный уровень или нивелир. От правильности выполнения таких действий зависит равномерность усадки дома и долговечность строительной конструкции.

Важно! Согласно СНиПам, деревянный брус для укладки нижнего ряда должен быть на 5 сантиметров больше, чем остальные изделия.

Для обвязки берут детали с сечением 20 × 20 сантиметров, для монтажа несущих стен используются брусья квадратного сечения 15 × 15 сантиметров. Необходимость выбора большего сечения деревянных изделий для обвязки связана с тем, что на них ложится весь вес здания и кратковременные нагрузки (снег на крыше и др.)

Следует ознакомиться с нюансами крепления брусьев к столбчатому основанию. При постройке бани или деревянного дома нижний венец фиксируется через специальные закладные детали, шпильки диаметром 1,4 сантиметра. Эти болты закрепляют в бетонных столбиках в момент их заливки. После набора достаточной прочности первый ряд брусьев фиксируют на опорах зажимом гаек.

Подобная ситуация происходит и с кирпичными столбиками. В момент монтажа кладки в её структуре фиксируют резьбовые шпильки такого же диаметра. При этом верхняя часть арматуры должна перехватывать толщину деревянного бруса с запасом, чтобы можно было перехватить нижний венец. После фиксации ненужную часть шпильки срезают болгаркой. В случаях, когда столбики готовы, а шпильки не были установлены в процессе монтажа, их можно заменить анкерными болтами.

Помните! В местах соприкосновения металла с деревом конденсируется влага, что может привести к коррозии стали и появлению плесени или грибка на деревянных конструкциях. Проблемные места необходимо обрабатывать краской или антисептиком.

Ленточный или плитный

При монтаже бруса на ленточное либо плитное основание проводится предварительная подготовка поверхности. По периметру фундамента на расстоянии 50 сантиметров друг от друга высверливают отверстия и устанавливают анкерные болты с гайками. Такие же отверстия проделывают в деревянном брусе.

Перед закреплением бруса необходимо проверить горизонтальную плоскость основания и уложить слой рубероида, который будет использоваться в качестве гидроизоляции. На торчащие болты устанавливаем деревянные заготовки и фиксируем их гайками.

Разберёмся с процессом установки нижней обвязки более подробно, если работы проводятся вместе с заливкой бетона:

  1. В недавно залитый бетон устанавливают болты на расстоянии 50 сантиметров и оставляют застывать. У крепёжных деталей должны быть загнутые концы.
  2. Просверливают отверстия в брусе на нужном расстоянии под шпильки.
  3. Проверяют горизонтальность основания при помощи строительного уровня, выравнивают все неровности.
  4. Укладывают рубероид.
  5. В угловых частях дополнительно скрепляют балки при помощи металлических угольников и саморезов.
  6. Надевают брус на болты, устанавливают шайбы и закрепляют его положение зажимом гаек.

Крепление бруса к фундаменту ленточного типа происходит аналогично основанию из блоков, плит. В последнем случае необходимо заблаговременно собрать каркас венца. Фиксация осуществляется за счёт дюбелей.

Свайный

Крепление материала из древесины к сваям выполняется так:

  • в отверстия на боковой части опор устанавливаются П- образные закладные детали;
  • вырезаются заготовки из бруса;
  • устанавливаются деревянные изделия в оголовок и фиксируются крепежами;
  • устанавливаются бруски по одной линии, втыкаются скобы и привариваются к металлическим сваям.

Важно! Для предотвращения соприкосновения дерева с металлом под сваи укладывают куски рубероида.

Винтовой

Возведение жилого деревянного строения на винтовом фундаменте происходит достаточно быстро. Брус к данному основанию закрепляется довольно просто. На начальной стадии работ необходимо выполнить замеры длины и ширины постройки, после этого проверяем горизонтальность поверхности с помощью уровня. Брус пропитываем раствором антисептика и оставляем вылежаться до высыхания.

Монтажные работы проводятся в следующем порядке:

  • высверливают отверстия в деревянных изделиях под крепежи (их глубина должна быть на 2 миллиметра больше от крепежей);
  • укладывают брус по периметру здания;
  • закрепляют его на винтовом фундаменте болтами.

Обвязка считается самой простой в монтаже. Кроме этого, она надёжна и долговечна.

Двойная обвязка

Такой вариант обвязки подразумевает использование двух рядов деревянного бруса различного сечения. Конструкция может закрепляться на винтовом фундаменте двумя способами:

Резьбовое соединение

Подкладывают рубероид под опоры, насаживают брус с сечением 20 × 20 сантиметров на винты и подбивают молотком. В угловых частях деревянные изделия скрепляются при помощи металлического уголка и саморезов. Второй ряд обвязки закрепляется при помощи сквозных металлических шпилек.

Хомуты

При фиксации на хомуты первый ряд бруса с сечением 10 × 15 сантиметров укладывают ребром вниз. Стыки элементов осуществляют в шахматном порядке, они не должны совпадать. Обвязка прикрепляется к сваям при помощи хомутов брусков П-образной формы. Они насаживаются на предыдущий элемент.

На завершающем этапе работ тестируют конструкцию на стойкость, при необходимости делают поправки.

Крепление обвязки деревянного дома к фундаменту

Большинство владельцев загородных домов или коттеджей хотят построить на участке дополнительные хозяйственные постройки или настоящую баню. Чаще всего такие строения возводят из бруса – это удобно и практично. Но фундаменты под них могут быть самые различные. Поэтому вопрос о том, как уложить и укрепить обвязочный брус на фундаменте, весьма широко обсуждается в строительных кругах. В нашей статье даются подробные рекомендации о том, как прикрепить брус к фундаменту своими руками.

Обвязка – необходимый элемент сруба, это нижний венец дома, который служит для усиления основания и в который не рекомендуется запиливать половые лаги.

Рис 1. Обвязка на столбчатом фундаменте

Как делали обвязку деревянного дома к фундаменту раньше

При строительстве домов в древние века, когда основным строительным материалом была древесина, наши предки для устройства фундамента использовали дерево. Сегодня этот вариант кажется весьма странным, но много столетий назад именно такая технология считалась правильной. Как это выполнялось? Прямо на грунт укладывалась глиняно-песчаная подушка, а уже на нее устанавливался нижний венец сруба. Как правило, первый венец изготавливался из дуба. Его хорошо смазывали дегтем или смолой. Можно сказать, что этот венец выступал в роли оклада и фундамента всего строения. Песок выполнял защиту от дождя, а глина предохраняла венец от воздействия грунтовых вод. С тех пор многое изменилось и технология укладки и крепления бруса к фундаменту стала иной.

При строительстве любых зданий из бруса очень часто устанавливают фундаменты свайного или ленточного типа. Мы рассмотрим крепление сруба на оба эти варианта.

Крепление обвязки из бруса на ленточный фундамент

Стены из древесины (будь то оцилиндрованное бревно, брус и т.д.) очень непросто крепить на фундамент. Чтобы выполнить такую задачу, в качестве первого венца, который укладывается на фундамент, берут брус большей толщины.

Для того чтобы прикрепить брус к фундаменту, используют анкеры.

Рис 2. Крепление обвязки анкерами к ленточному фундаменту с ростверком

Последовательность выполнения работ

  • Вам потребуются детали крепежа, возьмите с запасом.
  • Тщательно проверьте, насколько поверхность фундамента ровная. Для этого используйте строительный уровень. Если вдруг выявятся неровность свыше 10 мм, обязательно их ликвидируйте с помощью раствора. Неровности менее 10 мм можно подкорректировать дощечками, которые подкладывают под брусья.
  • Венец из бруса положите на рубероид с целью гидроизоляции.
  • Нижний венец обвязки – это брусья, которые сцепляются друг с другом одним из двух способов – «в лапу» или «в чашу».

Рис 3. Сцепка углов «в лапу»

Рис 4. Сцепка углов дома из бруса «в чашу»

  • В брусьях, которые укладываются на нижний венец, просверливают отверстия. Размер таких отверстий в диаметре немного шире, чем диаметр анкерных шпилек, которые ранее были установлены и забетонированы вверху фундамента.
  • Затем брусья с просверленными отверстиями укладывают на анкера. Далее устанавливают под них широкие шайбы, которые крепятся гайками. Когда углы нижних венцов соединяются друг с другом гвоздями или нагелями, в таких местах анкера можно не устанавливать.
  • Используя строительный уровень, определите точное расположение углов и диагоналей верхнего уровня обвязки. Если возникли неровности – обработайте их рубанком.
  • Как только завершена установка нижней обвязки, можно выполнять монтаж вертикальных направляющих для возведения каркаса.

Кстати, описанный способ проведения нижней обвязки актуален как для ленточного фундамента, так и для любого другого типа фундаментов, с небольшими поправками и техническими особенностями.

Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту

Почему на свайный фундамент необходимо 1-2 ряда обвязки? Потому что сваи с оголовками – это точечные опоры. Такие опоры не могут гарантировать того, что нагрузка будет равномерно размещаться между всеми площадками. Наверняка на одни сваи будет больше веса, они могут просесть, что неблагоприятно скажется на всем здании.

Если обвязать фундамент так, как положено по технологии, то равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента увеличит прочность, надежность и долговечность фундамента и самого дома. Подчеркнем, что обвязка должна делаться буквально сразу, как только полости залили раствором и установили оголовки. Почва в разных местах отличается, и внутренние механические процессы могут нарушить всю технологию. Кому потом захочется выравнивать сваи, которые переместились? К тому же, дело это непростое и трудоемкое. Лучше сразу правильно установить обвязку, выдержав все технологические требования, чем затем ремонтировать – так и дешевле, и проще.

Рис 5. По такой схеме выполняется обвязка свай брусом

Процесс обвязки

  • Проверьте правильность монтажа свай по уровню. При обнаружении незначительных отклонений уже после того, как установили оголовки, нужно обязательно ликвидировать эти погрешности: просто выпилить куски брусьев в местах, где они лишние.
  • Как правило, в оголовках свай делаются отверстия, для того, чтобы снизу можно было привинтить обвязку к ним.

  • Углы обвязки можно скрепить алюминиевыми уголками.

Обвязка свай для дома из бруса не станет для вас проблемным занятием, если делать это не в одиночку.

Случается так, что заказчик поставил свайный фундамент от одной фирмы, а дом им будет строить другая. Некоторые строители деревянных домов не считают нужным крепить обвязку к свайному фундаменту, утверждая, что дом и так под собственным весом не сдвинется с фундамента. Это правда, однако обвязку крепят к свайному фундаменту еще и для того, чтобы исключить подвижность свайного фундамента и равномерно распределить вес дома по всему фундаменту. Ведь если одна свая просядет, тогда на другие сваи прибавится нагрузки.

Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы

В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).

КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА

Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.

В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).

Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):

Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:

– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.

Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.

В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.

1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².

2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.

3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.

4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.

6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.

7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).

Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.

Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.

КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:

– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).

При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.

Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.

На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.

Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.

Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:

– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.
Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.

Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.

Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:

Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:

– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.

Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:

Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:

– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.

В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.

Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА

Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.

Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.

Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.

Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.

В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.

Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.

Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой

Мы не работаем в выходные, простите.

Смотрите, что получается. Если дом постоянного проживания, то вариант с теплой штукатуркой не очень подходит, так как ее для Одессы нужно 8,5 см слой, а это довольно проблематично качественно сделать (такую толщину слоя). Ваты по расчету нужно 37 мм, если округлять до позиций, которые (по толщине) есть в продаже, то это 50 мм. Редко бывают 40 мм (может в Одессу и завозят, можно проверить). Но Вы не пишете, какой фасад по вате Вы хотите. Это может быть фасад с оштукатуриванием по утеплителю, тогда вата плотностью 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку, и ее 40 мм Вы врядли найдете, будет 50 мм. Если фасад будет под обшивку, материалами типа сайдинг, панели, то вата плотностью 40-60 кг/м3, потом супердиффузионная мембрана, зазор и облицовка. Уточняйте, какой фасад у Вас планируется. По ценам не помогу, к сожалению, слишком разброс большой в позициях ваты и штукатурки (да и работы сейчас вообще неясно по каким ценам кто делает).

Штукатурить фасад не нужно под вату (ни под фасад с зашивкой, ни под фасад с оштукатуриванием по утеплителю).

Сппрашивайте (отвечать буду в понедельник).

Помогите пожалуйста советом,вот кратко суть:

При строительстве частного дома допущена ошибка,отсутствует горизонтальная гидроизоляция и стены выложены «ракушкой» прямо на фундамент.Фундамент 140 см. имеет вертикальную гидрозоляцию,под фундаментом сделана подушка из щебня 40 см.УГВ в весеннее время подымается до 20 см. от поверхности почвы.Отделочные работы(ни внутри,ни снаружи) еще не проводились,сейчас подошли к работам по выполнению гидроизоляции пола.

1)Как лучше в данном случае отсечь влагу подымающуюся по фундаменту?Один специалист предложил сделать штробы(изнутри и снаружи здания) 2 см глубиной в швах между фундаментом и ракушкой и обработать проникающей гидроизоляцией КАЛЬМАФЛЕКС.Еще был совет просверлить через каждые 10 см. отверстия в ракушке в шахматном порядке снаружи и изнутри здания и «залить» в них жидкое стекло.

2) Есть ли необходимость делать вертикальную гидроизоляцию стен или каким-то образом их обрабатывать с целью защиты от сырости и плесени?Отделка изнутри будет гипсокартон,а снаружи будет утеплитель (пенопласт-50 мм,либо базальтовая вата-50мм) и штукатурка,стены выложены в одну «ракушку» -ширина 38 см.

Спасибо всем за участие!

Статус темы: Закрыта.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?Есть такие плиты называются «Клинкер» это пенопластовая плита,с керамическими плитками на лицевой стороне.Стена из этих плит будет напоминать кирпичную кладку,швы между плитами нужно промазать специальным раствором в виде шпатлевки,называется «затирка»,желательно промазывать перед укреплением на стену ,чтобы потом,не лазить по собранной стене и промазывать….. экономия времени и безопаснее.Стоимось одной плиты приметно 2500руб плита размером примерно мер на метр!

Если говорить об утеплении с наружной стороны дома, то сейчас очень широко используется пенопласт. Утеплитель самый дешевый и по эффективности не самый плохой.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить? Утепление пенопластом самый экономично выгодный и надежный вариант, но только снаружи дома. Но хочу Вам предложить свой вариант, так я выстроил отдельно стоящую кухню пару лет назад. Клал стену из ракушечника и облицовывал силикатным кирпичом, а между ними вставлял пенопласт толщиной 3 мм, плотностью четвертак. Вот уже два года проблем нет ни зимой, ни летом.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Только минвата (базальт или стекло)! И это 5% успеха. Остальное — строгая технология работ и состав материалов и элементов.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?

Нажмите, чтобы раскрыть…

А что вы переделывали, если не секрет?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Dominion,
Вот уроды, честно. Я не знаю, как можно не знать элементарного при работе. Сейчас каждый может посмотреть, что под штукатурку фасад сеткой покрывают. беда(((

Нажмите, чтобы раскрыть…

Статус темы: Закрыта.

Пористая структура ракушечника, то есть наличие внутри него воздушных полостей, улучшает теплотехнические характеристики камня. Попробуем разобраться, достаточно ли этого для строительства теплого дома или всё равно нужно закрывать поры ракушечника отделкой?

Теплые стены

По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера – устройство наружного барьера.

Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Новости партнеров Редакция рекомендует

Особенности строительства из крымского ракушечника

Принимая решение купить крымский ракушечник для строительства и отделки дома, вы наверняка задумывались над тем, какие плюсы несет такой выбор материала?

Все основные преимущества и характеристики крымского ракушняка, мы постарались описать в данной статье.

Преимущества использования ракушечника в строительстве

Начнем с того, что ракушечник – природный материал, который создавался тысячелетиями из остатков морских раковин и моллюсков и благодаря этому приобрел массу уникальных и полезных свойств. Он обладает одновременно прочностью и пористотью, легкостью и надежностью, красотой и уникальной структурой.

Плюсы камня-известняка состоят в следующем:

  • «ракушка» не окисляется и не вступает реакции с другими веществами, ее можно считать полностью инертным материалом;
  • не горит, не плавится, не выделяет при нагревании вредных веществ;
  • создает благоприятный фон для проживания людей, обогащая воздух йонными частицами и обеззараживая его;
  • несложно обрабатывается стандартными инструментами, что позволяет создавать различные формы;
  • имеет высокие показатели по прочности, истираемости, устойчивости к погодным факторам, морозостойкости;
  • поры ракушечника обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию, легко выпускает влагу наружу;
  • абсолютно не пропускает радиацию и сам обладает нейтральным радиационным излучением;
  • прекрасно подходит как для строительства домов, так и для облицовки различных конструкций;
  • имеет уникальный внешний вид и более десятка природных расцветок;
  • стоимость ракушечника значительно ниже, чем у традиционных материалов (кирпич, пенобетон).

Используя в качестве строительного материала крымский камень ракушечник, можно быть уверенным в том, что результат будет радовать красотой, прочностью и комфортом в течение многих десятилетий. Но есть и ограничения и нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Характеристики ракушняка для строительства

Традиционный блок камня имеет размеры 18х18х38 см, поэтому рассчитать точное число блоков для строительства не представляет никакой сложности.

К примеру, 1 кв. метр поверхности вместит в себя 30 стандартных элементов при кладке «в один кирпич».

При кладке в полкирпича потребуется всего 18 блоков.

Толщины стен один блок вполне достаточно для климата средней полосы при условии установки ветрозащитного барьера. Стена «вполкирпича» потребует дополнительного утепления.

Размеры и вес крымского ракушняка позволяют вести строительство своими силами. Один блок заменяет 7-9 керамических кирпичей, поэтому кладка камня выполняется быстро и просто, не требуя особых навыков.

К фундаменту также не предъявляется повышенных требований: можно класть любой его вид, сообразуясь с характеристиками рельефа и почвы. Самый популярный и беспроигрышный вариант – монолитный фундамент или бетонная плита.

В ходе работ может появиться необходимость в дополнительной обработке блоков (для перевязки элементов, изготовления перемычек, укладки балок и т.д.). Благодаря слоистости материала его очень легко обрабатывать, в том числе пилить обычной ручной пилой. Многие домовладельцы оставляют внутренние стены из ракушки без отделки, чтобы подчеркнуть идею экологичности и связи с природой. Но вполне допустимо оставить лишь небольшую часть стен необработанной, покрыв остальные штукатуркой или гипсокартоном.

Стены из ракушечника выдерживают перекрытия любого вида: из дерева, металла, железобетона. Но если вы задумали построить экологически чистое жилье, лучше остановиться на деревянных балках. В сейсмически опасных регионах используют монолитные пояса из железобетона, на которые укладывают перекрытия.

К вопросу о прочности ракушечника

Кажущаяся легкость и непрочность крымского камня ракушечника обманчива. Исследования харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса доказали высокие прочностные характеристики этого материала.

Так, самый легкий камень марки М10 обладает расчетной нагрузкой (на один камень), которая в несколько раз выше той, которая необходима для нижнего ряда здания в 2 этажа. Это означает, что даже блоки с минимальной плотностью имеют 10-кратный запас прочности.

Конечно, в реальности камень марки М10, М15 не используется для капитального строительства, т.к. легко портится при погрузке-разгрузке, осыпается, увеличивая время на кладку стен и расход раствора. Но для постройки гаражей, сараев, бань и мансардных этажей это самое оптимальное и экономически выгодное решение.

Камень марки М25 имеет массу 14-17 кг и широко используется для строительства домов в 2 и 3 этажа. На него можно без опаски укладывать даже перекрытия из железобетона.

Ракушечник марки М35 – самый прочный, плотный и тяжелый (его масса 22-25 кг), применяется для возведения первых этажей зданий (при условии, что это здание от 3 этажей и выше.) Впрочем, он нечасто применяется строителями в силу дороговизны. В малоэтажном строительстве чаще всего применяется ракушняк марки М25, так как его характеристик вполне достаточно для большинства строений.

Как решается проблема неоднородности крымского ракушечника?

На фоне множества достоинств есть у крымского камня ракушечника и один недостаток, который мог бы оказаться серьезным препятствием для широкого использования его в строительстве. Это неоднородная плотность данного материала.

Дело в том, что его полностью природное происхождение не позволяет неизменно получать блоки с одинаковой структурой. Добывая камень из разных пластов, невозможно получить одинаковую плотность и структуру.

Показатель пористости «ракушки» колеблется в значительных пределах. Это вызывает различия во всех других характеристиках, прежде всего, в способности камня проводить и удерживать тепло.

Возможно, именно по этой причине крымский камень ракушечник сложно купить в строительном супермаркете. Ведь необходимо тщательно отбирать партию одной марки, с одинаковой структурой и плотностью, в идеале – разовой закупкой и у одной добывающей компании.

Существует несколько марок ракушки, каждая из которых имеет свою плотность и назначение. Если плотность материала невысока, есть опасность наличия в нем сквозных и открытых пор. В таком случае стена из ракушки будет уже не «дышать», а «сквозить».

К счастью, данная ситуация имеет два пути исправления.

Путь первый – тщательная штучная проверка блоков

Необходимо выбирать камень без открытых пор, откладывая самые тяжелые блоки (весом от 16 кг, они имеют боле высокую плотность и поры меньшего размера), с однородной структурой, геометрически правильной формы. Плотность камня проверяется двумя способами:

  • проверка сертификата качества, где указана марка ракушечника;
  • удар о твердую поверхность. Чем больше мелких обломков и песка останется после удара, чем ниже плотность. Так, достаточно плотный камень марки M25 разобьется не более чем на 3 куска, а марки M35 – вообще не разобьется. Такие блоки надежно защитят стены от ветра и холода.

Но даже качественный крымский камень нуждается в дополнительной обработке. Ракушечник в силу пористости легко впитывает влагу, соли и другие жидкие загрязнения, поэтому по окончании строительных работ его покрывают водоотталкивающим составом. Также существуют специальные составы, защищающие поверхность от воздействия масел (если дом расположен на улице с оживленным автомобильным движением), от бактерий, грибка и мха, а также от воздействия органических и неорганических веществ (краски, кислот и щелочей и т.д.).

Путь второй – устройство наружного барьера стен

Под установкой барьера подразумевается нанесение паропроницаемой штукатурки либо устройство навесного фасада с воздушной прослойкой между основной стеной и облицовкой. Кроме того, не воспрещается монтаж на наружный слой ракушечных стен плит утеплителя из минеральной ваты. Одинаково удачным будет применение технологий «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». Таким образом, дом сохранит свою экологичность и все другие положительные качества, приобретя дополнительную защиту от холода, влаги, ветра.

Одним из вариантов красивого и эффективного укрепления внешней защиты стен является вентилируемый фасад из дерева. Авторы технологии – харьковская компания, производящая экологичное жилье. Вентилируемый фасад в данном случае изготавливается из дерева, несущая конструкция из стальных или алюминиевых профилей и анкеров отсутствует, а обшивка крепится на стену с помощью обычных саморезов, для чего еще на этапе строительства в стену из ракушняка закладывают деревянные брусы. Устройство такого фасада обходится недорого и не требует много сил и времени.

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

  • цемент марки 500 — 1 ведро;
  • песок – 4 ведра;
  • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

Раствор для кладки ракушняка

Раствор для кладки ракушняка очень важная деталь при строительстве дома или другого помещения. Несмотря на то, что ракушка имеет пористую поверхность и отлично взаимодействует практически со всеми материалами, выверенная пропорциональность и качественный раствор значительно облегчат кладку ракушняка. Кладка ракушняка производится зачастую на вязкий раствор, необходимую вязкость можно достичь просчитав необходимо количество ингредиентов сбалансированно смешав их. Слишком жидкий раствор не обеспечит качественную сцепку и будет растекаться по мастерку, что замедлит процесс строительства, а работая со слишком густым раствором трудно выбивать нужный уровень.

Использование раствора при строительстве дома из ракушняка

Дом из ракушняка — это качественная постройка с хорошими шумаизоляционными и теплопроводимыми качествами. Очень важно при создании данного типа постройки составить правильные пропорции для раствора кладки ракушняка. При строительстве дома используют многоуровневые блоки:

  • Однорядовые (в пол камня)
  • Двухрядовые (в камень)
  • Трехрядовые (в полтора камня)

Зачастую используют ракушняк марок М20 — М30.Они лучше всего подходят для отвесных стен. При использовании многоуровневых блоков необходимо делать перевязку швов с чередуя ложковые и тычковые ряды. Однорядовую клаку применяют при строительстве стены в пол кирпича. В обоих случаях расход раствора на кладку ракушняка примерно одинаковый. В состав раствора обязательно входят цемент, и вода дополнительным растворообразующим элементом может служить:

  • Песок;
  • Тырса;
  • Мура;
  • Глина;
  • И другие материалы (в каждом районе есть свой материал, который в избытке).

Для выгонки стены, создаваемой из крымского ракушняка, используются все те же инструменты, которые используются при кладке кирпичной стены: мастерок, киянка, ведро для раствора, строительный уровень, терки.

Виды растворов для Крымского ракушняка

Крымский ракушечник хорошо взаимодействует со всеми видами раствора. В зависимости наличия материалов и целей вы подбираете необходимый раствор. Раствор для ракушки из песка или тырсы самые распространенные в Крыму. Эти элементы легко достать в каждом городе Крыма. Тырсу выгоднее всего покупать вблизи с карьеров, где вы осуществляете закупку ракушняка. На дальние расстояния тырсу не выгодно возить, и она не выдерживает конкуренции песку.

Купив ракушку на карьерах Амонте вы получите качественный материал и необходимую консультацию по закупки растворообразующх элементов. Раствор из глины придаст дому теплостойкость. Мура выгодна в районе Севастополя и ближайших районах, потому что там происходит ее добыча. Работая в зимний период в раствор можно добавлять незамерзайку, она замедлит процесс застывания материала. Для придания необходимой вязкости в раствор добавляют добавки в виде пластификаторов. Для начинающих строителей пластификатор станет отличным решением для создания раствора для кладки ракушняка. За неимением пластификатора можно использовать моющие средства, но в строго определенных количествах не стоит перебарщивать.

Пропорции, используемые при строительстве зданий из ракушняка

Классические пропорции раствора для кладки ракушняка выглядят следующим образом: одно ведро цемента приходится на четыре ведра песка или тырсы (на тырсе можно делать раствор 1:6, и получить более экономичнее расход). Чем меньше песка или тырсы, тем крепче раствор, но при этом он будет дороже. Содержимое песочно-цементного и цементо-тырсового раствора смешивается насухую, после понемногу добавляется вода, замешиваем и ждем достижения необходимой кондиции. Песок и тырса имеют различные влаговпитывающие свойства, поэтому трудно заранее просчитать сколько воды потребуется для создания качественного раствора. При одинаковых пропорциях, из тырсы будет более крепкий раствор.

Если вы не используете бетономешалку о формируете раствор в домашних условиях, опытные строители рекомендуют создать ванну из получаемого при сухом замесе материала, заливаете ее водой и немного ждете, что бы раствор впитал воду путем просачивания. Далее мы медленно, слой за слоем снимаем вертикально от центра растворообразующие насыпи, пока не закончится вода, при необходимости добавляем еще воды. Раствор должен получится вязким, но при этом не сильно жидким он не должен сразу же стекать с мастерка, а четко на нем фиксироваться. Достигнув правильных пропорций и консистенций, вы получите качественный сцепляющий материал, который не просто упростит вам работу, но и сделает вашу постройку качественной и долговечной.

В наличии на наших карьерах:

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Рассчитайте точную стоимость с доставкой к вам на участок!

Будем рады вам помочь! Звоните прямо сейчас!

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, технология

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.

Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.

Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.

Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.

В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.

Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.

Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.

Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:

Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.

Строим дом из ракушечника (ракушняка). Практические советы

В качестве строительного материала ракушечник повсеместно используется в приморских районах юга Украины. Здешние строители наработали большой опыт возведения и эксплуатации домов из ракушечника. Приступая к постройке такого дома, следует учитывать, что этот натуральный материал имеет ряд особенностей, отличающих его от искусственного строительного камня (бетонных блоков, кирпича).

КАК РАССЧИТАТЬ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ РАКУШНЯКА

Ракушечник имеет сравнительно небольшую плотность, из-за чего многими считается не слишком надежным материалом для строительства зданий. Поэтому постройка дома из ракушечника нуждается в обосновании.

В качестве примера мы приведем упрощенный расчет по трехэтажному дому со стенами из ракушечника и железобетонными перекрытиями. Толщина стен в нашем расчете – З8 см (один камень).

Следует отметить, что расчет дома будет произведен только для условий сейсмически спокойных районов. Такие районы на нижеприведенном рисунке обозначены синим цветом с цифрой 5 (иллюстрация соответствует положениям ДБH B.1.1–12:2006 «Строительство зданий в сейсмически опасных районах):

Для районов Украины с более высокой степенью сейсмической опасностью, в конструкцию будущего дома из ракушечника необходимо внести следующие дополнения:

– устройство железобетонного каркаса и железобетонных поясов;
– увеличение толщины стен и простенков;
– использование ракушечника более высоких марок;
– уменьшение свободных стеновых пролетов.

Если все перечисленные меры будут приняты, – отпадет вопрос о несущей способности камня.

В Таблице 1 приведена степень прочности ракушечника разных видов. Для наших расчетов выберем наименьшую прочность, то есть самый «слабый» вариант – «Крымский центральный и западный (мелкопористый желтый). Средняя марка его прочности – всего лишь 6М.

1. В наших расчетах будет учитываться только площадь стен, на которые станут опираться железобетонные перекрытия. Эти перекрытия выделены красным цветом на следующем рисунке. Данная зона несет максимальную нагрузку. Площадь участков стен, на которую давят плиты перекрытия, равняется 56 З16 см².

2. Теперь нужно вычислить вес стен из ракушняка с указанной выше толщиной в З8 см. Высота таких стен – 9 м (три этажа). Умножаем общий объем стен на плотность ракушечника 1150 кг/мЗ (учитывая плотность кладочного раствора 1800 кг/мЗ) и получаем 55 750 кг – это и есть вес стен нашего будущего дома.

3. Далее нужно просчитать вес трех железобетонных сборных перекрытий (первого перекрытия, второго и чердачного). Для расчета возьмем плиты ПK-60-12. Стандартный вес одной такой плиты – 2100 кг. Всего для строительства понадобится 18 плит. Учитывая толщину стяжки (3 см), общий вес плит перекрытия будет равен 4З 905 кг.

4. Затем вычисляем нагрузку кровли на перекрытие. Для верности расчета крыши возьмем самую тяжелую черепицу под углом в 45о. Удельная нагрузка проекции кровли равна 80 кгс/м2. Примем в расчет, что для Киева снеговая нагрузка составляет в среднем 70 кгс/м². В результате получаем, что нагрузка от кровли (6х8 м) на перекрытие равняется 7200 кг.

5. Общий вес конструкций дома = 106 855 кг.

6. Удельная нагрузка на нижний ряд камня: нагрузка на блок = 106 855 / 56 З16 = 1,9 кгс/см2.

7. Расчетное сопротивление сжатию кладки из природного камня малой прочности правильной формы (нашего ракушечника марки М6 и раствора для укладки марки М10) = 2,16 кгс/м². (Данные взяты из СНиП II-22-81 «Армокаменные и каменные конструкции», таблица 7).

Как мы видим, несмотря на очень тяжелый трехэтажный дом с тремя железобетонными перекрытиями, черепичной кровлей и бетонной стяжкой максимальная нагрузка все равно не превышает допустимую – даже при применении наименее прочного ракушечника.

Разумеется, проведенный нами расчет для дома из ракушняка был достаточно упрощенным. Мы не учли влияния оконных и дверных проемов, а также некоторых прочих факторов. Однако даже проведя такие вычисления, мы смогли доказать, что ракушечник вполне подходит для использования в качестве самонесущего стройматериала при возведении индивидуальных домов.

КЛАДКА СТЕН ИЗ РАКУШЕЧНИКА

Необходимо помнить, что раствор, используемый для укладки стен из ракушняка, обязательно должен быть пластичным. Если же раствор получится слишком жестким – уложить стены из ракушечника будет сложно даже опытным каменщикам. «Правильный» кладочный раствор не должен растекаться, но при этом быть легко податливым. Чтобы составить оптимальный раствор, вам потребуются:

– цемент ПЦ-400 (1 ведро);
– песок (4 ведра);
– вода (около 1 ведра).

При замешивании такого состава без специальных добавок, он получится слишком жестким и будет непригоден для кладки ракушняка. При попытке сделать его менее жестким, добавив воды, раствор начнет быстро расслаиваться, что приведет к еще большей потере пластичности. Поэтому при замешивании раствора нужно использовать подходящую добавку, которая повысит характеристики его пластичности. Для этой цели рекомендуется использовать добавку DOMOLIT-TR.

Для приготовления 1 кубометра раствора, вам потребуется около 0,5 кг такой добавки (точные дозировки указываются в инструкции). Если же купить добавку нет возможности, вместо нее можно воспользоваться обычным жидким мылом или моющим средством для посуды в пропорции 10 мл на каждый литр воды для замеса раствора.

На фото вы видите кладочный раствор, по консистенции оптимально подходящий для укладки стен из ракушечника.

Если объем кладки составляет 5000 блоков ракушняка или больше, для смешивания раствора будет выгоднее воспользоваться бетономешалкой. Если бетономешалки не будет – КПД бригады каменщиков заметно снизится, поскольку придется выделить одного рабочего для замешивания раствора. То есть, бетономешалка при таких условиях окупит себя очень быстро. Кроме того, она пригодится для приготовления раствора и бетона во время прочих строительных работ.

Если же объемы кладочных работ намечаются небольшие, раствор для кладки ракушняка можно замешать вручную. Замес производится на обычном стальном листе или какой-либо другой водостойкой прочной поверхности.

Набор инструментов, необходимых для постройки дома из ракушечника, таков:

– мастерок;
– киянка (резиновый молоток);
– капроновая нить;
– измерительный уголок;
– качественный строительный уровень;
– ведра для раствора.
Следует уделить особое внимание качеству строительного уровня, поскольку именно от него будет зависеть точность кладки. Не покупайте дешевые уровни с непрочной планкой. Что касается ведер – на них тоже не рекомендуется экономить: лучше купить не пластиковые, а стальные ведра, которые не будут ломаться под весом раствора.

Кладку наружных стен дома из ракушняка начинают с углов (так же, как и кладку любого другого камня). Наиболее трудоемкая и ответственная работа на этом этапе – вывести угол стен ровно. В нашем случае эта задача усложняется плохой геометрией и неправильной формой блоков из ракушечника. Кладку углов лучше доверить наиболее опытным каменщикам. А если вы решили осуществить кладку самостоятельно, не имея при этом подобного опыта, – пригласите каменщика-«консультанта», чтобы он показал вам, как правильно пользоваться строительным уровнем.

Вот так выглядит процесс кладки стен из ракушняка:

Если стены дома, как в нашем случае, кладутся шириной в один камень, следует делать перевязку кладки через каждый 4-й ряд блоков. Перевязку можно делать двумя способами:

– уложив ряд блоков поперек стены («тычком»);
– уложив в шов между рядами кладочную сетку размером 50х50х4 мм.

Перевязка стен используется для связки стены дома, делая ее более монолитной и прочной. Красные стрелки на следующем фото указывают на ряды блоков с перевязкой кладки стен:

Перекрытия в доме со стенами из ракушечника можно выполнить опять же двумя способами:

– по кладке, непосредственно на кладочный раствор;
– по железобетонному поясу.

В сейсмически безопасных регионах, отмеченных синим цветом на первом рисунке в этой статье, перекрытия можно выполнять без обустройства железобетонного пояса (при толщине стены в один камень, З8 см). Согласно СНиП II-22-88, длина поверхности опоры плиты должна быть не менее 12 см.

Конструкция сборного ж/б перекрытия по стенам из камня ракушняка без укрепляющего железобетонного пояса выглядит следующим образом:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДОМА ИЗ РАКУШНЯКА

Оптимальный вариант для отделки – это штукатурка, поскольку она отлично держится на ракушечнике, за счет его пористой шершавой поверхности. Профессиональные строители не рекомендуют отделывать стены из ракушняка гипсокартоном по оцинкованному профилю или деревянному брусу, поскольку сверлить этот камень, чтобы установить профиль, очень трудно. Из-за неоднородной структуры ракушняка, бур при сверлении сильно смещается со своего начального положения.

Есть мнение, что при оштукатуривании ракушечника нужно предварительно укрепить на нем стальную сетку, однако это не так – слой штукатурки хорошо закрепится на камне и без использования сетки. Главное – нанести набрызг перед нанесением основного слоя, чтобы создать первичный шероховатый слой.

Во влажных помещениях используют только цементно-песчаную штукатурку, а для более сухих комнат можно взять и гипсовую. Прежде чем подсчитывать экономичность выбора между гипсовой и цементно-песчаной штукатуркой, необходимо учесть и толщину будущего штукатурного слоя.

Если толщина штукатурки будет небольшой (до 2 см), выгоднее воспользоваться гипсовой машинной штукатуркой. Если же толщина слоя достигает 3–4 см (или больше), то расходы на гипсовую штукатурку превысят выгоду от более дешевой работы в сравнении с обыкновенной цементно-песчаной штукатуркой, которая накладывается вручную.

В случае, если ваш выбор пал на машинную гипсовую штукатурку, не забывайте, что такой материал будет выгоден только при больших объемах работ – 200 кв. метров стен или больше. При этом также необходимо помнить, что основная часть моделей установок для оштукатуривания стен работает только от сети трехфазного напряжения.

Поверхность натурального ракушечника по-своему красива – она имеет интересную фактуру и приятный теплый цвет. Поэтому в качестве отделки можно применить открытую облицовку этим камнем. Особенно органично отделка из ракушечника впишется в интерьер, где присутствуют деревянные или выполненные из других натуральных материалов элементы.

Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой

Мы не работаем в выходные, простите.

Смотрите, что получается. Если дом постоянного проживания, то вариант с теплой штукатуркой не очень подходит, так как ее для Одессы нужно 8,5 см слой, а это довольно проблематично качественно сделать (такую толщину слоя). Ваты по расчету нужно 37 мм, если округлять до позиций, которые (по толщине) есть в продаже, то это 50 мм. Редко бывают 40 мм (может в Одессу и завозят, можно проверить). Но Вы не пишете, какой фасад по вате Вы хотите. Это может быть фасад с оштукатуриванием по утеплителю, тогда вата плотностью 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку, и ее 40 мм Вы врядли найдете, будет 50 мм. Если фасад будет под обшивку, материалами типа сайдинг, панели, то вата плотностью 40-60 кг/м3, потом супердиффузионная мембрана, зазор и облицовка. Уточняйте, какой фасад у Вас планируется. По ценам не помогу, к сожалению, слишком разброс большой в позициях ваты и штукатурки (да и работы сейчас вообще неясно по каким ценам кто делает).

Штукатурить фасад не нужно под вату (ни под фасад с зашивкой, ни под фасад с оштукатуриванием по утеплителю).

Сппрашивайте (отвечать буду в понедельник).

Помогите пожалуйста советом,вот кратко суть:

При строительстве частного дома допущена ошибка,отсутствует горизонтальная гидроизоляция и стены выложены «ракушкой» прямо на фундамент.Фундамент 140 см. имеет вертикальную гидрозоляцию,под фундаментом сделана подушка из щебня 40 см.УГВ в весеннее время подымается до 20 см. от поверхности почвы.Отделочные работы(ни внутри,ни снаружи) еще не проводились,сейчас подошли к работам по выполнению гидроизоляции пола.

1)Как лучше в данном случае отсечь влагу подымающуюся по фундаменту?Один специалист предложил сделать штробы(изнутри и снаружи здания) 2 см глубиной в швах между фундаментом и ракушкой и обработать проникающей гидроизоляцией КАЛЬМАФЛЕКС.Еще был совет просверлить через каждые 10 см. отверстия в ракушке в шахматном порядке снаружи и изнутри здания и «залить» в них жидкое стекло.

2) Есть ли необходимость делать вертикальную гидроизоляцию стен или каким-то образом их обрабатывать с целью защиты от сырости и плесени?Отделка изнутри будет гипсокартон,а снаружи будет утеплитель (пенопласт-50 мм,либо базальтовая вата-50мм) и штукатурка,стены выложены в одну «ракушку» -ширина 38 см.

Спасибо всем за участие!

Статус темы: Закрыта.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?Есть такие плиты называются «Клинкер» это пенопластовая плита,с керамическими плитками на лицевой стороне.Стена из этих плит будет напоминать кирпичную кладку,швы между плитами нужно промазать специальным раствором в виде шпатлевки,называется «затирка»,желательно промазывать перед укреплением на стену ,чтобы потом,не лазить по собранной стене и промазывать….. экономия времени и безопаснее.Стоимось одной плиты приметно 2500руб плита размером примерно мер на метр!

Если говорить об утеплении с наружной стороны дома, то сейчас очень широко используется пенопласт. Утеплитель самый дешевый и по эффективности не самый плохой.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить? Утепление пенопластом самый экономично выгодный и надежный вариант, но только снаружи дома. Но хочу Вам предложить свой вариант, так я выстроил отдельно стоящую кухню пару лет назад. Клал стену из ракушечника и облицовывал силикатным кирпичом, а между ними вставлял пенопласт толщиной 3 мм, плотностью четвертак. Вот уже два года проблем нет ни зимой, ни летом.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Только минвата (базальт или стекло)! И это 5% успеха. Остальное — строгая технология работ и состав материалов и элементов.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?

Нажмите, чтобы раскрыть…

А что вы переделывали, если не секрет?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Dominion,
Вот уроды, честно. Я не знаю, как можно не знать элементарного при работе. Сейчас каждый может посмотреть, что под штукатурку фасад сеткой покрывают. беда(((

Нажмите, чтобы раскрыть…

Статус темы: Закрыта.

Пористая структура ракушечника, то есть наличие внутри него воздушных полостей, улучшает теплотехнические характеристики камня. Попробуем разобраться, достаточно ли этого для строительства теплого дома или всё равно нужно закрывать поры ракушечника отделкой?

Теплые стены

По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера – устройство наружного барьера.

Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Новости партнеров Редакция рекомендует

Особенности строительства из крымского ракушечника

Принимая решение купить крымский ракушечник для строительства и отделки дома, вы наверняка задумывались над тем, какие плюсы несет такой выбор материала?

Все основные преимущества и характеристики крымского ракушняка, мы постарались описать в данной статье.

Преимущества использования ракушечника в строительстве

Начнем с того, что ракушечник – природный материал, который создавался тысячелетиями из остатков морских раковин и моллюсков и благодаря этому приобрел массу уникальных и полезных свойств. Он обладает одновременно прочностью и пористотью, легкостью и надежностью, красотой и уникальной структурой.

Плюсы камня-известняка состоят в следующем:

  • «ракушка» не окисляется и не вступает реакции с другими веществами, ее можно считать полностью инертным материалом;
  • не горит, не плавится, не выделяет при нагревании вредных веществ;
  • создает благоприятный фон для проживания людей, обогащая воздух йонными частицами и обеззараживая его;
  • несложно обрабатывается стандартными инструментами, что позволяет создавать различные формы;
  • имеет высокие показатели по прочности, истираемости, устойчивости к погодным факторам, морозостойкости;
  • поры ракушечника обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию, легко выпускает влагу наружу;
  • абсолютно не пропускает радиацию и сам обладает нейтральным радиационным излучением;
  • прекрасно подходит как для строительства домов, так и для облицовки различных конструкций;
  • имеет уникальный внешний вид и более десятка природных расцветок;
  • стоимость ракушечника значительно ниже, чем у традиционных материалов (кирпич, пенобетон).

Используя в качестве строительного материала крымский камень ракушечник, можно быть уверенным в том, что результат будет радовать красотой, прочностью и комфортом в течение многих десятилетий. Но есть и ограничения и нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Характеристики ракушняка для строительства

Традиционный блок камня имеет размеры 18х18х38 см, поэтому рассчитать точное число блоков для строительства не представляет никакой сложности.

К примеру, 1 кв. метр поверхности вместит в себя 30 стандартных элементов при кладке «в один кирпич».

При кладке в полкирпича потребуется всего 18 блоков.

Толщины стен один блок вполне достаточно для климата средней полосы при условии установки ветрозащитного барьера. Стена «вполкирпича» потребует дополнительного утепления.

Размеры и вес крымского ракушняка позволяют вести строительство своими силами. Один блок заменяет 7-9 керамических кирпичей, поэтому кладка камня выполняется быстро и просто, не требуя особых навыков.

К фундаменту также не предъявляется повышенных требований: можно класть любой его вид, сообразуясь с характеристиками рельефа и почвы. Самый популярный и беспроигрышный вариант – монолитный фундамент или бетонная плита.

В ходе работ может появиться необходимость в дополнительной обработке блоков (для перевязки элементов, изготовления перемычек, укладки балок и т.д.). Благодаря слоистости материала его очень легко обрабатывать, в том числе пилить обычной ручной пилой. Многие домовладельцы оставляют внутренние стены из ракушки без отделки, чтобы подчеркнуть идею экологичности и связи с природой. Но вполне допустимо оставить лишь небольшую часть стен необработанной, покрыв остальные штукатуркой или гипсокартоном.

Стены из ракушечника выдерживают перекрытия любого вида: из дерева, металла, железобетона. Но если вы задумали построить экологически чистое жилье, лучше остановиться на деревянных балках. В сейсмически опасных регионах используют монолитные пояса из железобетона, на которые укладывают перекрытия.

К вопросу о прочности ракушечника

Кажущаяся легкость и непрочность крымского камня ракушечника обманчива. Исследования харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса доказали высокие прочностные характеристики этого материала.

Так, самый легкий камень марки М10 обладает расчетной нагрузкой (на один камень), которая в несколько раз выше той, которая необходима для нижнего ряда здания в 2 этажа. Это означает, что даже блоки с минимальной плотностью имеют 10-кратный запас прочности.

Конечно, в реальности камень марки М10, М15 не используется для капитального строительства, т.к. легко портится при погрузке-разгрузке, осыпается, увеличивая время на кладку стен и расход раствора. Но для постройки гаражей, сараев, бань и мансардных этажей это самое оптимальное и экономически выгодное решение.

Камень марки М25 имеет массу 14-17 кг и широко используется для строительства домов в 2 и 3 этажа. На него можно без опаски укладывать даже перекрытия из железобетона.

Ракушечник марки М35 – самый прочный, плотный и тяжелый (его масса 22-25 кг), применяется для возведения первых этажей зданий (при условии, что это здание от 3 этажей и выше.) Впрочем, он нечасто применяется строителями в силу дороговизны. В малоэтажном строительстве чаще всего применяется ракушняк марки М25, так как его характеристик вполне достаточно для большинства строений.

Как решается проблема неоднородности крымского ракушечника?

На фоне множества достоинств есть у крымского камня ракушечника и один недостаток, который мог бы оказаться серьезным препятствием для широкого использования его в строительстве. Это неоднородная плотность данного материала.

Дело в том, что его полностью природное происхождение не позволяет неизменно получать блоки с одинаковой структурой. Добывая камень из разных пластов, невозможно получить одинаковую плотность и структуру.

Показатель пористости «ракушки» колеблется в значительных пределах. Это вызывает различия во всех других характеристиках, прежде всего, в способности камня проводить и удерживать тепло.

Возможно, именно по этой причине крымский камень ракушечник сложно купить в строительном супермаркете. Ведь необходимо тщательно отбирать партию одной марки, с одинаковой структурой и плотностью, в идеале – разовой закупкой и у одной добывающей компании.

Существует несколько марок ракушки, каждая из которых имеет свою плотность и назначение. Если плотность материала невысока, есть опасность наличия в нем сквозных и открытых пор. В таком случае стена из ракушки будет уже не «дышать», а «сквозить».

К счастью, данная ситуация имеет два пути исправления.

Путь первый – тщательная штучная проверка блоков

Необходимо выбирать камень без открытых пор, откладывая самые тяжелые блоки (весом от 16 кг, они имеют боле высокую плотность и поры меньшего размера), с однородной структурой, геометрически правильной формы. Плотность камня проверяется двумя способами:

  • проверка сертификата качества, где указана марка ракушечника;
  • удар о твердую поверхность. Чем больше мелких обломков и песка останется после удара, чем ниже плотность. Так, достаточно плотный камень марки M25 разобьется не более чем на 3 куска, а марки M35 – вообще не разобьется. Такие блоки надежно защитят стены от ветра и холода.

Но даже качественный крымский камень нуждается в дополнительной обработке. Ракушечник в силу пористости легко впитывает влагу, соли и другие жидкие загрязнения, поэтому по окончании строительных работ его покрывают водоотталкивающим составом. Также существуют специальные составы, защищающие поверхность от воздействия масел (если дом расположен на улице с оживленным автомобильным движением), от бактерий, грибка и мха, а также от воздействия органических и неорганических веществ (краски, кислот и щелочей и т.д.).

Путь второй – устройство наружного барьера стен

Под установкой барьера подразумевается нанесение паропроницаемой штукатурки либо устройство навесного фасада с воздушной прослойкой между основной стеной и облицовкой. Кроме того, не воспрещается монтаж на наружный слой ракушечных стен плит утеплителя из минеральной ваты. Одинаково удачным будет применение технологий «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». Таким образом, дом сохранит свою экологичность и все другие положительные качества, приобретя дополнительную защиту от холода, влаги, ветра.

Одним из вариантов красивого и эффективного укрепления внешней защиты стен является вентилируемый фасад из дерева. Авторы технологии – харьковская компания, производящая экологичное жилье. Вентилируемый фасад в данном случае изготавливается из дерева, несущая конструкция из стальных или алюминиевых профилей и анкеров отсутствует, а обшивка крепится на стену с помощью обычных саморезов, для чего еще на этапе строительства в стену из ракушняка закладывают деревянные брусы. Устройство такого фасада обходится недорого и не требует много сил и времени.

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

  • цемент марки 500 — 1 ведро;
  • песок – 4 ведра;
  • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.

Раствор для кладки ракушняка

Раствор для кладки ракушняка очень важная деталь при строительстве дома или другого помещения. Несмотря на то, что ракушка имеет пористую поверхность и отлично взаимодействует практически со всеми материалами, выверенная пропорциональность и качественный раствор значительно облегчат кладку ракушняка. Кладка ракушняка производится зачастую на вязкий раствор, необходимую вязкость можно достичь просчитав необходимо количество ингредиентов сбалансированно смешав их. Слишком жидкий раствор не обеспечит качественную сцепку и будет растекаться по мастерку, что замедлит процесс строительства, а работая со слишком густым раствором трудно выбивать нужный уровень.

Использование раствора при строительстве дома из ракушняка

Дом из ракушняка — это качественная постройка с хорошими шумаизоляционными и теплопроводимыми качествами. Очень важно при создании данного типа постройки составить правильные пропорции для раствора кладки ракушняка. При строительстве дома используют многоуровневые блоки:

  • Однорядовые (в пол камня)
  • Двухрядовые (в камень)
  • Трехрядовые (в полтора камня)

Зачастую используют ракушняк марок М20 — М30.Они лучше всего подходят для отвесных стен. При использовании многоуровневых блоков необходимо делать перевязку швов с чередуя ложковые и тычковые ряды. Однорядовую клаку применяют при строительстве стены в пол кирпича. В обоих случаях расход раствора на кладку ракушняка примерно одинаковый. В состав раствора обязательно входят цемент, и вода дополнительным растворообразующим элементом может служить:

  • Песок;
  • Тырса;
  • Мура;
  • Глина;
  • И другие материалы (в каждом районе есть свой материал, который в избытке).

Для выгонки стены, создаваемой из крымского ракушняка, используются все те же инструменты, которые используются при кладке кирпичной стены: мастерок, киянка, ведро для раствора, строительный уровень, терки.

Виды растворов для Крымского ракушняка

Крымский ракушечник хорошо взаимодействует со всеми видами раствора. В зависимости наличия материалов и целей вы подбираете необходимый раствор. Раствор для ракушки из песка или тырсы самые распространенные в Крыму. Эти элементы легко достать в каждом городе Крыма. Тырсу выгоднее всего покупать вблизи с карьеров, где вы осуществляете закупку ракушняка. На дальние расстояния тырсу не выгодно возить, и она не выдерживает конкуренции песку.

Купив ракушку на карьерах Амонте вы получите качественный материал и необходимую консультацию по закупки растворообразующх элементов. Раствор из глины придаст дому теплостойкость. Мура выгодна в районе Севастополя и ближайших районах, потому что там происходит ее добыча. Работая в зимний период в раствор можно добавлять незамерзайку, она замедлит процесс застывания материала. Для придания необходимой вязкости в раствор добавляют добавки в виде пластификаторов. Для начинающих строителей пластификатор станет отличным решением для создания раствора для кладки ракушняка. За неимением пластификатора можно использовать моющие средства, но в строго определенных количествах не стоит перебарщивать.

Пропорции, используемые при строительстве зданий из ракушняка

Классические пропорции раствора для кладки ракушняка выглядят следующим образом: одно ведро цемента приходится на четыре ведра песка или тырсы (на тырсе можно делать раствор 1:6, и получить более экономичнее расход). Чем меньше песка или тырсы, тем крепче раствор, но при этом он будет дороже. Содержимое песочно-цементного и цементо-тырсового раствора смешивается насухую, после понемногу добавляется вода, замешиваем и ждем достижения необходимой кондиции. Песок и тырса имеют различные влаговпитывающие свойства, поэтому трудно заранее просчитать сколько воды потребуется для создания качественного раствора. При одинаковых пропорциях, из тырсы будет более крепкий раствор.

Если вы не используете бетономешалку о формируете раствор в домашних условиях, опытные строители рекомендуют создать ванну из получаемого при сухом замесе материала, заливаете ее водой и немного ждете, что бы раствор впитал воду путем просачивания. Далее мы медленно, слой за слоем снимаем вертикально от центра растворообразующие насыпи, пока не закончится вода, при необходимости добавляем еще воды. Раствор должен получится вязким, но при этом не сильно жидким он не должен сразу же стекать с мастерка, а четко на нем фиксироваться. Достигнув правильных пропорций и консистенций, вы получите качественный сцепляющий материал, который не просто упростит вам работу, но и сделает вашу постройку качественной и долговечной.

В наличии на наших карьерах:

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Рассчитайте точную стоимость с доставкой к вам на участок!

Будем рады вам помочь! Звоните прямо сейчас!

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, технология

Штукатурка по саману, чем штукатурить саман, как подготовить стену из самана под оштукатуривание.

Саманные, или как их ещё называют – глинобитные дома, достаточно распространены в южных широтах нашей страны.

Так как глина – это довольно дешёвый строительный материал, который лежит прямо под ногами.

Кроме того, глиняные постройки практичны, удобны. Саманные постройки – это самые экологические постройки в мире. Дома из самана хорошо держат тепло в холодное время года. А в жаркие дни, радуют хозяев прохладой и свежестью.

В результате этого, глина, как основа для строительства жилых помещений, была и остаётся довольно распространённым строительным материалом.

Ясно, что данная технология не решит жилищного вопроса в планетарном масштабе. Однако, она была и остаётся базовой основой всех современных технологий.

Потому, что глина была первым строительным материалом, позволившим человечеству возводить собственное, комфортное жильё.

Глинобитные дома, в основе состоят из однослойной, достаточно широкой стены. Для улучшения технологии и повышения эксплуатационных свойств, в саман может добавляться:

Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.

Зачем утеплять дом

  1. Утепление дома – главное средство от неприятных зимних квитанций коммунальных служб. Использование правильных материалов и соблюдение технологии позволит экономить на отоплении до 30%. При этом вам будет не только теплее зимой, но прохладнее летом, ведь теплоизоляционный слой позволяет поддерживать любую температуру внутри жилой конструкции.
  2. Установка утепления очень поможет тем, кто живет в домах с плохим отоплением или на последних этажах. Так Вы сможете поддерживать комфортную температуру при любой погоде.

Зачем утеплять дом

Почему пенопласт

Чаще всего для внешнего утепления используется именно пенопласт. Его главными конкурентами являются:

  • пенополиуретан;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • ленточная пакля (используется для домов из бруса).

Преимущества

Почему же стоит купить пенопласт? Он обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не впитывает воду. Использование присадок поднимает температуру воспламенения до 220°С, благодаря чему он менее пожароопасен, чем древесина.

К другим преимуществам пенопласта относятся:

  1. Цена пенопласта. Этот материал гораздо дешевле многих альтернативных утеплителей. При этом он обладает целым перечнем уникальных свойств, что делает его подходящим для утепления стен, потолков, цокольных профилей и т.д.
  2. Хорошая теплоизоляция. Этот материал имеет гораздо лучшие теплоизоляционные свойства, чем бетон, кирпич или минеральная вата, благодаря чему не требуется большая толщина пенопласта для утепления.
  3. Небольшой вес. Благодаря большому количеству воздушных пузырьков внутри пенопласта он является одним из самых легких видов материалов. В результате такого утепления фундамент не будет испытывать больших нагрузок.
  4. Длительный срок службы. В условиях правильного монтажа и надежной защите от внешних факторов пенопласт прослужит долгие годы. Средний срок службы пенопласта — около 30 лет.
  5. Невосприимчивость к плесени. Материал имеет искусственное происхождение, благодаря чему он не разрушается под воздействием плесени, грибка или микроорганизмов.
  6. Легкое использование. Пенопласт легко поддается манипуляциям. Его легко разрезать и придать нужную форму.

Как утеплить дом пенопластом

Недостатки

  1. Не лучший вариант для использования внутри помещений, поскольку утепление стен изнутри уменьшает полезную площадь. Кроме того, при нагреве утеплитель пенопласт выделяет вредные вещества.
  2. Плохая пропускная способность. Учтите, что если в доме плохая вентиляция, то конденсат не сможет пройти через пенопласт. Это может привести к сырости в помещении.

Технология утепления пенопластом

Как утеплить дом пенопластом? Возможно наружное утепление стен и внутреннее. И хотя утепление стен внутри не рекомендуется, все же самым эффективным будет одновременное использование и первого, и второго вариантов.

Утепление фасада пенопластом подходит для кирпичных, деревянных, шлакоблочных домов. Зашивать стены нужно сразу по всему периметру. Оставлять пробелы нельзя. Если сделать частичное утепление пенопластом, то на стыке «теплой» и «холодной» стены начнут образовываться трещины. Это связано с температурной деформацией: утепленная часть расширяется сильнее чем холодная, из-за чего появляются микротрещины. В них попадает вода, замерзает и расширяет щель. В первые года проблема не проявляет себя, но вскоре может привести к разрывам.

Технология утепления пенопластом

Утепление снаружи (фасад)

Утепление фасада квартиры или дома имеет свои преимущества и недостатки. Материалы для утепления дома снаружи должны предотвращать образование плесени и грибка и, как правило, включают в себя четыре слоя: клеевой, теплоизоляционный, армирующий и декоративный защитный слой.

Преимущества

  • не влияет на общую площадь помещения;
  • стены подвержены меньшим колебаниям температуры, так как все негативные факторы осадков приходятся на утеплитель фасад;
  • улучшается звукоизоляция;
  • отсутствие строительного мусора внутри помещения.

Недостатки

  • наружное утепление стен не всегда имеет эстетичный вид;
  • нельзя сделать, если дом относится к памятникам архитектуры;
  • в случае утепления многоэтажки потребуются услуги промышленных альпинистов.

Утепление внутри

Чем утеплить стены внутри дома? Для этой цели лучше всего подойдет именно пенопласт. Он вобрал в себя все необходимые для качественного утепления свойства. При этом цена на пенопласт гораздо доступнее, чем на ряд других материалов.

Преимущества

К числу преимуществ внутреннего утепления стен можно отнести:

  • высокий уровень теплоизоляции – экономия тепла зимой и сохранение прохлады летом;
  • монтаж пенопласта можно выполнить самостоятельно;
  • утепление дома изнутри можно выполнять в любое время года;
  • цена пенопласта ниже других альтернативных вариантов.

Недостатки

  • утепление стен внутри дома снижает полезную площадь помещения;
  • токсичность и горючесть;
  • может накапливаться конденсат и образовываться плесень.

Подготовительные этапы

Как утеплить дом изнутри или снаружи? Перед тем как утеплять стены частных домов пенопластом, необходимо подготовить поверхность.

  1. Для начала ее очищают от штукатурки или шубы. В этом очень поможет перфоратор с плоским зубилом.
  2. Если есть трещины, то их нужно заделать. Не должно быть швов.
  3. При помощи строительного уровня проверьте ровность стен. Перепады больше 1 см необходимо выравнивать. При этом лучше использовать широкий фасадный шпатель.
  4. После высыхания шпатлевки проводится грунтование. Если этого не сделать, то клеевая смесь будет плохо держаться.
  5. На нижней линии утепления прикручивается стартовый профиль. Профиль также выставляется по уровню.

Иногда наружное утепление стен пенопластом производится прямо по старой штукатурке. При этом для крепления листов делают обрешетку из дерева. Такой способ крепления увеличивает теплоотдачу, так как тепло уходит через зазоры и стыки направляющих балок и термоизоляции. Поэтому лучше не стараться сэкономить время, а сделать все по правильной технологии.

Материалы

Количество материалов и затраты на них зависят от типа клея, вида и плотности пенопласта для утепления, площади фасада, а также желаемого дизайна. В целом, их стоимость может варьироваться. Количество шпатлевки зависит от состояния стены перед началом работ: если есть трещины и неровности, то ее понадобится больше. Меньше всего штукатурки уйдет на недавно построенные здания.

Помните, что здесь нет конкретной системы. Нужно определить количество по фронту работ. От этого будет формироваться окончательный прайс.

Из материалов для фасадного утепления дома понадобится:

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • цокольный профиль;
  • клеевой раствор для пенопласта;
  • армирующая сетка;
  • клей для армирующего слоя сетки;
  • финишная грунтовка;
  • отделочные материалы для облицовки.

Для крепления профиля и листов пенопласта понадобятся дюбеля. Профиль должен иметь от двух точек крепления на метр. Листы утеплителя прикручивают в центре и по углам, причем используются при этом специальные дюбели-зонтики.

Материалы для утепления дома

Какие инструменты понадобятся?

Для того, чтобы самому утеплить дом пенопластом, понадобится ряд инструментов. Причем нужны как ручные, так и электроинструменты. Из измерительных приборов используется строительный уровень и рулетка.

Из ручных инструментов нужны:

  • широкий шпатель;
  • валик для нанесения грунта и покраски;
  • строительный нож для резки пенопласта и армирующей сетки.

Из электроинструментов пригодится перфоратор или ударная дрель, а также расходники к ним. При этом особое внимание уделяется длине буров. Длина будет составлять от 10 см (4-5 см утеплителя и клея + 5 см углубления в стену).

Если Вы будете облицовывать фасад плиткой, то сложно будет обойтись без электрического плиткореза.

Раздобыть все эти инструменты в Киеве не сложно.

Утепление фасада пошагово

Фасадные работы требуют следующих шагов:

  1. Первый ряд пенопласта укладывается на профиль. Работу начинают с угла (дома, двери, окна).
  2. В плитах пенопласта делаются отверстия для вывода коммуникаций. Пенопласт режут под углом 45° на углах стен.
  3. Клей наносится зубчатым шпателем. Его наносят по площади всего листа пенопласта, на плоскость стыка отдельных листов, а также ставят маяки в центре.
  4. Пенопласт фасадный плотно прижимают и держат около 1 минуты.
  5. Клей, который выдавливается в местах стыков, убирают.
  6. После первичного застывания клея, делаются отверстия под дюбеля.

Важно! Следующий ряд нужно укладывать со смещением. То есть вертикальные стыки у соседних рядов не должны совпадать, как у кирпичной кладки.

  1. После монтажа пенопласта его грунтуют. Наносят слой клея.
  2. На клей укладывается малярная стеклопластиковая сетка (на углах специальный уголок). Сверху снова наносят клей.
  3. Далее производится шпатлевка (чаще всего - короед).
  4. Последний этап – финальная отделка. Ее проводят после высыхания штукатурки.

Облицовка

На финальном этапе производится отделка стен. Для этого вида работ используется штукатурка, которая наносится на армирующую сетку. Если использовать декоративную штукатурку, то последующая обработка не понадобится. В большинстве же случаев производится покраска. Быстрее всего это сделать при помощи воздушного компрессора и краскопульта.

Альтернативным вариантом является использование фасадной плитки. Резать ее вручную проблематично, а потому здесь вам понадобится либо специализированный плиткорез, либо угловая шлифмашинка с алмазным диском по камню.

Отделка стен после утепления

Частые вопросы

Можно ли утеплить фундамент пенопластом?

Фундамент утепляют специальным пенопластом, который не впитывает воду. Делается это для того, чтобы предотвратить промерзание и деформирование.

Можно ли утеплить крышу пенопластом?

Этот материал используют для утепления крыши, но лучше для этого подходит пеноизол.

Можно ли утеплить потолок?

Пенопласт используют для утепления всех поверхностей. При внутреннем утеплении потолка вместо клея можно использовать стартовую штукатурку. Отделка при этом осуществляется также пенопластом, а именно плитами для навесного потолка.

В частных домах лучше проводить внешнее утепление, чтобы сэкономить пространство. Технология при этом такая же, как при утеплении пола (об этом ниже).

Можно ли утеплить пол пенопластом?

Пенопласт плохо переносит механическое воздействие, а потому технология укладки здесь особая. Предварительно на пол по ширине листов выставляются бруски. В пространство между ними укладывают пенопласт, после чего сверху застилают доской. Доски при этом опираются на брус, а потому пенопласт не деформируется.

Можно ли деревянный дом утеплить пенопластом?

Этот материал подходит для любых домов. Но для работы нужно будет подобрать подходящую грунтовку и клей.

Как утеплить пенопластом откосы?

Пенополистирол используется для внешнего и внутреннего утепления откосов. Технология при этом не отличается от описанной выше. При внутреннем утеплении можно вместо клея использовать монтажную пену.

Пенополистирол и пеноплекс: в чем разница

Пеноплекс и пенополистирол (пенопласт) производятся на основе полистирола. Материалы для утепления зданий отличаются технологиями изготовления, техническими характеристиками.

Пенопласт производится методом обработки полистирольных гранул под паром с дальнейшим прессованием. Гранулы расширяются, склеиваются, образуя плотные пласты или блоки. Срок годности материала составляет 10-40 лет. Эксплуатация пенопласта возможна при температуре в пределах -60…+80°С.

Материал может разрезаться строительным ножом при укладке утеплителя на фасад либо внутренние стены. Пеноплекс готовится из расплавленной полимерной массы. Подогретая смесь с модифицирующими компонентами, газообразующими катализаторами экструдируется, затем прессуется. Затвердевшая пена имеет поры до 1 мм и отличается повышенной прочностью. Листы разрезаются для укладки утеплителя.

Срок эксплуатации покрытия из техноплекса — не меньше 50 лет при температуре -50…+75°С. Преимущество стройматериала заключается в низкой влагопроницаемости.

Работа с пеноплексом

Можно ли использовать пеноплекс для стен

Пеноплекс можно применять для утепления стен. Однако необходимо учитывать высокую стоимость стройматериала. Для фасадов более выгодно применение пенопласта. Утепление пеноплексом оптимально для повышения теплозащиты фундамента и цоколей. Материал применяется для отделки балконов, лоджий.

При утеплении стен пеноплексом специалисты рекомендуют защитить облицовочное покрытие от внешних воздействий. Для этого используется штукатурная смесь по пенополистиролу. Преимуществом пеноплекса является небольшой вес, эффективное сохранение тепла, низкое водопоглощение.

При отделке стен нужно учитывать невысокую паропроницаемость материала. Для поддержания качественной вентиляции при укладке утеплителя необходимо следовать требованиям пожарной безопасности.

Как шпаклевать пеноплекс внутри помещения

Зачем нужна штукатурка стен для пеноплекса

Штукатурка пеноплекса выполняется для решения следующих задач:

  • выравнивание основания для создания монолитного покрытия;
  • защита утеплителя от механических повреждений, избыточной влажности, осадков;
  • подготовка основания к декоративной отделке;
  • предотвращение растрескивания материала, повреждения ультрафиолетовыми лучами;
  • корректировка стыков листов пеноплекса, трещин, сколов;
  • повышение теплоизоляции здания и т.д.

Виды смесей под штукатурку пеноплекса снаружи

При планировании работ потребуется определить, как и чем штукатурить пеноплекс.

При подборе материала учитывают следующие параметры:

  • эксплуатационные условия;
  • сочетаемость материалов основания здания;
  • техника нанесения;
  • задачи (выравнивание, декоративная отделка).

Выпускаются штукатурки следующих видов:

  1. Выравнивающие. Содержат гранулы разных размеров.
  2. Для шпаклевания (мелкофракционные либо стандартные).
  3. Декоративные. Применяются для финишного этапа отделки.
  4. Специализированные (санирующие, водостойкие, акустические и т.д.).
Штукатурная смесь для пеноплекса

По сфере применения материал подразделяется на следующие виды:

  • для внутренней отделки;
  • для фасадной отделки;
  • универсального применения.

По вяжущим компонентам основы для пеноплекса штукатурка разделяется на несколько видов:

  • акриловая;
  • минеральная;
  • силикатная;
  • силиконовая.

Для отделки пенополистирола разработаны следующие варианты штукатурок:

  • клеящие;
  • многофункциональные;
  • выравнивающие.
Цементная штукатурка для ванной

Многофункциональные средства

Штукатурные смеси многофункционального назначения используются для отделки «мокрого фасада». Штукатурно-клеевой состав для пеноплекса может применяться в качестве выравнивающей грунтовки, для приклеивания плит к стене, фиксации армирующей сетки поверх утепляющих листов и т.д. Многофункциональная штукатурка используется для наружной и внутренней отделки. Однако материал отличается высокой стоимостью.

Минеральные составы

Минеральные штукатурные смеси практичны в применении, экологичны, легко наносятся, применяются для выравнивания основания, повышения теплозащитных характеристик здания. Минеральные составы содержат цемент, известь либо глиняный порошок. В качестве наполнителей используются гранулы, загустители, красящие пигменты и т.д.

Декоративная штукатурка минеральная под камешек

Преимущества материалов следующие:

  • доступная стоимость;
  • натуральные компоненты;
  • хорошая паропроницаемость;
  • прочность покрытия;
  • огнестойкость;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • долговечность;
  • устойчивость к появлению плесени и т.д.

Однако необходимо учитывать, что минеральные штукатурки медленно застывают, не выдерживают больших вибраций. При несоблюдении температурного режима высушивания на поверхностях образуются трещины.

Гипсовые штукатурки не используются для оштукатуривания пеноплекса на фасадах. Таким материалом обрабатывают только внутренние стены и перегородки.

Для отделки пенополистирола на фасаде применяются цементные составы с добавлением извести, глины и т.д. Востребованной является цементная смесь, в которую включают песок и немного полимерного наполнителя, улучшающего адгезию с поверхностью.

Штукатурка фасада из пеноплекса

В более пластичные составы включают гипс и стабилизаторы.

Самостоятельно готовят для оштукатуривания оснований смеси:

  • из цемента и извести;
  • глины и цементного порошка;
  • гипса и глины;
  • глиняного порошка и извести.

Акриловые

Штукатурки на основе акриловых смол отличаются повышенной пластичностью и используются для отделки участков в местах с высокой влажностью воздуха. Смесями можно отштукатурить стены, фасады с повышенными механическими нагрузками. Материалы предлагаются в виде готовых растворов с пигментами либо без тонирования.

Акриловая штукатурка Короед

Преимущества отделочного материала следующие:

  • эластичность;
  • ударопрочные характеристики;
  • водонепроницаемость;
  • широкая палитра оттенков;
  • экологичность состава;
  • отсутствие усадки после высыхания;
  • средняя ценовая категория;
  • долговечность.

В перечне недостатков — подверженность воздействию ультрафиолета, горючесть материала.

Силиконовые

В основе таких штукатурных смесей — силикон и стабилизирующие добавки. Материалы отличаются высокой эластичностью, легкостью нанесения и прочностью после застывания. Силиконовые составы водоотталкивающие, паропропускающие, долговечные. Однако необходимо учитывать высокую стоимость материала.

Какой расход декоративной штукатурки

Силиконовые покрытия применяются для отделки помещений с высокой влажностью, корректировки стыков, повышения влагозащитных характеристик фасадной отделки.

Силикатный состав

Штукатурки силикатные изготавливаются на основе жидкого стекла и имеют хорошую адгезию с пенополистирольными основаниями. Покрытие устойчиво к химическим составам, легко очищается, имеет высокие паропроницаемые характеристики. Силикатные штукатурки долговечные, прочные, экологичные, с водоотталкивающими характеристиками, не подвержены появлению плесени, грибков.

В перечне недостатков — высокая цена на материалы. Перед нанесением силикатной штукатурки потребуется обработать основание грунтовкой, впоследствии можно использовать краски на силикатной основе. Смеси быстро застывают и требуют оперативного нанесения на поверхности. Силикатные составы применяются для штукатурки фасада по пеноплексу, некоторые смеси используются для внутренней отделки.

Специфика различных видов отделки дома пеноплексом снаружи и внутренних работ

Перед тем как штукатурить пеноплекс, учитывают следующее:

  • особенности применения (наружная либо внутренняя отделка, оформление фасада или цоколя);
  • последующее декоративное оформление (нанесение штукатурки короед, фиксация на клей обоев, керамической плитки и т.д.).

Отделка цоколя штукатуркой

Цокольный этаж располагается на фундаменте, поэтому требует усиленной защиты от влажности. Необходимы дополнительные мероприятия для предотвращения образования мостиков холода.

Материалы для отделки цоколя дома

Штукатурка цоколя, отделанного пенополистиролом, выполняется плотным слоем по следующим причинам:

  • цокольный этаж наиболее подвержен механическим повреждениям;
  • финишная отделка для цоколя часто сочетается с облицовкой декоративной плиткой под камень либо нанесением плотной камешковой штукатурки.

При выполнении декоративной отделки тяжелыми материалами (плиты, фактурные штукатурки) необходимо крепить сетку из металлических сплавов для укрепления основания. В работе используются только штукатурки по пеноплексу для фасада.

Как разрешается оштукатурить пеноплекс внутри помещения

При отсутствии возможности выполнить утепление фасада с помощью пеноплекса отделка проводится внутри здания. Работы по фиксации листов немного уменьшат площадь комнат. Перед тем как штукатурить пеноплекс внутри помещения, потребуется подобрать подходящий состав.

Как оштукатурить пеноплекс внутри

Внутренние работы по отделке плит и обустройству лоджии рекомендуется выполнять гипсовыми смесями. Последовательность этапов сходна с проведением наружного оштукатуривания. Однако нет необходимости в монтаже цокольного профиля. При оштукатуривании поверх армирующей сетки потребуется предварительное шпаклевание.

Работы проводят в помещении без сквозняков, недопустимо использовать для просушивания штукатурного слоя вентиляторы либо калориферы — на покрытии могут появиться трещины, сколы.

Чем заштукатурить пеноплекс снаружи (на фасаде после теплоизоляции)

Для наружной отделки используется специальная фасадная штукатурка по пеноплексу. Могут применяться клеевые смеси для армирования, поверх выравнивающего слоя наносятся универсальные либо фасадные штукатурные составы.

Перед тем как штукатурить пеноплекс снаружи дома, требуется закрепить армирующую сетку для повышения качества сцепления с поверхностью. Плиты с армосетком крепятся к стене на штукатурно-клеящую смесь Церезит CT 85. Для декоративной отделки утеплителя снаружи здания можно применять декоративные смеси под короеда, камень, древесину, камешковые составы и т.д.

Штукатурка пеноплекса снаружи

Необходимые инструменты и материалы

До того как оштукатурить пеноплекс, требуется подготовить следующие инструменты:

  • комплект металлических шпателей;
  • кельму;
  • скотч малярный;
  • терку;
  • наждачную бумагу;
  • строительный миксер;
  • правило;
  • нож для строительных работ;
  • валики для грунтования;
  • кисти;
  • рулетку;
  • емкости;
  • ветошь и т.д.

В перечне необходимых материалов — штукатурный состав (с запасом до 20%), грунтовка, пена монтажная, армирующая сетка, пластиковые уголки, монтажная пена, вода, цокольный профиль, крепежные элементы.

Подготовка плоскости пеноплекса для штукатурки

Прежде чем штукатурить пеноплекс снаружи и внутри здания под обои, потребуется подготовить поверхности.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Проводится осмотр поверхностей, проверяется ровность основания правилом.
  2. Выступы счищаются, перепады выравниваются.
  3. Швы, глубокие трещины заполняются монтажной пеной.
  4. Широкие швы заделываются узкими полосками пеноплекса, затем закрываются пеной.
  5. Остатки застывшей монтажной пены срезаются.
  6. Поверхности очищаются от пыли, грязи влажной тканью.
  7. Шляпки гвоздей, дюбелей, которыми фиксируются листы, требуется выровнять.
  8. Основание при необходимости грунтуется.
  9. Поверхность утеплителя процарапывают щеткой, наждачной бумагой для повышения адгезии.
Штукатурка пеноплекса внутри

Как правильно штукатурить пеноплекс своими руками — технология

Для правильного оштукатуривания поверхностей требуется проводить работы в безветренную погоду при температуре в пределах +5…+30°С. Постройку защищают от солнечных лучей, осадков.

Работы выполняются с соблюдением следующих этапов:

  • подготовка основания;
  • нанесение грунтовки;
  • подготовка раствора;
  • покрытие основания клеевым раствором;
  • фиксация армирующей сетки;
  • затирочные работы;
  • создание выравнивающего слоя;
  • подготовка декоративного штукатурного раствора;
  • декоративная финишная отделка;
  • окрашивание основания.
Как лучше штукатурить пеноплекс

Приготовление раствора для фасада пошагово

Подготовка штукатурного раствора для пенополистирольных оснований выполняется по инструкции:

  • сухую смесь высыпают в емкость с водой;
  • массу замешивают с помощью миксера;
  • при необходимости доливают воду;
  • после достижения необходимой консистенции раствор отставляют на 5 минут;
  • смесь перемешивают и наносят на основание

При применении готовых растворов требуется перемешать состав перед нанесением на стены.

Грунтовочный состав для штукатурки пеноплекса

Монтаж и крепление армирующей сетки для стен

Установка армосетки выполняется поэтапно:

  1. Монтаж начинают с угловых участков.
  2. Клеевой состав наносят шпателем с угловых частей.
  3. Прикладывают уголки, прижимают, проверяют строительным уровнем.
  4. Сетку накладывают на раствор, выравнивают, вдавливают шпателем.
  5. Сетка на плоском основании фиксируется после армирования откосов и углов. Она должна размещаться внахлест на 10 см.
  6. Излишки клеевого состава убирают шпателем.
  7. По сетке требуется нанести грунтовочный или штукатурный раствор.

Оштукатуривание на пеноплекс

После установки и фиксации раствором армосетки шпателем наносится штукатурно-клеевая смесь слоем 2-3 мм. Оптимально работы проводить широким инструментом. После отукатуривания всех листов поверхности высушивают.

Штукатурка по пеноплексу

Затирка и выравнивание

Спустя 24 часа проводятся затирочные работы. Шлифовка выполняется теркой с зафиксированной шкуркой. Движения должны быть круговыми с небольшим нажимом.

Зернистость наждачной бумаги выбирается под тип последующей декоративной отделки:

  • крупнозернистая наждачная бумага необходима для отделки перед нанесением структурной декоративной смеси;
  • мелкозернистые листы применяются для подготовки поверхностей под окрашивание, наклеивание обоев либо нанесение тонкослойной декоративной штукатурки.

Пыль после затирки и разравнивания основания убирают сухой ветошью.

Нанесение декоративной штукатурки для наружных работ по пеноплексу

После выравнивания основания из пеноплекса можно оформить поверхности декоративным раствором. Финишная смесь может использоваться в качестве дополнительной защиты. Перед нанесением штукатурного декоративного состава требуется прогрунтовать поверхность. Грунтовка наносится с помощью валика, угловые участки обрабатываются кистью. Грунтовочный слой высушивается.

Как правильно шпаклевать пенопласт

Затем штукатурка наносится в выбранной технике (узор короед, мозаика, под камень, травертин, мокрый шелк, шуба и т.д.). Декоративная отделка выбирается для фасадных или внутренних работ.

Чем нужно красить пеноплэкс на улице или балконе

При планировании дизайна необходимо учитывать, можно ли штукатурить пеноплекс под покраску на балконе, улице. Также определяют, какой краситель совместим со штукатурным раствором. Для окрашивания не применяются краски и лаки с содержанием бензола, бензина, ацетона, керосина, олифы, ксилола, полиэфирных смол и т.д. Оптимально выполнять окрашивание пигментами с минеральными наполнителями либо силикатными, водоэмульсионными материалами, подходящими для уличной отделки.

Известные производители

Востребованные производители смесей для оштукатуривания оснований с отделкой из пенополистирола:

  1. Sto AG. Фирма выпускает линейку смесей для оштукатуривания Stolit.
  2. Хенкель. Компания производит штукатурные составы Ceresit, отличающиеся широкой линейкой фактур, назначений, цветовых решений.
  3. Ecomix. Фирма выпускает штукатурные материалы для оформления «мокрых» фасадов.
Чме штукатурить пеноплекс

Компания Sto AG производит комплекс материалов для работы с пенополестирольными покрытиями:

  • Sto-Baukleber — смеси для наклеивания листов пеноплекса;
  • StolevellDuoplus — материалы для поклейки листов утеплителя и армирования основания;
  • StoPutzgrund — смесь для промежуточной грунтовки;
  • Sto-Strukturputz, StoMarlit — смеси для финишной отделки.

Концерн Ecomix выпускает следующую продукцию:

  • BS-113 — клеевая основа для монтирования пенополистирола;
  • BS-106 — штукатурно-клеевая смесь для армирования поверх плит;
  • BS-707 — кварцевая грунтовочная смесь;
  • BS-208 — декоративная штукатурка короед для финишного этапа отделки;
  • BS — камешковая штукатурная смесь.

Компания Knauf (Германия) предлагает линейку материалов для оштукатуривания:

  • Севенер — состав штукатурно-клеевой;
  • Диамант — декоративная смесь;
  • Декоргрунд — грунтовочный состав и т.д.

Какой пенопласт подходит для оштукатуривания

В основе строительного материала лежит синтетический полимер пенополистирол, название которого для удобства сокращают до 3 букв «ППС». Большую часть объема утеплителя занимает газ. Он обеспечивает высокую теплоизоляцию при небольшом весе.

Специалисты выделяют следующие преимущества утеплителя:

  • низкая теплопроводность, благодаря чему тепло остается внутри помещения;
  • хорошая звукоизоляция;
  • небольшой вес — легко транспортировать и монтировать на стены;
  • устойчивость к грибковым заболеваниям, гниению и коррозийным процессам;
  • экологичность — материал не выделяет вредных для окружающей среды веществ;
  • доступная цена.

К минусам относят:

  • низкая паропроницаемость;
  • малая прочность — утеплитель разрушается под воздействием влаги и солнечных лучей;
  • легковоспламеняемость.

Кроме этого, в пенопласте часто заводятся грызуны, пчелы, осы и другие насекомые.

Чем и как штукатурить пенопласт снаружи дома

Можно ли штукатурить пенопласт, и для чего это делают

Технология утепления фасада пенопластом подразумевает последующую отделку штукатуркой. По мнению специалистов, это самое грамотное решение, т.к. данный слой продлевает срок эксплуатации утеплителя и защищает его от влаги, ультрафиолета и других неблагоприятных климатических факторов.

Выделяют следующие преимущества решения:

  • отделочный слой создает препятствия для солнечных лучей, которые оказывают разрушающее действие на пенопласт;
  • в комбинации с армирующим покрытием защищает от механических повреждений;
  • не пропускает влагу;
  • создает дополнительную шумоизоляцию;
  • снижает риск возгорания;
  • штукатурка препятствует нашествию насекомых.

Следует помнить, что процент выполнения поставленных задач зависит от основы отделочного материала.

Утепление стен пенопластом штукатурка

Чем штукатурить пенопласт

Специалисты строительного дела рекомендуют отдавать предпочтение прочным и цепким смесям.

Для внутренних работ подойдет любой состав. Если не знаете, чем штукатурить пенопласт снаружи дома, следует выбрать специальный раствор для фасадов. Из-за технических характеристик гипсовый раствор для наружных работ не подходит, а цемент разрушает структуру утеплителя.

В зависимости от основы материал бывает:

  • минеральный

    — отличается стойкостью к ультрафиолету, прочностью, высокой пожаробезопасностью и низкой ценой (в состав входят гипс, цемент, глина и известь);
  • акриловый

    — высокопрочный (не дает усадочных трещин), большой выбор цветовых решений, выцветает под воздействием солнечных лучей, легче воспламеняется (т.к. состоит из смол акрила), обладает водоотталкивающими свойствами;
  • силиконовый

    — самый дорогой вид штукатурки, который обладает большой прочностью, эластичностью и долговечностью, способен выводить лишнюю влагу без потери тепла, цвет и текстура не выгорает на солнце.
Выбор штукатурки для отделки пенопласта

Штукатурка для пенопласта отличается от декоративной и продается в виде готовых специализированных смесей. Производители учитывают прочность, долговечность материала и его адгезионные свойства. Так, в растворы под маркой Церезит, Экомикс и Столит входят добавки, которые улучшают сцепляемость с пенополистиролом.

Дополнительно штукатурка по пенопласту разделяется на виды в зависимости от цели работ:

  • для приклеивания утеплителя к стенам;
  • для создания защитного слоя;
  • универсальная.

Последний вариант раствора можно применять на любом этапе работ. Единственное, рекомендуется выбирать смесь от одного производителя.

Особенности штукатурки по пенопласту

Штукатурка пенопласта прослужит дольше, если наносить отделочный слой с армирующей сеткой. Утеплитель перед нанесением раствора не грунтуют. Главная особенность пенополистирола заключается в том, что точка росы (уровень, на котором появляется конденсат) размещается внутри обшивки, где нет холодного воздуха. Из-за этого происходит аккумуляция тепла, и здание медленнее остывает.

По фасаду

Если решили утеплить помещение пенопластовыми листами, специалисты рекомендуют применять технологию «мокрый фасад».

Для ее реализации будут предприниматься следующие действия:

  • наносится фасадная грунтовка для штукатурки;
  • клеевой раствор;
  • утеплитель;
  • армирующая сетка;
  • выравнивающий отделочный слой;
  • грунтовка;
  • окончательное покрытие.
Чем штукатурить пенопласт снаружи дома

Отделка внутри помещения

Если к наружной стене нельзя подобраться, тогда обшить помещение можно изнутри. Для внутренних работ стены подготавливаются идентично с наружным утеплением. Затем приклеивают пенопласт, монтируют сетку и наносят раствор. Отличие состоит лишь в конечном покрытии, т.к. на стены могут клеиться обои или наносится декоративная штукатурка. Тогда выравнивающий слой дополнительно обрабатывают шпатлевкой и просушивают.

Технология оштукатуривания своими руками

Пошаговая инструкция, как оштукатурить пенопласт с сеткой в домашних условиях:

  • стены грунтуются и выравниваются;
  • на клеевой раствор крепится лист из пенополистирола;
  • устанавливается армирующая сетка;
  • наносится базовый отделочный слой, который сглаживает неровности;
  • финишный раствор.
Штукатурка по пенопласту своими руками

Инструмент и материалы для работы

Для выполнения работ нужны следующие материалы и инструменты:

  • грунтовка для выравнивания стены;
  • клеевой раствор для пенопласта;
  • утеплитель;
  • штукатурка для выравнивающего и отделочного слоев;
  • армирующая сетка;
  • валик;
  • пластиковые уголки;
  • миксер;
  • наждачная терка;
  • дюбеля;
  • шпатель;
  • кельма.

Пенопласт под штукатурку можно выбрать любой, а раствор рекомендуется приобрести сразу в полном объеме и от одного производителя.

Приготовление смеси

Чаще всего способ приготовления состава и пропорции указаны на упаковке производителем. Раствор готовят непосредственно перед началом работ.

Пошаговая инструкция:

  • в емкость наливают холодную воду;
  • засыпают порошкообразный материал;
  • перемешивают миксером до образования однородной массы;
  • накрывают пленкой и оставляют на 10-15 минут;
  • повторно перемешивают.
Инструменты для штукатурки фасада

Подготовка основания фасада под штукатурку

Когда монтаж пенопласта завершен, необходимо внимательно осмотреть обработанную поверхность. На ней не должно быть дефектов. Швы заполняются монтажной пеной. Нужно остатки клея устранить ножом, наждачкой зашлифовать стыки. Строители часто применяют хитрость: если пенопластовый лист полностью гладкий, по нему проходятся шкуркой или специальным валиком. Такая процедура обеспечит более прочное сцепление с раствором.

Закрытие швов дома пенопластом и штукатуркой

Швы здания нельзя оставлять пустыми, иначе там будет скапливаться холод. Их обрабатывают пеной. Если наполнитель попадает на пенопласт, его аккуратно срезают.

Как крепится пенопласт к фасаду

Выбор и крепление армирующей сетки на пенопласт

Целью армирования является образование на системе утепления цельного единого покрытия. Для работы с утеплителями строители рекомендуют выбирать сетку из стекловолокна, которая устойчива к щелочной среде. Наиболее подходящей считается материал плотностью 40-160 г/м². Он быстро принимает необходимую форму и повышает адгезионные свойства пенопласта. На выравнивающий слой обязательно наносится грунтовка. Она обеспечивает лучшее сцепление финишной отделки с предыдущими покрытиями.

Штукатурная сетка для пенопласта

Если стены по окончании утепления будут краситься, берется водостойкий раствор, для нанесения декоративной штукатурки грунтовка должна быть с кварцевым наполнителем.

Пошаговая инструкция укладки армирующего слоя:

  • на пенопласт наносят первый слой штукатурки, его толщина не должна превышать 2 мм;
  • сетка укладывается внахлест, с наложением 5-10 см (на откосах возле окон и на дверных проемах ее крепят уголками);
  • следующий слой выполняется, когда полностью высохнет первый, его толщина должна быть 3-4 мм.

Такая технология позволяет окончательно закрепить штукатурку на утеплителе и сгладить неровности материала.

Фасадная затирка поверхности

Чтобы получить гладкую поверхность армирующего слоя, применяется наждачная терка или шлифовальный брусок. Они помогают устранить все дефекты, которые не удалось скрыть на предыдущих этапах. Первый инструмент представляет собой пластиковую терку с наждачным полотном, которое на нее крепится. Шкурки могут меняться в процессе работы.

Зернистость выбирается, исходя из вида финальной отделки:

  • под фактурную декоративную штукатурку — крупнозернистые насадки;
  • под покраску — мелкозернистые.

К обработке поверхности приступают после полного ее высыхания. Для этого нужно 20-24 часа. После необходимо следовать рекомендациям, чтобы не разрушить армирующий слой. Наждачный инструмент плотно прижимают к стене и начинают интенсивные круговые движения против часовой стрелки. Нажим должен быть примерно одинаковым на всех этапах работ, чтобы слой оставался ровным.

Не нужно надолго задерживаться на одном участке. В силу прочности обрабатываемой поверхности наждачную бумагу придется несколько раз менять. По окончании работ пыль со стен сметают щеткой или веником.

Финишное выравнивание на фасаде

Способ приготовления раствора для финишного слоя слегка отличается от стандартной процедуры. Для этих целей смесь делают более жидкой, чтобы она могла свободно стекать со шпателя. Для нанесения на стену используют широкий инструмент. Оптимальная толщина финишного покрытия — 3-4 мм.

Затирка штукатурки на фасаде

Строители используют профессиональную хитрость:

  • замешивают раствор небольшими порциями (чтобы не застывал);
  • поверхность мысленно делят на равные квадраты;
  • обрабатывают ее постепенно, маленькими участками.

Подготовка перед нанесением декоративного слоя для фасада

По завершении работ стену оставляют еще на сутки, пока штукатурка не высохнет. После этого снова проходятся шлифовальным бруском. Следующим шагом поверхность очищают от пыли и начинают грунтовать. Раствор наносят валиком, а углы, откосы и другие труднодоступные участки обрабатывают малярной кисточкой. Для укрепления отделочного материала стоит нанести 2 слоя грунтовочной смеси. Каждый из них просушивают по 20-24 часа.

Толщина финишного покрытия зависит от последующего варианта оформления. Например, на тонкий слой нельзя наносить краски, которые могут повредить пенопласт. На него можно клеить обои или обрабатывать фактурной штукатуркой.

Особенности утепления и штукатурки фасада

Нанесение декоративной штукатурки на обшивку

Когда грунтовка высохла, можно приступить к отделке декоративной штукатуркой. Смесь готовят по инструкции, которая указана производителем на упаковке. Чаще всего нужно в правильных пропорциях смешать сухой состав с водой. Материал наносят на поверхность широким шпателем, аккуратными движениями снизу вверх, выравнивая толщину слоя по всей стене. Лишний раствор стряхивают обратно в емкость. Главная задача — создать равномерное покрытие без мазков и стыков. Для этого рекомендуется обрабатывать весь участок сразу.

Чаще всего толщина слоя равняется диаметру крупинок наполнителя штукатурки. Данные значения можно найти на упаковке раствора. Смесь наносится вертикальными линиями или большими квадратами. Когда все стены будут покрыты, начинают создавать фактуру или узор. Для этих целей используют кисточку, шпатель меньшего размера, специальные трафареты или губку. Здесь важно распределить одинаковый рисунок по всем поверхностям.

Декоративная штукатурка вместо обоев

Штукатурка дверных проемов и откосов

Когда определились, как штукатурить пенопласт, нужно переходить к отделке дверных проемов и откосов возле оконных рам. Начинать работу можно сразу же после застывания монтажной пены. Ее излишки срезают, чтобы получить максимально ровную площадь. Затем процедура напоминает укладку гипсокартона. Из пенополистироловых листов вырезают детали необходимого размера, которые монтируют по периметру двери или окна. В качестве закрепителя не рекомендуется использовать клей для плитки. После высыхания детали скрепляют дюбелями.

Дальнейшие работы по отделке откосов осуществляются согласно инструкции, которая описана выше. Уголки фиксируют на раствор, армирующую сетку режут на полоски соответствующего размера, покрывают еще одним слоем штукатурки, грунтуют и декорируют. Чтобы строительные материалы не испачкали стекла, их заклеивают малярным скотчем.

Штукатурная смесь ддля пенопласта

Расход фасадной штукатурки для наружных работ по пенопласту

Расход материала зависит от метода обработки стен и состава выбранной смеси. Например, при выполнении наружного утепления потребуется по 10 кг универсального раствора на 1 кв. м. Если применяются раздельные виды штукатурки, потребуется 4 кг — клеевой смеси и 6 кг — выравнивающей. При использовании полимерного состава на приклеивание пенопласта уйдет около 3-4 кг на 1 кв. м, остальное — штукатурные работы.

Чтобы правильно рассчитать расход строительных материалов, поможет онлайн-калькулятор. Погрешность программы минимальная. Она поможет определить требуемое количество штукатурки и не тратить лишние деньги.

Важно помнить, что раствор нужно наносить сразу в полном объеме, поэтому лучше приобрести несколько килограммов про запас. Если смеси не хватит, то на готовой поверхности останутся стыки, которые в будущем превратятся в трещины. Одинаковые по назначению штукатурки от разных производителей могут существенно отличаться по качеству и техническим свойствам. Поэтому смешивать их на объекте нельзя. Рекомендуется покупать весь объем материала под одной торговой маркой.

Теплоизоляция под штукатурку

Теплоизоляция под штукатурку может быть различной, в зависимости от возможностей и пожеланий домовладельца. Без утеплителя сложно обойтись, особенно в той местности, где холодный климат. Но возникает вопрос, какой утеплитель подойдет лучше всего для использования под декоративную штукатурку. Для этого могут использоваться 2 материала, каждый из которых имеет свои преимущества и особенности. Это:

  • Минеральные базальтовые плиты;
  • Пенополистирольные плиты.

При грамотном подборе материала, домовладельцу удастся создать наиболее качественное и выгодное утепление. От вида сырья зависит и теплота в здании.

Важно создать не только долговечное и надежное покрытие, но и позаботиться о его эстетичности и внешних декоративных показателях. Каждый из этих двух вариантов может обеспечить эстетичное и высококачественное покрытие при соблюдении технологии монтажа.

О технологии теплоизоляции

Технология создания надежного утепляющего слоя зависит от того, какие материалы были выбраны. Минеральная вата – это отличный утепляющий материал, она имеет высокую стойкость к механическому воздействию, не горит, является экологически чистым и безопасным материалом. Минвата уже много лет используется как универсальный утеплитель, независимо от типа строения. Часто ее применяют при утеплении общественных и социальных зданий, для школ, детских садов и других учреждений для детей.

Пенополистрирольные плиты не менее часто применяется для утепления наружных стен. Он имеет невысокую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики, но является менее популярным, чем минвата. Стоит отдельно рассмотреть технологию создания утепления из минеральной ваты под штукатурку.

Самое главное – подготовка стены. Важно обеспечить ровность стены, позаботиться об устранении плесени, мха, грязи, осыпаний. Если на стене имеются неровности, ее нужно покрыть штукатуркой для выравнивания. Далее устанавливается цокольный металлопрофиль, который служит начальным слоем утеплителя. После установки каркаса, происходит установка минваты с обрешеткой. В данной ситуации, обрешеткой выступают специальные уголки.

Происходит разметка стен под плиты, с помощью дюбелей устанавливаются уголки, далее укладываются минеральные плиты. Важно проводить «перевязку» вертикальных швов конструкции для более надежной ее фиксации. Технология утепления минватой также требует наличия клеевого раствора, который поможет более качественно закрепить конструкцию.

С помощью шпателя клей должен быть нанесен на всю площадь плиты, также нужно нанести клей точечно в большом количестве, чтобы тяжелая минеральная плита была надежно приклеена к основанию. Для минеральной ваты нужно выбирать несколько видов креплений сразу, то есть клей и дюбеля. Для пенополистирола дюбельное крепление – это лишь перестраховка.

Преимущества такой теплоизоляции

Преимущества минеральных базальтовых плит:

  • Высокая стойкость к возгоранию;
  • Паропроницаемость;
  • Большой ассортимент марок;
  • Отличная стойкость к влаге;
  • Долговечность;
  • Высокая экологичность материала.

Для многих минвата – это лучший материал для утепления под штукатурку. Но стоит учитывать его высокую стоимость.

Пенополистирол имеет свои достоинства, среди которых: невысокая стоимость, самозатухаемость, стабильность удержания воздуха, независимо от температуры за окном, малый вес, простой монтаж, отсутствие поглощения влаги, долговечность. Но несмотря на это, пенополистирольные плиты имеют и ряд недостатков, о которых стоит сказать:

  • Невысокие параметры паропроницаемости;
  • При возгорании может сильно гореть, выделяет токсичные вещества;
  • Необходимость изоляции с двух сторон, в том числе, и от атмосферных явлений;
  • Разрушение при воздействии с химическими веществами или ультрафиолетовыми лучами.

Материалы

Говоря о материалах, стоит подчеркнуть, что для утепления под штукатурку, используются минеральные базальтовые плиты и пенополистирол, но могут быть применены и другие виды утеплителя. Главное при таком утеплении – наличие армировочной сетки и грунтового слоя.

Наиболее используемые материалы:

  • Минвата;
  • Пенополистирол;
  • Пенопласт;
  • Пеноплекс.

Все эти материалы просты в монтаже и эксплуатации, они не доставляют проблем в установке и имеют свои достоинства и недостатки. Каждый домовладелец подходит к вопросу выбора утеплителя под штукатурку индивидуально.

Монтаж

Если с монтажом утепляющего слоя все понятно, то возникает вопрос, как быть со штукатуркой. Для нанесения штукатурных средств необходимо наличие утепляющих материалов с армирующей сеткой, которая будет надежно закреплена на стене. Само по себе нанесение штукатурки не отличается от нанесения подобных средств на обычную стену без утепляющих элементов.

Для качественного нанесения отделки на минеральную вату, необходимо прогрунтовать поверхность стены, чтобы создать абсолютно ровную, гладкую поверхность. При качественной подготовке стены, можно значительно продлить срок эксплуатации декоративного слоя. При ремонтных работ нужно обращать внимание на тип и качество грунтовочной смеси. Если нанести ее аккуратно и тщательно, то не понадобится делать дополнительных грунтовочных слоев.

Как наносить штукатурку на утепленный фасад

Есть два подхода при наружном утеплении дома – вентилируемый и мокрый фасад. О втором способе отделки, когда подразумевается нанесение штукатурки прямо на утеплитель, мы и поговорим в нашей статье.

Универсальная технология штукатурки по утеплителю

Вкратце пробежимся по основным этапам монтажа теплоизоляции и последующих работах по нанесению штукатурки. Рассматриваем это в комплексе, т.к. качество результата работ по обеим этапам взаимосвязано.

Армирующая сетка фиксируется на заранее нанесенный базовый слой штукатурки — она в него утапливается. Недопустимо крепить сетку к утеплителю и на нее наносить раствор штукатурки.

  • очистка основания и нанесение грунтовочного слоя. Грунтовка отвечает за усиление материала на поверхности стены и повышение его адгезионных свойств;
  • крепление стартового профиля. Он необходим в качестве дополнительной опоры для нижних листов теплоизоляции. Кроме всего прочего, профиль служит защитой утеплителя от капельной влаги;
  • нанесение клеевого состава по периметру теплоизоляции и точечно – в средней его части. Плита плотно прижимается к стене, выдавленные излишки клея убираются шпателем;
  • после высыхания клея осуществляется дополнительное крепление плиты с помощью тарельчатых дюбелей (5 крепежных элементов на одну плиту – по углам и посередине). Важный момент: стяжка механическим крепежом должна осуществляться умеренно, во избежание нарушения геометрии утеплителя;
  • нанесение базового слоя штукатурки зубчатой кельмой на 10 мм. В него утапливают армирующую сетку, которая будет препятствовать образованию трещин в отделке;
  • выравнивание поверхности дополнительным слоем штукатурки, после высыхания которого следуют декоративные работы. Это может быть покраска с предварительным нанесением праймера или украшение стены декоративными отделочными смесями

Приведенные выше этапы работ актуальны при оштукатуривании стен, утепленных пенопластом, пеноплексом и любым другим подходящим для утепления фасада теплоизоляционным материалом. На видео ниже можно ознакомиться с полным циклом работ по устройству утепленного мокрого фасада. Пусть вас не смущает «ненавязчивая» реклама Роквул. В качестве обозначенной в ролике продукции могут выступать любые другие аналоги из минеральной ваты или пенополистирола.

Несколько советов, которые могут упростить вам жизнь:
— постарайтесь приучить себя к работе обеими руками. Это особенно актуально в случае большой площади стен дома, а также сжатых сроков работы;
— сетка на армирующий слой. Если вы рассчитываете на получение долговечной отделки фасада, без использования стекловолоконной сетки просто не обойтись;
— перехлесты сетки должны составлять 10 см. Не допускайте распространенной ошибки, крепя куски сетки встык. В таком месте обязательно появится трещина;
— шпатель подбирайте индивидуально. Слишком узкий инструмент скажется уменьшением скорости работы, слишком широкий – потерей раствора и быстрым утомлением

Стоимость материалов и работ наемных отделочников

Чтобы у вас не пропало желание отделывать фасад своими руками, приводим расценки на работы по утеплению и оштукатуриванию. Без учета материалов первые виды работ обойдутся примерно в 300-500 руб. за кв. м., вторые – в 300-600 руб. за тот же квадрат. Несложно посчитать, что на зарплату работникам может уйти от 500 до 1000 руб. за отделку квадратного метра стены. Если площади большие, сумма может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей. А ведь нужно еще учесть материал.

Варианты утеплителя под штукатурку
Производитель/Наименование теплоизоляции Вид Размеры, Д×Ш×Т, мм Примерная цена за кв. м.
Paroc
FAS 4 Каменная вата 1200×600×100 745 руб.
FAS 3 1200×600×50 345 руб.
1200×600×100 690 руб.
Linio 80 1200×200×50 380 руб.
1200×200×100 760 руб.
Linio 20 1200×600×50 380 руб.
1200×600×100 760 руб.
Linio 15 1200×600×50 350 руб.
1200×600×100 700 руб.
Linio 10 1200×600×80 540 руб.
1200×600×50 340 руб.
1200×600×150 1000 руб.
1200×600×100 670 руб.
ISOVER
OL-E-50/Е/К стекловолокно 1200×600×50 230 руб.
Штукатурный Фасад-180/Е/К 1200×600×180 960 руб.
Штукатурный Фасад-120/Е/К 1200×600×120 640 руб.
Фасад Каменная вата 1200×600×50 330 руб.
1200×600×150 980 руб.
1200×600×140 920 руб.
1200×600×120 790 руб.
1200×600×100 690 руб.
1200×600×100 660 руб.
ROCKWOOL
ФАСАД БАТТС для штукатурных фасадов Каменная вата 1000×600×100 760 руб.
ПЕНОПЛЭКС
СТЕНА Экструдированный пенополистирол 1200×600×20 100 руб.
1200×600×40 200 руб.
1200×600×60 290 руб.
1200×600×100 480 руб.

Отдельно следует сказать об использовании пенопласта в качестве утеплителя. Рассмотрим средние цены на такую теплоизоляцию для материала ПСБ-С. Он отличается плотностью: 10-37 кг/м3 – характеризующей его восприимчивость к механическим нагрузкам. Толщина листов может варьироваться в пределах от 20 до 500 мм, а стоимость в зависимости от плотности – в диапазоне 1200-4000 за куб. м. или 24-2000 руб. за кв. м. (в зависимости от плотности и толщины плиты).

Если с обычным, как его принято называть – пенопластом, все более-менее понятно, то вот с его экструдированной разновидностью не все так просто. Дело в том, что поверхность листов из этого материала отличается низким значением адгезии. Иначе говоря, к ней очень плохо приклеивается базовый армирующий раствор штукатурки. Чтобы как-то исправить ситуацию прибегают к одному нехитрому средству: проходятся по листу игольчатым валиком, применяемым для прокалывания гипсокартона. Некоторые отделочники считают, что такое прокалывание ЭППС гарантирует увеличение адгезии. В незначительной степени это повышает данный показатель, но не настолько, чтобы быть уверенным в долговечности фасада. Поэтому запомните, что использование экструдированного пенополистирола требует более масштабных мероприятий по обработке его поверхности, например, грубой наждачной бумагой с целью получения рельефного основания. А «сверхспособности» игольчатого валика – не более чем оправдание для лентяев.

Утеплитель к основанию крепят с помощью готовых монтажных смесей (клеев). На рынке традиционно представлена продукция Ceresit, Момент, Caparol, Knauf и т.д. по цене от 200 до 600 руб. за мешок 25 кг. Клей затворяют водой строго по инструкции, указанной на упаковке, и применяют в течение 4 часов.

Стеклотканевая сетка для армирования штукатурного слоя (размеры рулона 1×50 м)
Наименование Плотность материала, г/м 2 Стоимость 1 м Стоимость рулона
Polinet 60 9 руб. 455 руб.
145 15 руб. 745 руб.
160 16 руб. 780 руб.
X-Glass 60 10 руб. 510 руб.
145 16 руб. 820 руб.
160 18 руб. 910 руб.

На видео ниже показано, как нужно крепить армирующую сетку. Также приводятся некоторые советы относительно последовательности проведения работ.

Тут необходимо сделать небольшое отступление касательно раствора штукатурки. Ее параметры должны быть увязаны со свойствами материала стен и утеплителя. Если они паропроницаемые, то и штукатурка должна обладать этим свойством. Если же речь идет о применении пенопласта в качестве теплоизоляции для фасада, то в ход могут идти любые составы – пенополистирол не пропускает пар, поэтому свойства остальных слоев не играют никакой роли.

Минимальный набор инструментов для штукатурки утепленного фасада

Очистку основания и его последующую грунтовку удобно проводить с помощью макловицы (цена вопроса – 50-150 руб.). Замес раствора лучше делать с помощью перфоратора и специальной насадки-миксера (по цене 100-200 руб.) в обычном ведре. В качестве емкости удобно использовать пустые пластиковые ведра из-под краски. Нанесение растворов осуществляется с помощью шпателей разных размеров. Обязательно необходим малый 100 мм шпатель (по цене от 40 руб.) и один широкий шпатель на 300, 450 или 600 мм (100-250 руб.).

Утеплитель для стен дома снаружи под штукатурку

Сохранение тепла является важной задачей для жителей частных домов в большинстве регионах России. Эта задача решается разными методами, среди которых присутствуют достаточно экономичные. Они позволяют при относительно небольших затратах получить требуемый результат, выполнив одновременно декоративную отделку. Одним из таких способов считается утепление фасадов мокрым способом.

Типы утеплителей под штукатурку

При применении этого метода облицовки, снаружи стены монтируются плиты утеплителя, а сверху наносится штукатурка. Она защищает теплоизоляционный материал от осадков и иных воздействий, а также создает надежную основу под покраску. Сегодня продаются комплекты материалов, которые предназначены для оформления мокрых фасадов. Подобная штукатурная система может поставляться без утеплителя. Поэтому его следует выбирать и покупать отдельно. Каждому из разновидностей утеплителя соответствуют свои наборы материалов. Для создания мокрого фасада применяются следующие теплоизоляционные материалы:

Плиты минералловатные

Минералловатные плиты создаются из каменной ваты с применением синтетического связующего. Получается хороший теплоизоляционный материал, обладающий следующими свойствами:

  • паропроницаемый;
  • механически прочный;
  • экологичный;
  • не горючий;
  • долговечный.

Утеплитель обрабатывается водоотталкивающими составами. Минераловатные плиты тяжелее пенополистирола. В роли утеплителя для стен дома снаружи под штукатурку используют плиты высокой плотности (более 120кг/м3). По минераловатному утеплителю оштукатуривание производится специальными паропроницаемыми составами. Теплоизоляционные плиты являются дышащим материалом.

Экструдированный и обычный пенополистирол

Главным преимуществом утепления фасада дома пенополистиролом является устойчивость к влаге. Они не промокают, под влиянием воды полимеры не разрушаются. Благодаря небольшому весу утеплитель не создает большой нагрузки. Пропитанный антипиренами материал не горит самостоятельно, а только при наличии открытого огня. Такая обработка придает утеплителю способность к самозатуханию. При этом выделяются ядовитые газы.

Экструдированный пенополистирол обладает более равномерной мелкопористой структурой, лучшими теплоизоляционными свойствами, а также стоит дороже, чем обычный пенополистирол (но дешевле минералловатного утеплителя). Этот материал паронепроницаем и неустойчив против влияния ультрафиолетовых лучей (он постепенно разрушается под их воздействием). Также на него оказывает вредное воздействие битумосодержащие материалы. Обычно, утепление стен снаружи выполняется плитами из экструдированного пенополистирола. Надежная штукатурная система обладает более высокими характеристиками, когда в ней используется экструдированный пенополистирол.

Отделка фасада после утепления пенопластом отличается от технологии отделки при утеплении минватой. Над окнами, входами, на высоте нескольких метров от земли и в районе межэтажных перекрытий устанавливают минвату. Пеноплекс по требованиям в этих зонах находится не должен.

К каким основаниям какой утеплитель выбирать

При решении проблемы: какой утеплитель применять, надо руководствоваться не только основными свойствами материала (пожаробезопасность, влагостойкость, долговечность). Особенности несущих стен здания также следует учитывать. Нельзя, чтобы утепление фасада, штукатурка негативно влияли на положительные параметры материала, из которого возведены стены дома. К дышащим поверхностям (газосиликатные, деревянные, каркасные, ячеистого пенобетона, из газобетона и прочее), которым характерны низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость, применяется технология утепления фасада минватой под штукатурку. Таким образом теплоизоляция выполняется паропроницаемым материалом.

Единственное основание, где не желательно применять пенополистирол, а, практически однозначно, лучше выбрать минеральную вату – это деревянные дома. Потому что дерево само по себе является горючим материалом, и горит быстро. А пенополистирол, даже с антипиренами, плавится и, главное, выделяет газы при открытом пламени. Такой параметр при огне, как время эвакуации, очень значимый. Увеличить время для возможной эвакуации помогут негорючие материалы в строительстве. Минеральная вата является негорючей. Учтите это.

Когда стены возведены из шлакобетона, кирпича, панелей, бетонных блоков (обладают высокой теплопроводностью), тогда материал утеплителя может выбираться любой (минеральная вата, вспененные полимеры). Штукатурка фасада по утеплителю выполняется тонким слоем, который не влияет на теплоизоляционные свойства, а выполняет защитную и декоративную роль. Поэтому необходим утеплитель. Но как определиться с толщиной. Рассчитывается толщина плит исходя из следующих параметров:

  • материала наружных стен и степени сопротивления теплоотдаче;
  • климатических условий (температура окружающего воздуха зимой, влажность, мощность ветров и прочее);
  • характеристики утеплителя.

Целью теплоизоляции является увеличение сопротивления теплоотдаче стен. Цена на топливо непрерывно растет, а таким образом сокращаются расходы на отопление зимой. Утеплитель под штукатурку выбирается толщиной 8-15 см. При выборе, какой теплоизоляционный материал выбрать, какой толщины плиты, из каменной ваты или пенополистирол, учитывается сопротивление теплоотдаче наружных стен. Этот параметр увеличивается до минимально требуемого уровня, который необходим по строительным правилам. Логично, один раз вложить деньги в утепление здания и купить более толстый слой теплоизоляции. Чтобы вычислить выгодную с экономической точки зрения толщину материала, выполняются более сложные расчеты, такие, как определение срока окупаемости работ по теплозащите здания. Но обычно получается так, что в более суровых климатических условиях применяется дорогое топливо. Поэтому выгоднее использовать более толстый теплоизолятор по отношению к минимальным требованиям.

Штукатурные системы

Когда утеплитель для фасада под штукатурку выбран, необходимо приобрести соответствующую штукатурную систему. Разные производители предлагают свои уникальные комплекты материалов, в которые включены: клей, грунтующий состав, шуба, фасадная краска, крепежи. Состав материалов, включенных в конкретный комплект, компании-производители собирают так, чтобы обеспечивалась наилучшая сочетаемость параметров, прочность, долговечность штукатурки на утеплитель. Поэтому всегда рекомендуется применять все элементы штукатурной системы одной марки. Желательно, чтобы она была от известного производителя. Собирать разные материалы различных марок может получаться дешевле, но очень рискованно.

Из инструкции, которая идет к конкретной штукатурной системе, следует уточнить требования к характеристикам плит теплоизоляции, которые допустимо использовать с этим комплектом. До оклейки стен снаружи минватой поверхности грунтуются.

Коротко, технология утепления фасада минватой под штукатурку, либо пенополистиролом, выглядит так: плиты утеплителя монтируются специальным клеем, потом обязательно дополнительно закрепляются тарельчатыми дюбелями. При монтаже теплоизоляционного материала к пустотелым стенам (каркасным и прочим) применяются дюбели с ввинчиваемым сердечником. При различных видах материала, из которого возведен дом, приобретают крепежи разного размера, конструкции. Если здание имеет полнотелые несущие стен, то используются забиваемые дюбели. Перед тем, как на утеплитель наносится штукатурный состав, выполняется армирование поверхности. На теплоизоляционный материал клеится армирующая сетка (стекловолокно выбирается с ячейками, размер которых составляет 3-6 мм). Сначала плиты утеплителя покрываются равномерным слоем клея, внутрь которого она вдавливается. На сетку наносится такой же клей, выравнивающий поверхность.

Штукатурные системы отдельных производителей предусматривает грунтование специальным составом армирующего слоя до того, как на него будет наложена шуба или короед. Всегда, кроме перечисленных выше материалов, применяются стартовые (располагаются внизу стены), завершающие (располагаются вверху, под карнизом) и угловые планки (специальные для закрепления всех углов).

Цена вопроса

В заключении, скажем, утеплитель для фасада под штукатурку может быть как обычный пенополистирол, так и экструдированный, либо минвата. Не бывает лучших или худших материалов, каждый утеплитель подходит вам относительно. Зная свойства каждого материала, необходимо продумывать как компенсировать недостатки. Если вам важно жить в доме с естественной вентиляцией, хороший микроклимат в помещениях, то лучше использовать паропроницаемую минвату, нежели пенопласт. Если же вы хотите сэкономить, но готовы терять в качестве, используйте пенополистирол, но продумывайте принудительную вентиляцию в доме.

Экструдированный пенополистирол более плотный и служит дольше, но обычный дешевле, может быть вам проще заменить его, когда он придет в негодность.

Минвата паропроницаема и не горит, но стоит в три раза дороже и может впитывать воду при неправильной установке. Если каменная вата намокнет, она потеряет все свои энергосберегающие функции.

  • Обычный пенополистирол ПСБ-С 25 стоит 1500руб/ м3;
  • Экструдированный пенополистирол стоит 2800/ м3;
  • Минеральная вата высокой плотности ( не менее 120кг/м3) стоит 4800/ м3.

Сертифицирован к применению каждый утеплитель, и может применяться в системах штукатурного фасада. Теперь свойства каждого вам известны, выбирайте по набору необходимых именно вам характеристик.

Утепление фасада минватой под штукатурку предусматривает создание многослойной «шубы», которая включает . Утеплитель под сайдинг.

Похожие публикации. Утеплитель для стен дома снаружи под штукатурку. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников.

Чтобы штукатурка фасада по утеплителю имела красивый вид, наносят следующий шар штукатурной смеси. Задача состоит в том.

под утеплитель подходит отделка и сайдингом, и штукатуркой. Как видите, найти точный ответ на вопрос, что лучше – мокрый фасад или сайдинг, трудно.

Мокрый утеплитель теряет до 90% заявленных производителем характеристик по энергосбережению.

Такой пористый облегченный материал применяется в качестве утеплителя под штукатурку для стен как внутри дома, так и снаружи.

Наружный утеплитель для стен дома под штукатурку

  • 1 Виды утеплителя
    • 1.1 Минвата для утепления
    • 1.2 Пенопласт для утепления
    • 1.3 Пеностекло
    • 1.4 Базальтовые плиты
  • 2 Выбор толщины утеплителя
  • 3 Установка утеплителя
  • 4 Заключение
    • 4.1 Похожие статьи

Виды утеплителя

Всем известна технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой. Такие системы предотвращают утечку тепла в помещениях. Наружная отделка способствует уменьшению минимальной достаточной толщины стен, снижению давления на фундамент и сохранению теплопроводности строительных объектов. Себестоимость конструкции существенно снижается, благодаря этой технологии.
Минвата является не единственным материалом, из которого можно сделать утеплитель фасадов под штукатурку. Все средства принято разделять по таким физическим характеристикам, как плотность, прочность, износостойкость. Различают несколько наиболее распространенных материалов для утепления стен дома:

  • Минеральная вата;
  • Пенопласт;
  • Базальтовая плита;
  • Пеностекло.

Иногда могут использоваться другие средства, но чаще всего строители отдают предпочтение именно этим.
При выборе системы утепления стен дома необходимо брать во внимание особенности несущих конструкций, отделка которых планируется в ближайшем времени. Для работы с газобетонными и газосиликатными и другими высокопрочными материалами рекомендуется использование минваты. Для отделки стен дома, построенных из материалов с увеличенной теплопроводностью, можно также использовать вспененные полимеры.

Минвата для утепления

Плиты из минеральной ваты создаются из шлаков, которые скапливаются в виде отходов на металлургическом производстве. Материал не портится при взаимодействии с различными грибками и бактериями. Чаще всего используется именно технология утепления стен дома минеральной ватой. Такие плиты достаточно прочные, не загораются, наделены паронепроницаемыми свойствами и тяжелее в сравнении с обычным пенополистиролом. Такие материалы обрабатываются специальными водоотталкивающими смесями, но все-таки при контактах с обильным количеством конденсата могут абсорбировать влагу.

Отделка двухслойной минватой является наиболее удобным вариантом, поскольку мягкий материал с одной стороны хорошо прилегает к стене, а более жесткий наделен повышенной плотностью. Маркировка таких плит указывает на их конкретное предназначение. Утеплитель для фасада под штукатурку должен иметь минимальный показатель 130 кг/м .

Пенопласт для утепления

Пенопласт создается из отходов нефтепродуктов и является самым дешевым утеплителем. Это легкий, устойчивый к влаге, паронепроницаемый материал. Лучше всего для утепления стен дома использовать высокопрочный пенопласт, содержащий антипирены. Для такого материала характерно самозатухание под воздействием пламени. Пенопласт в процессе горения выделяет очень опасные газы в огромных количествах. Противопожарные свойства большей частью просто не обеспечиваются производителями подобных изоляционных материалов.

Под воздействием битумосодержащих компонентов или ультрафиолетовых лучей пенополистирол может быть подвержен разрушению. Поэтому рекомендуется своевременно закрыть слой утеплителя — облицовкой

Цена такого материала значительно меньше, если сравнивать его с минватой. Для системы утепления стен дома лучше всего использовать экструдированные плиты.

Пеностекло

Этот универсальный материал для утепления долговечен, не подвергается усадке и очень просто обрабатывается и устанавливается. Для пеностекла характерна повышенная прочность, пониженная плотность. Такой фасадный утеплитель под штукатурку на протяжении всего периода использования будет сохранять свои основные качества. Кроме теплоизоляции пеностекло также имеет замечательные показатели влагостойкости. Благодаря этим свойствам, материал становится буквально незаменимым для проектирования системы утепления фундаментов.

Базальтовые плиты

Материал создается на основе тончайших базальтовых волокон. Бентонитовая глина применяется в качестве связующего вещества. Высокие показатели звукоизоляции, термостойкости, паропроницаемости характерны для такой системы утепления стен дома.

Выбор толщины утеплителя

Для системы утепления стен дома минеральной ватой толщина плит обычно составляет 8-15 см. Такого слоя достаточно для того, чтобы сопротивление теплообмену повышалось и затраты на отопление сокращались. Стоимость топлива непрерывно возрастает, поэтому будет целесообразно вложить больше средств в проектирование и монтаж системы утепления и утепляться более толстой минеральной ватой. Для выбора минимального достаточного слоя необходимо предварительно проводить соответствующий расчет.

Установка утеплителя

Утеплитель фасада под штукатурку используется после монтажа специальных профилей. Отделка минеральной ватой прекрасно подходит для обработки поверхностей с большими неровностями или кирпичных стен. Довольно часто здания конструируются из ячеистого бетона. В таких случаях рекомендуется устанавливать утепляющие системы с минеральной ватой с жесткой поверхностью с одной стороны. Неровности здания достаточно плотно заполняются, когда материал укладывается мягкой стороной к стене. Системы с минватой устанавливаются с применением полимерной штукатурки, разработанной на силиконовой основе, а также различных минеральных составов. Паропроводимость таких компонентов достаточно высокая.

После установки утеплителя на стену можно закрепить плиты специальными дюбелями подходящей длины и приступить к армированию.

Для этого практически всегда используется специальная сетка, которая фиксируется пластмассовым креплением. Приспособление вкручивается в несущую стену, и материал крепится к утеплителю. Когда сетка установлена по всей площади, можно приступать к завершающему этапу нанесения штукатурки.

Производство клеящих составов для системы утепления минеральной ватой совсем не отличается особой сложностью. Штукатурные маячки устанавливаются на стенах для того, чтобы поверхность была ровной после завершения строительных работ. Раствор следует аккуратно наносить вдоль стены, начиная снизу. Эта процедура будет проводиться в несколько этапов, если необходимая толщина слоя штукатурки составляет больше 15 мм. Между первым уровнем и гребнями маяков должно соблюдаться расстояние 10 мм. Финишное нанесение штукатурки осуществляется после затвердевания первого слоя.

Заключение

Утеплители фасадов под штукатурку устанавливаются практически повсеместно. Часто используется конструкция с минватой, но во многих случаях для такой системы применяется пенополистирол или какой-нибудь другой подходящий материал. Такие технологии помогают удерживать в здании минимальную достаточную температуру в период зимних холодов и дают возможность сэкономить средства на отопление. Способ утепления стен минватой широко распространен на территории нашей страны.

Системы утепления фасадов под штукатурку

Все системы утепления фасадов условно можно разделить на несколько больших групп:

  • • Мокрые (когда используется штукатурка, а в роли утеплителя выступает плита из минеральной ваты или полимерные плиты). В свою очередь подразделяются на легкие и тяжелые. Легкие – отличаются низкой стоимостью, для отделки может быть использована теплоизоляция и защитно-отделочное покрытие. Все крепится с помощью клея и специальных крепежей. Тяжелые системы отличаются исключительно тем, что слой используемой штукатурки может быть несколько толще и достигать 50 мм.
  • • Конструкции из нескольких слоев.
  • • Вентилируемые фасады.

Фасад дома должен быть не только правильно теплоизолирован, но при этом вся конструкция должна выглядеть эстетично. Для этого надо постараться найти максимально качественные материалы, подобрать понравившиеся вам декоративные элементы, которые впишутся в общий стиль.

Самые популярные материалы для утепления фасада

Неопытный человек может легко растеряться во всем многообразии материалов для утепления, которые представлены на строительном рынке. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы подобрать самый практичный утеплитель для фасада под штукатурку.

Чаще всего для этой цели используется:

  • • Пенопласт.
  • • Полистирол.
  • • Минеральная вата.

Пенопласт по праву считается один из самых дешевых утеплителей, которые помогут защитить дом о попадания холода и сырости. Благодаря его свойствам удается не только изолировать помещение от влажности, но и добавить звукоизоляции от всевозможных шумов извне. Но при этом материал отличается некоторыми недостатками:

  • • Фасады, которые утеплены пенопластом, необходимо дополнительно проветривать искусственным образом. Если не создавать вентиляцию, когда воздух будет разгонять скопившуюся под утеплением влагу, то это не лучшим образом скажется на состоянии утеплённого фасада.
  • • Пенопласт является не горючим, но при этом он выделяет в воздух при тлении массу вредных для здоровья человека веществ.

Пенополистирол считается идеальным вариантом, ведь после завершения монтажных работ фасад приобретает привлекательный внешний вид и дом надежно защищен от холода. Использовать его удобно, ведь на нем не остаются швы (их замазывают специальной штукатуркой для наружных работ). Если слой теплоизоляции покрыть специальной армирующей сеткой, это позволит значительно укрепить конструкцию и увеличить теплоизоляционные свойства материала.

Использование пенополистирола позволяет существенно снизить нагрузку на фундамент, поэтому дом не будет оседать, что в свою очередь часто приводит к порче внутренней отделки. Профессионалы советуют использовать именно такой утеплитель для фасада, ведь с ним удобно и просто работать, он экономичный и не нуждается в дополнительном обслуживании.

Минеральная вата (базальтовый утеплитель фасада под штукатурку) – еще один тип утеплителя для фасадных работ, который отличается отличными теплоизоляционными свойствами. Но при этом он может впитывать влагу, от чего теряет способность сохранять тепло.

Чтобы этого избежать, можно использовать минеральную вату в комплексе с финишной шпаклевкой и адгезионной смесью. Именно такое сочетание позволит надежно защитить утеплитель от проникающей в него влаги. Для этой цели производители выпустили особый состав штукатурки с теплоизоляционными свойствами. Она не будет создавать на поверхности стены дополнительные слои, которые закупоривают влагу под собой.

Утепление фасада по «мокрой технологии»

На сегодня этот способ считается самым эффективным с экономической точки зрения и его хорошие показатели теплоизоляции не раз доказывались на практике. Сразу после крепления на стену он покрывается штукатуркой, что способствует значительной экономии средств, которые уходят на оплату отопления в холодное время года.

Особенно эффективным такое решение окажется для владельцев частных домов, которые со всех сторон обдувает ветер и в которых не всегда правильно смонтирован пол (а значит, что холод с сырой земли тоже проникает в помещение). Цена утеплителя для фасада под штукатурку будет зависеть в первую очередь от типа материала.

Если сочетать технологию мокрого утепления и использовать в качестве утеплителя пенопласт или минеральную вату, в результате можно получить:

  • • Экономию финансов, которые уходит на оплату отопления (примерно 40% и больше).
  • • Технологию можно применять на любом типе основания: из сборного кирпича, монолитного или ячеистого бетона, из фанеры или дерева и пр.
  • • Выполнить комплекс работ подобного рода может любая квалифицированная бригада рабочих. При этом утепление и оштукатуривание будет иметь вполне доступную стоимость.
  • • Срок эксплуатации утеплённого здания увеличивается в несколько раз.
  • • Если технологический процесс утепления был выполнен без ошибок, использовались только грамотно подобранные материалы, то фасад будет надежно защищен от негативных воздействий окружающей среды и не будет деформироваться.

Как выбрать материал для утепления дома снаружи?

В момент покупки утеплителя под штукатурку для фасада дома стоит обратить внимание на такие характеристики материалов:

  • • Теплопроводность. Благодаря этой особенности материал удерживает тепло и защищает от холода. Показатель теплопроводности должен быть как можно меньше, это значит, что тепла сохраняется много и утепление будет эффективным.
  • • Водопоглощение. От этого коэффициента зависит срок службы утеплителя.
  • • Плотность материала и его вес. В некоторых домах нельзя использовать материалы, которые сильно нагружают фундамент после их монтажа на стены. Поэтому понадобится утеплитель, который будет максимально легким.
  • • Можно ли монтировать его своими руками. Стоимость работ по утеплению и финишной отделке довольно высокая, поэтому многие люди пытаются все выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив деньги. В продаже есть материалы, работать с которыми легко и просто. Если у вас ограниченный бюджет – можно обратить на них внимание.