Нужны ли радиаторы отопления при водяном теплом поле

Нужны ли радиаторы отопления при водяном теплом поле

1. Плюсы и минусы тёплого пола в коттедже

Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:

Радиаторы

Водяной тёплый пол

Стоимость проекта

Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам.

Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты!

Распределение тепла и прогрев помещения

Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки.

Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади.

Срок службы

Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать.

Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит.

Доступность ремонта

Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов.

Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов.

Инерционность − регулировка

Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми.

Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты.

Экономичность

Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы!

Температура теплоносителя достигает 95-97˚C. КПД водогрейного котла ≈85%.

Максимальная температура теплоносителя не превышает 60˚C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%.

Эстетичность

Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера.

Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно.

Комфорт

Только рядом с радиатором отопления.

Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей.

Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.

2. Правила проектирования и сборки

Базовое правило гласит: система отопления коттеджа водяным тёплым полом всегда проектируется под конкретный объект!

Абсолютно все объекты уникальны, и одинаковый внешний вид коттеджей не гарантирует одинаковых предпочтений жильцов. Есть ряд правил проектирования, между которыми нет жёсткой градации, они все важны, и без их учёта система не будет работать в нужном режиме. Но начинают расчёты с вычисления запаса прочности перекрытия и теплопотерь дома. Это позволяет определиться с типом конструкции: «в стяжку» или «сухая». А также принять решение о дополнительной теплоизоляции строения (именно это действие для частного дома в России никогда не бывает лишним).

Важно помнить, что почти во всех расчётах тёплых полов не работает принцип последовательности «от простого к сложному» или «от большого к малому». Невозможно сначала выбрать трубы, под них коллектор, под него котёл и т.д., и в обратной последовательности проектирование водяных полов не работает.

Профессиональные проектировщики комплектуют систему таким образом, что если изменяется какой-то параметр, то одновременно корректируются и другие пункты.

Нюансы устройства тёплого пола для частного дома и его отличие от монтажа в квартире

Оборудование системы водяного тёплого пола по «мокрой схеме» требует залить контур теплоносителя стяжкой. Минимальная толщина стяжки − 4 см (над трубой) + 2 см высота трубы. 1 м2 стяжки толщиной 1 см, весит около 17 кг. 6 см стяжки дадут ≈100 кг/м2. Нагрузка на пол в комнате площадью 20 м2 превысит 2 тонны.

Для квартиры многоэтажного дома это сверхнормативные нагрузки, поэтому водяной тёплый пол на таких объектах обустраивается только по «сухой» технологии.

Подключать водяную систему напольного обогрева в квартире к обычному стояку запрещено законодательно.

В некоторых домах, построенных по современным проектам, инженеры специально заложили возможность параллельного подключения отдельной квартиры через специальный стояк. В остальных случаях для квартиры допускается приблизительно такая схема: «сухой монтаж» + электрический котёл + UNIBOX.

Принципиальная схема водяного тёплого пола в частном доме

Схему отопления частного дома на основе водяных тёплых полов можно представить в следующей последовательности:

  1. Котёл.
  2. Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.
  3. Расширительный бак.

Дальше трасса будет раздваиваться. Потому что в радиаторы подают теплоноситель с высокой температурой, а для напольного контура его надо разбавить.

  1. Радиатор.
  2. Блок управления и регулировки, в т.ч.:
    1. Насосно-смесительный узел.
    2. Коллектор.
  3. Нагревательный контур.
  4. Байпас на обратке.

Комментарии: условно можно разделить всю схему на три узла: котёл (1, 2, 7) + настенный обогрев (3, 4) + напольный обогрев (5, 6). Все виды обогрева управляются и работают независимо друг от друга.

Работает система по следующему протоколу:

  1. Горячая вода (ГВ) из котла попадает в основной стояк.
  2. Из стояка часть ГВ проходит в радиаторы. Расширительный бачок − часть этой ветки. Остывшая вода по обратке возвращается в котёл.
  3. Основная часть ГВ попадает в насосно-смесительный узел (НСУ), где в трёхходовом клапане смешивается с обраткой из напольного контура для регулировки температуры.
  4. Затем ГВ через коллектор прокачивается по контурам напольного обогрева. Возвращается назад холодная вода (ХВ) через тот же коллектор. В НСУ часть ХВ идёт для регулировки температуры. Большая часть поступает через обратку в котёл.

Датчик температуры в комнате передаёт сигнал на термостат коллектора. Регулировка температуры теплоносителя в системе напольного обогрева осуществляется до коллектора.

Причина объясняется на простом примере. Допустим, в коттедже есть 3 комнаты, в каждой из них своё напольное покрытие: ковролин, кафель и ламинат. В каждой комнате необходимо получить температуру воздуха +24˚C. Но у каждого из напольных покрытий своя теплопроводность. И если для комнаты с кафелем будет достаточно теплоносителя с температурой 40˚C, то в помещении с ковролином её потребуется поднять на несколько градусов.

Опытные проектировщики в таких случаях оперируют сразу несколькими параметрами: диаметр трубы, шаг и тип укладки.

Неудобство теплотехнических расчётов как раз и кроется в сложности совмещения разных параметров в одном проекте для получения оптимального результата за оговоренную сумму.

Расчёт водного пола. Общие представления

Тепловая мощность пола рассчитывается на обогрев коттеджа в течение 5 самых холодных дней в году. Для каждого региона это разные константы. Поэтому норма одного региона совсем не применима в другом.

Тут допустимы отклонения. Например, в Москве средняя температура самого холодного месяца, февраля, составляет -9,8˚C. Ежегодно в течение 3-5 дней она опускается до -18˚C. А в коттедже надо поддерживать температуру воздуха +24˚C. Проектируя систему обогрева, мощности напольного контура может не хватать именно в эти морозные дни, и тут есть два выхода. Можно или снизить температуру в комнате до +21-22 градусов, или добавить ещё один контур с настенными радиаторами.

Другая часть расчётов касается уже каждой комнаты. Например, есть угловая комната в коттедже площадью 4×5 м и высотой 2,5 м. Две стены площадью 22,5 м2 выходят на улицу. Есть два окна общей площадью 5 м2. Ещё учитывается вентиляция, и то, что находится под и над помещением, и назначение комнаты (спальня, кухня или гостиная). Требуется рассчитать, при какой минимальной комплектации можно обеспечить в комнате комфортную температуру воздуха.

Методика расчета теплых полов

В проекте мощность теплового излучения можно регулировать изменением диаметра труб, типом укладки контура, скоростью и температурой теплоносителя.

В расчётах учитывается даже материал ограждающих конструкций, который рассматривается послойно, и теплотехнические характеристики каждого слоя вносятся в проект отдельной строкой.

А ещё отдельно рассчитывается мощность и производительность насоса и котла.

ВАЖНО: любительские расчёты тёплого пола следует сравнивать с диагнозом, который экстрасенс поставил больному человеку. Данные, полученные таким образом, можно изучать, но использовать на практике опасно. Необходимо, чтобы расчет проекта производили только специалисты.

Способы монтажа водных контуров

Всего существуют только 5 способов укладки труб в контуре напольного обогрева, из них первые 2 базовых, а остальные производные:

  1. Улитка.
  2. Змейка.
  3. Двойная улитка.
  4. Двойная змейка.
  5. Комбинированный.

Сравнивать надо только базовые типы укладки, а разница у них очень заметная:

Змейка

Улитка

Сложность

Очень проста в проектировании, но сложна в реализации, так как схема построена на изгибах трубы под углом 180˚.

Заметно сложнее при проектировании, но удобна в укладке. За счёт отсутствия 180˚ изгибов на 5-10% уменьшается гидравлическое сопротивление контура.

Равномерность прогрева

В стандартном варианте и при плохом проектировании явно проявляется «эффект зебры».

Прогрев равномерный.

Расход материала

Выше, чем у улитки, на 7-10%.

Оптимальный.

Объективное преимущество за «улиткой», но недостатки «змейки» нивелируются опытным инженером ещё на стадии проектирования. Например, можно уменьшить перепад температур или шаг укладки. А на наклонных полах укладка «змейкой» предпочтительнее.

ВАЖНО: комбинация разных типов укладки даже в пределах одного контура – обычная практика. Например, сразу после коллектора труба укладывается «змейкой» вдоль наружных стен, чтобы сконцентрировать тепло в «граничной зоне». Затем уже можно использовать укладку «улиткой».

Существуют два неизменяемых правила:

  1. Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
  2. Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.

Проектирование по бетонному и деревянному перекрытию: отличия

Ограничивающий фактор – несущая способность основания. По деревянному основанию допускается только настильная система напольного водяного обогрева. Частично она работает как система в стяжке. Но чтобы облегчить нагрузку, цементно-песчаный раствор заменили конструкцией из полимеров, композитов и дерева.

Схема настильной конструкции

На деревянное основание последовательно укладывается мат с бобышками и трубы. Сверху они закрываются специальным листовым материалом с высокой теплопроводностью, и затем идёт напольное покрытие.

Масса 1 м2 водяного тёплого пола, собранного по «сухой технологии» из фирменных материалов, − около 10-12 кг, а высота комнаты уменьшится не более чем на 7-8 см, из которых 3,5 см приходится на теплоизолятор в составе конструкционного мата. Это свойство позволяет укладывать настильную конструкцию обогрева в жилом доме без капитального ремонта.

Недостатки «сухой технологии» водяного пола

Отсутствие инерционности – основной изъян данной схемы. Ведь за инерционность водяного тёплого пола отвечал весь объём цементно-песчаной стяжки. Но этот же недостаток можно интерпретировать как преимущество, потому что нагрев помещения должен проходить быстрее.

Но тут вмешивается скорость переноса тепла от трубы к напольному покрытию. В стяжке этот процесс происходит за счёт прямого теплопереноса – труба полностью обволакивается и контактирует с материалом стяжки. В настильной системе для повышения эффективности передачи тепла между матом и трубой укладывают специальные алюминиевые радиаторы.

Этот металл плотнее прилегает к трубе, и передача тепла по нему идёт гораздо эффективнее, чем по стяжке. Но всё равно, даже в лучших системах с настильной конструкции водяного тёплого пола не удаётся снять более 50-55 Вт/м2.

Такой вариант может хорошо работать на юге России, а в Московской области он подходит как дополнительный источник тепла для создания комфорта.

Есть опыт успешного использования в коттеджах водяного тёплого пола по «сухой технологии» на территории Московской области и Северо-Западного федерального округа. Эти дома изначально проектировались как объекты с низким энергопотреблением. От «пассивных домов» была взята методика теплоизоляции.

3. Грамотный выбор материалов

Для удобства классификации все материалы водяных тёплых полов надо условно разделить на «доступные» и «закрытые». Ко вторым относится труба. Она будет замурована в стяжке, что повышает требования к её надёжности.

#1. Выбор труб

Базовые требования к трубе для водяного напольного обогрева:

  1. Один контур – одна труба.
  2. Стыки и швы недопустимы.
  3. Максимальная длина трубы в контуре − 100 м.

Практически все водяные полы собираются из труб диаметром от 16 до 25 мм. По материалу они делятся на металлические и полимерно-композитные.

Металлические трубы

В этой категории всего два варианта: медные и гофрированная нержавейка.

Медные трубы для водяного тёплого пола − идеальный вариант почти по всем показателям. Только их стоимость и трудоёмкость монтажных работ закрывают преимущество от использования.

Гофрированная нержавейка − материал относительно новый, но с мощным потенциалом и хорошими рекомендациями. Эти трубы тоже стоят дороже, чем полимерные аналоги, но разрыв не катастрофический.

Общие для металлических труб свойства:

  • высокая теплопроводность;
  • невосприимчивость к перегреву;
  • стойкость к повышенному давлению;
  • электропроводность.

Полимерно-композитные трубы

Чисто полимерные трубы – полипропиленовые и из сшитого полиэтилена (могут быть с армированием), а композитные – металлопластиковые.

Они хорошо работают в стандартном режиме эксплуатации, но боятся длительного перегрева при повышенном давлении. В контуре напольного обогрева режим эксплуатации для полимерных труб оптимальный – температура теплоносителя гораздо ниже предельных величин.

Металлопластиковые трубы

#2. Выбор утеплителя

Почти всегда предпочтение отдаётся жёстким пенополимерам. Минераловатные теплоизоляторы обладают сопоставимо низкой теплопроводностью, но они боятся сырости и имеют тенденцию к слёживанию.

Среди пенополимеров тоже есть возможность выбора, но на практике почти всегда применяются специализированные теплоизоляторы из экструдированного пенополистирола. Они могут выпускаться в виде гладких плит или матов с бобышками. В первом случае трубу фиксируют монтажными якорями или скобами, а во втором её вдавливают между выступающими пеньками бобышек.

Монтажный мат

Труба держится очень прочно. Листы теплоизолятора обязательно фиксируют к основанию и скотчем проклеивают стыки.

По периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Кроме компенсации температурного расширения стяжки, она также выступает в роли теплоизолятора.

#3. Прочие комплектующие и коллектор

Коллектор регулирует подачу теплоносителя в контур. Это целый конгломерат деталей и устройств, рассчитанный для подключения нескольких контуров.

Каждый контур управляется автономно: термостат принимает данные от датчиков температуры или внешнего блока управления, а затем через сервопривод изменяет просвет в трубе.

Термостат

Вообще, коллектор может иметь разное исполнение: латунь, нержавейка или полимер. Но пластиковые не пользуются спросом.

Расходомер в составе коллектора служит для выравнивания расхода теплоносителя в контурах разной длины. Настройка сложная, но однократная.

Трёх- или двухходовой клапан подключается к системе до коллектора для смешивания горячей и остывшей воды.

Насос может быть только циркуляционным. Определяющие параметры − расход и напор.

Циркуляционный насос

Насос циркулярный

Расход вычисляется по формуле: V = 0,86 * W/TΔ, где W – закладываемая тепловая мощность, а TΔ – разница температуры подачи и обратки. Например, для коттеджа требуется 20 кВт тепловой мощности, TΔ установим в 5˚C, получим (0,86 × 20)/5 = 3,44 м3/ч. Если же повысить TΔ до 10˚C, то (0,86 × 20)/10 = 1,72 м3/ч.

Напор рассчитывается по более сложной формуле, потому что на оборудовании этот параметр указывается в «метрах вертикального столба», а система оперирует трубопроводом, расположенным в горизонтальной проекции.

#4. Выбор котла

Базовые параметры котла: мощность и вид топлива. Для домов индивидуальной застройки есть усреднённое правило при выборе котла – 0,1кВт/м2. Т.е. для коттеджа в 200 м2 потребуется котёл мощностью 20 кВт.

Но при повышении качества теплоизоляции дома мощность котла может быть снижена.

Профессиональное проектирование водяного тёплого пола выгоднее тем, что позволяет точнее подобрать котёл по производительности, избежав перерасхода средств. Ведь вычисляться будут теплопотери объекта с конкретными характеристиками ограждающих конструкций.

Вид топлива влияет на автоматизацию и экономичность. Абсолютная управляемость достижима только в электрических котлах. Но электричество − самый дорогой энергоноситель. Выгоднее всего отапливаться газом.

Автоматизации подлежат даже твердотопливные котлы (пеллетные).

Самые выгодные котлы для напольного водяного обогрева – низкотемпературные или конденсационные. У них два преимущества:

  1. Они снимают тепло с газообразных продуктов сгорания через второй теплообменник.
  2. Максимальная температура воды на выходе − 60.

КПД конденсационных котлов превышает 100%.

#5. Некачественные материалы и возможные последствия

Никто не желает покупать некачественные товары, но все хотят сэкономить. Именно это может привести к трагедии. Отказ группы безопасности в системе водяного тёплого пола в определённой комбинации с другими факторами может окончиться взрывом котла и пожаром.

Дешёвые металлопластиковые трубы, купленные у неизвестного поставщика, можно успешно уложить в контур, потом проверить их опрессовкой. Но после того как их зальют стяжкой и запустят в эксплуатацию, они могут дать течь или вообще лопнуть. Это не пожар, но капитальный ремонт обеспечен.

Коллектор можно собрать своими руками из комплектующих от разных производителей. Он может очень хорошо работать год, два и три. Но гарантию того, что он вообще будет функционировать, даёт не фирма-производитель, а сборщик устройства.

Сломаться и выйти из строя может и фирменное оборудование. Но происходит это в исключительных случаях, и, в зависимости от типа гарантии, фирма компенсирует затраты на ремонт и восстановление системы.

4. Руководство по монтажу теплого пола

Сбор системы водяного тёплого пола − процесс творческий. Хотя в профессионально подготовленном проекте подробно расписана технологическая карта для каждого этапа, на практике всегда встречаются отклонения от воображаемого стандарта. Поэтому от монтажников требуется не только оперативно реагировать на изменения ситуации, но и предупреждать подобные отклонения.

Между некоторыми этапам заложены технологические перерывы в несколько дней и даже недель. Каким-либо образом ускорять естественные процессы недопустимо.

Приступать к монтажу лучше всего после полной комплектации системы, чтобы детали и устройства требовалось только поставить на свои места и зафиксировать.

Шаг № 1 — устройство чернового пола, основания, гидроизоляция

Если проектом не предусмотрен наклонный пол, то черновое основание требуется выровнять по уровню горизонта. А полы в новом коттедже формируют по принципу «слоёного пирога».

Разрез чернового пола

Толщина такой конструкции достигает 90 см, а в разрезе выглядит так:

  1. Глина.
  2. Песок.
  3. Щебень.

Толщина каждого слоя − минимум 10 см. После распределения каждый слой тщательно утрамбовывается, и только затем приступают к следующему. Эти три слоя устраняют грунтовые воды.

  1. Полиэтиленовая плёнка.
  2. «Тощий бетон».

Плёнку используют толстую, укладывают внахлёст, стыки проклеивают скотчем. Лучше сделать два слоя.

«Тощий» бетон используют для формирования прочной основы и как часть гидроизоляции. Толщина бетонирования − 10 см. Добавляя в раствор модифицирующие присадки, ускоряют процесс созревания цемента.

  1. Наплавленный рубероид.
  2. Теплоизолятор.
  3. Черновая стяжка.

С рубероидом начинают работать после технологического перерыва и набора бетоном достаточной прочности. Рубероид наплавляют в два слоя. Нахлёст между полосами − 5 см, с обязательным подъёмом по стене на такую же высоту.

Для термоизоляции применяют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Стыки проклеивают скотчем. Толщина рассчитывается индивидуально, но не менее 10 см.

Последний слой формируют из цементно-песчаного раствора стандартного состава с обязательным армированием кладочной сеткой. Допустимо (желательно) добавление стальной фибры. Толщина стяжки − не менее 7 см.

Созревание стяжки можно ускорить специальными присадками.

Если не выровнять поверхность сразу, то в некоторых случаях применяют быстросхватывающуюся самовыравнивающую смесь.

Шаг № 2 — укладка теплоизолирующего слоя

Формировать термоизоляцию с научным обоснованием процесса – высокое мастерство. Чуть изменив последовательность действий и модернизируя этап, можно добиться почти полной ликвидации утечек тепла в грунт. Это проявит себя в уменьшении счетов за энергоносители.

Вместо того чтобы использовать маты ЭППС большой толщины, можно разделить их на несколько слоёв. Например, запланированная толщина термоизоляции − 150 мм. Если вместо листов толщиной 15 см, уложить «с разбежкой» три слоя по 5 см, то в сумме они дадут те же 150 мм, но общий коэффициент теплопроводности у «слоистой конструкции» будет ниже на 6-8%. Прокладывая между каждым слоем ЭППС строительную фольгу, этот показатель улучшают ещё на 3-4%.

На верхнем слое удобнее использовать специализированные маты для укладки труб водяного контура. Стоят они чуть дороже, но зато не потребуются монтажные дюбеля и анкера для крепления трубы, фиксация будет надёжнее.

Укладка теплоизоляции

Плиты ЭППС фиксируются к основанию, а стыки между ними проклеиваются скотчем.

Шаг № 3 — разметка и размещение труб

Ярче всего проявляется преимущество качественного проекта именно сейчас. Профессионально нарисованная схема укладки труб просто переносится на поверхность пола с масштабированием. В некоторых комбинациях опытные монтажники даже не делают разметку.

Например, если проводится укладка гибкой PEX трубы на термоизолятор с бобышками, то два человека могут зафиксировать контур длиной 100 м в течение 4-5 минут. Тем более что придумывать ничего не надо – вся последовательность действий уже подробно расшифрована в проектной документации.

ВАЖНО: очень внимательно надо следить за тем, чтобы уложенная труба была идеально ровной. Даже небольшие бугорки или выпуклости, при определённых режимах эксплуатации, могут стать убежищем для мельчайших воздушных пузырьков. Скопившись в одном месте, это микропузырьки обязательно сольются и уменьшат просвет трубы. Это приведёт к повышению давления и разгерметизации контура.

Укладка труб под мебелью не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для системы напольного обогрева.

Укладка труб

Шаг № 4 — монтаж армирующей сетки

Армирование стяжки над контуром необходимо, но в некоторых ситуациях эффективнее использовать стальную фибру вместо кладочной сетки. Введение в раствор фибры приводит к дисперсному армированию стяжки, т.е. по всему объёму.

В стандартной ситуации армирующую сетку укладывают с припуском 7-10 см и обязательно обвязкой всех элементов.

ВАЖНО: в конце этапа сетка должна быть увязана в единое полотно и располагаться приблизительно посредине, между трубой и запланированной поверхностью.

Для этого армирующую сетку укладывают на небольшие подставочки, допустимы и самодельные.

Обязательно прокладывают по периметру комнаты демпферную ленту. Она отсекает утечку тепла и предупреждает растрескивание застывшего монолита при температурном расширении.

Монтаж армирующей сетки

Использование маяков

Установку маяков на этом этапе практикуют в том случае, если:

  1. Труба куплена в фирменном центре, и есть гарантия.
  2. Укладку проводили аккуратно, без случайных перегибов.

Эмпирически установлено, что при соблюдении этих двух пунктов в 99,9% случаев опрессовка выявляет нарушение герметичности вне уложенного контура. И маяки не помешают ликвидировать неисправность.

Дополнительно маяки стабилизируют положение арматурного «полотна».

Шаг № 5 — тестирование системы

Опрессовка системы позволяет выявить нарушение герметичности. Есть три варианта тестирования:

  1. Воздухом под давлением.
  2. Холодным теплоносителем под давлением.
  3. Рабочий режим на пару суток.

Варианты с теплоносителем считаются более достоверными. В качестве теплоносителя может использоваться химический реагент с низким коэффициентом поверхностного натяжения, и поэтому чрезвычайно текучим, таким как антифриз.

СОВЕТ: перед каждой заливкой теплоносителя контур рекомендуется промывать водой. В первый раз это делают обязательно, для удаления остатков смазки и пыли.

Для каждого типа трубопроводной арматуры производитель рекомендует свою технологию опрессовки, в которой оговаривается продолжительность, температурный режим и величина проверочного давления.

Поэтому представители специализированных центров, чтобы обеспечить гарантийные обязательства, по каждому проекту составляют индивидуальную технологическую карту опрессовки.

ВАЖНО: труба, зафиксированная в матах с бобышками, при «воздушном» тестировании может быть выдавлена из посадочных гнёзд, если она не была закреплена к арматурному «полотну».

После опрессовки теплоноситель не сливают.

Шаг № 6 — укладка цементной стяжки

Над контуром напольного обогрева стяжка заливается за один раз так, чтобы она сформировала единое монолитное полотно. Укладка в два слоя, например, для выравнивания, нарушает процесс теплопереноса от теплоносителя к поверхности, что искажает теплотехнические расчёты.

По выставленным маякам формируют финишную поверхность «бетонного радиатора».

ВАЖНО: теплоноситель должен находиться в трубе под повышенным давлением. При нагреве труба будет расширяться. Коэффициент температурного расширения прописан в техническом паспорте изделия. Находясь в заполненном состоянии, труба чуть увеличивается в линейных размерах. Через 2-4 дня давление можно сбросить.

Если в цементно-песчаную смесь не добавлялись присадки, ускоряющие созревание бетона, то к укладке напольного покрытия приступают не ранее чем через 5-7 недель. Для расчёта используют следующую константу: при температуре 15-20˚C, стяжка вызревает со скоростью 1 см в неделю. Значит, для стяжки толщиной 6 см технологический перерыв продлится 6 недель.

Заливка стяжки

Шаг № 7 — ввод в эксплуатацию

Особо ответственное мероприятие. При нарушении регламента может потрескаться стяжка, поэтому лучше этот этап проводить под контролем специалиста.

В коллекторе предусмотрены два отвода: для залива и слива теплоносителя. Заполняют систему при всех открытых вентилях и кранах, чтобы максимально облегчить прохождение жидкости.

Как только воздух перестанет выходить из выпускных клапанов, включают циркуляционный насос. В нескольких режимах прогоняют теплоноситель по всей системе, затем, перекрывая краны коллектора, отдельно прокачивают жидкость по каждому контуру. Всё это делается для удаления воздуха.

Проекты разной комплектации заполняют в индивидуальном режиме. Задача − не просто залить теплоноситель, а удалить весь воздух из системы.

В рабочий режим водяной тёплый пол в стяжке выводят в течение 4-7 дней. Начинают нагрев с температуры 20˚C, оставляя её на сутки. Затем ежесуточно поднимают на 2˚C, до выхода на рабочий режим.  

5. Чистовая отделка

Работы на этом этапе ни чем не отличаются от обычной укладки напольного покрытия. Ограничения вводятся на температуру поверхности, а не на тип декоративной отделки.

ВАЖНО: на водяные тёплые полы можно укладывать абсолютно любое напольное покрытие. Но некоторые из них могут снижать энергоэффективность напольного обогрева. Учитывают и тип подложки при настиле ламината. На такое основание подложка нужна тонкая, шумопоглощающая, а не теплоизолирующая.

6. Эксплуатация тёплых полов – правила и рекомендации

Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.

Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.

Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.

Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.

Если во всем доме сделать теплый пол, нужно ли при этом оставлять отопительные батареи

только не электрический, я надеюсь.. . и думаю стоит оставить. . иногда так холодно, что уже ходить без тапок гарячо )))

....естественна... а то получится так что ноги потеют а тело мерзнет)))) ) (проверено опытом))))

Нужно обязательно! Что Вы будете тогда делать зимой в случае отключения горячей воды (если водяной подогрев) или электричества (если электрический)?

Полы то греют только пол, а батареи помещение!! ! Если жарко - отключите батареи вентилем и грейтесь на полу!

Я бы подстраховалась. Мало ли что с этим полом случится.. . Не мерзнуть же, пока пол ломаете.. . (ТТТ)

водяной теплый пол, если он правильно сделан - очень хороший и экономичный вид отопления. если батареи уже есть, не снимайте пока, просто отключите. будет достаточно пола, через год снимите, нет -оставите.

тёплый пол-не значит что он будет обогревать всю комнату. только греть ноги. вы же не будите его нагревать до кипятка как камин чтобы комната прогрелась. обязательно нужны батареи.

Это зависит от мощности отопления пола и от его характеристик. Но в принципе это реально! Делают теплын полы а вместо радиаторов есть специальный плинтус, в котором движеццо теплоноситель.

да.. за батареи меньше платить... а теплый пол можно на мин температуру ставить

Обязательно оставте Главное чтобы были отсечные краны

Если есть грамотный проект "теплого пола", то нужды в радиаторах нет. Просто практика показывет, что абсолютное большинство клиентов хотят иметь пол с подогревом на первом этаже и в ванных комнатах и радиаторы в спальнях.

touch.otvet.mail.ru

Теплый пол или радиаторы: что выбрать? / budmaydan.com

Что же лучше выбрать – теплый пол или радиаторы? Мы уверенны этим вопросом задавались многие. Однозначного ответа не существует – обе технологии доказали свою экономичность и надежность. Но какой отдать предпочтение?

Выбор, как не крути, действительно предстоит непростой, ведь от него зависит качество жизни в вашем доме или же комфортный микроклимат в офисе. Сегодня мы подробно рассмотрим достоинства, и конечно же недостатки обеих технологий, о которых так часто молчат производители.

Пункт 1: Стоимость

Цена – вещь довольно капризная, поскольку влияют на нее множество факторов. Однако вне зависимости от бренда фирмы производителя, качества производственного оборудования и тому подобного – технология теплого пола намного более экономична, чем системы обогрева помещения с радиаторами. Электрические полы также намного дешевле в монтаже, но дороже в эксплуатации.

Пункт 2: Экономность в эксплуатации

В этой категории безусловно побеждает теплый пол. Здесь есть несколько ключевых моментов. Во-первых, радиатор чаще всего ставится под окно, чтобы избежать конденсата влаги на стекле. Поэтому потери тепла через стекло и наружную стену выше, чем у теплого пола из-за большей локальной разницы температур. Во-вторых, для того чтобы нормально функционировать, теплому полу нужно отдать меньшее количества калорий, экономия составляет 10-20% за весь отопительный сезон.

Пункт 3: Последующая возможность ремонта

Радиатор намного больше пригоден к ремонту, чем теплые полы, к тому же в случае с радиаторным отоплением вы имеете возможность сменить комплектацию, добавив или убавив секции, а теплый пол делается один раз и навсегда.

Пункт 4: Интерьер

Одним из главных достоинств теплых полов является отсутствие радиаторов, которые могут испортить ваш интерьер, однако присутствуют другие ограничения. Например, вам придется, отказаться от ковров, ограничить количество мебели в помещении до необходимого минимума, Это связано с площадью теплоотдачи пола: чем она меньше – тем холоднее в помещении, а поднять температуру, как у радиаторов нельзя, она находится на пределе комфортности.

Пункт 5: Микроклимат

Очень важным для нормальной жизни является комфортный микроклимат в вашем доме. Для его эффективного обеспечения необходимо уделить внимание следующим факторам:

  • Влажность. Радиатор намного сильнее сушит воздух, чем технология теплого пола. У теплого пола концентрация более равномерная, и молекулы воды активны по всему объему помещения. Учитывая это, общее давление пара в помещении с теплым полом выше, чем у радиаторов, а значит потери влаги через стены и вентиляцию больше. В комплексе с вентиляцией, воздух в помещение с теплым полом суше. А это уже недостаток, как для мебели из дерева, кожи так и нас, людей. Рекомендуемая влажность в помещении около 55%. И в комнате с радиаторами эту влажность поддержать легче.
  • Пыль. Для организации теплого пола используются материалы, не задерживающие пыль при любом виде вентиляции. При этом эффективность уборки при наличии теплого пола намного выше, чем при наличии радиатора, конструкция которого не позволяет произвести эффективную уборку во всех труднодоступных местах.
  • Сквозняки. Теплый пол борется со сквозняками намного лучше. Именно поток теплого воздуха, подымающийся с пола, сбивает легкий, не заметный для нас с вами сквозняк, вызывающий много неприятных заболеваний.

В любом случае выбор остается за вами, однако помните – нет таких непоправимых недостатков, которые при желании нельзя обратить в достоинства.

budmaydan.com

Радиаторы водяного отопления

Всем знакомо ощущение уюта и комфорта теплого дома, когда за окном мороз и метель. В настоящее время основным источником тепла в домах являются водяные радиаторы отопления. Представленные на рынке радиаторы можно условно разделить по группам, учитывающим конструктивные особенности.

Существует три основных группы радиаторов: классические секционные, новые панельные и трубчатые.

Трубчатые радиаторы

Трубчатые радиаторы представляют собой набор стальных труб с различной геометрией изгиба. У всех труб есть две общих точки – в начале радиатора (подача теплоносителя) и в конце. Протекающий через трубы теплоноситель отдает тепло металлу, а от него воздуху.

Следует отметить огромное разнообразие форм подобных радиаторов, что позволяет реализовать практически любые дизайнерские задумки.

В то же время, так как площадь каждой трубы относительно невелика, то приходится увеличивать длину труб или их количество, удорожая конструкцию.

Секционные радиаторы

Секционные радиаторы или, по-простому, батареи, известны всем. Это те самые чугунные «гармошки», не так давно находившиеся в каждом доме. Свое название они получили благодаря конструкции, представляющей собой набор соединенных между собой излучающих тепло элементов-секций. Благодаря особой форме каждой секции удается получить большую излучающую площадь (намного больше, чем у простой трубы) и частично реализовать конвекционный принцип передачи тепла. Конвекцию проверить очень просто – достаточно поместить руку над горячим радиатором, чтобы ощутить поток теплого воздуха.

Современный рынок предлагает несколько разновидностей таких радиаторов: чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические.

Чугунные радиаторы обладают самой высокой устойчивостью к коррозии и тепловой инерционностью. Чугун очень неохотно взаимодействует с водой, а также благодаря своей массивности практически не подвержен воздействию механических примесей в теплоносителе. Следует отметить высокую теплоемкость, что означает относительно медленный нагрев и долгое остывание. Фактически, система отопления на чугунных секционных радиаторах медленно реагирует на изменение температуры теплоносителя.

Срок эксплуатации качественных чугунных батарей превышает 50 лет. Большинство предназначено для установки в системах с давлением теплоносителя не выше 8 атм. Из-за громоздкого внешнего вида активно вытесняются более новыми современными моделями. Стальные секционные радиаторы внешне напоминают своих чугунных собратьев, однако менее инерционны.

Более технологичными являются алюминиевые секционные радиаторы. Привлекательный внешний вид, малый вес, легкость монтажа и наращивания количества секций. Алюминий очень быстро нагревается, благодаря чему нагревает помещение при минимальных затратах энергии. При наличии управляемого термодатчиком котла, позволяет гибко регулировать температуру в помещении. Несмотря на все положительные стороны, при выборе алюминиевых радиаторов следует учитывать ряд особенностей:

  • алюминий быстро остывает;
  • если в качестве теплоносителя выбрана вода, то в результате ее взаимодействие с алюминием образуется газ водород, который необходимо удалять из системы с помощью воздухоотводчиков;
  • кислотность теплоносителя должна находиться в пределах 6-8 рН;
  • теплоноситель должен быть без механических примесей. Частички соли, образующиеся при нагреве жесткой воды, а также ржавчина и другие примеси постепенно повреждают стенки секций, так как алюминий — мягкий металл;
  • давление в системе обычно не должно превышать 3 атм;
  • следует избегать использования медных элементов системы совместно с алюминиевыми радиаторами. Теплообменник современных котлов чаще всего выполнен именно из меди.

Как видно, несмотря на несомненные преимущества алюминиевых батарей, следует учитывать множество нюансов, что реализуемо только для домов с автономной системой отопления.

Для решения вопросов, возникающих с алюминиевыми радиаторами, был предложен компромиссный вариант – биметалл. Внешне это те же алюминиевые секции, но внутри них расположена стальная труба, по которой циркулирует теплоноситель. Это позволило объединить преимущества алюминиевых батарей и надежность стальных. Стоимость таких моделей выше.

При выборе любой модели секционного радиатора следует избегать слишком дешевых предложений от малоизвестных производителей – это залог долгой и безотказной работы. Иногда, межсекционные соединения начинают протекать (особенно при некачественной сборке), поэтому при установке полезно предусмотреть запирающую арматуру перед каждым радиатором.

Панельные радиаторы

Привлекательные панельные радиаторы завоевывают все большую популярность, что неудивительно, если учесть их эксплуатационные характеристики и современный внешний вид. В основе их устройства два стальных листа с выдавленными на этапе производства пустотами, по которым циркулирует теплоноситель. Таких блоков может быть 2 и даже 3, в зависимости от тепловой мощности батареи, соединенные пластинами для улучшения теплоотдачи. Как правило, вся конструкция сверху закрывается решеткой. Благодаря большой площади подобные радиаторы достаточно эффективно отдают тепло.

stop-moroz.ru

нужны ли батареи в доме если полы хочу сделать теплыми?

И батареи и теплый пол отдают энергию, которая уходит через ограждающие конструкции здания. Сможете восполнить эти потерии только теплым полом - какие проблемы - будет тепло. Более того от ТП прогрев равномернее и комфортнее (это по личному опыту а не теоритическим измышлизмам). Но теплоотдача ТП от 50 до 100 ватт с метра. (Зависит от шага укладки трубы и прочего). Можно снять и больше - но придется поднимать температуру поверхности пола, а это не всегда комфортно. Посчитать теплопотерии нужно конкретно для вашего случая. Лично я использую программку "Oventrop OCZ". Если хватит - делайте только их. Если нет - придется добавлять радиаторы, но за вычетом секций, которые компенсирует ТП. В правильных ТП утеплите под них стяжку. Всякий пенофол в топку, только пенопласт. Я использую для скорости работы маты с бобышками. И не делайте большие контура (50-70 м. п трубы в пределе). Не проходит в одном помещении - разбивайте его на 2 контура. Тогда все будет греть и греть равномерно. Схема: очень желательно улиткой. Надежность одинаковая при прочих равных. К примеру, коллекторное отопление на металлопластике или теплые полы на той-же трубе.

если грамотно всё сделать то эффект лучше чем от батарей

Конечно нужны!... ты же собираешься пол утеплять под плиткой?... ну и думай.... мало ли что откажет, а батарей ёк....)

я тож вот на будующее думаю. печь в доме. запах дров и влагу в момент убирает. а вот ногам холодно. дискомфорт и простуда. но вот вопрос - как теплообменник сделать от печки этой же. жарит 500 гр. а с дополнениями - так коллектор поставить. с запасом пользователей.

рисково одни тёплые полы без батарей .всякое с ними может случится. с батареей нет проблем доступ полный. у нас не везде сработали нормально. почему то терраса покрытая плиткой и имеющая самую большую площадь тёплых полов чуть тёплая и не везде. не сразу стало работать, воздушная пробка. пришлось переваривать трубы .

Теплые полы, это конечно хорошо, у меня даже есть инфа по такому вопросу http://pol.postroyforum.ru/main/all/p/500, вот что касательно того, что бы не ставить радиаторы, это смущает, потому что всякое может быть. Я бы на вашем месте все равно делал бы отопление, и ставил радиаторы. Хотя бы трубы кинуть, для начала.

Для этого нужно не гадать тут, а сделать теплотехнический расчет, обратитесь к специалистам они вам точно скажут, нужно или нет. По опыту знаю, одного теплого пола не достаточно, стены будут промерзать, радиаторы поэтому на стены наружные и монтируют, не просто же так, от нечего делать.

Необходимо предусмотреть отопительные приборы под окнами. Возможно и вдоль участков стен несколько. Это зависит от конструкции наружных стен и климатического района нахождения. Иначе в самую холодную зиму Вам придется ходить по огненному полу. Полипропилен и стальные радиаторы типа Ferroli не будут уж очень дорогими

К проектировщикам.... Надо все просчитать, дабы не ошибиться. Так вроде на 1-м этаже должно хватить и теплого пола, без батарей, но не зная теплотехнические характеристики наружних стен.... полов и т. д. я лично опасаюсь, хотя занимаюсь этим более 30 лет. в смысле отоплением.

Конечно нужны если вы не в Турции живете. 1) Нельзя допускать нагрев пола выше 26С - иначе покрытия (кроме плитки) и мебель будут выделять повышенное количество вредных веществ. Большинство напольных покрытий не обладают высокой теплопроводностью. Часть пола однозначно будет закрыта или прикрыта мебелью. Эти факторы могут вести к недостаточной эффективности отопления подогретым полом в морозы. 2) Отсутствует восходящий теплый поток у окна - по сути тепловая завеса. Теплосопротивление лучшего окна в разы хуже посредственной стены. В мороз подходить к окну может оказаться некомфортно. В нашем климате какие бы вы новшества отопления не задумали, хотябы небольшой конвектор под окном нужен.

Теплый пол это просто дополнение к батареям . Батареи нужны если будет жарко то их всегда можно просто выключить

конечно нужно, мы стоим дом большой и будут и батареи везде и в некоторых комнатах теплый пол... т. е. когда сильно холодно будем включать и то и другое..

Ну а как же без радиаторов вы зимой собираетесь обойтись? У меня к примеру на лоджии есть электрический теплый пол http://effectteplo.ru/teplosection_153.htm и там я скажу не особо жарко зимой, хотя все стены и потолок утеплены с запасом!

у меня и полы и батареи. при ниже минус 20 - полы не спасают. на входе с батареей и полами при минус 35 замок промерз.

Это можно определить только расчетом: тепловых потерь помещения и теплоотдачи теплого пола. На сайте Valtec есть простая для пользования программа для расчета тепловых потерь помещений и тепловой отдачи теплого пола при заданной его конструкции.

touch.otvet.mail.ru

Два типа пола с подогревом: как работают, чем характерны

Общим для обеих систем является то, что они спрятаны под напольным покрытием, не имея прямого контакта с воздухом комнаты. Так что никакой конвекции, сопровождаемой подниманием пыли, происходить не может. Благодаря этому и воздух не пересушивается, как бывает в случае применения напольных обогревателей.

Водяной теплый пол – удобно не везде разрешено

Теплые полы водяного типа многие выбирают из-за их невысокой стоимости эксплуатации. Ведь электричества они не потребляют, а подключаются к общей системе отопления дома. Так-то оно так, но при их работе повышается потребление энергоносителя (обычно это газ), и маломощный котел может не справиться с нагрузкой, более того котел должен быть автоматическим.

Приходится этот котел менять, покупая более мощную своременную модель. Учтем еще и расходы газа, так что сэкономить (по сравнению с полом электрического типа) получается только при нагреве больших помещений.

Естественно, многим приходило в голову, что проще и выгоднее подключить водяной теплый пол в городской квартире, имеющей центральное отопление. В итоге и расходов-то никаких лишних не появится – красота! Не тут-то было – очень ошибались такие наивные люди, установившие у себя подобные системы. Получилось, что деньги выброшены на ветер. А все потому, что категорически запрещено в домах с центральным отоплением подключать к ним теплый пол. За это еще и штраф берут немалый.

Водяной теплый пол
Водяной теплый пол из металлопласта.

Теплые полы, работающие от электричества

Чтобы принять окончательное решение, какой теплый пол лучше - электрический или водяной, нужно поближе рассмотреть и конструкции, работающие на электричестве. Тут есть несколько разновидностей: кабельная система, инфракрасный пол и система мини матов.

#1. Кабельный теплый пол.

Данный тип «подпольного» обогрева представляет собой систему кабелей. Они состоят из отдельных секций, каждая из которых, в свою очередь, представлена экранированным кабелем (с одной или двумя жилами) в двухслойной изоляции. Кабели соединены между собой надежными герметичными муфтами. Все эти предосторожности делают обогревательную систему абсолютно безопасной даже в тех помещениях, где очень сыро.

Такая система экономична - для разных комнат можно подобрать разную мощность используемого кабеля. Ведь на кухне или в коридоре совсем не нужен пол мощностью от 150 до 180 ватт на квадратный метр, как для помещений, которые не отапливаются (например, лоджии, балконы). Кухонному полу вполне хватит мощности в 120 ватт на квадратный метр, а для ванной – 140 ватт на квадратный метр. «Кабельные» полы - самые дешевые из всех тех, которые работают на электричестве. Но для них нужна стяжка – это обязательное условие. Из-за нее высота пола увеличивается.

Кабельный теплый пол
Монтаж кабельного теплого пола.

#2. Что такое нагревательные маты.

Так называют тоже систему кабелей, только очень тоненьких (3 миллиметра или меньше). Закреплены они на сетке из стекловолокна, продаются в рулонах, которые внешне весьма похожи на маты или коврики. Поэтому их и стали называть миниматами. Они крайне быстро монтируются – достаточно лишь раскатать такой рулончик по основанию, а затем подключить кабель к подрозетнику, оснащенному регулятором температуры. Именно этот тип считается самым лучшим теплым полом под плитку. Ведь плиточное покрытие можно клеить непосредственно на миниматы.

Нагревательные маты

#3. Инфракрасный теплый пол.

Если использовать вместо кабелей специальную инфракрасную пленку, то получим инфракрасный пол. Он тоже работает от электрического тока, устанавливаться может даже под ковролиновое покрытие или под ламинат, в бетонной стяжке не нуждается. Причем смонтировать его вполне возможно почти мгновенно - всего лишь за пару часов. А потом можно сразу включать и пользоваться, так как нет необходимости ждать, пока клей застынет, или цемент схватится.

Этот тип «греющих» полов хорош в том плане, что при монтаже абсолютно нет ни грязи, ни пыли. Поэтому его вполне можно смонтировать тогда, когда квартира сияет новеньким ремонтом – ничего не испортится и не запачкается. Причем инфракрасную пленку можно стелить не только на пол, но и на стены. Если хотите, даже потолок на даче можете ею обогреть. Если, конечно, цена вас не отпугнет – карбоновая пленка стоит недешево.

Инфракрасный теплый пол
Пленочный инфракрасный теплый пол.

Какой теплый пол лучше электрический или водяной

Водяная система

+ Плюс:

  • Если площадь дома велика (более 60 метров квадратных), то пол водяного типа использовать выгодно в экономическом плане.

- Минусы:

  • Такая система (как и любая отопительная) нуждается в регулярном осмотре и профилактике.
  • Монтаж труб с водой обойдется дороже, да и сами трубы, фильтры и насосы изрядно опустошат карман.
  • Греют эти полы лишь тогда, когда включен отопительный котел.

Электрические полы

+ Плюсы:

  • Возможность использования в любых условиях (даже в сауне, бассейне или на балконе);
  • Включить такой пол можно даже летом, если есть необходимость;
  • Быстрый и легкий монтаж, который по плечу не только строителям, но и непрофессионалам;
  • Управление таким полом крайне легкое;
  • Регулировка температуры позволяет в каждой комнате выставить оптимум;
  • Как и обыкновенная проводка, электрический пол прослужит не менее 50 лет, не требуя обслуживания.

- Минусы:

  • Если нет регулятора температуры, то большие плоскости пола нагревать электричеством невыгодно.
  • Электромагнитное излучение, хоть и небольшое, но имеется. Впрочем, применение хорошей экранирующей оплетки может свести его к минимуму (меньше нормы в 300 раз).

Какой электрический пол лучше - сравнительная таблица

Параметры Кабельный теплый пол Нагревательные маты Инфракрасный теплый пол
Способ монтажа Монтируется под бетонную стяжку толщиной не менее 3 см. Монтируется в слое плиточного клея или в стяжке, зависит от типа напольного покрытия.   Пленка укладывается непосредственно под покрытие.
Виды напольного покрытия Т. к. применение стяжки обязательно, то подходит для любых покрытий. Плитка, керамогранит, деревянный пол. Возможен монтаж под ламинат, паркетную доску, ковролин, но необходим слой стяжки не менее 20 мм. Любое напольное покрытие, но если для крепления покрытия требуется применение клея или стяжки, то необходимо на пленку уложить слой гипсокартона.
Возможность использования в качестве основного источника отопления Возможно Только как дополнительный источник  Возможно
Максимально возможная мощность 110 Вт/м2 160Вт/м2 220 Вт/м2
Возможность укладки на различные поверхности Пол, стены Пол, стены Любые поверхности 
Возможность придания нужной формы  Есть Есть   Пленку можно резать с шагом в 25 см.
Экономичность энергопотребления по сравнению
с конвекционными обогревателями
Средняя  Средняя   Высокая
Уровень безопасности Высокий  Высокий  Высокий 
Способ прогрева  Равномерная конвекция  Равномерная конвекция  Прогревает все предметы
Возможность повторно использовать в другом помещении  Нет Нет   Есть
Электромагнитное поле 0,25 мкТл  0,25 мкТл  Практически нет 
Срок службы Более 30 лет  Более 30 лет   Более 30 лет
Гарантия 15 лет 20 лет 20 лет

Чтобы еще лучше понять особенности каждого вида электрического теплого пола, предлагаем посмотреть следующее видео.

Видео. Предназначение основных видов электрического теплого пола