Обозначение чугунных радиаторов отопления на схеме

Обозначение чугунных радиаторов отопления на схеме

Содержание

Особенности технологии покраски чугунных батарей

Чугунные батареи имеют достаточно длительный срок службы. Но как бы хорошо за ними не ухаживали, рано или поздно их поверхность изнашивается. Потертости, трещины и облезлая краска испортят любой интерьер. Для покраски радиаторов нужно знать площадь покрываемой поверхности.

Окраска батарей отопления начинается с подготовительных мероприятий. Необходимо очистить их от пыли, грязи и старого покрытия. Для этого каждая секция вытирается мокрой тряпкой

Особое внимание уделяется внутренней и задней сторонам


Перед покраской радиаторов их необходимо почистить

Краску удаляют одним из доступных методов. Это может быть использование химии по типу Dufa, СП-6, Б52, АСЕ. Но эти средства бессильны перед масляными покрытиями, которые использовались еще в прошлом веке. В таком случае применяют физические методы. К ним относится дрель с специальной насадкой-щеткой, наждачка, напильник. Хорошо справляется с отлущиванием краски строительный фен или паяльная лампа. Если нужно, можно применить несколько способов в комплексе.

Когда радиаторы будут очищены, их покрывают грунтовкой. Смесь не должна реагировать на высокие температуры. Также ее выбирают в соответствии с типом краски. Чтобы между ними не было «разногласий», можно взять составы одной фирмы.

Работу по грунтованию и покраски батарей выполняют любой кисточкой. Необходимо защитить свою одежду и поверхность вокруг. Для этого надевают старые вещи, на полу расстилают газеты. Мероприятия по покраске проходят в несколько этапов. Лучше покрасить батареи в два слоя, чтобы получить более ровную и качественную поверхность. Покраску межсекционного пространства и труднодоступных мест выполняют гибкой кистью. Можно воспользоваться марлей. Из нее делают жгут, который укладывают между секциями, на середину наносят краску и по очереди тянут за концы.

Материалы и технические характеристики чугунных радиаторов МС-140-500

Секции радиатора отливаются из серого чугуна СЧ 10 ГОСТ 1412-85. Соединяются секции радиатора при помощи радиаторного ниппеля, снабженного трубной резьбой по ГОСТу 6357-81.

Для стягивания секций радиатора на ниппеле с противоположных торцов расположена левая и правая резьба. Материал, из которого производятся ниппели, — ковкий чугун марки КЧ30-6-Ф ГОСТа 1215-79, стали 08 КП или 08 ПС ГОСТа 1050-2013.

Ниппель устанавливается между секциями. Его вращение осуществляется при помощи ключа с прямым наконечником. За счет того, что на ниппеле нанесена резьба разных направлений, секции стягиваются между собой. Доступ к нему производится через открытое отверстие радиатора.

Герметизация получившегося соединения осуществляется при помощи кольцевой прокладки. Материал прокладки — теплостойкая резина IТП или ITC, соответствующая ТУ 38 105376-82, либо кольцо 9833-73 / 18829-73.

При отсутствии возможности установить резиновую прокладку допускается герметизация стыков при помощи пакли. Пропитка пакли производится суриком или олифой. Торец радиаторной батареи закрывается пробкой из серого чугунного литья СЧ 10 ГОСТ 1412-85.

Таблица 1. Технические характеристики радиаторов МС-140-500
Производитель / Характеристики Минский завод отопительного оборудования ОАО «Сантехлит», Брянская область Нижнетагильский котельно-радиаторный завод ООО «Декарт» Новосибирск (Россия) Луганский литейно-механический завод (Украина)
Маркировка МС-140-500 МС-140-500-0,9 МС-140-М2-500 МС 140/500 МС-140-М4-500-0,9
Высота, мм 588 590 580 588 588
Ширина, мм 108 98 90 93 98
Глубина, мм 140
Масса, кг 7,12 6,25 6,25 7,1 6,74
Расстояние между центрами отверстий, мм 500
Размер проходного отверстия, дюйм 5/4
Объем воды в секции, л 1,45 1,45 1,4 1,45 1,33
Число каналов в секции 2
Допустимая температура теплоносителя, град. 130
Величина теплоотдачи секции, Вт (t=70 град) 185 160 160 160 184
Площадь прогрева 1 секцией кв.м. 0,244
Допустимая кислотность теплоносителя, pH 6–9
Давление испытаний, МПа 1,5 1,5 1,8 1,5 1,6
Давление рабочее, МПа 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9

Данные модели можно применять практически с любым типом теплоносителя, отвечающим допустимым нормам кислотности.

Реальная теплоотдача секции радиатора

Как уже указывалось, мощность (теплоотдача) радиаторов обязательно указывается в их техническом паспорте. Но почему же спустя несколько недель после установки отопительной системы (а то и раньше) вдруг оказывается, что вроде бы и котёл греет как надо, и батареи установлены по всем правилам, а в доме холодно? Причин снижения реальной теплоотдачи радиаторов может быть несколько.

Чугунный радиатор Viadrus (Чехия)

Приведем показатели поверхности нагрева и заявленной теплоотдачи для наиболее распространённых моделей чугунных радиаторов. Эти цифры в дальнейшем понадобятся нам для примеров расчёта реальной мощности секции радиатора.

Как уже сказано, при использовании таких радиаторов для средне-, низкотемпературных систем отопления (например, 55/45 или 70/55) теплоотдача чугунного радиатора отопления будет меньше заявленного в паспорте. Поэтому чтобы не ошибиться с количеством секций, его фактическую мощность нужно пересчитывать по формуле:

К — коэффициент теплопередачи;

F — площадь поверхности нагрева;

∆ t — температурный напор °С (0,5 х ( t вх. + tвых. ) — tвн .);

tвх – температура входящей в радиатор воды,

tвых – температура воды на выходе из радиатора;

tвн .- средняя температура воздуха в помещении.

При температуре входящего теплоносителя 90 гр. выходящего 70 гр. а температуры в комнате 20 гр.

∆ t = 0,5 х (90 + 70) – 20 = 60

Коэффициент К для наиболее распространённых чугунных радиаторов можно посмотреть здесь:

Даже реальная теплоотдача одной секции среднего чугунного радиатора с площадью 0,299 кв. м (М-140-АО) при температуре входящей воды 90 гр. а выходящей — 70 гр будет отличаться от заявленной. Это происходит из-за теплопотерь в подводящих трубах, и по другим причинам (например, сниженный напор), предусмотреть которые в лабораторных условиях невозможно.

Итак, теплоотдача секции площадью 0,299 кв. м. при температуре 90/70 составит:

Учитывая, что теплоотдача всегда указывается с некоторым запасом, умножим эту цифру на 1,3 (этот коэффициент используется для большинства чугунных радиаторов) и получаем: 125,58 х 1,3 = 163, 254 Вт – в сравнении с заявленной 175 Вт.

Еще больше будет разницы в цифрах, если входящая в радиатор вода не нагревается выше 70 град. (а выходящий теплоноситель, соответственно, остывает до 60-50 град.), поэтому перед тем как покупать новые радиаторы, желательно узнать реальные тепловые параметры своей отопительной системы.

Как сэкономить на отоплении?

Первое правило разумной экономии – это запомнить, на чём экономить нив коем случае нельзя! Радиаторы всегда нужно брать с запасом, ведь снизить температуру в помещении можно с помощью уменьшения температуры воды в системе или с помощью запорных кранов. А вот если реальная теплоотдача окажется ниже заявленной производителем – в комнатах будет в лучшем случае прохладно. Кстати, неплохие по большинству параметров чугунные радиаторы Коннер в условиях реальной эксплуатации имеют теплоотдачу процентов на 20-25 ниже, чем указано в паспорте

Радиатор 1К60П-500 (Минск)

Как уже указывалось, теплоотдача может отличаться от заявленной и из-за того, что температура воды в отопительной системе гораздо ниже «стандартной», то есть той, при которой проводились заводские испытания, так как заявленная мощность излучения достижима лишь при лабораторных условиях. Представьте себе, что секция радиатора МС-140 (указана мощность 160 Вт) при температуре воды 60/50 град. (а больше «котёл не тянет»!) будет выдавать мощность не более 50 Вт. И если вы поверили техническому паспорту и решили поставить 5 отопительных секций, то вместо 800 Вт (160 х 5) вы получите всего 250.

Однако предусмотреть эту ситуацию и даже воспользоваться ею вполне возможно! Исходя из расчётов, приведённых выше, чем ниже ∆ t (то есть температура воды-теплоносителя), тем тем большей должна быть излучающая поверхность радиатора. Так при ∆ t 60 для излучения 1 кВт достаточно радиатора высотой 0,5 м х 0,520 м, а при ∆ t 30 — 0,5 м х 1,32 м.

«Традиционный» чугунный радиатор МС-140М2

Однако именно за счёт низкой температуры носителя и увеличения излучающей площади радиатора или количества секций можно снизить расходы на отопление.

Радиаторы нового поколения

Чугунные батареи нового поколения внешне выглядят намного привлекательнее, чем устройства старого образца. Они имеют современный вид и визуально напоминают радиаторы из алюминия или из стали. У них плоская передняя панель и ровная поверхность. На некоторых изделиях уже нанесена заводская эмаль, другие модели продаются без неё, окрашивать их придётся самостоятельно.

Совсем недавно чугунные батареи нового поколения завозились только из Европы (Чехии, Италии) и Китая. Сейчас уже их производят в России, Белоруссии и Украине.

Радиаторы чугунные КОННЕР ХИТ, Модерн — евродизайн

Какие преимущества у современных радиаторов европейских производителей? К их преимуществам относятся:

  • высокое качество покрытия, они выпускаются на рынок окрашенными, а отечественные модели — только грунтованными;
  • более гладкая форма (и снаружи и внутри);
  • секции меньшего объёма;
  • более высокий уровень теплоотдачи;
  • меньший вес и габариты.

Таким образом, у импортных моделей больше преимуществ, чем у отечественных, но и стоят они ощутимо дороже.

Правила установки

Количество секций рассчитано, радиаторы приобретены, и осталось их установить. Здесь есть два варианта — обратиться за помощью к специалистам или же сделать все своими руками. Если финансовые возможности ограничены, значит, процесс установки осуществляем самостоятельно.

Для крепления чугунных радиаторов применяются:

  • Штыревые кронштейны — когда стена из гипсобетонных блоков или кирпича.
  • Угловые кронштейны — когда стена деревянная.

На 1 секционный радиатор требуется 3 кронштейна, которые крепят, используя дрель и дюбеля. Следующий этап — снять пленку с чугунной конструкции и соединить подведенные трубы с батареей так, чтобы не повредить резьбу и не получить утечку воды из отопительной системы. Расстояние от пола до нижнего края радиатора — не менее 10 сантиметров, а между стеной и секциями — до 5 сантиметров.

Радиаторы могут подсоединяться как последовательно, так и параллельно. Независимо от выбранного метода в первую очередь необходимо отключить подачу теплоносителя по своему стояку. Для этого придется обратиться в обслуживающую организацию — ЖЭК либо ДЭЗ. После того как стояк перекрыт, нужно слить оставшийся теплоноситель из старых радиаторов и труб. После демонтажа старых приборов отопления можно подсоединять новенькие чугунные секции.

Ассортимент в магазине

Работать следует осторожно, чтобы не сорвать резьбу, иначе проблем не оберешься. Открыв кран Маевского, необходимо сбросить скопившийся в системе отопления воздух и подать теплоноситель, открыв стояк

Монтаж радиаторов при параллельном подключении проводится аналогично первому методу и отличается лишь тем, что при наличии запорной арматуры не придется перекрывать центральный стояк. При желании в радиаторы вставляются современные термодатчики и терморегуляторы, которые позволяют регулировать температуру нагрева радиаторов.

Расчет массы чугунных радиаторов отечественного производства

Многие российские производители продолжают выпускать классические ребристые батареи, поскольку они все еще востребованы. Варьируется материал (более легкие сплавы) и количество секций, вес которых должен быть указан в техническом описании к модели. Самые популярные разновидности немногим отличаются и классифицируются как ЧМ и МС.

Исходя из документации, вес 1секции радиаторов ЧМ без теплоносителя (воды):

Модель Вес, кг
ЧМ1-70-300 3,3
ЧМ1-70-500 4,8
ЧМ2-100-300 4,5
ЧМ2-100-500 6,3
ЧМ3-120-300 4,8
ЧМ3-120-500 7,0

Общая масса 1 секции чугунного радиатора с водой:

Модель Вес, кг
ЧМ1-70-300 3,95
ЧМ1-70-500 5,7
ЧМ2-100-300 5,2
ЧМ2-100-500 7,25
ЧМ3-120-300 5,75
ЧМ3-120-500 8,4

Формат (размеры), толщина чугунных стенок и количество каналов определяет вес одной секции. Соответственно, умножая на общее количество отсеков, имеем примерный вес чугунной батареи.  Радиаторы ЧМ производят в 1-канальном (ЧМ1), 2-канальном и 3-канальном (ЧМ3) виде.

Классические ребристые чугунные батарей

Габариты чугунного радиатора.

В Советском Союзе габаритные размеры чугунных радиаторов имели определённый стандарт. В одной секции между центрами труб подачи и отвода теплоносителя расстояние колебалось от 30 до 50 см. Ширина секции не была стандартизирована и была различной у разных изготовителей. Почти все современные батареи так же имеют эти стандарты. Самая популярная модель среди чугунных изделий — МС-140. (установлена во многих «хрущёвках» и 9-ти этажках 60-80хх годов). Расстояние между центрами труб составляет 50 см; высота батареи 58,8 см; ширина 9,3 см; глубина — 14 см. Разнообразие габаритных размеров батарей объясняется потребностями покупателей.

Расчет количества секций

Точное определение количества секций в батарее отопления — дело долгое. Нужно учесть регион, материал стен, какие стоят окна-двери, сколько окон в комнате, какая их площадь, теплое внизу помещение или холодное и т.д. Если нужна методика точного расчета, смотрите тут, а приблизительно посчитать можно исходя из площади комнаты. Считается, что в среднем на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Зная площадь вашего помещения, определяете, сколько всего тепла будет нужно: умножаете площадь на 100 Вт. Затем делите на тепловую мощность выбранной модели радиаторов.

Например, в комнате 12м 2 будем ставить МС-140М-500-0.9 Брянского завода. Тепловая мощность секции — 160 Вт. Расчет:

  • Всего понадобится тепла 12м 2 * 100 Вт = 1200 Вт
  • Сколько нужно секций 1200 Вт / 160 Вт = 7,5 шт. Округляем (всегда в большую сторону — лучше теплее пусть будет) и получаем 8 шт.

Несмотря на то, что радиаторы носят одно и то же название: МС-140, технические характеристики у них отличаются. Дело в том, что производятся они в разных странах, и соответствуют своим отраслевым стандартам. Но для конечного пользователя это хорошо: можно выбрать тот вариант, который больше устраивает. А разница довольно приличная по некоторым параметрам

Почему именно чугунные

Чугунные радиаторы имеют ряд преимуществ, рассмотрим основные:

  • Высокая стойкость к коррозии. Это свойство обусловлено тем, что в процессе эксплуатации поверхность радиатора покрывается «сухой ржавчиной», которая не дает развиваться коррозии. Также чугун очень износостойкий, ему не причиняют особого вреда камни и различный мусор из труб отопления;
  • Хорошая тепловая инерционность. Чугунный радиатор отопления МС 140 даже через час после выключения котла сохраняет 30%  излучаемого тепла, в то время как для стальных радиаторов эта цифра равна всего 15%;
  • Длительный срок службы. Так для качественных радиаторов из чугуна он может достигать и 100 лет, хотя производители говорят о 10-30 годах уверенной эксплуатации;
  • Большое внутреннее сечение радиаторов. Именно по этой причине чугунные радиаторы отопления МС 140 500 редко требуют очистки;
  • Чугун из-за своего состава, ни при каких условиях не может стать причиной электрохимической коррозии. Другими словами, никаких конфликтов с пластиковыми (стальными) трубами не может возникнуть.

Чугунная батарея времен СССР

Поговорим о характеристиках

Теперь, самое время представить вашему вниманию технические характеристики чугунных радиаторов.

Страна производитель Украина — Россия
Максимальная температура теплоносителя 130.0 (град)
Максимальное рабочее давление 9.0 (бар)
Опрессовочное давление 15.0 (бар)
Конструкция радиатора Секционная
Число каналов в 1 секции 2
Объем воды в 1 секции 1,35 (л)
Теплоотдача 1 секции 175,0 (Вт)
Вес 1 секции 6,2 (кг)
Ширина 1 секции 98 (мм)
Диаметр ниппельного отверстия 5/4 (дюйм)
Материал межсекционных прокладок Термостойкая резина
Материал секций и пробок СЧ-10 ГОСТ-1412
Материал ниппелей КЧ-30-6Ф ГОСТ-1215

Но, зная плюсы приборов и их характеристики, не спешите бежать в магазин. Ведь перед этим нужно узнать, сколько секций необходимо, чтобы отопление было действительно эффективным.

Подсчет секций

Число секций напрямую зависит от конфигурации помещения. Конечно, здесь основным параметром выступает площадь, но есть и другие важные факторы, такие как: зональность, этаж, высота потолков, размеры ниши, наличие стеклопакетов, число окон.

Так, если окон несколько, рекомендуется разместить радиаторы под каждым. Это значительно снизит тепловые потери. Есть инструкция для расчета, её мы предоставим для вас ниже.

Современные чугунные батареи

Рассмотрим формулу расчета необходимого количества секций для помещения с высотой потолков не более 3 метров и площадью 50 метров квадратных:

Чтобы посчитать необходимое количество секций для помещения, нужно умножить площадь помещения на 100Вт и поделить на теплоотдачу одной секции.

Теперь, когда вы знаете какое количество секций нужно, можно перейти непосредственно к установке.

Технические характеристики радиаторов МС-140 — 500

Радиаторы группы MC относятся к разряду секционных – они собираются в единое целое из отдельных секций.

Секция чугунного радиатора мс 140.

Секции соединяются в радиатор с использованием межсекционных прокладок.


Межсекционная прокладка для чугунного радиатора мс 140.

Прижимается одна секция к другой при помощи ниппеля.


Ниппель чугунного радиатора мс 140.

Торцы радиатора закрываются пробками, которые могут быть запорными и проходными.


Запорная пробка радиатора мс 140.


Проходная пробка радиатора мс 140.

Отливаются секции из серого чугуна с графитовыми добавками. Отдельные параметры радиаторов МС 140 могут незначительно варьироваться в моделях разных производителей.

Основные характеристики чугунного радиатора модели MC 140:

Тип радиатора секционный
Количество каналов для теплоносителя, шт 2
Количество секций, шт от 2 до 10
Номинальный тепловой поток одной секции, Вт 160
Наружное покрытие корпуса грунтовка ГФ-021/0119
Материал секций серый чугун в соответствии с ГОСТ 1412-85
Материал межсекционных прокладок резина по ГОСТ 1412, способная выдерживать температуру до +150ºC
Материал ниппелей чугун или сталь. ГОСТ 1412 или 1050
Площадь нагрева одной секции, м2 0.195
Межосевое расстояние, мм 500
Размер резьбы ниппельного отверстия G11/4
Вид теплоносителя вода
Максимальная температура теплоносителя, 0С + 1300С
Рабочее избыточное давление теплоносителя, МПа (кгс/см2) 0.9

Другие технические данные:

Количество секций, шт. Масса, кг Длинна, мм Номинальный тепловой поток, кВт Ёмкость, дм3 (л)
2 12.8 227 0.32 2.50
3 18.8 331 0.48 3.75
4 24.8 435 0.64 5.00
5 30.8 539 0.80 6.25
6 36.8 643 0.96 7.50
7 42.8 747 1.12 8.75

Базовые характеристики радиатора можно определить по названию модели и маркировочным обозначениям.

Например, модель MC-140-500-0,9-7 обозначает радиатор с названием MC, глубиной 140 мм, межосевым расстоянием 500 мм, предельным давлением в системе 0,9 МПа, с количеством отдельных блоков в радиаторе, равном 7.

Мс-140 радиатор чугунный: характеристики

Радиатор отопления чугунный мс 140 производят в Украине, Белоруссии и России. Высокая практичность и исключительная надежность таких батарей проверена десятками лет. Так, по данным статистики, проводимой на протяжении 7 лет в сфере маркетинга, этот вид прибора отопления остается распространенным на российском рынке и доныне. Несмотря на то, что технология его производства уже не нова, радиаторы чугунные мс 140 500 и прочих серий до сих пор являются источниками тепла в сотни тысяч многоквартирных домов по всей России.


Чугунная батарея МС-140 – альтернатива современным отопительным приборам

Основой для литья радиатора чугунного мс 140м 500 и других моделей является серый чугун высокого качества. В его составе содержится несколько видоизменяющих примесей, которые сглаживают влияние агрессивной среды: предохраняют от механического воздействия и коррозии, а также увеличивают эксплуатационный срок.

Сегодня, конечно, дизайн подобных радиаторов изменился и приобрел достаточно современный внешний вид. Передняя поверхность изготавливается плоской и возможно разнообразное цветовое исполнение.


Современный чугунный радиатор марки МС-140

Технические показатели батарей МС-140 нисколько не уступают импортным лучшим моделям: их рабочее давление – от 9 до 11 атмосфер, а испытательное – 18 атм.

В расчете на 1 секцию, максимальная теплоотдача отопительных приборов из чугуна МС-140 составляет 175 Вт.

Выбирать модель чугунной батареи в зависимости от числа секций нужно в таком соотношении: при мощности этого радиатора в 1000 Вт отапливается помещение площадью в 10 кв. м.


Схема чугунного прибора отопления МС-140

А сделать расчет веса чугунного прибора отопления бренда МС-140 можно, зная вес одной секции радиатора. Средним значением общепринято считать 6, 15 кг.

Площадь обогрева такой батареи зависит напрямую от числа секций радиатора.

Размеры отопительного чугунного прибора МС-140 определяются от:

  1. Числа секций.
  2. Объема.
  3. Страны-производителя.


Чугунная батарея МС-140 белорусского производства

Перед тем как отправиться в магазин, рекомендуется получить консультацию специалиста о числе секций, которое понадобится для создания максимально комфортного температурного режима во всем помещении. Конечно, есть и альтернатива – можно самостоятельно сделать подсчет необходимого количества секций радиаторов чугунных мс 140 500 и других серий. Как это правильно выполнить приведено далее.

Способы установки чугунного радиатора

Так как чугунные радиаторы обладают немалым весом, при выборе модели лучше заранее продумать способ установки. Батарею можно просто поставить на ножки. Многие дизайнерские радиаторы уже выпускаются с ножками. Если речь идёт о других моделях, то к ним тоже можно отдельно подобрать и приобрести ножки.

Если батарею планируется прикрепить к стене, то делать это рекомендуется на несущую стенку. Можно монтировать отопительный прибор и на перегородку, но сперва её необходимо дополнительно укрепить. Для этого крепления должны быть максимально надёжными. Лучше использовать крючки или кронштейны.

Установка чугунной батареи отопления

Источники

  • http://teplosten24.ru/teplootdacha-chugunnyh-radiatorov-ms-140.html
  • http://fb.ru/article/281193/ms—-radiator-chugunnyiy-harakteristiki-obzor-vidyi-i-otzyivyi
  • http://fb.ru/article/283114/ms–m—-radiator-chugunnyiy-harakteristiki-preimuschestva-i-nedostatki-proizvoditel
  • http://gopb.ru/radiatory/kakie-luchshe-chugunnye-radiatory-otopleniya-ms-140m-500-ms-110-500-ms-110-300-texnicheskie-xarakteristiki/

Общие данные

Предлагаемые производителями батареи отличаются по числу секций.

Их изготавливают:

  • в 10-секционном виде;
  • в 7-секционном исполнении;
  • в 4-секционном виде.

Разновидности батарей марки МС

МС-140-500 имеют плоскую поверхность и окрашены в разные цвета.

Чтобы выдерживать конкуренцию с более современными типами приборов, изготовителям чугунных обогревательных батарей пришлось расширять данную линейку изделий.

В данный момент на российском рынке представлены нижеследующие модели.

  1. Чугунные радиаторы отопления МС-140-500 производит Республика Беларусь. Это устройство претерпело несколько усовершенствований. Теперь его поверхность, как правило, обладает плоским видом. Помимо всего прочего, изделие поставляется уже покрашенное в разные цвета.
  2. Батарея МС-140-500 на 7 греющих элементов. Это фронтальная разновидность предыдущей модели.
  3. Аналог МС-140-300. Данный прибор отличает промежуток между ниппелями в 300 миллиметров.
  4. Модель МС-140-108 не нуждается в существенном уходе и не требует постоянного технического обслуживания.

Разница между разными моделями устройств.

  1. Чугунные радиаторы отопительные марка МС-140-180 и 98 имеют промежутки между ниппелями в 108 и 98 миллиметров. Производятся устройства, как и предыдущее, Россией и Украиной.

Благодаря такому широкому выбору изделий, владельцы недвижимости могут обустроить отопление в доме оптимальным образом.

Какие производители предлагают теплосберегающую пленку и каковы их цены?

Этапы расчета

Рассчитать параметры отопления дома необходимо в несколько этапов:

  • расчет теплопотерь дома;
  • подбор температурного режима;
  • подбор отопительных радиаторов по мощности;
  • гидравлический расчет системы;
  • выбор котла.

Таблица поможет вам понять, какой мощности радиатор нужен для вашего помещения.

Расчет теплопотерь

Теплотехническая часть расчета выполняется на базе следующих исходных данных:

  • удельная теплопроводность всех материалов, используемых при строительстве частного дома;
  • геометрические размеры всех элементов здания.

Тепловая нагрузка на отопительную систему в данном случае определяется по формуле:
Мк = 1,2 х Тп, где

Тп — суммарные теплопотери постройки;

Мк — мощность котла;

1,2 — коэффициент запаса (20%).

При индивидуальной застройке расчет отопления можно произвести по упрощенной методике: суммарную площадь помещений (включая коридоры и прочие нежилые помещения) умножить на удельную климатическую мощность, и полученное произведение разделить на 10.

Значение удельной климатической мощности зависит от места строительства и равняется:

  • для центральных районов России — 1,2 — 1,5 кВт;
  • для юга страны — 0,7 — 0,9 кВт;
  • для севера — 1,5 — 2,0 кВт.

Упрощенная методика позволяет рассчитать отопление, не прибегая к дорогостоящей помощи проектных организаций.

Температурный режим и подбор радиаторов

Режим определяется исходя из температуры теплоносителя (чаще всего им является вода) на выходе из отопительного котла, воды, возвращенной в котел, а также температуры воздуха внутри помещений.

Оптимальным режимом, согласно европейским нормам, является соотношение 75/65/20.

Для подбора отопительных радиаторов до их монтажа следует предварительно рассчитать объем каждого помещения. Для каждого региона нашей страны установлено необходимое количество тепловой энергии на один кубометр помещения. Например, для европейской части страны этот показатель равен 40 Вт.

Для определения количества тепла для конкретного помещения, надо ее удельную величину умножить на кубатуру и полученный результат увеличить на 20% (умножить на 1,2). На основании полученной цифры рассчитывается необходимое количество отопительных приборов. Производитель указывает их мощность.

К примеру, каждое ребро стандартного алюминиевого радиатора имеет мощность 150 Вт (при температуре теплоносителя 70°С). Чтобы определить нужное количество радиаторов, надо величину необходимой тепловой энергии разделить на мощность одного отопительного элемента.

Гидравлический расчет

Для гидравлического расчета существуют специальные программы.

Одним из затратных этапов строительства является монтаж трубопровода. Гидравлический расчет системы отопления частного дома нужен для определения диаметров труб, объема расширительного бака и правильного подбора циркуляционного насоса. Результатом гидравлического расчета являются следующие параметры:

  • Расход теплоносителя в целом;
  • Потери напора теплового носителя в системе;
  • Потери напора от насоса (котла) до каждого отопительного прибора.

Как определить расход теплоносителя? Для этого необходимо перемножить его удельную теплоемкость (для воды этот показатель равен 4,19 кДж/кг*град.С) и разность температур на выходе и входе, затем суммарную мощность системы отопления разделить на полученный результат.

Диаметр трубы подбирается исходя из следующего условия: скорость воды в трубопроводе не должна превышать 1,5 м/с. В противном случае система будет шуметь. Но есть и ограничение нижнего предела скорости — 0,25 м/с. Монтаж трубопровода требует оценки данных параметров.

Если этим условием пренебречь, то может произойти завоздушивание труб. При правильно подобранных сечениях для функционирования системы отопления бывает достаточно циркуляционного насоса, встроенного в котел.

Потери напора для каждого участка рассчитываются как произведение удельной потери на трение (указывается производителем труб) и длины участка трубопровода. В заводских характеристиках они также указываются для каждого фитинга.

Выбор котла и немного экономики

Котел выбирается в зависимости от степени доступности того или иного вида топлива. Если к дому подведен газ, нет смысла приобретать твердотопливный или электрический. Если нужна организация горячего водоснабжения, то котел выбирают не по мощности отопления: в таких случаях выбирают монтаж двухконтурных устройств мощностью не менее 23 кВт. При меньшей производительности они обеспечат лишь одну точку водоразбора.

Расчет разных типов радиаторов

Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1 л/мин примерно равен мощности в 1 кВт (1000 Вт).

Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.

Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя

Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:

  • алюминиевые — 190Вт
  • биметаллические — 185Вт
  • чугунные — 145Вт.

Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м2 площади. Тогда на помещение 16м2 нужно: 16м2/1,8м2=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

  • биметаллический радиатор — 1,8м2
  • алюминиевый — 1,9-2,0м2
  • чугунный — 1,4-1,5м2.

Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.

Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения

Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м2/2м2=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

Как используется теплосберегающая пленка для окон – плюсы и минусы применения

В поисках экономии энергоресурсов потребители ищут новые строительные материалы, которые помогут сберечь тепло в доме или квартире. Особое место в этом ряду занимает теплоотражающая пленка для окон, которая позволяет снизить энергопотребление до 30 процентов.

Насколько целесообразно применение этого материала и какими свойствами, кроме теплосбережения, плёнка обладает?

Виды батарей

Есть несколько видов батарей, и мы перечислим характеристики каждого из них, чтобы вам проще было выбрать нужный вариант.

Стальные

Не самый распространенный вариант. Причина низкой их популярности — теплообменные характеристики. Преимущества: приемлемая цена, небольшой вес и простая установка. Однако стенки обладают недостаточной теплоемкостью – быстро прогреваются и быстро остывают. Помимо этого, гидроудары могут вызвать течь в местах, где соединяются листы. При этом недорогие модели (без защитного покрытия) могут проржаветь. Подобные варианты служат гораздо меньше других и их гарантийный срок более ограничен.

Зачастую сложно определить количество радиаторов из стали на одну комнату, так как их цельная конструкция не позволяет добавить или убрать секции. Тепловую мощность необходимо предварительно учитывать. Все зависит от ширины и длины пространства, в котором вы собираетесь их установить. В некоторых моделях трубчатого типа можно добавлять сегменты. Мастера делают это на заказ, когда изготавливают их.

Чугунные

Такие изделия видел каждый из нас: стандартные гармошки. Пусть их дизайн был предельно прост, но конструкция позволяла эффективно отапливать дома и квартиры. Теплоотдача одной «гармошки» — 160 Вт. Расчет секций сборных чугунных радиаторов прост, поскольку их число могло быть неограниченным. Современные предложения стали усовершенствованными, они вписываются в разные интерьеры. Есть и эксклюзивные модели с рельефными узорами. Преимущества труб из чугуна:

  • тепло долго сохраняется при высокой отдаче;
  • устойчивость к гидроударам, резкому перепаду температур;
  • устойчивы к коррозии.

Можно пользоваться разными теплоносителями, поскольку они подходят для автономных и центральных отопительных систем. К недостаткам можно отнести хрупкость материала (он не выдерживает прямых ударов), сложность установки (из-за больших размеров). Помимо этого, не каждая стена выдержит их вес. Перед тем, как запустить котел зимой, протестируйте систему, наполните трубы водой, чтобы определить, если ли неисправности.

Алюминиевые

Появились не так давно, но быстро стали популярными. Стоят они сравнительно недорого, минималистично оформлены, их материал обладает с хорошей теплоотдачей. Модели из алюминия выдерживают высокое давление и температуру. Теплоотдача каждой секции составляет до 200 Вт, но при этом ее вес небольшой – не более 2 кг. Для них не требуются большие теплоносители. Они наборные, поэтому можно добавлять или убирать секции радиаторов, рассчитывая по площади помещения. Есть и цельные модели.

Недостатки:

  1. Алюминий подвержен коррозии. Также высока вероятность газообразования, поэтому алюминиевые трубы больше подходят для автономной отопительной системы.
  2. Неразборные модели могут давать течь в местах соединений, отремонтировать их нельзя, придется заменять полностью.

Самые долговечные варианты сделаны из анодированного металла. Они долго сохраняют устойчивость к коррозии

Их дизайн примерно схож, и когда вы будете делать выбор, обратите внимание на документы. Как правильно рассчитать количество секций радиатора на комнату по инструкции.

Биметаллические

Модель биметаллического радиатора не менее надежна, чем чугунная. Хорошая тепловая отдача делает их лучше алюминиевых. Этому способствуют особенности их конструкции. Один сегмент состоит из стальных коллекторов. Они соединены металлическим каналом. Мастера собирают их, используя резьбовые муфты. За счет алюминиевого покрытия можно получить хорошую тепловую отдачу. Трубы не ржавеют. Высокая прочность и износостойкость сочетается с отличной теплоотдачей.

Расчёт теплопотерь в доме

Согласно второму началу термодинамики (школьная физика) не существует самопроизвольной передачи энергии от менее нагретых к более нагретым мини- или макрообъектам. Частным случаем этого закона является “стремление” создания температурного равновесия между двумя термодинамическими системами.

Например, первая система – окружающая среда с температурой -20°С, вторая система – здание с внутренней температурой +20°С. Согласно приведённого закона эти две системы будут стремиться уравновеситься посредством обмена энергии. Это будет происходить с помощью тепловых потерь от второй системы и охлаждения в первой.

Однозначно можно сказать, что температура окружающей среды зависит от широты на которой расположен частный дом. А разница температур влияет на количество утечек тепла от здания (+)

Под теплопотерями подразумевают непроизвольный выход тепла (энергии) от некоторого объекта (дома, квартиры). Для обычной квартиры этот процесс не так “заметен” в сравнении с частным домом, поскольку квартира находиться внутри здания и “соседствует” с другими квартирами.

В частном доме через внешние стены, пол, крышу, окна и двери в той или иной степени “уходит” тепло.

Зная величину теплопотерь для самых неблагоприятных погодных условий и характеристику этих условий, можно с высокой точностью вычислить мощность системы отопления.

Итак, объём утечек тепла от здания вычисляется по следующей формуле:

Q=Qпол+Qстена+Qокно+Qкрыша+Qдверь+…+Qi, где

Qi – объём теплопотерь от однородного вида оболочки здания.

Каждая составляющая формулы рассчитывается по формуле:

Q=S*∆T/R, где

  • Q – тепловые утечки, В;
  • S – площадь конкретного типа конструкции, кв. м;
  • ∆T – разница температур воздуха окружающей среды и внутри помещения, °C;
  • R – тепловое сопротивление определённого типа конструкции, м2*°C/Вт.

Саму величину теплового сопротивления для реально существующих материалов рекомендуется брать из вспомогательных таблиц.

Кроме того, тепловое сопротивление можно получить с помощью следующего соотношения:

R=d/k, где

  • R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт;
  • k – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К);
  • d – толщина этого материала, м.

В старых домах с отсыревшей кровельной конструкцией утечки тепла происходят через верхнюю часть постройки, а именно через крышу и чердак. Проведение мероприятий по утеплению потолка или теплоизоляции мансардной крыши решают эту проблему.

Если утеплить чердачное пространство и крышу, то общие потери тепла от дома можно значительно уменьшить

В доме существуют ещё несколько видов тепловых потерь через щели в конструкциях, систему вентиляции, кухонную вытяжку, открывания окон и дверей. Но учитывать их объём не имеет смысла, поскольку они составляют не более 5% от общего числа основных утечек тепла.

Выбор диаметра

Общие сведения

Полипропиленовые трубы

Промежуточные трубы между тепловыми элементами (радиаторами, регистрами) являются своего рода магистралью для теплоносителя для систем отопления, которая должна обладать достаточной пропускной способностью, для обеспечения нормального движения. То есть от того насколько удачно будет подобран данный параметр — будет целиком зависеть нормальная работа системы в целом.

Однако в отличие от автомагистрали, где действует принцип “чем шире – тем лучше” отопительная система нуждается в оптимальных значениях, так как присутствие труб со слишком большим сечением будут также нежелательно, как и использование малого диаметра. Недостаточно большой размер будет вызывать шум – вследствие повышенной скорости циркуляции.

Чрезмерно большой диаметр требует наличия большого количества теплоносителя (в данном случае воды) в системе, что в свою очередь приведет к большим теплопотерям и неравномерному обогреву помещений. В таких случаях обычно происходит так, что водяные радиаторы отопления в комнате, которая находится ближе к котлу, прогревается достаточно хорошо, а остальных же комнатах температура в отопительных элементах начинает резко снижаться.

Трубы из нержавеющей стали

Также нерационально большое сечение является причиной большого количества затрачиваемых ресурсов на поддержание необходимой температуры вследствие увеличенного количества теплоносителя. Соответственно, чем меньше размер – тем меньше будет цена затрат на обогрев помещения.

Формула подбора

Для вычисления диаметра следует определиться с тем, какой расход энергии потребуется для обогрева того или иного помещения. Первоначально необходимо произвести расчет квадратуры помещения – измерить длину и ширину комнаты, а затем умножить оба значения между собой. Таким образом, в результате вы получите точное количество квадратных метров.

Для обогрева 10 квадратных метров площади при высоте потолков не более 3 метров потребуется 1 кВт энергии. Исходя из данного стандарта — вычисляется общее значение энергопотребления всех помещений в доме.

Подбор диаметра трубы для отопления из меди

То есть, чтобы обогреть комнату площадью в 40 квадратных метров необходимо 4 кВт энергии + 20 %. Посредством этих расчетов, осуществляется выбор диаметра труб для отопления, исходя из списка предоставленного ниже.

В нем также присутствует обозначение оптимальной скорости циркуляции, которая должна быть не менее 0.2 и не более 1.5 метров в секунду.

Если скорость движения воды будет меньше 0.2 м/сек, то это приведет к возникновению воздушных пробок и плохому обогреву.

Если же она будет превышать 1.5 м/сек, то велика вероятность появления посторонних шумов, которые являются следствием прохождения теплоносителя через различные препятствия:

  • разводки,
  • повороты и т. д.

Наиболее оптимальным значением является промежуток от 0.3, до 0.4 м/сек.

Радиатор с двутрубной системой

  • Для 3 — 5 кВт целесообразнее применить 20 мм, скорость теплоносителя составит 0.2 — 0.4 м/сек;
  • Для 6 — 9 кВт оптимальным значением является 25 мм, значение скорости движения теплоносителя в данном случае составит 0.3 — 0,4 м/сек;
  • Для 10 — 15 кВт желательно использовать трубы с сечением 32 мм, в которых циркуляция будет составлять 0.3 – 0.4 м/сек. Допустимо использование труб с сечением 20 мм, однако в этом случае скорость теплоносителя составит от 0.5, до 0.7 м/сек;
  • Для 16 — 21 кВт — оптимальным будет значение 40 мм, значение скорости движения теплоносителя в данном случае будет составлять от 0.3, до 0.4 м/сек;
  • Для 22 — 32 кВт лучшим будет значение 50 мм, скорость циркуляции в данном случае будет находиться в пределах 0.3 – 0.4 м/сек;

Теплоотдача котла – зачем нужны расчеты

Система отопления должна полностью восполнить все теплопотери в доме, для чего и проводится расчет мощности котла. Здание постоянно выделяет тепло наружу. Теплопотери в доме бывают различными и зависят от материала контруктивных частей, их утепления. Это влияет на расчетные показатели теплового генератора. Если подходить к расчетам максимально серьезно, следует заказать их у специалистов, по результатам подбирается котел и рассчитываются все параметры.

Самому рассчитать теплопотери не очень сложно, но требуется учитывать множество данных о доме и его составляющих, их состоянии. Более легким способом является применение специального прибора для определения тепловых утечек – тепловизора. На экране небольшого прибора отображаются не расчетные, а фактические потори. Он наглядно показывает места утечек, и можно принять меры для их устранения.

А может, никакие расчеты не нужны, просто взять мощный котел и дом теплом обеспечен. Не все так просто. В доме действительно будет тепло, комфортно, пока не придет пора кое о чем задуматься. У соседа такой же дом, в доме тепло, а за газ он платит намного меньше. Почему? Он рассчитал необходимую производительность котла, она у него на треть меньше. Приходит понимание –  совершена ошибка: покупать котел без расчета мощности не следует. Потрачены лишние деньги, часть топлива расходуется впустую и, что кажется странным, недогруженный агрегат быстрее изнашивается.

Система отопления

Котел с недостаточной мощностью не обогреет дом, будет постоянно работать с перегрузкой, что приведет к преждевременному выходу из строя. Да и топливо он будет не просто потреблять, а жрать, и все равно хорошего тепла в доме не будет. Выход один – установить другой котел. Деньги ушли на ветер – покупка нового котла, демонтаж старого, установка другого – все не бесплатно. А если учесть еще моральные страдания из-за совершеной ошибки, возможно, отопительный сезон, пережитый в холодном доме? Вывод однозначный – покупать котел без предварительных расчетов нельзя.

Выбор радиаторов отопления

Традиционно мощность отопительного радиатора рекомендовано выбирать по площади отапливаемой комнаты, причем с 15-20% завышением мощностных потребностей на всякий случай.

На примере рассмотрим, насколько корректна методика выбора радиатора «10 м2 площади – 1,2 кВт».

Тепловая мощность радиаторов зависит от способа их подключения, что необходимо учитывать при проведении расчетов системы отопления

Исходные данные: угловая комната на первом уровне двухэтажного дома ИЖС; внешняя стена из двухрядной кладки керамического кирпича; ширина комнаты 3 м, длина 4 м, высота потолка 3 м.

По упрощенной схеме выбора предлагается рассчитать площадь помещения, считаем:

3 (ширина) · 4 (длина) = 12 м2

Т.е. необходимая мощность радиатора отопления с 20% надбавкой получается 14,4 кВт. А теперь посчитаем мощностные параметры отопительного радиатора на основании теплопотерь комнаты.

Фактически площадь комнаты влияет на потери тепловой энергии меньше, чем площадь ее стен, выходящих одной стороной наружу здания (фасадных).

Поэтому считать будем именно площадь «уличных» стен, имеющихся в комнате:

3 (ширина) · 3 (высота) + 4 (длина) · 3 (высота) = 21 м2

Зная площадь стен, передающих тепло «на улицу», рассчитаем теплопотери при разнице комнатной и уличной температуры в 30о (в доме +18 оС, снаружи -12 оС), причем сразу в киловатт-часах:

0,91 · 21 · 30 : 1000 = 0,57 кВт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи м2 комнатных стен, выходящих «на улицу»; 21 – площадь «уличных» стен; 30 – разница температур внутри и снаружи дома; 1000 – число ватт в киловатте.


Согласно строительным стандартам приборы отопления располагают в местах максимальных теплопотерь. Например, радиаторы устанавливаются под оконными проемами, тепловые пушки – над входом в дом. В угловых комнатах батареи устанавливаются на глухие стены, подверженные максимальному воздействию ветров

Выходит, что для компенсации потерь тепла через фасадные стены данной конструкции, при 30о разнице температур в доме и на улице достаточно отопления мощностью 0,57 кВт·ч. Увеличим необходимую мощность на 20, даже на 30% – получаем 0,74 кВт·ч.

Таким образом, реальные мощностные потребности отопления могут быть значительно ниже, чем торговая схема «1,2 кВт на квадратный метр площади помещения».

Причем корректное вычисление необходимых мощностей отопительных радиаторов позволит сократить объем теплоносителя в системе отопления, что уменьшит нагрузку на котел и расходы на топливо.

Расчёт радиаторов

В нашем случае мы будем использовать стандартные алюминиевые радиаторы высотой 0,6 м. Мощность каждого ребра такого радиатора при температуре 70 °С составляет 150 Вт. Далее мы посчитаем мощность каждого радиатора и количество условных рёбер:

  • комната 1: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем 10 условных рёбер, но поскольку у нас два радиатора, оба под окнами, мы возьмём один с 6-ю рёбрами, второй с 4-мя.
  • комната 2: 28 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1344 Вт. Округляем до 1500 и получаем один радиатор с 10-ю рёбрами.
  • комната 3: 56 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2688 Вт Округляем до 2700 и получаем три радиатора: 1-й и 2-й по 5 рёбер, 3-й (боковой) — 8 рёбер.
  • прихожая: 22,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 1075,2 Вт. Округляем до 1200 и получаем два радиатора по 4 ребра.
  • ванная: 11,2 м3 · 45 Вт · 1,2 = 600 Вт. Тут температура должна быть немного выше, получается 1 радиатор с 4-мя рёбрами.
  • туалет: 8,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 403,2 Вт. Округляем до 450 и получаем три ребра.
  • кухня: 43,4 м3 · 40 Вт · 1,2 = 2083,2 Вт. Округляем до 2100 и получаем два радиатора по 7 рёбер.

В конечном результате мы видим, что нам необходимо 12 радиаторов общей мощностью:

900 + 600 + 1500 + 750 + 750 + 1200 + 600 + 600 + 600 + 450 + 1050 + 1050 = 10,05 кВт

Исходя из последних расчётов, видно, что наша индивидуальная система отопления без проблем справится с возложенной на неё нагрузкой.

Сколько тепла должен подавать трубопровод

Рассмотрим подробнее на примере, какое количество тепла обычно подается по трубам, и подберем оптимальные диаметры трубопроводов.

Имеется дом площадью 250 м кв, который хорошо утеплен (как требует норматив СНиП), поэтому он теряет тепла в зимнее время по 1 кВт с 10 м кв. Для обогрева всего дома требуется подавать энергии 25 кВт (максимальная мощность). Для первого этажа – 15 кВт. Для второго этажа – 10 кВт.

Наша схема отопления двухтрубная. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой — охлажденный отводится к котлу. Между трубами параллельно подсоединены радиаторы.

На каждом этаже трубы разветвляются на два крыла с одинаковой тепловой мощностью, для первого этажа – по 7,5 кВт, для второго этажа – по 5 кВт.

Итак, от котла до межэтажного разветвления поступает 25 кВт. Следовательно, нам потребуются магистральные трубы внутренним диаметром не менее – 26,6 мм, чтобы скорость не превысила 0,6 м/с. Подходит 40-мм полипропиленовая труба.

От межэтажного разветвления – по первому этажу до разветвления на крыльях — поступает 15 кВт. Здесь, согласно таблице, для скорости менее 0,6м/с, подойдет диаметр 21,2 мм, следовательно, применяем трубу с наружным диаметром 32 мм.

На крыло 1 этажа идет 7,5 кВт – подходит внутренний диаметр 16,6 мм, — полипропилен с наружным 25 мм.

Соответственно на второй этаж до разветвления принимаем 32мм трубу, на крыло – 25мм трубу, а радиаторы на втором этаже также подсоединяем 20-мм трубой.

Как видим, все сводится к несложному выбору среди стандартных диаметров имеющихся в продаже труб. В небольших домашних системах, до десятка радиаторов, в тупиковых распределительных схемах, в основном применяется полипропиленовые трубы 25мм -«на крыло», 20 мм — «на прибор». и 32 мм «на магистраль от котла».

Максимально точный вариант расчета

Из приведенных выше расчетов мы увидели, что ни один из них не является идеально точным, т.к. даже для одинаковых помещений результаты пусть и немного, но все равно отличаются.

Если вам нужна максимальная точность вычислений, используйте следующий метод. Он учитывает множество коэффициентов, способных повлиять на эффективность обогрева и прочие значимые показатели.

В целом расчетная формула имеет следующий вид:

T=100 Вт/м2 *A *B * C * D * E * F * G * S,

  • где Т – суммарное количество тепла, необходимое для обогрева рассматриваемой комнаты;
  • S – площадь обогреваемой комнаты.

Остальные коэффициенты нуждаются в более подробном изучении. Так, коэффициент А учитывает особенности остекления помещения.

Особенности остекления помещения

Значения следующие:

  • 1,27 для комнат, окна которых остеклены просто двумя стеклами;
  • 1,0 – для помещений с окнами, оснащенными двойными стеклопакетами;
  • 0,85 – если окна имеют тройной стеклопакет.

Коэффициент В учитывает особенности утепления стен помещения.

Особенности утепления стен помещения

Зависимость следующая:

  • если утепление низкоэффективное, коэффициент принимается равным 1,27;
  • при хорошем утеплении (к примеру, если стены выложены в 2 кирпича либо же целенаправленно утеплены качественным теплоизолятором), используется коэффициент равный 1,0;
  • при высоком уровне утепления – 0,85.

Коэффициент C указывает на соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате.

Соотношение суммарной площади оконных проемов и поверхности пола в комнате

Зависимость выглядит так:

  • при соотношении равном 50% коэффициент С принимается как 1,2;
  • если соотношение составляет 40%, используют коэффициент равный 1,1;
  • при соотношении равном 30% значение коэффициента уменьшают до 1,0;
  • в случае с еще меньшим процентным соотношением используют коэффициенты равные 0,9 (для 20%) и 0,8 (для 10%).

Коэффициент D указывает на среднюю температуру в наиболее холодный период года.

Распределение тепла в комнате при использовании радиаторов

Зависимость выглядит так:

  • если температура составляет -35 и ниже, коэффициент принимается равным 1,5;
  • при температуре до -25 градусов используется значение 1,3;
  • если температура не опускается ниже -20 градусов, расчет ведется с коэффициентом равным 1,1;
  • жителям регионов, в которых температура не опускается ниже -15, следует использовать коэффициент 0,9;
  • если температура зимой не падает ниже -10, считайте с коэффициентом 0,7.

Коэффициент E указывает на количество внешних стен.

Количество внешних стен

Если внешняя стена одна, используйте коэффициент 1,1. При двух стенах увеличьте его до 1,2; при трех – до 1,3; если же внешних стен 4, используйте коэффициент равный 1,4.

Коэффициент F учитывает особенности вышерасположенной комнаты. Зависимость такова:

  • если выше находится не обогреваемое чердачное помещение, коэффициент принимается равным 1,0;
  • если чердак отапливаемый – 0,9;
  • если соседом сверху является отапливаемая жилая комната, коэффициент можно уменьшить до 0,8.

И последний коэффициент формулы – G – учитывает высоту помещения.

Высота комнаты

Порядок следующий:

  • в комнатах с потолками высотой 2,5 м расчет ведется с использованием коэффициента равного 1,0;
  • если помещение имеет 3-метровый потолок, коэффициент увеличивают до 1,05;
  • при высоте потолка в 3,5 м считайте с коэффициентом 1,1;
  • комнаты с 4-метровым потолком рассчитываются с коэффициентом 1,15;
  • при расчете количества секций батареи для обогрева помещения высотой 4,5 м увеличьте коэффициент до 1,2.

Этот расчет учитывает почти все существующие нюансы и позволяет определить необходимое число секций отопительного агрегата с наименьшей погрешностью. В завершение вам останется лишь разделить расчетный показатель на теплоотдачу одной секции батареи (уточните в прилагающемся паспорте) и, конечно же, округлить найденное число до ближайшего целого значения в сторону увеличения.

Калькулятор расчета радиатора отопления

Для удобства, все эти параметры внесены в специальный калькулятор расчета радиаторов отопления. Достаточно указать все запрашиваемые параметры — и нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ» сразу даст искомый результат:

Советы по энергосбережениюСоветы по энергосбережению

Удачных расчетов!

Варианты подключения радиаторов отопления


Коммутацию с системой отопления радиаторов можно осуществить несколькими способами. Выделяют следующие виды подключения:

  • боковое;
  • нижнее центральное;
  • нижнее правое без вентиля;
  • нижнее левое без вентиля;
  • нижнее правое с вентилем;
  • нижнее левое с вентилем;
  • седловидное;
  • диагональное.

Перед тем как начать монтаж радиаторов необходимо точно определить по какой схеме будут проводиться работы. Для того чтобы добиться максимальной эффективности и высокой теплоотдачи следует строго придерживаться технических требований предъявляемых к монтажу радиаторов. Главные из них выглядят следующим образом:

  1. Монтаж батарей необходимо выполнить с соблюдением горизонтальности во всех плоскостях.
  2. Максимальное расстояние между батареей полом или окном не должно превышать 15 сантиметров.
  3. Максимальное расстояние между батареей и стеной не должно превышать 5 сантиметров.

При соблюдении указанных требований можно добиться экономии энергетических ресурсов порядка 15%.

Боковое подключение радиаторов отопления

Боковая (односторонняя) коммутация радиаторов относиться к наиболее распространенному способу включения батареи в схему отопления многоэтажных домов при условии вертикальной подачи теплоносителя. Такой тип подключения можно использовать как в однотрубных, так и двухтрубных системах.

Главное условие, которое необходимо выполнить – это, установить байпас (перемычку) до того как будет произведен монтаж радиатора. Помимо этого, в систему в обязательном порядке устанавливаются вентили. В случае ремонтных работ или замены отопительного сегмента они позволяют не отключать подачу горячей воды во всем доме.

Данный тип подключения показывает наибольшую эффективность если радиатор имеет небольшую длину, которая не должна превышать 5-6 секций. Превышение этого показателя отрицательно и ощутимо влияет на теплоотдачу. Боковое подключение требует соединения верхнего патрубка батареи с контуром подачи теплоносителя, а нижнего с обраткой. В противном случае наблюдается существенное падение КПД.


Нижнее подключение радиаторов без вентиля


Такое подключение используется в случае необходимости маскировки труб отопительной системы с целью максимального сохранения дизайна помещения. Коммуникации теплоносителя могут быть вмонтированы в стену или под напольное покрытие.

Производители радиаторов, учитывая востребованность данного способа монтажа, предлагают множество моделей допускающих нижнее подключение в различных вариантах. Техническая документация, идущая вместе с отопительным прибором, предлагает оптимальные варианты коммутации, подходящие для конкретной батареи. Также в радиаторах изготовители устанавливают вентили шарового типа в узлах соединения с отопительной системой.

ВАЖНО! Нижний способ подключения радиатора не подходит для систем с естественной циркуляцией теплоносителя. При использовании этого способа в таких схемах потери теплоотдачи достигают порядка 15%. Компенсация возможна только при увеличении мощности батареи.

Насос, установленный в систему отопления, создает хорошее давление теплоносителя в результате чего в батареях возникают вихревые потоки. С научной точки зрения их природа еще недостаточно изучена, однако на практике вся поверхность отлично прогревается. Зачастую, нижний способ подключения дает наиболее высокие показатели эффективности.

Коммутация радиаторов нижним способом подразумевает несколько вариантов подключения к системе отопления:

  • центральный;
  • боковой;
  • с вентилем.

Нижнее боковое подключение батарей характерно тем что обладает зеркальной симметрией. Монтаж коммуникаций с теплоносителем может быть выполнен как с левой, так и с правой стороны. С технической точки зрения между ними нет существенной разницы.


Нижнее подключение радиаторов с вентилем


Нижняя коммутация радиаторов с использованием вентилей является наиболее эффективным и экономичным способом формирования отопительной системы помещения. Вентили позволяют контролировать движение теплоносителя за счет чего достигается оптимальная температура в помещения. Для того чтобы выполнить такое подключение необходимы следующие аксессуары:

  • вентили балансирующего типа (прямые или угловые);
  • вентили для стравливания воздуха;
  • краны шарового типа, работающие на пол-оборота;
  • регулировочные вентили, оснащенные термостатическими клапанами;

Основное преимущество запирающих вентилей в том, что они позволяют использовать только заданный объем теплоносителя.


Седловидная коммутация радиаторов


Такой способ подключения является наименее эффективным поскольку потери тепла могут достигать 14%. Однако он является достаточно популярен поскольку позволяет выполнить незаметное соединение батареи с трубами подачи теплоносителя. Коммуникации убирают под напольное покрытие.

Для систем с естественной циркуляцией теплоносителя подобный способ врезки не подходит и показывает наилучшую эффективность при наличии в системе насоса. Чаще всего седловидный тип коммутации используют для подключения к системе отопления трубчатых радиаторов секционного типа. Коммуникации ввода и вывода присоединяются к батарее на уровне пола с двух разных сторон на минимальном расстоянии.


Диагональное подключение радиаторов отопления


Диагональная коммутация является оптимальным вариантом подключения радиаторов к системе отопления. Используя такой способ можно добиться минимальных потерь в теплоотдаче. Использовать диагональное подключение можно как в однотрубных, так и двухтрубных схемах. Однако для однотрубных систем такой способ более эффективен поскольку теплоноситель проходит все секции по диагонали равномерно их прогревая.

Диагональную коммутацию радиаторов можно выполнить двумя способами. В первом случае подачу теплоносителя осуществляют сверху, а выводят снизу. Во втором случае все делается наоборот. Для такой схемы соединения идеально подходят длинные батареи, в которых от 12 и более секций. Следует учитывать способ подключения при расчете отопительной системы, поскольку нижний вариант дает потери теплоотдачи порядка 15%, а верхний не более 5%.


Обозначения способов подключения на примере трубчатых радиаторов ISAN ATOL


Многие производители, предлагая свою продукцию, указывают в каталогах для разных способов подключения условную маркировку. Рассмотрим данную ситуацию на примере каталога трубчатых радиаторов компании «ISAN». Условные обозначения подключения трубчатых радиаторов:

Маркировка Способ подключения

AB

Боковое (левое)

CD

Боковое (правое)

AD

Диагональное верхнее (левое)

CB

Диагональное верхнее (правое)

DA

Диагональное нижнее с полной и частичной заслонкой (правое)

BC

Диагональное нижнее с полной и частичной заслонкой (левое)

BD

Боковое нижнее с частичной заслонкой (левое)

DB

Боковое нижнее с частичной заслонкой (правое)

CA

Боковое верхнее с полной заслонкой (правое)

AC

Боковое верхнее с полной заслонкой (левое)

BB

Нижнее центральное (левое)

DD

Нижнее центральное (правое)

EF

Нижнее (левое)

FE

Нижнее (правое)

HG

Верхнее с полной заслонкой (правое)

GH

Верхнее с полной заслонкой (левое)

TL

Седловидное верхнее с полной заслонкой (левое)

TR

Седловидное верхнее с полной заслонкой (правое)

MA*

Седловидное нижнее для центрального отопления (левое)

AM*

Седловидное нижнее для центрального отопления (правое)

SL

Седловидное нижнее (левое)

SR

Седловидное нижнее (правое)

VL

Седловидное с термостатом нижнее (левое)

VR

Седловидное с термостатом нижнее (правое)

Содержание

  • Алюминиевые радиаторы
  • Стальные радиаторы
  • Биметаллические радиаторы
  • Чугунные радиаторы
  • Как выбрать радиаторы отопления?
  • Расчет количества радиаторов и мощности
  • Полезные советы по выбору радиаторов

Одним из ключевых элементов системы обогрева любого жилища являются радиаторы отопления. Это приборы, внутри которых непрерывно циркулирует вода, антифриз или масло, нагретые до заданной температуры. Правильно подобранные, установленные они непременно обеспечат теплом ваш дом, а значит и его уют, даже самыми суровыми зимними холодами. Если во время отопительного периода вас не устраивает, как греют батареи, то в этом не всегда следует винить коммунальщиков. Возможно, просто пришла пора заменить установленные приборы на более современные с улучшенными характеристиками. Причем позаботиться об этом стоит еще летом.

Какие радиаторы отопления лучше

Чтобы не ошибиться с выбором батареи следует перед покупкой просчитать все необходимые параметры, тщательно изучить технические характеристики, достоинства и недостатки всех представленных на рынке приборов, учесть особенности эксплуатации системы отопления вашего дома целиком. Неправильно подобранное устройство не только будет плохо согревать в холод, но и может быстро выйти из строя, тем самым не оправдав затраченные на него средства. Для автономной отопительной системы специалисты рекомендуют присмотреться к радиаторам из алюминия, они считаются бюджетным вариантом, при этом обладают высокой теплоотдачей, современным дизайном. Если вопрос стоимости для вас не актуален, то самым идеальным выбором станут биметаллические радиаторы, отлично зарекомендовавшие себя по всем показателям. Чтобы сделать правильный выбор, первоначально стоит ознакомиться со всеми современными устройствами, представленными на рынке.

Радиатор отопления

Типы радиаторов отопления

Виды приборов определяются по типу материала, из которого их изготавливают. На основе этого современные устройства делят на:

  • алюминиевые;
  • стальные;
  • биметаллические;
  • чугунные.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы отопления в свою очередь делятся еще на экструзионные и литьевые. Оба данных вида не подойдут для централизованной системы из-за давления, а также вызываемой некачественным теплоносителем коррозии. Их рекомендуется устанавливать для автономного отопления.

Алюминиевый радиатор отопления

Радиаторы, изготовленные методом литья под давлением, отличают хорошие толщина и прочность стенок, а также широкие каналы для горячей воды. Более дешевые в производстве экструзионные приборы грешат отсутствием возможности изменить количество секций. Коллектор батареи отливается из силумина, а ее вертикальные части выдавливаются на экструдере из сплава алюминия.

К достоинствам алюминиевых батарей относят:

  • Малый вес, упрощающий монтаж, позволяющий обойтись без кронштейнов.
  • Очень высокую теплоотдачу, позволяющую быстро прогревать помещение.
  • Экономичность (особенно при оснащении регулятором температуры).
  • Привлекательный современный дизайн.

Но у прибора достаточно и минусов:

  • Маленький срок службы (примерно 15 лет).
  • Подверженность коррозии из-за химической активности алюминия, поэтому без теплоносителя высокого качества не обойтись.
  • Между секциями случаются протечки.
  • Конвекция слабая.
  • Появляется водород при вытеснении воздуха.
  • Неспособность сопротивляться скачущему давлению, гидроударам, температурным перепадам.

Общие характеристики:

  1. среднее рабочее давление – 6-16 бар;
  2. максимальная температура горячей воды – 110°C;
  3. pH теплоносителя – 7-8;
  4. Тепловая мощность одной секции – 82-212 Вт.

Стальные радиаторы

Эти приборы подразделяются на панельные (конвекторы) и трубчатые. Первые состоят из нагревательных панелей из стали с оребрением из конвекторов, отличаются высоким КПД (около 75%), бюджетной стоимостью, благодаря чему часто используются как радиаторы отопления для частного дома с автономной системой теплоснабжения.

Стальной радиатор отопления

Трубчатые же батареи можно смело отнести к классу премиум. Горячая вода в них курсирует по трубам из стали, производство такого варианта дороже, что собственно влияет на формирование более высокой стоимости на них. Но зато рабочее давление у таких приборов тоже лучше, чем у панельных собратьев.

К общим плюсам стальных радиаторов отопления относят:

  • прекрасную теплоотдачу, низкую инерционность;
  • довольно быстрый монтаж;
  • низкое энергопотребление, несущественный объем теплоносителя;
  • аккуратный привлекательный дизайн;
  • для регулировки температуры есть возможность поставить термостат;
  • не наносят вред здоровью, экологичны.

Минусы же данному виду присущи следующие:

  • возможно образование коррозии при отсутствии воды в системе из-за соприкосновения кислорода со стенками прибора;
  • в случае аварии придется сменить весь радиатор;
  • требует высокого качества теплоносителя;
  • следует оберегать от механического воздействия;
  • боятся гидроударов, поэтому их не используют в многоэтажных постройках.

Основные характеристики:

  1. Среднее рабочее давление – 6-10 бар (панельные), 8-15 бар (трубчатые).
  2. Общая тепловая мощность – 1200-1600 Вт.
  3. Максимальная температура горячей воды – 110-120°C.
  4. pH теплоносителя – 8,3-9,5.

Биметаллические радиаторы

Приборы этого вида выпускаются секциями, чаще четного количества, включающие в себя стальную трубчатую сердцевину, пролегающую по всему каналу, заключенную в оболочку из алюминия. Реже на рынке встречается монолитная разновидность, отличающаяся способностью выдерживать давление до 100 атмосфер. Это становится возможным благодаря тому, что прочный каркас из стали обтягивается оболочкой, выполненной из алюминия.

Биметаллический радиатор отопления

Выпускаются также псевдобиметаллические батареи, которые стоят значительно дешевле за счет того, что состоят только из вертикальных каналов, усиленных сталью. У таких приборов теплоотдача выше, но из-за соприкосновения теплоносителя с алюминием они подвержены коррозии.

Достоинства биметаллических батарей отопления:

  • Большая теплоотдача при практически отсутствующей инертности.
  • Стойкость по отношению к гидроударам, высокому давлению.
  • Маленький объем горячей воды.
  • Не подвержены коррозии.
  • Допускают установку термостата.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Привлекательный дизайн.

Минусов немного, но они все же есть, это:

  • Высокая стоимость.
  • Уступают радиаторам из алюминия по теплоотдаче.

Основные характеристики:

  1. Среднее рабочее давление – 20-50 бар.
  2. Тепловая мощность одной секции – 150-180 Вт.
  3. Максимальная температура теплоносителя – 130°C.
  4. Качество воды не имеет значения.

Чугунные радиаторы

Чугунный радиатор зарекомендовал себя как надежный, долгослужащий, неприхотливый прибор, состоящий из секций, изготовленных методом литья из однородного крепкого сплава. Он отлично подходит для установки как в автономной, так и в централизованной отопительной системе. По числу каналов в одной секции устройства разделяются на одно-, двух- и трехканальные. Приборы выпускают различными по ширине, высоте и глубине. Именно по первому показателю стоит выбирать агрегат, ведь чем больше секций будет, тем больше тепла отдаётся помещению.

К достоинствам чугунных батарей относят:

  • нетребовательность к качеству теплоносителя, устойчивость к коррозии;
  • отложение солей, накипи никак не сказывается на работе;
  • высокое рабочее давление и температура, устойчивость к гидроударам;
  • долгий срок эксплуатации, ремонтопригодность в случае засора, протекания;
  • высокая теплоотдача, сохранение тепла на протяжении долгого времени;
  • простота монтажа;
  • приемлемая стоимость.

Но есть у приборов и недостатки:

  • длительное время нагрева;
  • медленная теплоотдача;
  • ударная хрупкость;
  • потребление большого количества теплоносителя;
  • большой вес;
  • трудности с регулировкой температуры в помещении;
  • довольно однотипный дизайн.

Основные характеристики:

  1. рабочее давление – до 18 атм;
  2. средняя мощность секции – от 110 до 150 Вт;
  3. pH теплоносителя – от 6,5 до 9;
  4. максимальная температура теплоносителя – до 1300С.

Как выбрать радиаторы отопления?

Батареи отопления

Для того чтобы правильно подобрать прибор, который согреет в самые лютые морозы не принося лишних хлопот, следует знать, на какие критерии и характеристики обратить внимание:

  • Тип системы теплосетей. Если подбирается радиатор отопления для квартиры, то следует учитывать, что для тепловых сетей свойственно колебание давления, температур, а также плохое качество воды. Поэтому перед приобретением устройства для жилья с централизованной системой теплоснабжения следует узнать, боится ли оно гидравлических ударов, на какую температуру рассчитано. Автономная же значительно расширяет выбор радиаторов, практически ничем его не ограничивая.
  • На эффективность прогрева воздушных масс в помещении оказывает влияние теплоотдача. Этот параметр зависит от материала, из которого изготовлено устройство. Алюминиевые батареи по этому показателю превосходят все остальные.
  • Надежность и долговечность прибора зависят от условий эксплуатации, технических особенностей системы теплоснабжения. Т.к. замена радиатора отопления довольно дорогостоящее мероприятие, требующее еще и определенных трудозатрат, следует присмотреться к батареям, имеющим долгий срок службы (в идеале лет 25). Правильно подобранное, установленное устройство от проверенного производителя не подведет в самый неподходящий момент, таща за собой еще большие траты денег и нервов.
  • Эстетичный вид для батареи фактор довольно субъективный, однако шикарный дизайнерский ремонт дома или квартиры никто не захочет портить громоздким и некрасивым радиатором. Но, к счастью, все современные модели смотрятся стильно и смогут органично вписаться в любой интерьер.
  • Способы установки и подключения повлияют на вашу возможность самостоятельного монтажа устройства. Так легкий алюминиевый радиатор отопления с нижним подсоединением не вызовет никаких сложностей во время сборки, т.к. в таком случае имеется входной и выходной патрубки для подачи/отвода теплоносителя, как их правильно соединять обычно понятно из инструкции. При боковом подключении вариантов монтажа несколько (диагональное, одностороннее или седельное), поэтому если вы не специалист, хорошо в этом разбирающийся, лучше будет прибегнуть к помощи профессионала.

Биметаллический радиатор отопления

Расчет количества радиаторов и мощности

На основании требуемой мощности батареи рассчитывается ее размер, количество секций, необходимая теплоотдача, чтобы обогрев помещения проходил максимально эффективно и при этом комфортно. На расчет оказывают влияние:

  1. Толщина стен, материал, из которого они изготовлены, т.к. в зависимости от него будут разниться теплоизоляционные и теплоудерживающие факторы.
  2. Окна (их количество, тип, размер). Пластиковые стеклопакеты будут отличаться по своим характеристикам от окон из дерева.
  3. Также учитывается соотношение по площади окон и стен.
  4. Климат, местные погодные условия, ведь для холодных районов отопление имеет очень большое значение.
  5. Высота потолков, площадь помещения. Чем они больше, тем мощнее должна быть батарея.
  6. Стены, выходящие на улицу, наличие отапливаемых помещений сверху.
  7. Материал, из которого изготовлен сам радиатор. От этого напрямую зависят теплоотдача и временные затраты на обогрев комнаты.

Расчет необходимой мощности радиатора отопления делается исходя из объема или площади комнаты. При этом важно учесть возможные теплопотери помещения, поэтому рекомендуется прибавлять около 20% к имеющемуся значению. Считается, что при высоте потолков до 3 м понадобится тепловой мощности 100 Вт на 1 м.кв. После вычисления площади комнаты получившийся результат просто умножается на эту норму. Затем высчитывается необходимое количество секций радиатора исходя из теплоотдачи каждой из них. Если несколько стен комнаты граничат с улицей, в ней много окон, то следует добавить еще около 15% тепловой мощности, а значит количество секций.

Таблица радиаторов

Расчет необходимой мощности батареи по объему помещения считается более точным. По стандарту для отопления 1 м.куб. потребуется 41 Вт. Поэтому получившийся объем комнаты просто умножаем на этот показатель, а затем делим на тепловую мощность одной секции, получая необходимое их количество. Следует учесть, что если помещение большое, эффективнее будет расставить батареи в разных его частях, а не сделать одну побольше.

Примерная тепловая мощность разных видов радиаторов:

  • алюминиевые (1 секция) – 82-212 Вт;
  • стальные – 1200-1600 Вт;
  • биметаллические (1 секция) – 150-180 Вт.

Выбор и монтаж радиатора отопления

Вступление

Любой дом или квартиру тяжело себе представить без отопительной системы. Ведь не только дизайн помогает создать уют и тепло в доме, но также и отопительные элементы, без работы которых не будет должного тепла и атмосферы комфорта. Раньше наиболее применяемыми были чугунные батареи. Но на сегодня, чтобы отопить свое жилье и сделать его комфортным, можно использовать и другие варианты тепловых радиаторов. Современный рынок предоставляет широкий выбор различных вариантов батарей, удовлетворяющих требованиям капризных покупателей. Давайте остановимся подробнее на двух, наиболее распространенных видах, отопительных конструкций.

populyarnye vidy batarey dlya

Особенности алюминиевых батарей

Владельцев частных домов чаще всего привлекают алюминиевые батареи, поскольку подобные приборы оснащены наиболее качественным теплоносителем. Главным преимуществом подобных отопительных элементов считается то, что их можно приобрести по вполне доступной цене. Их разнообразный и привлекательный дизайн покоряет своей элегантностью и шармом. Подобные конструкции украсят любой домашний интерьер, привнося в помещение индивидуальный стиль своего обладателя.

Теплоноситель в таких радиаторах рассчитан на температуру в 100ºС, теплоотдача же достигает 210 Вт. Каждая секция с емкостью в 450 мл весит один или полтора килограмма. Секции скрепляются в один радиатор, и их может быть столько, сколько необходимо для данного помещения. Отопительные элементы бывают различного размера. Обычно, расстояние между осями составляет 20, 35 или 50 см, но встречаются и другие варианты.

Преимущества и недостатки алюминиевых отопительных конструкций

Алюминиевые батареи имеют свои плюсы и минусы.

Плюсы

  • Главным и важным преимуществом подобных батарей является то, что такие приборы доступны в цене и просты в монтаже.
  • Их компактность и удобные формы легко впишутся в любой дизайн.
  • Также в этих отопительных системах очень просто регулируется тепловой режим.
  • Высокий процент теплоотдачи в подобных элементах не может, не радовать даже самых требовательных потребителей.
  • Их экономичность придется по душе многим поклонникам бережливости.

Минусы

У таких отопительных элементов имеется несколько недостатков:

  • Основным минусом алюминиевых батарей считается то, что тепло концентрируется на ребрах изделия, а в другие зоны не поступает. Это может привести к неравномерному обогреву помещения.
  • Также существует небольшой риск газообразования, вследствие чего батарея быстрее повреждается и выходит из строя. Чтобы газ не образовывался в емкости, можно поставить отводчик воздуха, который работает автоматически.
  • Иногда есть вероятность возникновения течи на стыке секций. Это может произойти по различным причинам.
  • Как правило, срок службы таких батарей составляет примерно 10-25 лет, но при правильной эксплуатации и бережном уходе они долго будут радовать своего обладателя своим безупречным состоянием и качественной работой.

Основные качества биметаллических батарей

Существуют и другие варианты отопительных систем. Например, биметаллические батареи. Изготавливаются такие радиаторы путем комбинирования. При этом используется два металлических сплава, внутри - сталь, а снаружи батареи покрыты алюминием с эмалью. Данные отопительные элементы вследствие своего покрытия хорошо отдают тепло. Биметаллические радиаторы рекомендуется использовать в многоэтажных зданиях, так как в таких помещениях барическое давление доходит до 35-40 атмосфер. Внутреннее стальное покрытие выносливо по отношению к высоким нагрузкам. Биметаллические батареи пользуются популярностью у многих ценителей практичности и красоты.

Такие радиаторы имеют ряд преимуществ:

  • Компактные биметаллические батареи устойчивы к образованию коррозии. Они с легкостью впишутся в интерьер вашего жилища, поскольку обладают оригинальным и стильным современным дизайном.
  • Подобные конструкции обладают хорошей теплоотдачей и их установку можно производить даже с выносом на утеплённую лоджию.
  • Легки в применении и не требуют дополнительного окрашивания, так как двухслойное закаленное покрытие гарантирует долговечный привлекательный вид конструкции.
  • Благодаря внутреннему стальному корпусу, способному выдерживать высокую температуру и давление, биметаллические батареи отличаются своей надежностью и прочностью.
  • Установка подобных радиаторов не требует особых профессиональных навыков и умений, с этой задачей может справиться каждый мужчина. При нехватке личного времени или по каким-либо иным причинам можно обратиться к специалистам, которые в самые короткие сроки обеспечат качественный монтаж и настройку оборудования.

Данные отопительные системы более дорогостоящие, нежели алюминиевые, и это является единственным их недостатком. Однако преимуществ у биметаллических радиаторов намного больше, поэтому они востребованы среди любителей комфорта и привлекательности интерьера.

Что такое радиаторы

Что такое радиаторы

По своей конструкции радиаторы представляют пустотелые сосуды из металла, внутри которых движется в постоянном режиме теплоноситель системы отопления. Жидкий теплоноситель поступает в изделие от источника теплоты (котла или централизованной сети), разогревает массив металла и покидает батарею, чтобы получить новую порцию тепла. Разогретый металл передает полученную теплоту воздуху отапливаемого помещения – теплоотдача радиатора делится на 2 составляющие – конвекционную и излучательную.

Теплоотдача конвекцией реализуется за счет циркуляции нагреваемого воздуха вдоль поверхности батареи – холодный воздух, имеющий более высокую плотность и массу, концентрируется в нижней части помещения и поступает в нижний сектор отопительного прибора. Здесь он приобретает определенное количество тепла, при этом плотность его уменьшается – он начинает двигаться вверх, его место занимает новый объем холодного воздуха. Вторая составляющая теплоотдачи – тепловое излучение – реализует непосредственное нагревание окружающих предметов, которые в свою очередь нагревают воздух.

Разновидности радиаторов водяного отопления

Разновидности радиаторов водяного отопления

Радиаторы водяного отопления производятся промышленным способом из различных металлов и сплавов – свойства этих материалов определяют основные технические характеристики устройств – удельную теплоотдачу, выдерживаемое рабочее давление и температуру. Материал изготовления является главным классификационным признаком разделения на виды для батарей, по этому показателю отопительные приборы делят на следующие типы:

  1. Алюминиевые классические из сплава алюминия с кремнием;
  2. Алюминиевые анодированные из алюминия высокой степени очистки;
  3. Биметаллические – из сплава стали (обычной или нержавеющей) и алюминия;
  4. Чугунные;
  5. Стальные.

Каждая разновидность радиаторов имеет свои определенные достоинства и недостатки. Алюминиевые батареи обладают лучшей теплоотдачей, биметаллические устройства отличаются высочайшей прочностью, чугунные радиаторы имеют очень низкую скорость коррозии, стальные изделия имеют самый широкий спектр типоразмеров. В то же время алюминиевые изделия довольно требовательны к химическому составу теплоносителя, биметаллические батареи являются самыми дорогостоящими, чугун придает радиаторам значительный вес, отопительные приборы из стали подвержены сильному влиянию коррозии – это несколько сокращает срок их службы.

Выбор вида радиаторов производится всегда для конкретных условий эксплуатации, также на подбор оборудования значительное влияние оказывают второстепенные факторы – стоимость, внешний вид, удобство монтажа и так далее. Кроме материала изготовления радиаторы классифицируются еще по ряду признаков – габаритным размерам, вариантам установки, способу подключения.

Определяющим габаритным размером у радиаторов является высота – по этому критерию изделия делятся на 3 группы:

  1. Высокие (вертикальные) – от 700 до 3000 мм;
  2. Средние (стандартные) – от 450 до 700 мм;
  3. Низкие – от 150 до 450 мм.

Глубина и длина (ширина) радиаторов также имеет различные параметры – первый параметр может достигать 250 мм, второй габарит (длина) – нескольких метров.

Различаются батареи и по типу корпуса – он может быть составным (секционным, разборным) или монолитным. Секционное устройство у радиаторов получило наибольшее распространение – наличие однотипных элементов в конструкции дает возможность изменения номинальной тепловой мощности изделия, облегчает процесс ремонта. В то же время монолитные батареи отличаются более высокой прочностью и герметичностью, но имеют неизменное значение максимальной теплоотдачи.

По способу установки отопительные приборы радиаторного типа делятся на следующие разновидности:

  1. Настенные;
  2. Напольные;
  3. Универсальные – эти батареи можно устанавливать обоими основными способами (настенным или напольным).

Схемы радиаторного отопления

Схемы радиаторного отопления

Радиаторное водяное отопление сооружается по следующим схемам:

  1. Однотрубная;
  2. Двухтрубная;
  3. Коллекторно-лучевая;
  4. Комбинированная.

Содержание схемы прежде всего зависит от условия привязки отопительного прибора к трубопроводам системы. В однотрубной системе радиаторы присоединяются к разводке последовательно, друг за другом. В двухтрубной схеме батареи подключены к паре трубопроводов (прямому и обратному) параллельно – такое построение системы считается наиболее оптимальным и обладает целым рядом преимуществ перед однотрубной системой. Коллекторная схема является подвидом двухтрубной – здесь изделия присоединяются к распределительным коллекторам – это позволяет сосредоточить управление группой отопительных приборов в одном месте.

Широкое распространение получила комбинированная (смешанная) схема. Здесь в состав общей системы входят блоки, построенные по классическим (основным) схемам – при этом чаще всего основной целью комбинирования является реализация главных достоинство отдельных схем.

Кроме схем общего построения в системах водяного радиаторного отопления выделяют отдельную группу схем, характеризующих способ обвязки устройства.

Подключение радиаторов отопления

Подключение радиаторов отопления

Способ подключения (обвязки) радиаторов отопления влияет на следующие факторы:

  1. Эффективность реализации теплового потенциала устройства (КПД);
  2. Удобство монтажа;
  3. Вклад в оформление интерьера отапливаемого помещения.

Обвязка батарей водяного отопления зависит от конструктивного исполнения изделий. Наиболее распространенным является классическое устройство с наличием 4-х резьбовых отверстий, расположенных в торцах верхнего и нижнего коллектора устройства. Присоединение подводок в этом случае производится по следующим схемам:

  1. Диагональная;
  2. Боковая;
  3. Нижняя разносторонняя;
  4. Верхняя.

Схемы в представленном списке указаны по мере снижения реализации КПД (от первого к последнему). Кроме классических схем обвязки при подключении радиаторов используются еще 2 способа присоединения – нижнее специальное и комбинированное. Нижнее специальное подключение реализуется через пару нижних резьб, располагающихся справа, слева или по центру нижней части корпуса. Комбинированная обвязка подразумевает наличие и классических боковых, и нижних специальных резьб – это дает более широкий выбор вариантов подключения.

Управление тепловой мощностью радиаторов производится за счет изменения величины расхода теплоносителя через батарею. Регулировка осуществляется ручным или автоматическим (полуавтоматическим) способом – для этого используются различные типы запорно-регулирующей арматуры – шаровые краны, ручные и термостатические (терморегулирующие) клапаны, специальные узлы.

Подробнее о способах подключения радиаторов и эффективности различных схем можно прочитать в отдельной расширенной публикации.

Необходимая теория

В наши дни наиболее широко распространены два вида отопительных систем:

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу в дом теплоносителя сверху вниз. Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов.

Минусом системы является невозможность управления температурным режимом в жилище без установки дополнительного оборудования.

При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет существенно теплее, чем на расположенных ниже.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовМонтаж отопительной системы

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а по второй (обратке) циркулирует отдавшая свое тепло вода. Такая система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Достоинством двухтрубных систем является относительное постоянство температуры батарей и возможность регулирования режима отопления.

Схемы установки радиаторов

Различия в схемах установки заключаются в способе подключения их к частной либо централизованной сети.

Наиболее распространенными схемами являются следующие:

  1. Боковое подсоединение. Позволяет достичь наибольшей теплоотдачи.Питающая труба присоединяется к расположенному вверху патрубку, а обратка – к нижнему. При подключении наоборот (подаче воды снизу) мощность системы снижается.
  2. Подключение диагональное. Оптимально для батарей значительной длины, характеризуется минимальными теплопотерями.При этом происходит равномерный прогрев радиаторов. Подключение подводящей трубы осуществляется с одной стороны верхнего патрубка, а отводящей – с обратной стороны расположенного снизу патрубка.
  3. Нижнее подключение («ленинградка») применяется для скрытой прокладки труб.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовВарианты схем подключения

Монтаж приборов отопления по такой схеме, характеризующейся существенными теплопотерями, используется при прокладке труб отопления в зоне нижнего перекрытия.

Что нужно для монтажа

Для закрепления отопительных приборов потребуется приобретение различных материалов и дополнительных приборов. Их комплект практически идентичен, но для чугунных батарей, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка воздухоотводчика вместо крана Маевского.

Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей абсолютно одинаков.

Следует учесть при выборе радиатора, что многие производители дают гарантию на приборы только при установке их организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Необходимые инструменты и материалы

При установке радиаторов своими руками обязательно потребуется использование кронштейнов либо держателей. Их количество определяется в зависимости от размеров радиаторов:

  • если планируется поставить прибор не более чем на восемь секций или протяженностью до 1,2 м, для надежного закрепления хватит и двух точек – сверху и снизу;
  • каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требуют добавления еще одной пары крепежных элементов.

Также для установки батарей необходимо приобрести:

  • льняную подмотку или фум-ленту;
  • дрель с набором сверл;
  • уровень;
  • дюбели;
  • элементы для соединения фитингов и труб.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского представляет собой устройство, которое используется на незанятом верхнем выходе. Служит для удаления скопившегося воздуха.

Такое устройство обязательно устанавливается на каждом отопительном приборе при монтаже алюминиевых либо биметаллических батарей.

Сечение крана Маевского намного меньше сечения коллектора, потому соединение осуществляется посредством переходного устройства, поставляющегося в комплекте.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКран Маевского

Помимо крана Маевского на батарею можно также установить автоматические воздухоотводчики, изготавливающиеся в никелированном либо латунном исполнении. Для стандартных батарей приборы в белом эмалированном корпусе не выпускаются.

Заглушка

У радиатора при боковом подсоединении имеется четыре выхода. Два из них – для подачи и обратки, третий занят краном Маевского либо воздухоотводчиком, а четвертый нужно закрыть заглушкой. Они производятся из различных материалов, подходящих для батарей любого типа.

Запорная и регулирующая арматура

Чтобы поставить и подключить батарею правильно потребуется также пара запорных либо регулирующих клапанов, устанавливающихся на входе и выходе каждой батареи. Обыкновенные шаровые краны требуются для быстрого отключения прибора от сети при демонтаже. Система при этом будет продолжать работать.

Преимуществом шаровых кранов является их низкая стоимость, недостатком – невозможность регулирования теплопередачи.Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовШаровые краны

Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока теплоносителя, способны выполнять регулирующие запорные краны. Стоимость их отличается в большую сторону, но, в то же время, их эстетические характеристики выше. Они могут быть угловыми и прямыми.

Так же на подающей трубе за шаровым краном можно разместить терморегулятор – небольшой по размерам прибор, позволяющий изменять теплоотдачу радиатора.

Однако, если батарея греет плохо, терморегуляторы устанавливать нельзя, так как они снизят и без того малый поток.

Управление теплоотдачей может осуществляться поворотом ручки до требуемого деления (механические устройства) либо заранее программируя режим работы радиатора (электронные терморегуляторы).

Правила и порядок установки

Как правило, устанавливают отопительный прибор под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает поступающий от проема холод. Чтобы исключить запотевание стекол ширину радиатора необходимо выбирать на 70–75% от ширины окна.

Основные правила установки

Следующие правила монтажа радиаторов отопления к отступам рекомендует СНиП:

  • Установка радиатора отопления осуществляется точно посреди проема окна. Перед монтажом ширина делится на два, далее в правую и левую стороны откладываются расстояния до точек расположения крепежных элементов.
  • От уровня пола радиатор должен отступать на высоту 8–14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям при уборке, а больший повлечет образование зон ненагретого воздуха.
  • От подоконника радиаторы следует вешать на удалении 10–12 см. Если расположить прибор ближе – ухудшится конвекция, снизится теплопередача.
  • Расстояние от стены до радиатора должно составлять порядка 3–5 см, именно такая величина зазора способна обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. При слишком близком расположении от стен на задней поверхности батарей будет скапливаться пыль, удалить которую достаточно сложно.

Принимая во внимание требования СНиП, можно определить оптимальную протяженность батареи и подобрать соответствующую конкретным условиям модель.Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРасстояние от батареи до подоконника и пола

Вышеперечисленные правила – единые для всех типов радиаторов. Отдельные производители устанавливают свои нормы, следовать которым нужно обязательно. Потому перед покупкой необходимо изучить требования при установке, убедиться в возможности их соблюдения в конкретных условиях.

Порядок выполнения работ

Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ, учета любой детали. Для навешивания секций специалисты рекомендуют использование трех точек крепления: двух верхних и одной нижней.

Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор. Таким образом, на расположенное вверху крепление приходится основная нагрузка, а размещенный внизу держатель служит в качестве направляющего и фиксирующего элемента.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовОсобенности выполнения работ

Процесс установки батарей отопления выполняется в несколько этапов:

  1. Выполнение разметки и установка держателей.
  2. Монтаж на батарею комплектующих.Современные отопительные системы требуют обязательной установки автоматического либо ручного воздухоотводчика. Устройство вкручивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения питающей трубы.На незанятых коллекторах необходимо установить заглушки.

    При различии диаметров питающей и обратной трубы с сечением коллекторов следует установить переходники, поставляющиеся в стандартном комплекте.

  3. Монтаж регулирующих и запорных устройств.Независимо от принятой схемы подсоединения в любых системах на местах ввода и вывода батарей монтируется запорная арматура в виде шаровых полнопроходных кранов, позволяющих демонтаж батареи без остановки системы в случае ремонтных работ либо технического обслуживания. Единственное условие – наличие байпаса при монтаже батареи в квартирах с вертикальным типом разводки.Согласно рекомендациям экспертов, в качестве регулирующих устройств нужна установка автоматического либо ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они требуются для поддерживания в помещении комфортной для хозяев температуры.
  4. Навешивание на кронштейны.Радиаторы поставляются в защитной пленке. Перед тем как установить радиатор отопления, освобождать поверхность от пленки не следует – она защитит от грязи и царапин, так как обычно батарея устанавливается в начале ремонтных работ. Если же радиатор устанавливается взамен старого, пленку можно снять сразу же после навешивания.
  5. Подсоединение подающей трубы и обратки.Подсоединение зависит от схемы. Тип подсоединения (обжимной, резьбовой, сварной либо под пресс) подбирается исходя из использующихся труб и фитингов.
  6. Опрессовка системы либо радиатора.

Самостоятельно заполняя систему теплоносителем, краны следует раскрывать понемногу. Быстрое открытие кранов приведет к гидроудару, способному вывести из строя батарею, разрушить арматуру.

Тонкости прикрепления к стене

Каждый изготовитель батарей прилагает свою инструкцию, в которой излагаются требования и советы по установке. Но одно требование одинаково: монтировать радиатор следует на заранее выровненную и очищенную стену.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКрепление к стене

Правильное закрепление кронштейнов влияет на эффективность функционирования системы отопления.

Слишком большой уклон либо перекос в какую-либо сторону может привести к неполному прогреву батареи, для устранения чего придется перевешивать прибор.

Потому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать расположение по вертикали и горизонтали. Батарея должна быть повешена ровно относительно всех плоскостей.

Допускается сделать подъем на 1 см со стороны установки воздухоотводчика, что повлечет скапливание на этом участке воздуха и облегчение его удаления. Уклон в обратную сторону не допускается.

Устанавливая биметаллические радиаторы и батареи других типов с небольшой массой, навешивание следует выполнять на пару расположенных сверху крюков. Если длина прибора невелика, размещать их следует между двумя последними секциями.

Расположение третьего кронштейна необходимо выбирать посередине снизу. Крюки после установки можно заделать раствором.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКрюки для крепления алюминиевых и биметаллических секций

При самостоятельном размещении кронштейнов в намеченных точках просверливаются отверстия, ставятся заглушки из дерева или дюбели. Держатели крепятся саморезами длиной от 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартны, норма для конкретной модели батареи указывается в техническом паспорте.

Панельные радиаторы устанавливаются немного по-другому. В комплекте к таким устройствам поставляются специальные элементы крепежа, число которых зависит от размеров прибора.

Чтобы повесить радиатор отопления на задней его поверхности имеются специальные скобы.

Для установки крепежных элементов нужно знать расстояние от центра батареи до скоб и перенести его в виде отметок на стену. Далее, прикладывая крепеж, намечаются отверстия для дюбелей.

Действия просты: сверление, установка дюбелей, закрепление кронштейнов с помощью саморезов.

Особенности установки радиаторов в квартире

Рассмотренные правила самостоятельного монтажа позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных отопительных систем.

Перед заменой либо установкой батарей следует учитывать, что работы должны выполняться после получения разрешения от эксплуатирующей либо управляющей компании – отопительная система считается общедомовой собственностью. Существенное изменение характеристик сети ведет к разбалансировке системы.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка байпаса

Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса – специальной перемычки между питающей трубой и обраткой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет выключить батарею при аварии либо другой острой необходимости. Система при этом продолжает функционировать, так как нагретая вода проходит через байпас.

Байпас также потребуется и при установке батареи с терморегулятором.

Заключение по теме

Процесс монтажа батарей отопления, если следовать изложенной в статье инструкции, не должен вызвать дополнительных вопросов. При должной подготовке, соблюдении последовательности выполнения работ и ответственному отношению, система эффективно прослужит несколько десятилетий.

  • Видео по теме:

Как установить батарею отопления – способы и варианты установки

Содержание:

Необходимые инструменты и материалы Устройства для сброса воздуха Заглушки Запорные элементы Дополнительные инструменты и материалы Выбор места установки Правила установки радиаторов отопления Способы крепления к стене Установка напольных приборов отопления Обвязка приборов отопления Одностороннее подключение Диагональное соединение Седельное подключение Видео

При сборке или реконструкции отопительных систем обязательно выполняется установка или замена приборов отопления. Проблему, как правильно монтировать радиаторы отопления, вполне можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Необходимые инструменты и материалы

Ни один строительный или монтажный процесс невозможно осуществить без определенного набора инструментов и устройств. В данном случае необходимо знать, что нужно для установки радиатора отопления. Чаще всего используются один и тот же набор за исключением некоторых случаев.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

К примеру, алюминиевые и биметаллические радиаторы устанавливают одинаково, а чугунные батареи — по другой схеме. Они требуют использования более крупных заглушек, а кран Маевского заменяют автоматическим воздухоотводчиком, устанавливая его в самой верхней точке системы. Стальные радиаторы панельного типа имеют металлические дужки и укомплектованы кронштейнами для навешивания.

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского.

Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном.

Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы.

Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным.

Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Заглушки

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре выхода. К двум из них подключается трубопровод системы отопления, на третьем чаще всего устанавливают кран Маевского, а четвертый выход закрывают заглушкой. Этот элемент не портит внешний вид современной батареи, так как выкрашен белой эмалью.

Запорные элементы

В процессе монтажа батарей в квартире обязательно понадобятся краны. Они могут быть шаровыми или запорными, второй вариант позволяет регулировать теплоотдачу. Краны располагают на входе трубопровода в радиатор и на его выходе.

Шаровые краны позволяют отключить батарею от общей системы на случай экстренного ремонта или замены во время отопительного сезона. В этом случае подача теплоносителя в батарею прекращается без ущерба для работы всей системы. Шаровые краны имеют сравнительно невысокую цену, что дает им большое преимущество перед аналогичными устройствами.

Однако с их помощью невозможно регулировать теплоотдачу прибора отопления, что служит отрицательной характеристикой устройства.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Запорные регулирующие краны перекрывают подачу воды в радиатор в экстренных случаях, и одновременно позволяют изменять интенсивность потока теплоносителя.

Кроме того такие устройства выглядят привлекательнее и имеют две конфигурации, прямую и угловую. Это дает возможность сделать обвязку более аккуратной.

Но стоит учитывать, что стоимость запорных регулирующих кранов на несколько пунктов выше цены шаровых кранов.

В некоторых случаях при использовании шаровых кранов устанавливают терморегуляторы. Они могут быть электронными, автоматическими и механическими. С помощью этого устройства можно изменить теплоотдачу батареи. Но следует помнить, что эти устройства способны только уменьшить поток, следовательно, на плохо греющих радиаторах такое устройство ставить не нужно.

Дополнительные инструменты и материалы

Для моделей радиаторов настенного типа следует приобрести крюки или кронштейны, количество которых подбирается в зависимости от количества секций прибора отопления:

  • Если количество секций не превышает 8, а длина составляет меньше 1,2 метра, то прибор крепится в трех точках, две в верхней части и одна снизу.
  • Каждые следующие 5-6 секций требуют дополнительного крепления.

Кроме того в процессе решения вопроса, как установить радиатор отопления самостоятельно, понадобится льняная подмотка и сантехническая паста, с помощью которых обеспечивается герметичность соединений.

Также следует позаботиться о наличии дрели, сверлах и уровне. Могут пригодиться дюбели. Помимо этого необходимо приобрести или взять в аренду оборудование для соединения труб и фитинговых элементов.

Выбор места установки

Перед тем, как поставить радиатор отопления в квартире, важно правильно определить место его расположения. В большинстве случаев приборы отопления размещают под окном, чтобы теплый поток препятствовал проникновению в помещение холода от оконного проема. Ширина радиатора отопления должна составлять 70-75 процентов от ширины окна, в этом случае стекла будут меньше запотевать.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Существуют определенные правила установки отопительных батарей в квартире под окном:

  • Прибор должен находиться точно посередине с погрешностью не больше 2 см.
  • Расстояние от пола до прибора отопления может составлять от 8 до 12 см.
  • Между подоконником и радиатором необходим просвет в 10-12 см.
  • Между стеной и задней стенкой прибора следует оставить зазор 2-5 см.

Соблюдение этих правил позволит теплому воздуху нормально циркулировать в помещении, обеспечивая эффективный обогрев.

Правила установки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления под окном должна выполняться с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом монтажных работ необходимо выровнять стену, это сделает процесс установки намного проще.
  • Затем на стене отмечают середину оконного проема.
  • Затем отмеряют 10-12 см от подоконника и проводят горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
  • Монтаж кронштейнов выполняется по-разному, поэтому следует узнать, как правильно ставить батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор следует располагать строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо сделать уклон в 1% по ходу воды. Больший уровень уклона может стать причиной застоев.

Способы крепления к стене

Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении. Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.

Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов.

Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене.

После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.

Установка напольных приборов отопления

Несмотря на легкий вес алюминиевых радиаторов, иногда не получается навесить их на стену. К примеру, на стены, обшитые гипсокартонными листами, или выполненные из легкого бетона не рекомендуется навешивать какие-либо конструкции без дополнительной поддержки. Некоторые модели чугунных и стальных приборов отопления укомплектованы ножками, но их внешний вид не всегда эстетичен.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Радиаторы биметаллические и алюминиевые могут устанавливаться на пол с помощью специальных кронштейнов. Их фиксируют на полу, устанавливают радиатор и с помощью специального приспособления фиксируют нижний выход батареи на кронштейне. Напольные крепления могут иметь фиксированную или регулируемую высоту. На полу такие крепежные элементы фиксируются посредством гвоздей или дюбелей.

Обвязка приборов отопления

Для решения вопроса, как поставить батарею отопления и подключить ее к трубопроводу общей системы, используют следующие способы:

Если для установки выбраны радиаторы с нижним подключением, то вопрос решается просто. Производитель сам определяет расположение подающей и обратной трубы и требует беспрекословного выполнения рекомендаций. В противном случае эффективность обогрева не гарантируется.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При решении задачи, как добавить батарею отопления в квартире, следует знать, что радиаторы с боковым подключением могут устанавливаться вышеперечисленными способами.

Одностороннее подключение

Такой вид подключения может использоваться в системах однотрубного или двухтрубного типа. Так как в большинстве квартир система выполнена из металлических труб, то следует рассмотреть обвязку для этого варианта. Для работы понадобятся следующие элементы:

  • Шаровые краны в количестве 2 штук.
  • 2 тройника.
  • 2 сгона, эти детали имеют наружную резьбу с двух концов.

Соединение элементов выполняется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка перемычки-байпаса, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор при непредвиденных ситуациях. Установка крана на байпасе строго запрещена, так как он перекрывает движение теплоносителя по стояку.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним перемычку-байпас можно приварить. Двухтрубная система может собираться без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, обратная – к нижнему выходу. Краны устанавливаются в любом случае.

Герметичность соединений достигается за счет использования льняной подмотки и наносимой поверх нее сантехнической пасты.

Количество намотки необходимо контролировать, так как ее излишки могут привести к образованию микротрещин на корпусе соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением.

Такую осторожность следует соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме чугунных изделий.

Диагональное соединение

При диагональном подключении приборов отопления можно получить наиболее эффективную теплоотдачу. При нижней разводке процесс подключения выглядит довольно просто: в верхний вход с одной стороны осуществляется подача теплоносителя, который выходит с другой стороны в нижней части.

Такая конструкция выглядит более эстетично, чего нельзя сказать об однотрубной системе с вертикальным стояком. Однако зная, как правильно установить радиатор отопления, можно и с этим вариантом добиться высокой эффективности обогрева.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При решении вопроса, как правильно поставить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе обязательно требуется установка байпаса.

Седельное подключение

Такой вариант подключения радиаторов к системе отопления больше подходит для нижней разводки труб или при их скрытом подведении.

Установка на однотрубной системе может выполняться с перемычкой-байпасом или без нее. При отсутствии байпаса необходим монтаж кранов. Их наличие позволит снять радиатор в случае аварии и заменить его сгоном.

Использование седельного подключения радиаторов при вертикальной разводке считается малоэффективным, так как потери тепла в этом случае могут достигать 15%.

Установка радиаторов отопления своими руками, монтаж и подключение, фото

Установка радиаторов отопления своими руками – это такое решение, которое следует принимать серьезно: ведь не каждый человек сможет это сделать. По крайней мере, нужно обязательно подготовиться к такому процессу. Обычно, если лишь дилетантски смотреть на ситуацию, можно на выходе получить негативные аварийные последствия.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка радиаторов отопления

Если вы проживаете в квартире многоэтажного дома, то лучше всего вызвать для этого специалистов, так как есть риск затопить не только свою квартиру. В частном же доме можно попытаться осуществить монтаж и поставить самодельные батареи отопления своими руками – однако для этого нужно разобраться с основными моментами установки.

Предварительная подготовка

Для начала, нужно определиться, какой тип разводки был использован для устройства отопительной системы. Тем, кто ее устраивал, это должно быть известно – однотрубная или двухтрубная разводка.

И перед тем, как начать монтаж радиаторов отопления своими руками, также нужно выяснить, какой отопительный контур – однотрубный или двухтрубный.

Ведь от схемы разводки вашей отопительной системы будет зависеть выбор деталей и их количество, фото схем ниже.

Что нужно для установки

В зависимости от того, какие конструктивные особенности имеет отопительная система, будет зависеть количество и перечень необходимых для установки деталей.

К примеру, если это однотрубное отопление – то потребуется байпас.

В случае неполадок можно будет выключить только прибор, который имеет этот элемент, а всю систему перекрывать не потребуется – особенно это касается зимних ситуаций, когда в мороз не очень удобно выключать отопление.

Количество деталей для монтажа также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбирают муфты, переходники, уголки и ниппели.

Также монтаж батареи отопления своими руками потребует запорные вентили. Подбирать нужно радиаторный тип арматуры, не следует увлекаться сложными шаровыми кранами с так называемой «американкой», которые требуют профессиональных знаний. И обеспечить герметичность без особого опыта в этой сфере будет тяжело.

Чтобы выполнить подключение радиаторов отопления своими руками к трубопроводу, потребуются сгоны, которые будут соответствовать размерам радиатора и труб по резьбе. На сгоны также будет накручиваться втулка – после скручивания ее вставляют в батарею.

Стоит отметить, что когда вы покупаете чугунные батареи отопления, то нужно перед монтажом проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которой они будут крепиться.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка запорных кранов

Чтобы можно было выпускать воздух из батареи, нужно поставить на нее кран Маевского. Как правило, в заводской комплектации он есть, но если нет – то купите.

Рассчитываем месторасположение

Тем, кто собирается поставить радиатор отопления своими руками, нужно учитывать, что отрезки труб, которые подводят к устройствам, нужно разместить с уклоном (незначительным) – в сторону движения носителя тепла.

Если же прокладка будет строго горизонтальная или в монтаже будет перекос – то в батареях из чугуна и стали будет сосредоточиваться воздух. Придется регулярно выдувать его ручным образом, чтобы теплоотдача не снижалась.

Лучше, если центральная ось батареи будет совпадать с осью, которая идет через центр окна.

Отклонения могут быть не более 2 см, такие, которые не будут определяться визуальным образом. Но такая рекомендация не относится к неукоснительным требованиям.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРазметка центральной оси батареи отопления

Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:

  • Компоненты подводки к радиаторам отопления должны размещаться так, чтобы уклон был 0.005, рекомендуется его повысить до 0.01. Так, 1 м трубопровода должен будет клониться в сторону циркуляции – и как минимум на 0.5 см. Определять угол наклона нужно по длине трубных отрезков, которые устанавливаются.
  • От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и больше.
  • От нижнего очертания подоконника до верхнего очертания батареи – 5-10 см.
  • От плоскости стены до батареи – 3-5 см.
  • Обязательно следует соблюдать горизонтальные и вертикальные направления.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУклон труб системы отопления

Чтобы увеличить производительность радиатора, то можно перед установкой поставить специализированный щит из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, который имеет похожие характеристики.

Разметка радиаторов с кронштейнами

Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип устройства, это позволяет точно определиться с количеством секций, которые будут необходимы для отопления помещения, имеющего конкретные условия.

Информацию о том, как правильно рассчитывать это количество, нужно изучить заранее – еще перед покупкой радиаторов. Если следовать правилам монтажа, то 1 кв.

м площади нагревательной плоскости радиатора будет оснащен 1 кронштейном.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРазметка установки кронштейнов батарей

Батарея отопления своими руками должна быть размечена с учетом следующих нюансов:

  • Размечаем точки монтажа кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
  • Перед тем, как высверлить отверстия, все расстояния нужно снова проверить.
  • В высверленные отверстия вставляются дюбели, в них затем вкручиваются крепления.

Если разметку вы сделали правильно, то радиатор должен плотно лечь на все опоры, которые установлены и прочно опереться на каждую из них.

Далее мы будем подключать самодельный радиатор отопления к коммуникационной системе.

Инструменты и материалы

Вам будут нужны динамометрические ключи с размерами – они позволят с высокой точностью следовать динамометрическому моменту. И так как по системе носитель тепла будет идти под давлением, то при недостаточной герметичности появится струя из места соединения.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Если перетяжку сделать чрезмерную, то это вызовет срыв резьбы.

Именно поэтому необходимо досконально изучать и соблюдать инструкцию каждого устройства – именно здесь будут указаны значения динамометрических моментов. Также будут нужны герметик, пакля с масляной краской или уплотнительная лента.

Процесс установки радиатора

Перед тем, как начать работы по монтажу батарей отопления, нужно полностью перекрыть контур, слить воду из системы (полностью удалить остатки воды поможет насос). Тщательно проверим уровнем батарею, которая навешена на опоры по вертикали и по горизонтали.

Так, из устройства выкручиваем все заглушки. Подключаем байпас с вентилем (этого требует только однотрубный контур). Для двухтрубного применяется лишь сгон с подключенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подсоединяем радиатор к отопительной системе, а для того чтобы герметизировать стыки, применяем паклю или другой вид уплотнителя.

Байпас требуется для того чтобы отключать прибор отопления без отключения всей системы. Вентиль служит для регулирования циркуляции носителя тепла. Байпас устанавливают между подводящей и трубой и обраткой с кранами.

Стоит отметить, что не следует снимать упаковочную пленку с алюминиевых, стальных и биметаллических устройств, пока монтаж не закончен.

После установки будет нужна опрессовка. Но это может произвести специалист – та как у него есть не только опыт, но еще и специальный аппарат.

Место установки, расстояние от строительных конструкций

Главной задачей радиаторов отопления является компенсация количества тепла, теряемого через ограждающие строительные конструкции – прежде всего стены, имеющие максимальную площадь в любом отапливаемом помещении. Поэтому для достижения наибольшей эффективности батареи следует размещать в зонах максимальных тепловых потерь – под окнами; на внутренней поверхности наружных стен, имеющих слабый уровень теплоизоляции; рядом с проходами, соединенными с зонами пониженной температуры воздуха; вдоль застекленных строительных проемов полного или увеличенного профиля.

В своей работе отопительные приборы реализуют две составляющие – конвективную и лучистую теплоотдачу. Обязательным условием нормальной работы устройства является обеспечение качественного конвективного движения нагреваемого воздуха через теплопередающую поверхность отопительного прибора – для этого необходимо наличие зазоров от расположенных рядом ограждающих конструкций. При проведении разметки и последующем монтаже водяных радиаторов необходимо соблюдать следующие расстояния:

  1. От поверхности чистового покрытия пола до нижнего среза батареи – минимум 5 см, рекомендуемое значение – в диапазоне от 8 до 10 см;
  2. От верхнего среза устройства до подоконника или верхней плоскости ниши – минимум 5 см, в среднем 10 – 12 см;
  3. От задней поверхности радиатора до стены – не менее 2 – 3 см.

Кроме того, важным условием правильной установки радиатора является его горизонтальное расположение – при отклонениях от нулевого значения внутри секций будет накапливаться воздух из системы и качество нагрева снизится. Такой же эффект возникает при разных уровнях верхних точек радиаторов на одном этаже и горизонтальной разводке труб – радиатор, расположенный выше остальных, будет склонен к образованию воздушных пробок – поэтому все батареи на одном этаже здания должны быть ориентированы строго в одном уровне по верхней отметке устройства.

Крепления радиаторов отопления

Батареи водяного отопления рекомендуется качественно крепить к строительным конструкциям. Радиаторы устанавливаются следующими способами:

  1. Настенный;
  2. Напольный;
  3. Смешанный.

Для фиксирования отопительных приборов применяются кронштейны различных конструкций – угловые, штыревые (универсальные), планки с зацепами, опоры и так далее – существуют также жесткие или регулируемые модификации. Кронштейны рассчитаны на разные весовые нагрузки, их количество чаще всего указывается в сопроводительной технической документации батарей.

При выборе типа кронштейнов следует обратить внимание на вес отопительного прибора и степень прочности стены, на которую крепится изделие. Здесь следует отметить, что алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы обычно обладают относительно небольшим весом и могут быть закреплены к конструкциям средней прочности, а вот чугунные изделия требуют наличия капитальной стены или дополнительных напольных кронштейнов опорного типа. Некоторые модели чугунных обогревателей для этих целей оснащаются литыми ножками.

Обвязка батарей отопления и оптимальные схемы

Для подключения батарей к коммуникациям используется запорно-регулирующая арматура следующих типов:

  1. Шаровые краны;
  2. Ручные вентили (клапаны);
  3. Термостатические (терморегулирующие) клапаны;
  4. Специальные узлы нижнего или бокового подключения.

Наиболее популярными вариантами привязки отопительного прибора к трубопроводам являются шаровые краны, ручные и терморегулирующие (автоматические) клапаны.

Здесь следует отметить, что самым правильным решением при обвязке батареи является установка арматуры на каждую подводку отопительного прибора. Это позволяет своевременно отключить устройство от трубопроводов при его разгерметизации – при прямом подключении труб такой возможности нет – а это чревато затоплением помещений и соответствующими последствиями.

Еще одним важным аспектом при выборе арматуры подключения является наличие разборного сгона (типа Американка) на устройстве. Такая конфигурация арматуры позволяет отключать и демонтировать батарею без остановки всей системы отопления – особенно это актуально для схем централизованного теплоснабжения многоквартирных жилых домов.

Герметизацию резьбовых соединений «труба – арматура» и «арматура – радиатор» рекомендуется производить современными высококачественными материалами. Больше всего себя на практике зарекомендовали синтетическая нить и как ни странно – сантехнический лен. Эти уплотнительные материалы выгодно отличаются сроком службы от фум-ленты. Применение же специальных герметиков – личный выбор каждого человека, но практика говорит о том, что если плотность и долговечность такого соединения имеют неплохие показатели, то разобрать его без повреждений довольно сложно.

Обязательным элементом, рекомендуемым к установке на каждый радиатор, является воздухоотводчик. Это устройство предназначено для стравливания воздуха из батареи, бывает 2-х типов – ручное (кран Маевского) и автоматическое.

Важнейшим фактором, влияющим на реализацию теплового потенциала отопительных приборов радиаторного типа, является выбранная схема подключения трубопроводов (обвязки). Направление трубопроводов является решающим условием в формировании потока теплоносителя внутри полости батареи – и соответственно в эффективности процесса теплопередачи и преодоления гидравлического сопротивления.

Выделяют следующие классические схемы обвязки (подключения) радиаторов водяного отопления:

  1. Диагональная – реализует до 100% КПД отопительного прибора;
  2. Боковая – в среднем около 95 – 97%;
  3. Нижняя разносторонняя – от 85 до 90%;
  4. Верхняя – от 80 до 85%.

Необходимо отметить, что две последние схемы – нижняя и верхняя, налагают некоторые особенности на работу батарей. При нижнем подключении увеличивается вероятность завоздушивания устройства, при верхней обвязке есть вероятность засорения нижнего сектора секций.