Обратка радиатора отопления холодная что делать

Обратка радиатора отопления холодная что делать

Содержание

Обратка на радиаторе отопления: Обратка системы отопления что это такое и почему трубы холодные

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

- уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

- уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.


Как правильно подключить радиатор отопления в квартире без стояков на 9, последнем этаже?

У Вас Будет идти одна подача и одна обратка. Уже к этой магистрали Вы подключаете каждый радиатор отдельно, чтобы у каждого элемента была "своя" подача и обратка. Далее по тексту ниже.

Как подключаются радиаторы отопления? — какая обвязка этих приборов…

  • Радиатор должен отключаться кранами на подаче и обратке. Отопление выходит со строя, когда на улице 30 градусов мороза, для ремонта одного радиатора систему отопления сливать недопустимо…
  • Схема подключения должна быть такой, чтобы жидкость циркулировала через всю площадь радиатора.

Как разместить радиатор

При установке батарей нужно оставить зазоры. Между стеной и радиатором нужно оставить не меньше 3 см, чтобы не создавать сопротивления потоку воздуха. От пола — не меньше 15 см, до подоконника — не менее 10 см.

Не желательно помещать радиатор в ниши или закрывать экранами. В таком случае будет теряться полезная отдача тепла из-за ухудшения циркуляции воздуха. Причем можно потерять и 50% мощности радиатора, если поместить его в кожух.

Схемы включения

Схемы подключения общеизвестны. Лучшая – диагональная, с ней реализуется условно до 100% от мощности, которую способен развить прибор.

Возвратноточная (боковая) допустима только лишь при длине прибора не более 1,0 метра, в этом случае КПД уменьшается не более чем на 10%.  Другие же схемы не желательны, — большая потеря КПД при нижнем подключении, например…

Что нужно устанавливать

Каждый радиатор снабжается пробками для перехода с диаметра секций на диаметр трубопровода. В большинстве своем радиаторы подключают на резьбу 1/2 дюйма, что соответствует трубам 16 мм металлопластика и 20 мм (наружный) полипропилена. Но могут подключаться и на 3/4 дюйма.

Приобретается соответствующий комплект пробок к радиатору, они устанавливаются на всех торцах на резиновых уплотнениях с применением мягкого ключа для затяжки, чтобы не испортить эмаль.

Воздушный кран Маевского

Каждый радиатор снабжается воздушным краном Маевского, который устанавливается в верхней свободной пробке. Радиатор на креплениях устанавливается или горизонтально, или с небольшим возвышением в сторону крана Маевского.

Обязательное отключение – простейшая обвязка

Простейшая обвязка радиаторов – установка отключающих шаровых кранов. Регулировать поток ими не допустимо (делать не полное открытие), ввиду того, что они быстро выйдут со строя.

Зачем делать байпас

Байпас между подачей и обраткой необходим только при однотрубной схеме отопления, при последовательном включении радиаторов. Например, в многоквартирных домах, к стояку радиаторы подключаются обязательно с байпасом, чтобы отключение одного радиатора мало влияло на всю систему и не останавливало бы циркуляцию теплоносителя по системе.

Как уплотнять резьбовые соединения

При подключении радиаторов металлические резьбовые соединения категорически не рекомендуется уплотнять фум-лентой. Она дает течь при каком либо провороте в соединении. Все должно быть закручено со 100% гарантией надежности.

Это обеспечивается льняным волокном или сантехнической нитью. Резьба обматывается не слишком тонким слоем, намотка смазывается сантехнической смазкой (допускается постным маслом), закручиваине делается ключами с умеренным натягом.

Типичная обвязка радиатора в регулируемой системе

Подключение шаровыми кранами делается там, где требуется только два режима работы радиатора – «включил-выключил».

  • Но в некоторых радиаторах требуется регулировка потока, чтобы отбалансировать всю систему. Например, в тупиковой схеме на первом радиаторе уменьшают расход, если количество приборов в тупике 5 шт. и более. Поэтому на таких радиаторах на обратке ставят балансировочный клапан вместо обычного шарового крана.

В некоторых комнатах радиаторы возможно понадобится периодически отключать или уменьшать их мощность, для экономии энергии. Такие приборы, мощность которых регулируется, снабжаются на подаче настроечным винтовым краном с помощью которого можно плавно изменять расход теплоносителя.

Обвязка радиаторов также включает уголки, тройники…, чтобы направить трубы, например, к стене… Наличие таких фитингов и их расположение определяется в каждом конкретном случае.

Наличие балансировочных клапанов и кранов расхода на отдельных радиаторах определяется при составлении схемы отопления….

Автоматизированное управление радиатором

Радиатор может управляться автоматически и поддерживать в комнате заданную температуру. Поможет в этом термоголовка, которая управляет клапаном так, чтобы поддерживалась заданная температура воздуха.

Теплоотдачу радиаторов можно программировать во времени, если применить соответствующую компьютеризированную термоголовку. Это полезно, при задании отключения отдельных комнат по времени, например на ночь и первую половину дня, кода все на работе… Правда у нас, в отличие от западных стран, такие устройства уже не окупаются…

Термоголовки на всех радиаторах можно применять лишь с автоматизированным котлом, который отключится, если в системе все радиаторы или большинство окажутся закрытыми. Возможность частичного  применения таких приборов с обычным котлом рассматривается для каждого проекта…

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить - с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода - подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение - наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая - к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора - максимальная. При обратном подключении - подающий трубопровод снизу, а обратный - сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение - самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная - к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т.к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок - всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

Радиатор подключен с помощью прямых узлов нижнего подключения и переходников 3/4(евроконус)х20 PPRC

Учимся навыкам сантехника часть 7

Опубликовано: 18 августа 2012 г.

  Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.

    Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.

Запитка системы

  Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

  Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

  Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

  СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды - то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !

Запуск системы

    После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 - 45 С°

Регулировка или балансировка системы отопления

  Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:

  • Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
  • Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
  • Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
  • Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.

  Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 - 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!

  Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !

  СОВЕТ:

  • Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
     
  • Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 - 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
     
  • Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
     
  • Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.

   Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их в комментариях постараюсь на них ответить.

  В дополнение к вышесказанному. Появился вопрос, у наших читателей: "Чем регулировать температуру отопления, подачей или обраткой?".
Если кратко, то не сильно важно, чем именно. Но зависит от нюансов, таких как например, максимальная температура теплоносителя, тип запорной арматуры на радиаторах (шаровый кран, пластиковый шаровый кран или вентиль регулировочный).

Почему важны нюансы? Ну, например, шаровый кран не служит для балансировки, его функция - открывать или перекрывать проток жидкости. 

А пластиковый шаровый кран, при большой температуре теплоносителя, например, 95 - 98 градусов, начинает деформироваться и плохо держать, или протравливать на уплотнениях.

ВЫВОД: для регулировки, практичнее всего использовать кран на обратке радиатора, где температура теплоносителя гораздо ниже (за счёт потери тепла на радиаторе). А кран (или вентиль) на подаче - использовать для перекрытия протока в целом.

  Всего доброго.

С уважением: Владимир Войнаровский.

Половина радиатора холодная? — МФЦО Энергосбыт

04.02.2021

                  Во время отопительного сезона на наш сайт часто поступают вопросы: половина батареи теплая, половина – холодная.  

                  Почему половина батареи холодная? 

                  В данном случае рассматриваются следующие ситуации: 

            · неправильное подключение радиатора; 

            · наличие воздушных пробок и загрязнений внутри нагревательного элемента; 

            · заужено сечение подающей трубы. 

                 Когда радиатор подключен неправильно. Главной причиной, почему батарея наполовину холодная, может быть ее неправильное подключение. Согласно правилам монтажа нагревательного оборудования в контуре отопления, патрубок, подающий горячий теплоноситель, должен подключаться к верхней части батареи. Холодный патрубок или обратка, наоборот, к ее нижней части.  

                 Загрязнения внутри нагревательного прибора. Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы. 

                 Воздушные пробки. Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи. Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха, что так же уполномочен делать слесарь. 
              
                Заужено сечение подающей трубы. Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности. 

                   ООО «МФЦО «Энергосбыт» сообщает о том, что согласно п.6 и п.8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (ред. от 12.10.2018) внутридомовая система отопления и горячего водоснабжения до внешней границы стены многоквартирного дома является общим имуществом жителей многоквартирного дома. 
                 В связи с чем, представители ООО «МФЦО «Энергосбыт» не уполномочены проводить какие-либо работы, проверки и иные действия в Вашем доме. 
                 Вы можете вызвать представителя РСО для замера температуры воздуха в жилом помещении, если температура воздуха не будет соответствовать установленным нормам, на основании замера будет произведен перерасчет начисляемой платы за коммунальную услугу «отопление». Обращаем Ваше внимание на то, что согласно ГОСТ 30494-2011 замер показателей микроклимата выполняется при температуре наружного воздуха не выше минус 5 С, так же не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. 

Как проверить, правильно ли сделали вам отопление?

19.02.2019 09:00

Множество людей не понимают, каким должно выглядеть отопление, и правильно ли сделал вам его мастер. Мы, простые люди, просто доверяем монтажникам, которые говорят, что они в этом профи.

Но зачастую, доверившись мастеру, который сделал вам отопление, мы лишь через месяц или два начинаем понимать, что что-то не так. Медленно греются батареи, много газа берёт котёл, хоть и его производители гласили об экономичности, и т.д. Есть пару нюансов, по которым можно если не с легкостью, то точно с уверенностью отпустить мастера, оплатив ему его работу.

Начнем с котла

Стандартом считается, что трубы, подключаемые к котлу, имеют диаметр 25мм или ¾. Их нельзя уменьшать, имеется ввиду ставить сразу ж переходники на меньший диаметр при выходе из котла, это будет производить к перегреву аппарата. К новым навесным газовым котлам обязательно должны прилагаться такие части отопления как: краны (как на подачу, так и на обратку), краны на подкачку воды для котла и фильтр грубой очистки.

Кстати про этот фильтр: зачастую его устанавливают, практически 75% монтажников, вертикально. Это неправильно (если это обычный стандартный фильтр грубой очистки с отстойником). Такие фильтра ставятся только вертикально, при неправильном монтаже его нельзя будет почистить. Он конечно не будет пускать мусор по трубам до котла, но у вас или ремонтника также не будет возможности извлечь этот мусор. Он постоянно будет оставаться в системе, и его накопление будет негативно влиять на работу котла.

Трубы и теплоноситель

Перейдём к трубам, по которым теплоноситель (вода), попадает в батареи. Для экономии средств, для уменьшения литров воды, диаметр трубопровода должен уменьшаться практически после каждой батареи (это зависит от количества батарей). Например, если на одной линии находятся три батареи, то диаметр лучше всего будет такой: на выходе из котла 25мм, до первой батареи 25мм, после первой до второй 20мм, и до последней 15мм. Если на все эти батареи бросить диаметр 20мм или ниже, ваша отопительная система будет медленно нагреваться, и это будет создавать лишнюю нагрузку на отопительный котёл. И так же если все трубы поставить большого, например 25 диаметра или выше, то на нагрев это не повлияет, а вот лишние затраты на трубы будут присутствовать. К тому же увеличится количество воды, на нагрев которой котёл будет тратить больше газа.

Сам радиатор отопления

Для эффективной работы любого радиатора отопления, его стоит подключать по диагонали. К примеру: если подача горячей воды подключается справа от батареи (вверху), то обратка должна выходить слева (внизу). И так же, только наоборот, если подключатся подачи слева, то выход будет справа. Это улучшит быстроту нагрева, и лучшую отдачу тепла радиаторами. Но это вовсе не означает, что если оба подключения будут с одной стороны, то радиатор не будет греть. Он будет работать, но не с такой теплоотдачей.

На каждом радиаторе должен быть вентиль, кран или терморегулирующая головка (на подаче горячей воды), без них невозможно будет одинаково отрегулировать температуру во всех комнатах. Также должны быть краны Маевского (для стравливания воздуха в радиаторах).

Вот такой минимум, который поможет вам уверенно расплатится с монтажником или монтажной организацией, не переживая, что что-то не правильно сделано или не с полной силой будет работать.

Исправить предположительно неправильное подключение батареи

Делал ремонт летом 2016 года, строители вызывали кого-то для монтажа вертикального радиатора, но судя по всему подключение сделано неправильно : при огненном стояке батареи чуть тёплые. Почитал в сети: Скорее всего перепутали подачу и обратку, так как подача воды справа, а обратка слева (см фото), а в доме отопление циркулирует сверху вниз, то есть к обратному выходу идёт батарея сверху, а входу подачи батарея с низу. Из-за этого в батарее была пробка воздушная, но даже когда Ее слили, батарея осталась слабо тёплая, намного холоднее стояка. Нужен специалист, способный без потери для ремонта переподключить. Возможно сдвинув батарею выше по стене, это нормально. Нужен спец, способный исправить под ключ, желательно без вызова ЖЭК, если возможно.

Когда: , 09:00

Адрес: Веерная ул., 4к1, Москва, Россия, 119501

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Стоимость стяжки за 1 м2 в Иркутске

    Стяжка 69м2, адрес объекта г. Иркутск ул Баррикад 62/12

    Алена улица Баррикад, 62/12, Иркутск, Россия

  • Цена договорная

    Лазерная резка металла

    Необходимо вырезать 1 закладную без отверстий размером 350*120 - 10 мм, 1 шт 400*250-10 мм

    Даниил Р. метро Проспект Ветеранов, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Сделать натяжной потолок в ванной

    Сделать натяжной потолок белый матовый 3,7 кВ. м , правильной прямоугольной формы. Точечные светильники примерно 6 шт.

    Нина Р. микрорайон Новые Котельники, 2, Котельники

  • Цена договорная

    Построить деревянный забор

    Вырыть ямки под столбы. Столбы пройтись антисептиком, и установить. Стругануть доски с одной стороны рубанком и установить в пролёты.

    Андрей М. ДНТ Поляна

  • Цена договорная

    Бригада отделочников

    Требуется бригада отделочников на объём, документы необходимы, жилья и аванса нет!объект Москва ! Работа по объёму сделали - получили!

    Edwin K. метро Лефортово, Москва

Обратный трубопровод котла холодный? Вот почему [и что делать дальше]

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

В нашем 5-минутном руководстве по температурам подающей и обратной линии котла содержится все, что вам нужно знать о подающей и обратной трубах котла.

Также объясняется, почему температура подающей и обратной линии различается, а также правильный размер подающей и обратной трубы и почему подающая труба горячая, а обратная холодная.

Что такое подающая и обратная трубы котла

По мере того, как ваш бойлер нагревает воду, она откачивается и циркулирует по вашей системе центрального отопления; эта горячая вода выходит из подающей трубы.

Затем вода проходит по вашей отопительной системе и возвращается в котел по обратной трубе.

Почему различаются температуры подачи и возврата

Вы заметите, что поток быстро нагревается и обычно горячее, чем возвратный трубопровод.

Это потому, что все трубопроводы и радиаторы остаются холодными, когда вы запускаете котел. Они поглощают часть тепла из воды, поэтому вода, возвращающаяся через возврат, более прохладная.

По мере того, как центральное отопление медленно нагревается, разница температур между двумя трубами становится ближе.

Размер подающей и обратной трубы

Для быстрой циркуляции горячей воды бойлер должен быть оборудован медной подающей и обратной трубой диаметром не менее 22 мм.Он может увеличиваться до 28 мм и более для больших объектов или коммерческих котлов.

Проблемы с возвратной трубой котла

Подводящая труба горячая, а обратная холодная

Это наиболее распространенная проблема, связанная с проблемами, связанными с температурами подающего и обратного трубопроводов; холодный обратный трубопровод котла, даже если поток горячий.

Естественно, поток нагревается быстрее обратного. Но если обратная труба не нагревается (или, по крайней мере, не нагревается), есть несколько потенциальных виновников.

# 1 - Неисправный насос или неправильная установка скорости

После того, как ваш бойлер нагрел воду, задача насоса - обеспечить циркуляцию этой воды по системе.

Если насос неисправен, велика вероятность, что не обеспечивает достаточной быстрой циркуляции этой воды. К тому времени, когда вода вернется в котел по обратной линии, она значительно остынет.

Значит, обратная труба будет намного холоднее, чем подающая.

Это могло произойти из-за:

  • Грязная отопительная вода блокирует насос
  • Неправильная настройка скорости насоса
  • Вал на насосе заклинило
  • PCB неправильно обменивается данными с насосом.

Исправление

Мы создали подробное руководство по проблемам с тепловым насосом и их устранению.

# 2 - система с воздушным замком

Воздушные шлюзы любого типа могут вызвать прерывистую работу системы отопления.

Шлюзы могут быть в:

  • Насосы
  • Вешалка для полотенец
  • Радиаторы

Исправление

Необходимо удалить весь воздух из системы. Радиаторы и полотенцесушители имеют спускной клапан, который пропускает воздух.Их можно прокачать с помощью ключа для прокачки.

Если обратная труба все еще холодная, проблема может заключаться в насосе с воздушной пробкой.

В этом случае есть большая вероятность, что вы слышали стук и стук при неисправности насоса.

Поскольку для удаления воздуха из насоса необходимо снять внешний кожух, вам необходимо вызвать специалиста по газобезопасности.

# 3 - Засорение в системе отопления

Когда обратные трубы холодные, но подающая к котлу подача горячая, наиболее распространенной причиной является засорение.

Засорение обычно происходит от:

Накипь образуется из минералов, содержащихся в воде, и прикрепляется практически к любому месту.

Нагревательный шлам, с другой стороны, возникает из-за внутренней ржавчины радиаторов и трубопроводов. Когда он сломается, он может заблокировать радиаторы и даже обратную трубу вашего котла.

Это ограничивает поток горячей воды, поэтому радиаторы не нагреваются и, конечно же, температура воды в обратном трубопроводе в лучшем случае Лука-теплая.

Исправление

Во-первых, вам нужно промыть систему горячим способом с помощью чистящих химикатов. Это позволит избавиться от большинства отложений и накипи.

Затем вам понадобится:

  • Редуктор накипи для улавливания накипи
  • Фильтр котла для улавливания теплового шлама

Стоит отметить, что оба вышеуказанных устройства необходимо чистить при каждом обслуживании. В противном случае они заполнятся мусором и не смогут уловить что-либо еще, циркулирующее в системе.

# 4 - Трубопровод микроканализа

Далее у нас есть микроканальный трубопровод.

Если у вас есть радиаторы с трубчатым питанием 8 или 10 мм и полотенцесушители, есть вероятность, что поток либо ограничен, либо заблокирован (см. № 3).

Исправление

Когда к вам приедет инженер-теплотехник, чтобы диагностировать и устранить проблему, убедитесь, что вы показываете им все микроканальные трубопроводы.

В зависимости от расположения вашего трубопровода, возможно, потребуется его замена.Есть вероятность, что он установлен неправильно.

# 5 - Вы добавили дополнительные держатели для полотенец или радиаторы

Системы отопления указаны в BTU. Это измерение тепла.

Трубопроводы, радиаторы, ваш котел и даже насос котла будут спроектированы с учетом BTU вашей собственности.

Добавляя радиаторы или полотенцесушители, вы заставляете бойлер нагреть дополнительную воду, а насос - циркулировать больше воды.

Это не очень распространено, но если вы добавили полотенцесушители или радиаторы (особенно большие, например, 1600 мм +), есть вероятность, что система отопления выйдет из строя, и это приведет к холодной обратной трубе на бойлере.

Исправление

Без осмотра размера собственности, котла, насоса котла, количества полотенцесушителей и радиаторов трудно понять, является ли это проблемой.

Пригласите квалифицированного инженера-теплотехника проверить вашу систему отопления.

Что дальше?

Спасибо за прочтение нашего 5-минутного руководства по температурам подающей и обратной линии центрального отопления и котла. Надеюсь, это указывает на то, почему обратная труба котла не нагревается, а подающая труба нагревается.

Балансировка радиатора - Бесплатная консультация по отоплению

Неправильная балансировка радиаторов - одна из самых распространенных проблем центрального отопления. Небольшие знания и немного усилий могут принести большие улучшения!

Балансировка радиатора - это не страшно

Мы искали в Интернете информацию о балансировке радиаторов. По большей части это кажется сложным и предполагает, что требуются специальные инструменты. Мы не согласны. Для большинства систем центрального отопления это действительно просто. Это не быстро, но если вы будете систематически выполнять его, большинство систем можно будет сбалансировать.
Насколько хороши результаты? Нет, поскольку большинство систем центрального отопления далеки от совершенства, но вы можете получить 90% пути, и это может сделать почти каждый. Это займет немного времени и несколько простых инструментов, и мы покажем вам, как это сделать.

Если вам сказали, что вам нужна электрическая промывка…

Клиентам часто советуют попробовать промывку под давлением. - это раз, когда система центрального отопления настолько заполнена навозом (обычно черными оксидами железа и ржавчиной), что ее действительно необходимо промыть.Это особенно верно, если это вызывает отказ насоса. Однако механическая промывка стоит дорого. Это дает некоторые преимущества, но также может вызвать проблемы, и в большинстве случаев в этом нет необходимости. Почти всегда лучше сначала попробовать балансировку радиатора и, при необходимости, заменить насос.
Если не нагревается только один или два радиатора, проверьте исправность клапанов радиатора. Термостатические радиаторные клапаны (TRV) обычно остаются в закрытом положении.

Что нужно знать о радиаторных клапанах

Балансировка радиатора выполняется с помощью радиаторных клапанов.Если вы уже понимаете разницу между запорными клапанами, клапанами на колесной головке и термостатическими клапанами, а также способы их настройки, можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочтите нашу страницу о радиаторных клапанах.

Полезно знать, как работает ваша система центрального отопления

Опять же, если вы уверены в том, как работает ваша система, вы можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочтите нашу страницу о центральном отоплении и узнайте о расходе и возврате.

Это не проблема балансировки радиатора, если…

Если все радиаторы нагреваются равномерно и примерно за одно и то же время, балансировка их не требуется.
Если они были , все нагреваются равномерно, но произошло внезапное изменение, это, вероятно, не проблема балансировки радиатора. Скорее всего, проблема в помпе. Если ваши радиаторы наверху все горячие, а внизу еле теплые, вероятно, это тоже проблема с насосом.
Если ваши радиаторы холодные вверху, но горячие внизу, они нуждаются в стравливании.
Вы всегда должны выпустить весь воздух из системы центрального отопления, прежде чем пытаться сбалансировать радиаторы.

Инструменты для балансировки радиатора

У вас должны быть под рукой впитывающие тряпки и старые полотенца.Открытие и закрытие клапанов радиатора иногда приводит к их утечке через гайку сальника (первая гайка на шпинделе), и вам нужно уметь сдерживать каплю, пока не разберутся. Всегда проверяйте, есть ли у вас впитывающие простыни или полотенца под клапанами, которые вы открываете или закрываете. .

Плоскогубцы хорошего качества

Вам понадобится небольшой разводной гаечный ключ или пара небольших плоскогубцев, так как вам может потребоваться затянуть гайки сальника. Мы предпочитаем использовать для этого плоскогубцы, так как они лучше захватывают и с меньшей вероятностью деформируют жесткие гайки сальника.

Если крышка клапана радиатора навинчивается, вам потребуются отвертки. Вам может понадобиться одна отвертка с плоским шлицем и шириной кончика около 4 или 5 мм; один наконечник Pozidrive №2 и один наконечник Pozidrive №1. Отвертки Pozidrive похожи на отвертки Phillips, но не идентичны. Вместо этого могут подойти крестовые отвертки №2 и №1.

Мы используем красную и синюю изоляционную ленту для маркировки подающего и обратного концов радиатора, красный - для потока, синий - для возврата.

Проверьте и отметьте, какая труба проточная, а какая обратная…

Поскольку система центрального отопления нагревается от холода, один конец каждого радиатора нагревается раньше другого.На этом конце подсоединяется труба flow . Другой конец - это возврат .
Большие радиаторы явно нагреваются одним концом раньше другого. Однако, если у вас есть небольшой радиатор, подключенный к мощному котлу, вам, возможно, придется придерживать и подающую, и обратную трубы, чтобы быть уверенным, какой из них нагреется первым. В противном случае весь радиатор может нагреться слишком быстро, чтобы это было заметно.
Отметьте подающий и обратный концы, как вы найдете на каждом радиаторе. Это лучше, чем пытаться вспомнить.Мы используем небольшой кусок красной изоляционной ленты, приклеенной к радиатору на конце потока и небольшой кусок синей изоляционной ленты на конце обратной линии .

Начать балансировку

Балансировка радиаторов - это процесс прохождения нужного количества воды через каждый радиатор, чтобы все они нагрелись примерно за одинаковое время.
Убедитесь, что радиаторная система включена с помощью программатора или таймера, и что в комнате установлен высокий уровень, требующий тепла.

Если только 1 или 2 радиатора медленнее…

Если только один или два радиатора работают медленнее остальных, убедитесь, что клапаны на обоих концах полностью открыты. Если один из клапанов является TRV, откройте его, полностью повернув против часовой стрелки. Затем полностью откройте запорный клапан (LSV), сняв пластиковую крышку и повернув центральный шпиндель против часовой стрелки до упора.

Если оба клапана являются ручными клапанами, полностью откройте LSV, а затем полностью откройте клапан головки колеса (WHV), повернув пластмассовый колпачок против часовой стрелки до упора.Если он просто вращается и вращается и не останавливается, снимите колпачок и поверните центральный шпиндель клапана против часовой стрелки с помощью гаечного ключа до упора. Не заставляйте это. Неважно, какой клапан вы откроете первым.
Некоторые ручные клапаны могут сделать только два полных оборота между полностью закрытым и полностью открытым, но другие могут сделать 5 полных оборотов. Это зависит от конструкции клапана.

Если в течение нескольких минут эти более холодные радиаторы нагреваются, как и другие, возможно, вам больше не придется ничего делать.Если они не нагреваются должным образом и на радиаторе установлен ТРВ, убедитесь, что он не застрял в закрытом состоянии.
Если они не нагреваются должным образом, хотя оба клапана полностью открыты, есть еще одна вещь, которую нужно попробовать, прежде чем вы начнете балансировать всю систему. Читайте нашу страницу о воздушных шлюзах.

Балансировка всей радиаторной системы

Мы предполагаем, что вы уже отметили стороны подачи и возврата на каждом радиаторе.
Полностью откройте оба радиаторных клапана на всех радиаторах. Они открываются против часовой стрелки.Некоторые можно открыть, повернув колпачок, другие необходимо открыть гаечным ключом, как описано выше.
Убедитесь, что отопление включено (в период «Вкл» на программаторе или таймере) и что комнатная статистика установлена ​​на высокий уровень, так что он требует тепла.
Выключите программатор или таймер для контура горячей воды (водонагревателя) . Балансировать легче, если включены только радиаторы.
Установите циркуляционный насос на максимальное значение. Если насос слишком шумный, чтобы его можно было оставить на максимальном значении, можно сбалансировать систему с помощью насоса, настроенного на более низкую скорость, но это проще, если он будет перекачивать быстрее.
Подождите, пока система нагреется. Это может занять от 15 до 20 минут.
Если чудесным образом все радиаторы вместе нагреются, делать больше нечего. Это было бы очень маловероятно!

Ограничение потока через самые горячие радиаторы

Практически в каждой системе отопления одни радиаторы будут горячее, чем другие. При балансировке радиаторов мы стремимся ограничить поток через самые горячие радиаторы, чтобы большая часть горячей воды направлялась в радиаторы-охладители.Мы делаем это, постепенно закрывая клапаны возврата на горячих радиаторах. Это конец радиатора, обмотанный синей лентой.

Балансировочный винт TRV

Паз под отвертку в регулируемом балансировочном винте Honeywell TRV. Головка клапана снята

Термостатические радиаторные клапаны Honeywell имеют встроенный регулировочный винт балансировки. Маленькая отвертка с шлицем используется для поворота пронумерованного черного пластикового регулировочного винта, окружающего центральный штифт. Поворот по часовой стрелке уменьшает поток через клапан.
Если TRV устанавливается на обратную трубу , мы будем использовать встроенный регулировочный винт для балансировки радиатора. Однако, если TRV установлен на трубе подающей линии , мы будем использовать запорный клапан на обратной трубе для балансировки системы.
Если в TRV нет балансировочного винта, вам придется использовать противоположный запорный клапан для балансировки, даже если он был установлен на подающей стороне.

Отметьте, какие радиаторы самые горячие, и ограничьте их

Дайте системе нагреться (возможно, 20 минут) и отметьте, какие радиаторы действительно горячие.Мы делаем это наощупь и не заморачиваемся с термометрами. Неважно, какой обогреватель вы ограничите в первую очередь. Подойдите к обратному концу радиатора (конец с синей лентой). Если у него есть колпачок ступицы колеса, а на другом конце есть соответствующий колпачок запорного механизма, сначала переставьте колпачки.
Далее снимаем колпачок с обратного клапана. Затем с помощью небольшого гаечного ключа поверните центральный шпиндель клапана по часовой стрелке из полностью открытого в полностью закрытое положение. Обратите внимание на количество полных и частичных оборотов. Теперь снова откройте его наполовину.Например, если клапан проходит 4 полных оборота из открытого в закрытое положение, откройте его еще на 2 полных оборота. Это должно быть на полпути.
Сделайте то же самое со всеми остальными горячими радиаторами, но помните, что клапаны с разным профилем будут проходить разное количество оборотов. Вы стремитесь, чтобы клапан был наполовину открыт.
Если клапан на обратном конце представляет собой TRV, он может иметь внутренний балансировочный регулировочный винт. Если это так, установите его в полузакрытое положение. Если TRV не имеет внутреннего балансировочного винта, вам придется уравновесить радиатор с помощью запорного клапана на другом конце радиатора, даже если он находится на стороне потока.

При негерметичности гайки сальника клапана радиатора

Стрелка показывает гайку сальника, которую можно затянуть, чтобы предотвратить протекание воды.

При регулировке клапанов радиатора может протекать грязная вода из гайки сальника. Это первая гайка на центральном шпинделе клапана. Если через этот момент из клапана вытекает вода, можно слегка затянуть гайку сальника (повернув ее по часовой стрелке), пока утечка воды не прекратится.
Некоторые гайки сальника заблокированы и не могут быть затянуты. Если эти сальники протекают, вы можете временно уменьшить или остановить утечку, повернув центральный шпиндель клапана в его полностью открытое или полностью закрытое положение.Более подробную информацию о гайках сальника можно найти на нашей странице радиаторных клапанов.

Подождите, пока температура радиатора стабилизируется, затем проверьте снова

Когда все действительно горячие радиаторы будут ограничены, подождите около 15 минут, чтобы температура радиатора стабилизировалась. Теперь обойдите и проверьте их температуру еще раз наощупь.
Если все радиаторы теперь не одинаково горячие, перейдите к более горячим радиаторам и ограничьте их, как вы делали раньше. Если это недавно нагретые радиаторы, ограничьте их на обратной стороне на половину хода клапана.Если это радиаторы, которые вы ограничили в первом раунде, ограничьте обратный конец еще немного.
Сумма, которую вы ограничиваете каждый раз, не обязательно должна быть точной. Это метод проб и ошибок. После каждого цикла ограничения дайте радиаторам 15 минут, чтобы температуры снова стабилизировались.

Если ранее горячий радиатор становится холоднее

Убедитесь, что программатор постоянно включен для обогрева и что значение параметра в помещении очень высокое, чтобы он не нагрелся настолько, чтобы его можно было выключить.Также убедитесь, что все TRV установлены на максимум на внешне видимой настройке числа на клапане (это отличается от внутренней регулировки баланса).
Если радиатор, который был горячим, становится холоднее, значит, он слишком сильно ограничен. Вернитесь к обратному клапану и приоткройте его. Сначала не открывайте слишком много. Это может занять немного времени. Теперь дайте радиаторам снова уравновеситься (отстояться).
Для балансировки системы может потребоваться 3 или 4 цикла регулировки. Если у вас есть время, это не имеет значения.Если закрыть обратный клапан радиатора слишком далеко, радиатор остынет. Просто приоткройте его и дайте время успокоиться, прежде чем снова проверять.
Если более холодные радиаторы плохо подведены или трубы сильно забиты шламом, вы можете обнаружить, что вам придется очень долго ограничивать более горячие радиаторы. Иногда необходимо ограничить клапан более чем на 80% его хода. В этом нет ничего необычного. Если вы зайдете слишком далеко, помните, что это полностью обратимо.

Если некоторые рады просто не нагреются

Если не повезет, некоторые рады просто не нагреются.С балансировкой радиатора просто не разберутся. Тогда вам понадобится хорошая профессиональная помощь. В трубопроводе может быть закупорка, особенно если это микроканальный проход 8 или 10 мм. Это может быть клапан, который сломан изнутри. Возможно, вам потребуется заменить насос. Однако в большинстве случаев вы достигнете заметного улучшения баланса вашей системы центрального отопления.

Если сработало, и вы довольны результатом, молодец!

Пол

Обратите внимание :

Не стесняйтесь делать отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на статью.

Идеальный возврат - температура обратного теплоносителя - CIBSE Journal

Что может быть проще тепловых сетей - перекачивать горячую воду по трубам не так уж сложно, не так ли? Принцип может быть простым, но вы не можете разработать экономически эффективные схемы централизованного теплоснабжения с использованием стандартного подхода к обслуживанию зданий - расчета на пик с температурой обратного потока 82/71 ° C недостаточно.

Данные о производительности показывают, что многие из недавно построенных тепловых сетей в Великобритании неэффективны из-за высоких тепловых потерь. 1 Есть ряд основных причин, почему: переоценка пикового потребления тепла с добавлением кумулятивного запаса; отсутствие учета работы системы при малых нагрузках; недостаточная осведомленность о величине тепловых потерь; ввод в эксплуатацию и эксплуатация без достижения проектных характеристик. Помимо стоимости этих тепловых потерь, серьезной проблемой является перегрев в некоторых коммунально-отапливаемых зданиях.

Распространенным решением для снижения тепловых потерь является применение большей изоляции.Это немного упрощенно и демонстрирует отсутствие анализа. Мы должны разбить проблему потери тепла на отдельные факторы, которые на нее влияют: площадь поверхности; температура; а также уровни утепления.

В этой статье рассматривается важность достижения низких температур обратного потока, поскольку это помогает минимизировать как площадь поверхности, так и температуру. Конечно, необходима хорошая изоляция. На многих объектах я видел плохо настроенную и установленную изоляцию; например, неизолированные или плохо изолированные опоры для труб, клапаны и комплекты для ввода в эксплуатацию.

Температура обратки - ключевой показатель эффективности тепловой сети. Низкая температура обратки приводит к большему перепаду Т, а это означает, что для той же мощности потребляемой мощности требуется меньший расход. Это означает, что необходимы насосы и трубы меньшего размера - первые снижают капитальные затраты и энергопотребление, а вторые уменьшают площадь поверхности и, следовательно, тепловые потери. Обратный трубопровод охладителя также снижает тепловые потери. Снижение температуры обратки для увеличения дельты Т имеет много преимуществ по сравнению с повышением температуры подачи.Более низкие температуры могут повысить эффективность котлов, тепловых насосов и ТЭЦ. Повышение температуры подачи можно выгодно рассматривать как часть системы с регулируемой температурой, в которой температура подачи будет повышаться только во время пиковой нагрузки.

Температура обратной линии тепловой сети определяется индивидуальной температурой обратной линии пяти процессов: производство горячей воды (ГВС); система отопления помещений; установка - например, блоки интерфейса тепла (HIU) - работа без нагрузки; действие любых байпасов на тепловую сеть; и теплообменники на тепловых сетях.

В жилых схемах HIU обычно устанавливает температуру ГВС и температуру обратной магистрали. Для ГВС следует избегать использования емкостных водонагревателей, поскольку для предотвращения появления легионеллы необходимо, чтобы температура хранимой воды для ГВС составляла 60 ° C, а для достижения температуры обратной линии ниже 60 ° C при нагреве водонагревателя до 60 ° C требуются сложные средства управления и ввод в эксплуатацию. В Скандинавии 50 ° C является допустимой температурой для проточного нагревателя горячей воды и обычно может обеспечивать температуру обратной воды ниже 30 ° C, практически не требуя ввода в эксплуатацию.

Чтобы лучше понять работу HIU, для разработки теста HIU было использовано финансирование исследований DECC. 2 Тестирование детализирует характеристики производства горячей воды, подачи горячей воды и работы в режиме ожидания. Протестированные HIU от крупнейших поставщиков Великобритании, и на рисунках 1 и 2 справа показаны их характеристики на испытательном стенде. Ключевыми результатами тестирования являются средневзвешенная по объему температура возврата (VWART). На рисунках показан VWART для ГВС, режима ожидания и отопления помещений. Исходя из них, общий VWART рассчитывается, чтобы представить комбинированную среднюю температуру обратки, основанную на типичном сочетании ГВС и отопления помещения.Мгновенное производство ГВС из HIU имеет тенденцию приводить к низким температурам в обратном трубопроводе. Но между HIU есть различия.

Для отопления помещений тест предполагает хорошую настройку радиатора, работающую при 70/40 ° C, но между HIU наблюдались значительные различия, все развивающиеся температуры были намного выше, чем температуры вторичного возврата 40 ° C. На практике температура в обратном трубопроводе обычно даже выше, поскольку в настоящее время в Великобритании редко можно увидеть радиаторы, работающие для достижения температуры в обратном трубопроводе до 40 ° C.В Великобритании мы должны следовать скандинавскому опыту и использовать предварительно настроенные TRV, которые устанавливают поток в радиаторах достаточно низким, чтобы достичь температуры возврата 40 ° C.

Резервный VWART показал самые большие различия между HIU из-за ряда подходов, которые производители используют для поддержания тепла в HIU, чтобы обеспечить быструю подачу горячей воды. Возникают ключевые вопросы: как быстро следует подавать ГВС? Каков штраф за потерю тепла за более быструю подачу горячей воды? Каков оптимальный баланс между стоимостью дополнительных тепловых потерь и более быстрой подачей горячей воды?

На Рисунке 2 показан объем первичного потока ЦТ, потребляемый типичным HIU, обслуживающим новую квартиру с двумя спальнями, за год.График показывает важность производительности HIU в режиме ожидания. В совокупности тесты показывают диапазон производительности HIU, доступных на рынке Великобритании. Разработчики и разработчики должны лучше понимать характеристики HIU, чтобы гарантировать, что установленные и введенные в эксплуатацию HIU обеспечивают самые низкие температуры обратки.

Байпасы могут устанавливаться на тепловых сетях для промывки, поддержания минимального расхода насоса или температуры системы, а также для очистки воды. Все это может вызвать резкий скачок температуры в обратной магистрали, если их влияние не будет полностью продумано (см. Панель «Как байпасы могут повысить температуру в обратной линии»).

Как байпасы могут повысить температуру обратки

На рисунке 3 показано подключение нового здания к существующей действующей тепловой сети, обслуживающей 460 квартир. В новом здании из более чем 200 квартир несколько байпасов для промывки оставлены открытыми, и скорость потока резко возрастает с 10-20 м 3 / час до 60 м 3 / час, а дельта T снижается с 25-30K до менее 5K. Между периодами времени 2000–2 500 ЦТС в новое здание иногда отключается. В это время расход падает ниже 10 м 3 / час (ниже, чем раньше, потому что в апреле потребности в отоплении ниже; также был проведен небольшой байпас, используемый для поддержания качества воды в магистрали ЦТ в новое здание закрытый - дальнейшее снижение расхода).Теперь (позже указанного периода), когда все байпасы закрыты, температура обратной воды постоянно ниже 50 ° C.

Обычно над каждым HIU устанавливают байпасы для промывки. На другом объекте подрядчик по проектированию и строительству спроектировал эти байпасы для промывки путем промывки в точках подключения HIU перед установкой HIU.

Часто байпасы устанавливаются в верхней части стояков для поддержания минимального расхода насоса. Рисунок 4 демонстрирует влияние этих «малых» минимальных потоков, которые, будучи небольшими при пиковых нагрузках, очень значительны при низких нагрузках ЦТ.

На рис. 4 показаны данные измерения температуры подачи и возврата с 15-минутными интервалами за пятимесячный период с августа по конец декабря. Он демонстрирует влияние байпасов с «маленькими» фиксированными расходами, которые часто используются для обеспечения постоянного поддержания минимального расхода насоса. Контролируемые данные расхода и температуры обратного потока для системы, не имеющей таких байпасов, показаны в виде кривой продолжительности потока (оранжевая линия) на рисунке 4. Кривая продолжительности потока представляет собой данные за шесть месяцев, отсортированных в порядке убывания, и показывает, сколько в то время как скорость потока составляет лишь часть пикового значения.Синяя линия - это температура возврата, зарегистрированная в каждой из точек измерения расхода на кривой продолжительности потока. Чтобы смоделировать влияние постоянно работающего байпаса с фиксированным расходом, к зарегистрированным данным возврата ЦТ был добавлен расход 4,2 м 3 / час при 80 ° C, и были рассчитаны комбинированные расход и температура возврата. При высоких расходах имитируемый байпасный поток оказывает небольшое влияние, но при низких расходах байпас более чем вдвое увеличивает возвратный поток ЦТ, поэтому более половины обратного потока составляет вода при 80 ° C - отсюда очень значительное увеличение обратная температура.Расход 4,2 м 3 / час составляет 10% от измеренного пикового расхода, но только 5,6% от установленного максимального расчетного расхода насосного агрегата.

Чтобы предотвратить такое повышение температуры обратной магистрали, не следует устанавливать байпасы. Вместо этого насосный агрегат должен иметь достаточно большой диапазон изменения, чтобы работать при минимальном потоке в системе. Этого можно добиться: не переоценивать пик; использование нескольких насосов меньшего размера; отсутствие полной пиковой избыточности; или использование небольших жокейных насосов вместе с большими насосами с пиковым расходом. 3

Более низкая температура возврата означает, что проектировщики могут уменьшить размеры труб. При уменьшении на один размер трубы производительность снижается на 36%, а при уменьшении на два размера производительность снижается на 62%. Наихудший вариант системы тепловых сетей в Великобритании может быть спроектирован на основе дельта Т 20 ° C - температура подачи / возврата 80 ° C / 60 ° C. Но на основе более точных технических характеристик и обратной связи с данными о производительности HIU, трубы могут быть рассчитаны на основе 80/40 ° C для тепла помещения (снижение расхода на 50%) и 80/20 ° C (снижение расхода на 67%). тариф) на ГВС.Это потенциально может позволить уменьшить на два размера трубы.

Уменьшение труб на один размер снижает потери тепла в среднем на 10% (при исходных температурах), а уменьшение труб на два размера приводит к снижению потерь тепла в среднем на 19%.

Как правило, большинство новых тепловых сетей работают при дельте Т около 5K - обычно 80/75 ° C из-за плохой конструкции и / или ввода в эксплуатацию. Но если может быть достигнута температура возврата 45 ° C, а также трубы на два размера меньше, то тепловые потери снижаются на 43% при неизменных технических характеристиках изоляции.

Новые тепловые сети в Великобритании будут продолжать работать плохо, пока отрасль не начнет учиться на действующих схемах. Существуют данные, показывающие, что типичная пиковая диверсифицированная тепловая нагрузка для новой квартиры в Лондоне составляет 2,5 кВт 3 и что HIU, доставляющий ГВС, может генерировать дельту T до 60K (тесты HIU), поэтому проекты ЦТ должны начать отражать это. данные для уменьшения размеров оборудования и трубопроводов - и то, и другое снизит капитальные и эксплуатационные расходы. Разработчикам необходимо оценить эксплуатационные характеристики своих схем, чтобы они могли учиться на своих ошибках.Клиенты и сетевые операторы должны понимать, существует ли большой разрыв между дизайном и эксплуатационными характеристиками их сетей, прежде чем соглашаться на владение новыми тепловыми сетями.

Кодекс норм для тепловых сетей CIBSE / ADE может помочь в решении этих и других ключевых проблем.

Артикул:

  1. Использование данных для оптимизации тепловых сетей pp34-36, CIBSE Journal, май 2016 г.
  2. HIU отопление, Fairheat.
  3. Энергоэффективное централизованное теплоснабжение на практике - важность достижения низких температур обратки , M, Crane.2016, Технический симпозиум CIBSE, стр. 10.

Мартин Крейн - директор Carbon Alternatives

Простая балансировка радиатора

- просто и эффективно!

проблемы отопления и котла - lovekin.net

Пожалуйста, прочтите наш Заявление об отказе от ответственности

Балансировка радиатора обычно проста, когда мы используем этот метод. На это уйдет немного времени, но вряд ли это будет сложно.Также говорят о балансировке системы центрального отопления. Если речь не идет о системе центрального отопления с теплым воздухом или напольном отоплении, это означает одно и то же, гарантируя, что все радиаторы будут одинаково горячими. В идеале они все вместе разогреются примерно в одно и то же время. Если все ваши радиаторы нагреваются довольно равномерно, вам больше не нужно балансировать систему отопления. Регулировка клапанов радиатора иногда может привести к утечке, поэтому приготовьте старые полотенца.

Перед попыткой балансировки важно убедиться, что из радиаторов выпущен воздух (то есть, весь воздух, скопившийся в верхней части радиаторов, был выпущен).Если некоторые из ваших радиаторов горячие внизу, но холодные вверху (даже в самом верху), вам необходимо удалить воздух из радиаторов перед балансировкой системы отопления. Если вы выпустите много воздуха из радиатора при теплой системе, вода, поступающая в радиатор для замены воздуха, может сделать радиатор горячим. Вы действительно узнаете, нужна ли балансировка радиаторов, только если начнете с холода.

Также, прежде чем пытаться балансировать радиаторы, убедитесь, что насос не установлен на слишком низкую скорость.Попробуйте включить его; это не должно создавать проблем. Если это приводит к тому, что ваша система перекачивает воду в подающий и расширительный бачок (известный как бак F + E или напорный бак) или вызывает вытягивание воздуха через открытую вентиляционную трубу в систему, вам, возможно, придется замедлить насос. очередной раз. Обычно это указывает на ошибку конструкции системы или блокировку где-то.

Балансировка радиаторов занимает немного времени, но это несложно. Есть более сложные методы, но нам подходит следующий.Мы не пользуемся термометрами и судим о температуре радиатора наощупь.

Есть несколько основных вещей, которые вам нужно знать для балансировки радиаторов, но они тоже простые. Если вы не уверены в каком-либо из терминов, перейдите по синим ссылкам, чтобы получить объяснение, а затем вернитесь сюда.

Почти все радиаторы имеют 2 радиаторных клапана, как правило, внизу на противоположных концах. (Некоторые очень старые системы могут иметь один вверху и один внизу на противоположных концах; в некоторых более новых системах оба клапана находятся внизу посередине радиатора.)

Вода поступает в радиатор через один клапан (конец потока или клапан потока) и покидает радиатор через другой клапан (конец возврата или клапан).

Обычно мы ограничиваем запорный вентиль. Клапаны разных производителей поворачиваются разное количество раз от полностью открытого до полностью закрытого. Некоторые поворачивают всего 2 оборота, а некоторые целых 5 или 6 ходов. Если ваш клапан поворачивается на 2 оборота из открытого в закрытое, закрытие его на 80% означает закрытие на 2 полных оборота (или открытие только на один).Если он поворачивается на 5 оборотов из открытого в закрытое положение, закрытие на 80% означает закрытие на 4 полных оборота (или только 1 поворот).

Если вы закроете клапан на стороне потока на 80% или более, зазор, оставшийся открытым в клапане, будет настолько мал, что даже небольшой воздушный пузырек, попадающий вместе с потоком, может застрять в клапане и остановить поток. Это может показаться глупым, но это случается. Если проточный клапан полностью открыт и вы ограничиваете обратный клапан, любые пузырьки воздуха проходят через проточный клапан и поднимаются к верхней части радиатора, безопасным образом убираясь с пути.Они не попадают в обратный клапан, который практически закрыт, поэтому они не блокируют его и не останавливают протекание воды через радиатор.

Тип установленного клапана не гарантирует, какой из них является потоком, а какой - обратным. Конечно, начните с холодной системы отопления и проверьте, какой конец радиатора (какая труба или вентиль на каждом радиаторе) нагревается первым. Отметьте конец каким-нибудь временным способом; немного ленты будет хорошо. Иногда немного более холодная вода, идущая по подающей трубе из другой части дома, может обмануть вас, делая то, что проточная часть временно холоднее, чем обратная.Проверьте еще раз, пока они нагреваются, чтобы быть уверенным.

Возможно, вам придется быстро обойти радиаторы, потому что очень маленький радиатор, подключенный к мощному бойлеру, например, комби, может слишком быстро нагреться, чтобы понять, какой конец к какому. При необходимости сначала проверьте радиаторы меньшего размера. Вы можете проверить их в любом порядке, и если вы отметили их лентой, вы будете знать, что проверили их все.

Если система центрального отопления нуждается в балансировке, мы начинаем с полного открытия всех радиаторных клапанов, как подающей, так и обратной.Регулировка клапанов радиатора не обходится без последствий, это может привести к утечке клапанов. Если вы не знаете, как бороться с протекающими клапанами, сначала прочтите этот раздел.

Различные части контура центрального отопления имеют разное сопротивление потоку воды, но, как правило, чем ближе радиатор к котлу, тем быстрее он начинает нагреваться. В хорошо спроектированной и установленной системе отопления не требуется балансировки.

Теперь, когда все клапаны радиатора полностью открыты, если все радиаторы становятся одинаково горячими за одно и то же время, больше нечего делать, и балансировка радиатора завершена.Если нет, и обычно это «не», мы переходим к радиаторам, которые нагреваются быстрее всего, и ограничивают поток через них. Мы не устанавливаем фиксированного порядка ограничения радиаторных клапанов, за исключением того, что сначала нужно сделать более горячие радиаторы. Это продвигает больший поток через оставшиеся, более медленные радиаторы. По возможности мы всегда ограничиваем поток воды через клапан на обратном конце (более холодный конец), и для этого есть веская причина. Чтобы сбалансировать плохо спроектированную систему, может потребоваться закрыть клапан более чем на 80%, возможно, даже на 90%.Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.

Ограничив для начала обратные клапаны на самых горячих радиаторах на 50% или 60%, мы ждем, чтобы увидеть, что произойдет. Радиаторы кулера начнут нагреваться. Некоторые ранее охлажденные радиаторы могут полностью нагреться. Если некоторые из них все еще остаются холодными, мы снова обходим их, ограничивая все более горячие радиаторы, некоторые из которых мы ограничили до того, как закрываются еще больше (всегда, если возможно, на обратном конце), а некоторые, которые не были ограничены в первый раз, ограничиваются этим время, потому что они сейчас горячие.Мы снова ждем, чтобы увидеть, какой эффект мы имели, и снова, если необходимо, ограничиваем более горячие радиаторы. При необходимости сделаем это еще раз.

Надеюсь, этот процесс приведет в равновесие радиаторную систему; вы узнаете наверняка только тогда, когда снова нагреете систему от холода. Если вы закроете клапан слишком сильно, радиатор остынет и может стать холодным. Просто приоткройте ограничительный клапан немного (10% от его общего хода между закрытым и открытым) и посмотрите, сортирует ли это его.При необходимости открывайте его постепенно.

Если балансировка радиаторов не решает проблемы, и, как бы вы ни старались, у вас остались холодные или очень медленные радиаторы, есть две вероятные причины. Во-первых, это неисправный насос (но убедитесь, что кто-то частично не закрыл один из запорных клапанов насоса). Проверьте, можете ли вы увеличить скорость насоса. Вторая вероятная причина - скопление осадка и частичное засорение трубопроводов или воздухоотделителя. Мы всегда хотели бы попробовать заменить насос, прежде чем пытаться выполнить такой процесс, как промывка под давлением, чтобы прочистить возможно заблокированный трубопровод.

Вы можете найти другую статью о балансировке радиатора, которую мы написали, на http://www.freeheatingadvice.com/articles/radiator-balancing

Эта статья защищена авторским правом, но если у вас есть собственный веб-сайт и вы хотите разместить ссылку непосредственно на эту страницу, гиперссылка будет следующей: http://www.lovekin.net/radiator-balancing.html

Подача и возврат смешиваются?

В 2011 году у меня был установлен новый комбинированный котел, чтобы заменить старый задний котел, и теперь у меня есть опасения, что подача и обратка смешались.Существующая система трубопроводов осталась нетронутой, за исключением короткого отрезка основных 22-миллиметровых труб от заднего котла. На всех радарах, кроме туалета, есть ТРВ.

Рассказ ниже, если вы хотите его прочесть, но мой вопрос ... если перепутано, каковы последствия для системы. Вода в рады не с того конца попадает, не так ли?

Он «работает», но я никогда не чувствовал, что он работает должным образом с момента установки комби. EG: Некоторые радары остаются горячими, даже когда TRV повернут вправо, в чем я обвинял неисправные клапаны.Некоторые не нагреваются, когда должны.

Я понимаю, что должен вернуть слесаря, но через 5 лет он не признает и не вспоминает, что делал что-то неправильно.

Я могу поменять трубы в котле Я знаю, но не могу избавиться от мысли, что мои исследования ошибочны ... Я не сантехник и не инженер-теплотехник.

Прежде чем я кого-нибудь выберу, правильно ли я говорю, что трубы, которые нагреваются первыми, - это «поток»? Есть ли другой способ проверить трубопровод, поскольку я не могу визуально проверить прокладку под полом, не разрушив дом.

Рассказ:
В то время как котел, были установлены две новые радиаторы взамен существующих.
С тех пор я сам поставил два новых радиатора, снова просто заменив старые, поэтому все, что я сделал, это поставил TRV на ту же сторону, что и существующий.
Сейчас я нахожусь в процессе замены другого радиатора на новый и заметил, что обратная труба сильно нагрелась, намного раньше, чем подающая труба, хотя я только что заменил новый на старый, такой же. Два рада внизу в конце пробега совсем не нагреваются, а вот трубка «Возврат» нагревается.

Я осмотрел столько труб, сколько смог увидеть, и установщик написал «H Return» на том, что, как я убежден, является трубой «Flow». Следуя по этой трубе обратно к котлу, она действительно идет в сторону «потока», а НЕ в сторону «возврата», как он, казалось, полагал. При включении обогрева эта труба «H Return» становится очень горячей, очень быстро, так что очевидно, что это труба «Flow».

% PDF-1.4 % 15 0 obj> эндобдж xref 15 557 0000000016 00000 н. 0000012443 00000 п. 0000011436 00000 п. 0000012523 00000 п. 0000012702 00000 п. 0000019953 00000 п. 0000020029 00000 н. 0000020268 00000 н. 0000020491 00000 п. 0000020720 00000 п. 0000020762 00000 п. 0000020804 00000 п. 0000020846 00000 п. 0000020888 00000 п. 0000020930 00000 п. 0000020972 00000 п. 0000021014 00000 п. 0000021056 00000 п. 0000021098 00000 п. 0000021140 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000021266 00000 п. 0000021308 00000 п. 0000021350 00000 п. 0000021392 00000 п. 0000021550 00000 п. 0000021989 00000 п. 0000022395 00000 п. 0000023808 00000 п. 0000024840 00000 п. 0000025717 00000 п. 0000026560 00000 п. 0000027392 00000 н. 0000028274 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000029481 00000 п. 0000031769 00000 п. 0000034438 00000 п. 0000034497 00000 п. 0000034559 00000 п. 0000034624 00000 п. 0000034692 00000 п. 0000034760 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000034887 00000 п. 0000034958 00000 п. 0000035032 00000 п. 0000035106 00000 п. 0000035180 00000 п. 0000035260 00000 п. 0000035337 00000 п. 0000035408 00000 п. 0000035476 00000 п. 0000035538 ​​00000 п. 0000035703 00000 п. 0000035868 00000 п. 0000036038 00000 п. 0000036208 00000 п. 0000036380 00000 п. 0000036555 00000 п. 0000036733 00000 п. 0000036915 00000 п. 0000037095 00000 п. 0000037277 00000 п. 0000037462 00000 п. 0000037639 00000 п. 0000037815 00000 п. 0000037991 00000 п. 0000038175 00000 п. 0000038349 00000 п. 0000038533 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000038893 00000 п. 0000039067 00000 п. 0000039251 00000 п. 0000039425 00000 п. 0000039610 00000 п. 0000039788 00000 п. 0000040016 00000 п. 0000040210 00000 п. 0000040388 00000 п. 0000040580 00000 п. 0000040756 00000 п. 0000040946 00000 п. 0000041119 00000 п. 0000041309 00000 п. 0000041497 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000041853 00000 п. 0000042039 00000 п. 0000042208 00000 п. 0000042392 00000 п. 0000042561 00000 п. 0000042746 00000 н. 0000042931 00000 п. 0000043121 00000 п. 0000043314 00000 п. 0000043506 00000 п. 0000043698 00000 п. 0000043845 00000 п. 0000044040 00000 п. 0000044220 00000 н. 0000044386 00000 п. 0000044558 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000044916 00000 п. 0000045085 00000 п. 0000045235 00000 п. 0000045417 00000 п. 0000045580 00000 п. 0000045762 00000 п. 0000045903 00000 п. 0000046062 00000 п. 0000046242 00000 п. 0000046430 00000 н. 0000046599 00000 п. 0000046755 00000 п. 0000046936 00000 п. 0000047131 00000 п. 0000047272 00000 п. 0000047444 00000 п. 0000047638 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000047960 00000 п. 0000048149 00000 п. 0000048312 00000 н. 0000048485 00000 п. 0000048674 00000 п. 0000048851 00000 п. 0000049042 00000 н. 0000049218 00000 п. 0000049406 00000 п. 0000049553 00000 п. 0000049726 00000 п. 0000049918 00000 н. 0000050106 00000 п. 0000050282 00000 п. 0000050470 00000 п. 0000050649 00000 п. 0000050838 00000 п. 0000051014 00000 п. 0000051192 00000 п. 0000051388 00000 п. 0000051577 00000 п. 0000051760 00000 п. 0000051929 00000 п. 0000052126 00000 п. 0000052313 00000 п. 0000052490 00000 п. 0000052677 00000 п. 0000052836 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053199 00000 п. 0000053388 00000 п. 0000053547 00000 п. 0000053742 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000054130 00000 п. 0000054329 00000 п. 0000054518 00000 п. 0000054709 00000 п. 0000054898 00000 н. 0000055067 00000 п. 0000055233 00000 п. 0000055422 00000 п. 0000055595 00000 п. 0000055794 00000 п. 0000055990 00000 п. 0000056178 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000056540 00000 п. 0000056721 00000 п. 0000056902 00000 п. 0000057073 00000 п. 0000057266 00000 п. 0000057470 00000 п. 0000057676 00000 п. 0000057850 00000 п. 0000058041 00000 п. 0000058238 00000 п. 0000058419 00000 п. 0000058620 00000 п. 0000058799 00000 н. 0000058999 00000 н. 0000059198 00000 п. 0000059409 00000 п. 0000059607 00000 п. 0000059812 00000 п. 0000060010 00000 п. 0000060217 00000 п. 0000060415 00000 п. 0000060617 00000 п. 0000060815 00000 п. 0000061013 00000 п. 0000061209 00000 п. 0000061406 00000 п. 0000061598 00000 п. 0000061791 00000 п. 0000061978 00000 п. 0000062166 00000 п. 0000062351 00000 п. 0000062549 00000 п. 0000062737 00000 п. 0000062930 00000 н. 0000063126 00000 п. 0000063318 00000 п. 0000063516 00000 п. 0000063707 00000 п. 0000063900 00000 п. 0000064090 00000 п. 0000064287 00000 п. 0000064478 00000 п. 0000064668 00000 п. 0000064861 00000 п. 0000065056 00000 п. 0000065245 00000 п. 0000065426 00000 п. 0000065607 00000 п. 0000065809 00000 п. 0000066000 00000 н. 0000066199 00000 п. 0000066385 00000 п. 0000066593 00000 п. 0000066778 00000 п. 0000066959 00000 п. 0000067163 00000 п. 0000067358 00000 п. 0000067555 00000 п. 0000067737 00000 п. 0000067935 00000 п. 0000068141 00000 п. 0000068324 00000 п. 0000068522 00000 п. 0000068706 00000 п. 0000068908 00000 п. 0000069113 00000 п. 0000069314 00000 п. 0000069518 00000 п. 0000069712 00000 п. 0000069928 00000 н. 0000070134 00000 п. 0000070331 00000 п. 0000070549 00000 п. 0000070752 00000 п. 0000070955 00000 п. 0000071160 00000 п. 0000071359 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071774 00000 п. 0000071991 00000 п. 0000072196 00000 п. 0000072414 00000 п. 0000072634 00000 п. 0000072873 00000 п. 0000073072 00000 п. 0000073306 00000 п. 0000073516 00000 п. 0000073767 00000 п. 0000073970 00000 п. 0000074194 00000 п. 0000074394 00000 п. 0000074636 00000 п. 0000074835 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075267 00000 п. 0000075516 00000 п. 0000075722 00000 п. 0000075952 00000 п. 0000076198 00000 п. 0000076402 00000 п. 0000076568 00000 п. 0000076800 00000 п. 0000077006 00000 п. 0000077179 00000 п. 0000077381 00000 п. 0000077588 00000 п. 0000077793 00000 п. 0000078035 00000 п. 0000078241 00000 п. 0000078450 00000 п. 0000078705 00000 п. 0000078901 00000 п. 0000079128 00000 п. 0000079327 00000 п. 0000079530 00000 п. 0000079759 00000 п. 0000079962 00000 н. 0000080160 00000 п. 0000080393 00000 п. 0000080640 00000 п. 0000080904 00000 п. 0000081168 00000 п. 0000081423 00000 п. 0000081695 00000 п. 0000081901 00000 п. 0000082143 00000 п. 0000082350 00000 п. 0000082597 00000 п. 0000082804 00000 п. 0000083049 00000 п. 0000083259 00000 п. 0000083513 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000084009 00000 п. 0000084250 00000 п. 0000084497 00000 п. 0000084884 00000 п. 0000085447 00000 п. 0000085655 00000 п. 0000085876 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086318 00000 п. 0000086530 00000 п. 0000086763 00000 п. 0000086973 00000 п. 0000087191 00000 п. 0000087404 00000 п. 0000087631 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000088089 00000 п. 0000088293 00000 п. 0000088501 00000 п. 0000088720 00000 п. 0000088932 00000 п. 0000089154 00000 п. 0000089358 00000 п. 0000089574 00000 п. 0000089779 00000 п. 0000089971 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000090799 00000 н. 0000091012 00000 п. 0000091221 00000 п. 0000091421 00000 п. 0000091628 00000 п. 0000091833 00000 п. 0000092038 00000 п. 0000092242 00000 п. 0000092442 00000 п. 0000092648 00000 п. 0000092848 00000 н. 0000093054 00000 п. 0000093257 00000 п. 0000093465 00000 п. 0000093673 00000 п. 0000093871 00000 п. 0000094070 00000 п. 0000094280 00000 п. 0000094480 00000 п. 0000094680 00000 п. 0000094881 00000 п. 0000095090 00000 н. 0000095295 00000 п. 0000095500 00000 п. 0000095697 00000 п. 0000095901 00000 п. 0000096102 00000 п. 0000096319 00000 п. 0000096543 00000 п. 0000096748 00000 н. 0000096926 00000 п. 0000097157 00000 п. 0000097359 00000 п. 0000097559 00000 п. 0000097776 00000 п. 0000097976 00000 п. 0000098149 00000 п. 0000098356 00000 п. 0000098553 00000 п. 0000098749 00000 п. 0000098955 00000 п. 0000099151 00000 п. 0000099356 00000 п. 0000099554 00000 п. 0000099756 00000 п. 0000099967 00000 н. 0000100163 00000 н. 0000100384 00000 н. 0000100587 00000 н. 0000100783 00000 н. 0000100989 00000 н. 0000101190 00000 н. 0000101384 00000 н. 0000101585 00000 н. 0000101780 00000 н. 0000101980 00000 н. 0000102175 00000 н. 0000102372 00000 н. 0000102575 00000 н. 0000102799 00000 н. 0000102996 00000 н. 0000103207 00000 н. 0000103402 00000 п. 0000103617 00000 н. 0000103828 00000 н. 0000104033 00000 н. 0000104248 00000 н. 0000104448 00000 н. 0000104656 00000 п. 0000104862 00000 н. 0000105077 00000 н. 0000105275 00000 п. 0000105483 00000 п. 0000105685 00000 н. 0000105898 00000 н. 0000106097 00000 н. 0000106300 00000 н. 0000106496 00000 н. 0000106704 00000 н. 0000106903 00000 н. 0000107117 00000 н. 0000107324 00000 н. 0000107552 00000 п. 0000107748 00000 н. 0000107954 00000 н. 0000108150 00000 н. 0000108382 00000 н. 0000108579 00000 п. 0000108784 00000 н. 0000108982 00000 п. 0000109207 00000 н. 0000109401 00000 п. 0000109609 00000 н. 0000109802 00000 н. 0000110035 00000 н. 0000110231 00000 п. 0000110437 00000 п. 0000110635 00000 п. 0000110867 00000 н. 0000111062 00000 н. 0000111265 00000 н. 0000111462 00000 н. 0000111694 00000 н. 0000111871 00000 н. 0000112062 00000 н. 0000112260 00000 н. 0000112463 00000 н. 0000112660 00000 н. 0000112839 00000 н. 0000113035 00000 н. 0000113210 00000 н. 0000113413 00000 н. 0000113619 00000 н. 0000113817 00000 п. 0000114008 00000 н. 0000114185 00000 н. 0000114387 00000 н. 0000114571 00000 н. 0000114750 00000 н. 0000114947 00000 н. 0000115126 00000 н. 0000115326 00000 н. 0000115512 00000 н. 0000115708 00000 н. 0000115892 00000 н. 0000116092 00000 н. 0000116276 00000 н. 0000116469 00000 н. 0000116657 00000 н. 0000116841 00000 н. 0000117039 00000 н. 0000117243 00000 н. 0000117436 00000 н. 0000117618 00000 н. 0000117800 00000 н. 0000117998 00000 н. 0000118213 00000 н. 0000118406 00000 н. 0000118588 00000 н. 0000118770 00000 н. 0000118968 00000 н. 0000119186 00000 н. 0000119377 00000 н. 0000119559 00000 н. 0000119741 00000 н. 0000119932 00000 н. 0000120114 00000 н. 0000120303 00000 н. 0000120485 00000 н. 0000120679 00000 н. 0000120861 00000 н. 0000121051 00000 н. 0000121228 00000 н. 0000121414 00000 н. 0000121617 00000 н. 0000121802 00000 н. 0000121979 00000 н. 0000122158 00000 н. 0000122342 00000 н. 0000122548 00000 н. 0000122733 00000 н. 0000122912 00000 н. 0000123109 00000 н. 0000123286 00000 н. 0000123463 00000 н. 0000123660 00000 н. 0000123839 00000 н. 0000124019 00000 н. 0000124201 00000 н. 0000124377 00000 н. 0000124556 00000 н. 0000124734 00000 н. 0000124911 00000 н. 0000125091 00000 н. 0000125268 00000 н. 0000125445 00000 н. 0000125623 00000 н. 0000125802 00000 н. 0000125980 00000 н. 0000126156 00000 н. 0000126346 00000 н. 0000126533 00000 н. 0000126720 00000 н. 0000126911 00000 н. 0000127085 00000 н. 0000127271 00000 н. 0000127445 00000 н. 0000127626 00000 н. 0000127807 00000 н. 0000127981 00000 н. 0000128162 00000 н. 0000128336 00000 н. 0000128517 00000 н. 0000128691 00000 н. 0000128872 00000 н. 0000129053 00000 н. 0000129227 00000 н. 0000129408 00000 н. 0000129582 00000 н. 0000129763 00000 н. 0000129944 00000 н. 0000130118 00000 н. 0000130299 00000 н. 0000130473 00000 п. 0000130654 00000 н. 0000130835 00000 н. 0000131009 00000 н. 0000131190 00000 н. 0000131364 00000 н. 0000131545 00000 н. 0000131719 00000 н. 0000131901 00000 н. 0000132082 00000 н. 0000132256 00000 н. 0000132437 00000 н. 0000132611 00000 н. 0000132792 00000 н. 0000132971 00000 н. 0000133145 00000 н. 0000133318 00000 н. 0000133491 00000 н. 0000133664 00000 н. 0000133837 00000 н. 0000134010 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 17 0 obj> поток x ڬ SMlE $ cvv ܲ "] ֮ kG VS ((B | PTiw"

Четыре отрицательных эффекта высоких температур в обратном трубопроводе

Высокие температуры в обратном трубопроводе являются серьезной проблемой в сетях централизованного теплоснабжения (ЦТ).Высокая температура обратки означает

  1. Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети
  2. Пониженная мощность сети по отпуску тепла
  3. Повышенные тепловые потери
  4. Уменьшение рекуперации тепла из газовых двигателей и котлов, работающих на биомассе

На рисунке 1 показана простая блок-схема сети централизованного теплоснабжения. Система подает тепло в систему отопления здания через теплообменник. Горячая вода перекачивается по сети централизованного теплоснабжения, а затем возвращается в энергоцентр для отопления.

Рисунок 1 - Система централизованного теплоснабжения, работающая с температурой обратной линии 50 ° C

Повышенный расход воды, перекачиваемой по сети

Большинство сетей централизованного теплоснабжения работают с фиксированной температурой подачи. Это устанавливается температурой воды, производимой в котлах или ТЭЦ.

Высокая температура обратки означает, что разница температур в сети ( TFLOW - TRETURN ) уменьшится.Меньшая разница температур означает перекачку большего количества воды для доставки того же количества тепла. Посмотрите этот предыдущий пост, если вы не понимаете, как работают эти отношения.

Перекачивание большего количества воды означает, что насосы потребляют больше электроэнергии. Это означает увеличение затрат на электроэнергию и выбросы углерода из схемы.

Пониженная мощность сети по отпуску тепла

Размеры труб ограничивают пропускную способность сети централизованного теплоснабжения по подаче воды.

При пиковой скорости потока небольшая разница температур означает, что мы можем отдавать намного меньше тепла, чем та же сеть с большим перепадом температур.Схема с перепадом температур, равным половине расчетной, означает, что мы удваиваем эффективные капитальные затраты нашей сети на МВт тепловой мощности.

Большая разница температур означает, что мы сможем избежать установки новых трубопроводов (и связанных с этим капитальных затрат!) По мере расширения нашей сети. Проектирование новых сетей с большими перепадами температур будет означать меньшие трубы. Меньшие трубы означают меньшие капитальные затраты и меньшие тепловые потери.

повышенные тепловые потери

Тепловые потери зависят от площади поверхности трубы и разницы между температурой трубы и окружающей среды.Более высокая температура возврата означает большие потери тепла в обратных трубопроводах.

Тепловые потери являются недостатком схем ЦО по сравнению с местными газовыми котлами. Схемы ЦО теряют намного больше тепла из-за большой длины сетевых труб по сравнению с местными системами. Минимизация потерь тепла имеет решающее значение для работы эффективной сети ЦТ.

Повышенные тепловые потери означают, что в энергоцентре требуется больше тепла. Это означает более высокий расход газа и выбросы углерода.

Пониженная рекуперация тепла из газовых двигателей и котлов, работающих на биомассе

Схемы централизованного теплоснабжения приносят чистую выгоду потребителям и окружающей среде за счет использования низкоуглеродной генерации в энергоцентре.

Эффективное использование таких технологий, как газовые двигатели или котлы, работающие на биомассе, играет ключевую роль в успехе централизованного теплоснабжения. Выгоды от использования низкоуглеродной генерации могут компенсировать потери тепла в сетях ЦО.

В схемах централизованного теплоснабжения используются газовые двигатели для совместного производства тепла и электроэнергии. Газовые двигатели вырабатывают примерно половину рекуперируемого тепла в виде горячих выхлопных газов (> 500 ° C) и половину от низких температур (

Термодинамические причины потери рекуперации тепла одинаковы для этих трех источников тепла. Повышенная температура обратной линии ЦТ увеличивает конечную температуру, до которой может охлаждаться источник тепла.

Это означает, что меньше тепла передается между источником тепла и водой ЦО. Ниже мы рассмотрим пример утилизации низкотемпературного тепла газового двигателя.

Газовые двигатели работают с низкотемпературным контуром горячей воды. Этот водяной контур удаляет воду из рубашки и смазочное масло из двигателя.Это тепло может генерировать горячее водоснабжение для использования в схеме.

Рисунок 2 показывает, что температура обратной магистрали (85 ° C) приводит к тому, что мы можем охладить контур двигателя только до 85 ° C. Это ограничивает рекуперацию тепла в теплообменнике.

Рисунок 2 - Низкотемпературная утилизация отходящего тепла газового двигателя с высокой температурой возврата

Это также заставляет нас использовать самосвальный радиатор для охлаждения контура двигателя до 70 ° C, требуемого двигателем.Если бы схема не была оснащена отвалом радиатора, то двигатель был бы вынужден снижать выработку или останавливаться.

На рис. 3 показана диаграмма зависимости температуры от тепла (T-Q) для теплообменника при низкой температуре обратного потока (50 ° C). Работа с низкой температурой возврата означает, что мы полностью восстанавливаем 1 МВт из водяного контура двигателя.

Рисунок 3 - Рекуперация тепла от двигателя при низкой температуре обратной магистрали (50 ° C)

Теперь посмотрим, что происходит при высокой температуре обратного потока (80 ° C).На рисунке 4 показано, что сейчас мы восстанавливаем только 400 кВт тепла.

Рисунок 4 - Рекуперация тепла от двигателя с высокой температурой возврата в сети (80 ° C)

Газовые котлы должны будут вырабатывать дополнительно 600 кВт тепла, необходимого для сети. Это означает повышенное потребление газа и выбросы углерода.

Тот же принцип применяется к рекуперации тепла от источников с более высокой температурой, таких как выхлоп газовых двигателей или продукты сгорания котла на биомассе.Высокая температура обратного теплоносителя ограничивает рекуперацию тепла.

почему возникают высокие температуры возврата?

Высокая температура возврата в сети может возникать по разным причинам. Чаще всего это связано с системами отопления, предназначенными для локальных газовых котлов, подключенных к сетям ЦО.

Основной проблемой является использование байпасов. Байпасы отводят небольшое количество горячей воды, подаваемой в теплообменник, непосредственно из потока в обратку. На рис. 5 показан байпас, увеличивающий температуру возврата сети с 80 до 95 ° C.

Рисунок 5 - Байпас, вызывающий высокую температуру возврата

Байпасы устанавливаются для поддержания минимального потока через сеть, когда потребность в тепле низкая. Это предотвращает истощение насосов при низкой тепловой нагрузке.

Байпасы не вызывают проблем в местных системах отопления котельных, но являются серьезной проблемой в системах централизованного теплоснабжения.

Эти байпасы представляют собой трубы, предназначенные для пропускания лишь небольшого количества воды в обход теплообменника.Однако при низком расходе в сети они также оказывают пропорционально большое влияние на температуру возврата!

Вместо установки байпасов насосные системы должны работать с более высоким диапазоном изменения. Этого можно добиться с помощью систем с несколькими насосами.

Другой причиной высоких температур обратного потока в сети является строительство контуров, в которых используется вода более высокой температуры, чем требуется. Например, для местных водонагревателей требуется температура выше 60 ° C, чтобы предотвратить появление легионеллы.

Местное накопление воды не имеет смысла в сети ЦО - накопление тепла должно происходить в энергоцентре.Это позволит операторам сетей ЦТ оптимально управлять накоплением тепла.

Местные водонагреватели с горячей водой также могут вызывать пики спроса, если они настроены на одновременную подачу. Это будет рассматриваться как огромный пик потребности в тепле во всей сети. Операторам сетей ЦТ может быть сложно справиться с пиковыми потребностями.

Спасибо за чтение!

.

Правильное подключение радиаторов

Проверка правильного подключения радиаторов при опрессовке системы отопления

Правильное подключение радиаторов отопления означает их правильную работу. Это легко проверить в процессе опрессовки системы отопления с использованием горячего теплоносителя. Опрессовка, это финальный этап установки системы отопления, проверка правильности монтажа всех ее компонентов. Результат определяется с помощью тактильных тепловых рецепторов кожи. Дотрагиваясь до каждой батареи отопления, убеждаются в том, что она нагрета. Последовательно проверяют, равномерно ли нагреты все батареи в доме. При наличии пирометра, инфракрасного дистанционного термометра, можно использовать его. Он оказывается в особенности полезен для проверки равномерности нагревания отдельных секций радиаторов.

Обычно в системе применяют не термостаты, а более дешевый вариант регулирования температуры батарей: краны. Сантехники часто используют слово краны как профессионализм, с ударением на последнем слоге, кранЫ. Краны позволяют регулировать температуру отдельных радиаторов посредством изменения проточного сечения для отдельных радиаторов и веток системы отопления. Опытные сантехники устанавливают краны таким образом, чтобы использовать их также для продавливания воздушных пробок в отоплении в процессе опрессовки системы. Это касается как промежуточных кранов, так и воздушников, кранов Маевского или спускных кранов. Некоторые сантехники предпочитают устанавливать вместо кранов Маевского небольшие спускные краны, которые служат дольше и не «примерзают».

Если отдельные радиаторы не греются, либо не греются целые ветки системы отопления, содержащие несколько радиаторов, это как раз свидетельствует чаще всего о наличии воздушных пробок. Как убрать, выгнать, удалить воздушную пробку? Для этого иногда приходится временно отключать отдельные ветки, чтобы подать максимум давления в «неправильную ветку». В закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией убрать воздушные пробки проще.

Самые распространенные ошибки подключения радиаторов отопления

Самой неприятной, но, к сожалению, достаточно распространенной ошибкой подключения радиаторов является обратное подключение радиаторов, неправильная схема подключения радиаторов. Подача, приток теплоносителя, воды, должна всегда, во всех способах подключения, быть сверху, насколько это возможно. А обратка, отток охлажденной воды, должен быть снизу. Если подключают ошибочно, наоборот, подача снизу, а обратка сверху, теплоотдача радиатора может снижаться более чем в два раза. Естественно, что результат такого неправильного подключения легко определяется в процессе опрессовки отопления.

Неправильное, обратное подключение радиаторов

Бесспорно, обратное подключение радиаторов является грубейшей ошибкой. Причиной может быть то, что сантехник или, что бывает чаще, мастер-универсал не может правильно определить направление движения теплоносителя в системе отопления, идентифицировать, где подача, а где обратка. Другой причиной может быть незнание базовых принципов и схем подключения радиаторов.

Второй по значимости причиной неправильного подключения радиаторов является проблема удаления воздушных пробок. Эта проблема тесно связана с уклоном труб отопления. Кратко эту проблему можно обозначить так:

- уклон подачи должен быть отрицательным или выпуклым с воздушником (или напорным баком в открытой системе) на самой высокой точке;

- уклон обратки должен быть также отрицательным или вогнутым, желательно, хотя и не всегда возможно, расположить в самой нижней точке кран для спуска теплоносителя из системы отопления.

Равномерность нагрева, как показатель правильного подключения радиаторов

В любом радиаторе отопления отдельные секции греются неравномерно, по-разному. Также каждая отдельная секция радиатора нагревается неравномерно. Вверху она более теплая, а снизу холоднее. Но эта разница должна быть невелика. Опытный сантехник сразу определит, является ли неравномерность нагрева секций или каждой отдельной секции признаком неправильного подключения радиаторов, или эта разница находится в пределах нормы, и подключение радиаторов выполнено правильно.

Следует отметить, что у чугунных батарей отопления коэффициент теплопередачи заметно ниже, чем у алюминия. Это выражается в том, что секции чугунных батарей нагреваются более равномерно, чем секции биметаллических и алюминиевых радиаторов. Это не является признаком ошибки, чаще всего радиаторы подключены правильно.

Неравномерное нагревание каждой секции радиатора, когда вверху она горячая, а внизу слишком холодная, может свидетельствовать об обратном подключении радиатора отопления, либо о том, что нижний проток забит осадками. Различное нагревание отдельных секций: обычно ближние к трубе отопления 1-2-3 секции греются, а остальные остаются холодными, также свидетельствует об обратном подключении.

Либо подобный симптом может означать, что использовано боковое подключение, и напора теплоносителя, его скорости, не хватает для того, чтобы вода проходила через дальние секции. Подобная проблема решается изменением бокового подключения на диагональное подключение радиаторов, либо добавлением удлинителя протока жидкости. Последний вариант используется для того, чтобы не менять дизайн установки радиатора.


Как правильно подключить радиатор отопления в квартире без стояков на 9, последнем этаже?

У Вас Будет идти одна подача и одна обратка. Уже к этой магистрали Вы подключаете каждый радиатор отдельно, чтобы у каждого элемента была "своя" подача и обратка. Далее по тексту ниже.

Как подключаются радиаторы отопления? — какая обвязка этих приборов…

  • Радиатор должен отключаться кранами на подаче и обратке. Отопление выходит со строя, когда на улице 30 градусов мороза, для ремонта одного радиатора систему отопления сливать недопустимо…
  • Схема подключения должна быть такой, чтобы жидкость циркулировала через всю площадь радиатора.

Как разместить радиатор

При установке батарей нужно оставить зазоры. Между стеной и радиатором нужно оставить не меньше 3 см, чтобы не создавать сопротивления потоку воздуха. От пола — не меньше 15 см, до подоконника — не менее 10 см.

Не желательно помещать радиатор в ниши или закрывать экранами. В таком случае будет теряться полезная отдача тепла из-за ухудшения циркуляции воздуха. Причем можно потерять и 50% мощности радиатора, если поместить его в кожух.

Схемы включения

Схемы подключения общеизвестны. Лучшая – диагональная, с ней реализуется условно до 100% от мощности, которую способен развить прибор.

Возвратноточная (боковая) допустима только лишь при длине прибора не более 1,0 метра, в этом случае КПД уменьшается не более чем на 10%.  Другие же схемы не желательны, — большая потеря КПД при нижнем подключении, например…

Что нужно устанавливать

Каждый радиатор снабжается пробками для перехода с диаметра секций на диаметр трубопровода. В большинстве своем радиаторы подключают на резьбу 1/2 дюйма, что соответствует трубам 16 мм металлопластика и 20 мм (наружный) полипропилена. Но могут подключаться и на 3/4 дюйма.

Приобретается соответствующий комплект пробок к радиатору, они устанавливаются на всех торцах на резиновых уплотнениях с применением мягкого ключа для затяжки, чтобы не испортить эмаль.

Воздушный кран Маевского

Каждый радиатор снабжается воздушным краном Маевского, который устанавливается в верхней свободной пробке. Радиатор на креплениях устанавливается или горизонтально, или с небольшим возвышением в сторону крана Маевского.

Обязательное отключение – простейшая обвязка

Простейшая обвязка радиаторов – установка отключающих шаровых кранов. Регулировать поток ими не допустимо (делать не полное открытие), ввиду того, что они быстро выйдут со строя.

Зачем делать байпас

Байпас между подачей и обраткой необходим только при однотрубной схеме отопления, при последовательном включении радиаторов. Например, в многоквартирных домах, к стояку радиаторы подключаются обязательно с байпасом, чтобы отключение одного радиатора мало влияло на всю систему и не останавливало бы циркуляцию теплоносителя по системе.

Как уплотнять резьбовые соединения

При подключении радиаторов металлические резьбовые соединения категорически не рекомендуется уплотнять фум-лентой. Она дает течь при каком либо провороте в соединении. Все должно быть закручено со 100% гарантией надежности.

Это обеспечивается льняным волокном или сантехнической нитью. Резьба обматывается не слишком тонким слоем, намотка смазывается сантехнической смазкой (допускается постным маслом), закручиваине делается ключами с умеренным натягом.

Типичная обвязка радиатора в регулируемой системе

Подключение шаровыми кранами делается там, где требуется только два режима работы радиатора – «включил-выключил».

  • Но в некоторых радиаторах требуется регулировка потока, чтобы отбалансировать всю систему. Например, в тупиковой схеме на первом радиаторе уменьшают расход, если количество приборов в тупике 5 шт. и более. Поэтому на таких радиаторах на обратке ставят балансировочный клапан вместо обычного шарового крана.

В некоторых комнатах радиаторы возможно понадобится периодически отключать или уменьшать их мощность, для экономии энергии. Такие приборы, мощность которых регулируется, снабжаются на подаче настроечным винтовым краном с помощью которого можно плавно изменять расход теплоносителя.

Обвязка радиаторов также включает уголки, тройники…, чтобы направить трубы, например, к стене… Наличие таких фитингов и их расположение определяется в каждом конкретном случае.

Наличие балансировочных клапанов и кранов расхода на отдельных радиаторах определяется при составлении схемы отопления….

Автоматизированное управление радиатором

Радиатор может управляться автоматически и поддерживать в комнате заданную температуру. Поможет в этом термоголовка, которая управляет клапаном так, чтобы поддерживалась заданная температура воздуха.

Теплоотдачу радиаторов можно программировать во времени, если применить соответствующую компьютеризированную термоголовку. Это полезно, при задании отключения отдельных комнат по времени, например на ночь и первую половину дня, кода все на работе… Правда у нас, в отличие от западных стран, такие устройства уже не окупаются…

Термоголовки на всех радиаторах можно применять лишь с автоматизированным котлом, который отключится, если в системе все радиаторы или большинство окажутся закрытыми. Возможность частичного  применения таких приборов с обычным котлом рассматривается для каждого проекта…

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить - с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода - подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение - наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая - к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора - максимальная. При обратном подключении - подающий трубопровод снизу, а обратный - сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение - самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная - к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т.к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок - всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

Радиатор подключен с помощью прямых узлов нижнего подключения и переходников 3/4(евроконус)х20 PPRC

Учимся навыкам сантехника часть 7

Опубликовано: 18 августа 2012 г.

  Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о некоторых подробностях, незнание которых может принести много проблем.

    Итак, после окончания монтажа системы отопления, прежде всего, постарайтесь внимательно просмотреть все смонтированные узлы, радиаторы, котёл. Часто бывает что мы что-то упустили, или допустили какую-то оплошность. Если что-то заметим, то лучше сразу исправить, не ждать, что авось не побежит.

Запитка системы

  Если всё в порядке, то можно приступать к запитке системы. Как это лучше всего сделать?

  Вообще, правильно запитывать через обратку ( труба, отводящая от радиаторов остывший теплоноситель ), мы так и будем делать. Для этого нужно закрыть все краны на радиаторах, затем понемногу добавляя воду в систему, идём к концевым радиаторам ( тем, которые последние или дальние, от котла ), и открываем кран на обратке, одновременно открывая кран Маевского ( сбросник воздуха из радиатора ). После того как из крана Маевского потечёт вода, открываем кран на подаче радиатора ( конечно перед этим закрыв сбросник воздуха ). Далее повторяем эту процедуру со следующим радиатором, двигаясь по направлению к котлу.

  Когда все радиаторы запитаны, проверяем что воздух сброшен в верхней точке системы ( должна стоять группа безопасности, или просто сбросник воздуха, в зависимости от типа системы ), дальше включаем насос, и через минут 5 -10, идём и проходим каждый радиатор, сбрасывая воздух через сбросник ( перед сбросом воздуха обязательно закрываем кран на подаче, после сброса открываем ), и по мере необходимости подпитываем систему. Так придётся повторять пока в радиаторах не останется воздуха.

  СОВЕТ: чтобы определить наличие воздуха в системе, нужно прислушиватся возле радиаторов, если есть шум или журчание воды - то воздух ещё присутствует. Система без воздуха работает почи бесшумно !

Запуск системы

    После того как мы убедились, что система развоздушена, нигде визуально нет течей, можно приступить к запуску котла. Разжигаем топку или включаем котёл ( в зависимости от типа котла: твердотопливный, газовый, электро котёл ), и поддерживаем небольшую температуру, например 40 - 45 С°

Регулировка или балансировка системы отопления

  Чтобы правильно отрегулировать систему отопления необходимо сделать следущее:

  • Открыть полностью краны на концевом радиаторе ( или радиаторах, если у вас два или более контура отопления )
  • Закрыть краны на подаче, всех остальных радиаторов ( обратку оставляем открытой )
  • Вернуться к предпоследнему радиатору и приоткрыть на подаче кран настолько, чтобы на радиатор пошло тепло, т. е. насколько возможно минимально
  • Делаем тоже самое с остальными радиаторами, по очереди, в направлении к котлу.

  Вы можете спросить, для чего столько сложностей? Такой способ позволяет отрегулировать даже весьма проблематичную систему, т. е. неправильно расчитаную ( но не любую, можно настолько угробить систему, что уже ничего не поможет, кроме как демонтаж и переделка ). Вода идёт всегда по наименьшему сопротивлению, т. е. например если открыть краны на 2 - 3 первых ( от котла ) радиаторах полностью, то до последних она может уже и не дойти!

  Ну вот, теперь зимой у нас будет тепло и комфортно !

  СОВЕТ:

  • Не экономьте на самом необходимом, потом это обходится гораздо большими потерями, например: обязательно ставьте на радиаторах по два крана ( подача + обратка ).
     
  • Перед котлом или перед насосом обязательно ставьте фильтр ( можно обыкновенный косой сетчатый фильтр ). После монтажа системы и регулировки радиаторов, насос должен погонять систему хотя бы 1 - 2 дня, затем почистите фильтр от остатков в трубах и др. мусора. А так же перед началом каждого отопительного сезона, не ждите пока циркуляция остановится и произойдёт авария.
     
  • Запускайте насос на максимальной скорости ( см. инструкцию к насосу ), после регулировки и чистки фильтра, можно переключить на минимальную скорость.
     
  • Регулировать теплоотдачу радиаторов можно не только кранами ( если краны открыты достаточно, а тепла не хватает ), но и насосом. Современные циркуляционные насосы в основном двух или трёх скоростные. Просто отключаем насос от сети, переключаем скорость, например со 2 на 3, и включаем насос снова в сеть ( это займёт несколько секунд ), если переключать под нагрузкой насос может выйти из строя.

   Если у Вас возникают какие-то вопросы, задавайте их в комментариях постараюсь на них ответить.

  В дополнение к вышесказанному. Появился вопрос, у наших читателей: "Чем регулировать температуру отопления, подачей или обраткой?".
Если кратко, то не сильно важно, чем именно. Но зависит от нюансов, таких как например, максимальная температура теплоносителя, тип запорной арматуры на радиаторах (шаровый кран, пластиковый шаровый кран или вентиль регулировочный).

Почему важны нюансы? Ну, например, шаровый кран не служит для балансировки, его функция - открывать или перекрывать проток жидкости. 

А пластиковый шаровый кран, при большой температуре теплоносителя, например, 95 - 98 градусов, начинает деформироваться и плохо держать, или протравливать на уплотнениях.

ВЫВОД: для регулировки, практичнее всего использовать кран на обратке радиатора, где температура теплоносителя гораздо ниже (за счёт потери тепла на радиаторе). А кран (или вентиль) на подаче - использовать для перекрытия протока в целом.

  Всего доброго.

С уважением: Владимир Войнаровский.

Половина радиатора холодная? — МФЦО Энергосбыт

04.02.2021

                  Во время отопительного сезона на наш сайт часто поступают вопросы: половина батареи теплая, половина – холодная.  

                  Почему половина батареи холодная? 

                  В данном случае рассматриваются следующие ситуации: 

            · неправильное подключение радиатора; 

            · наличие воздушных пробок и загрязнений внутри нагревательного элемента; 

            · заужено сечение подающей трубы. 

                 Когда радиатор подключен неправильно. Главной причиной, почему батарея наполовину холодная, может быть ее неправильное подключение. Согласно правилам монтажа нагревательного оборудования в контуре отопления, патрубок, подающий горячий теплоноситель, должен подключаться к верхней части батареи. Холодный патрубок или обратка, наоборот, к ее нижней части.  

                 Загрязнения внутри нагревательного прибора. Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы. 

                 Воздушные пробки. Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи. Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха, что так же уполномочен делать слесарь. 
              
                Заужено сечение подающей трубы. Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности. 

                   ООО «МФЦО «Энергосбыт» сообщает о том, что согласно п.6 и п.8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (ред. от 12.10.2018) внутридомовая система отопления и горячего водоснабжения до внешней границы стены многоквартирного дома является общим имуществом жителей многоквартирного дома. 
                 В связи с чем, представители ООО «МФЦО «Энергосбыт» не уполномочены проводить какие-либо работы, проверки и иные действия в Вашем доме. 
                 Вы можете вызвать представителя РСО для замера температуры воздуха в жилом помещении, если температура воздуха не будет соответствовать установленным нормам, на основании замера будет произведен перерасчет начисляемой платы за коммунальную услугу «отопление». Обращаем Ваше внимание на то, что согласно ГОСТ 30494-2011 замер показателей микроклимата выполняется при температуре наружного воздуха не выше минус 5 С, так же не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. 

Как проверить, правильно ли сделали вам отопление?

19.02.2019 09:00

Множество людей не понимают, каким должно выглядеть отопление, и правильно ли сделал вам его мастер. Мы, простые люди, просто доверяем монтажникам, которые говорят, что они в этом профи.

Но зачастую, доверившись мастеру, который сделал вам отопление, мы лишь через месяц или два начинаем понимать, что что-то не так. Медленно греются батареи, много газа берёт котёл, хоть и его производители гласили об экономичности, и т.д. Есть пару нюансов, по которым можно если не с легкостью, то точно с уверенностью отпустить мастера, оплатив ему его работу.

Начнем с котла

Стандартом считается, что трубы, подключаемые к котлу, имеют диаметр 25мм или ¾. Их нельзя уменьшать, имеется ввиду ставить сразу ж переходники на меньший диаметр при выходе из котла, это будет производить к перегреву аппарата. К новым навесным газовым котлам обязательно должны прилагаться такие части отопления как: краны (как на подачу, так и на обратку), краны на подкачку воды для котла и фильтр грубой очистки.

Кстати про этот фильтр: зачастую его устанавливают, практически 75% монтажников, вертикально. Это неправильно (если это обычный стандартный фильтр грубой очистки с отстойником). Такие фильтра ставятся только вертикально, при неправильном монтаже его нельзя будет почистить. Он конечно не будет пускать мусор по трубам до котла, но у вас или ремонтника также не будет возможности извлечь этот мусор. Он постоянно будет оставаться в системе, и его накопление будет негативно влиять на работу котла.

Трубы и теплоноситель

Перейдём к трубам, по которым теплоноситель (вода), попадает в батареи. Для экономии средств, для уменьшения литров воды, диаметр трубопровода должен уменьшаться практически после каждой батареи (это зависит от количества батарей). Например, если на одной линии находятся три батареи, то диаметр лучше всего будет такой: на выходе из котла 25мм, до первой батареи 25мм, после первой до второй 20мм, и до последней 15мм. Если на все эти батареи бросить диаметр 20мм или ниже, ваша отопительная система будет медленно нагреваться, и это будет создавать лишнюю нагрузку на отопительный котёл. И так же если все трубы поставить большого, например 25 диаметра или выше, то на нагрев это не повлияет, а вот лишние затраты на трубы будут присутствовать. К тому же увеличится количество воды, на нагрев которой котёл будет тратить больше газа.

Сам радиатор отопления

Для эффективной работы любого радиатора отопления, его стоит подключать по диагонали. К примеру: если подача горячей воды подключается справа от батареи (вверху), то обратка должна выходить слева (внизу). И так же, только наоборот, если подключатся подачи слева, то выход будет справа. Это улучшит быстроту нагрева, и лучшую отдачу тепла радиаторами. Но это вовсе не означает, что если оба подключения будут с одной стороны, то радиатор не будет греть. Он будет работать, но не с такой теплоотдачей.

На каждом радиаторе должен быть вентиль, кран или терморегулирующая головка (на подаче горячей воды), без них невозможно будет одинаково отрегулировать температуру во всех комнатах. Также должны быть краны Маевского (для стравливания воздуха в радиаторах).

Вот такой минимум, который поможет вам уверенно расплатится с монтажником или монтажной организацией, не переживая, что что-то не правильно сделано или не с полной силой будет работать.

Исправить предположительно неправильное подключение батареи

Делал ремонт летом 2016 года, строители вызывали кого-то для монтажа вертикального радиатора, но судя по всему подключение сделано неправильно : при огненном стояке батареи чуть тёплые. Почитал в сети: Скорее всего перепутали подачу и обратку, так как подача воды справа, а обратка слева (см фото), а в доме отопление циркулирует сверху вниз, то есть к обратному выходу идёт батарея сверху, а входу подачи батарея с низу. Из-за этого в батарее была пробка воздушная, но даже когда Ее слили, батарея осталась слабо тёплая, намного холоднее стояка. Нужен специалист, способный без потери для ремонта переподключить. Возможно сдвинув батарею выше по стене, это нормально. Нужен спец, способный исправить под ключ, желательно без вызова ЖЭК, если возможно.

Когда: , 09:00

Адрес: Веерная ул., 4к1, Москва, Россия, 119501

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • Цена договорная

    Стоимость стяжки за 1 м2 в Иркутске

    Стяжка 69м2, адрес объекта г. Иркутск ул Баррикад 62/12

    Алена улица Баррикад, 62/12, Иркутск, Россия

  • Цена договорная

    Лазерная резка металла

    Необходимо вырезать 1 закладную без отверстий размером 350*120 - 10 мм, 1 шт 400*250-10 мм

    Даниил Р. метро Проспект Ветеранов, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Сделать натяжной потолок в ванной

    Сделать натяжной потолок белый матовый 3,7 кВ. м , правильной прямоугольной формы. Точечные светильники примерно 6 шт.

    Нина Р. микрорайон Новые Котельники, 2, Котельники

  • Цена договорная

    Построить деревянный забор

    Вырыть ямки под столбы. Столбы пройтись антисептиком, и установить. Стругануть доски с одной стороны рубанком и установить в пролёты.

    Андрей М. ДНТ Поляна

  • Цена договорная

    Бригада отделочников

    Требуется бригада отделочников на объём, документы необходимы, жилья и аванса нет!объект Москва ! Работа по объёму сделали - получили!

    Edwin K. метро Лефортово, Москва

Обратный трубопровод котла холодный? Вот почему [и что делать дальше]

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

В нашем 5-минутном руководстве по температурам подающей и обратной линии котла содержится все, что вам нужно знать о подающей и обратной трубах котла.

Также объясняется, почему температура подающей и обратной линии различается, а также правильный размер подающей и обратной трубы и почему подающая труба горячая, а обратная холодная.

Что такое подающая и обратная трубы котла

По мере того, как ваш бойлер нагревает воду, она откачивается и циркулирует по вашей системе центрального отопления; эта горячая вода выходит из подающей трубы.

Затем вода проходит по вашей отопительной системе и возвращается в котел по обратной трубе.

Почему различаются температуры подачи и возврата

Вы заметите, что поток быстро нагревается и обычно горячее, чем возвратный трубопровод.

Это потому, что все трубопроводы и радиаторы остаются холодными, когда вы запускаете котел. Они поглощают часть тепла из воды, поэтому вода, возвращающаяся через возврат, более прохладная.

По мере того, как центральное отопление медленно нагревается, разница температур между двумя трубами становится ближе.

Размер подающей и обратной трубы

Для быстрой циркуляции горячей воды бойлер должен быть оборудован медной подающей и обратной трубой диаметром не менее 22 мм.Он может увеличиваться до 28 мм и более для больших объектов или коммерческих котлов.

Проблемы с возвратной трубой котла

Подводящая труба горячая, а обратная холодная

Это наиболее распространенная проблема, связанная с проблемами, связанными с температурами подающего и обратного трубопроводов; холодный обратный трубопровод котла, даже если поток горячий.

Естественно, поток нагревается быстрее обратного. Но если обратная труба не нагревается (или, по крайней мере, не нагревается), есть несколько потенциальных виновников.

# 1 - Неисправный насос или неправильная установка скорости

После того, как ваш бойлер нагрел воду, задача насоса - обеспечить циркуляцию этой воды по системе.

Если насос неисправен, велика вероятность, что не обеспечивает достаточной быстрой циркуляции этой воды. К тому времени, когда вода вернется в котел по обратной линии, она значительно остынет.

Значит, обратная труба будет намного холоднее, чем подающая.

Это могло произойти из-за:

  • Грязная отопительная вода блокирует насос
  • Неправильная настройка скорости насоса
  • Вал на насосе заклинило
  • PCB неправильно обменивается данными с насосом.

Исправление

Мы создали подробное руководство по проблемам с тепловым насосом и их устранению.

# 2 - система с воздушным замком

Воздушные шлюзы любого типа могут вызвать прерывистую работу системы отопления.

Шлюзы могут быть в:

  • Насосы
  • Вешалка для полотенец
  • Радиаторы

Исправление

Необходимо удалить весь воздух из системы. Радиаторы и полотенцесушители имеют спускной клапан, который пропускает воздух.Их можно прокачать с помощью ключа для прокачки.

Если обратная труба все еще холодная, проблема может заключаться в насосе с воздушной пробкой.

В этом случае есть большая вероятность, что вы слышали стук и стук при неисправности насоса.

Поскольку для удаления воздуха из насоса необходимо снять внешний кожух, вам необходимо вызвать специалиста по газобезопасности.

# 3 - Засорение в системе отопления

Когда обратные трубы холодные, но подающая к котлу подача горячая, наиболее распространенной причиной является засорение.

Засорение обычно происходит от:

Накипь образуется из минералов, содержащихся в воде, и прикрепляется практически к любому месту.

Нагревательный шлам, с другой стороны, возникает из-за внутренней ржавчины радиаторов и трубопроводов. Когда он сломается, он может заблокировать радиаторы и даже обратную трубу вашего котла.

Это ограничивает поток горячей воды, поэтому радиаторы не нагреваются и, конечно же, температура воды в обратном трубопроводе в лучшем случае Лука-теплая.

Исправление

Во-первых, вам нужно промыть систему горячим способом с помощью чистящих химикатов. Это позволит избавиться от большинства отложений и накипи.

Затем вам понадобится:

  • Редуктор накипи для улавливания накипи
  • Фильтр котла для улавливания теплового шлама

Стоит отметить, что оба вышеуказанных устройства необходимо чистить при каждом обслуживании. В противном случае они заполнятся мусором и не смогут уловить что-либо еще, циркулирующее в системе.

# 4 - Трубопровод микроканализа

Далее у нас есть микроканальный трубопровод.

Если у вас есть радиаторы с трубчатым питанием 8 или 10 мм и полотенцесушители, есть вероятность, что поток либо ограничен, либо заблокирован (см. № 3).

Исправление

Когда к вам приедет инженер-теплотехник, чтобы диагностировать и устранить проблему, убедитесь, что вы показываете им все микроканальные трубопроводы.

В зависимости от расположения вашего трубопровода, возможно, потребуется его замена.Есть вероятность, что он установлен неправильно.

# 5 - Вы добавили дополнительные держатели для полотенец или радиаторы

Системы отопления указаны в BTU. Это измерение тепла.

Трубопроводы, радиаторы, ваш котел и даже насос котла будут спроектированы с учетом BTU вашей собственности.

Добавляя радиаторы или полотенцесушители, вы заставляете бойлер нагреть дополнительную воду, а насос - циркулировать больше воды.

Это не очень распространено, но если вы добавили полотенцесушители или радиаторы (особенно большие, например, 1600 мм +), есть вероятность, что система отопления выйдет из строя, и это приведет к холодной обратной трубе на бойлере.

Исправление

Без осмотра размера собственности, котла, насоса котла, количества полотенцесушителей и радиаторов трудно понять, является ли это проблемой.

Пригласите квалифицированного инженера-теплотехника проверить вашу систему отопления.

Что дальше?

Спасибо за прочтение нашего 5-минутного руководства по температурам подающей и обратной линии центрального отопления и котла. Надеюсь, это указывает на то, почему обратная труба котла не нагревается, а подающая труба нагревается.

Балансировка радиатора - Бесплатная консультация по отоплению

Неправильная балансировка радиаторов - одна из самых распространенных проблем центрального отопления. Небольшие знания и немного усилий могут принести большие улучшения!

Балансировка радиатора - это не страшно

Мы искали в Интернете информацию о балансировке радиаторов. По большей части это кажется сложным и предполагает, что требуются специальные инструменты. Мы не согласны. Для большинства систем центрального отопления это действительно просто. Это не быстро, но если вы будете систематически выполнять его, большинство систем можно будет сбалансировать.
Насколько хороши результаты? Нет, поскольку большинство систем центрального отопления далеки от совершенства, но вы можете получить 90% пути, и это может сделать почти каждый. Это займет немного времени и несколько простых инструментов, и мы покажем вам, как это сделать.

Если вам сказали, что вам нужна электрическая промывка…

Клиентам часто советуют попробовать промывку под давлением. - это раз, когда система центрального отопления настолько заполнена навозом (обычно черными оксидами железа и ржавчиной), что ее действительно необходимо промыть.Это особенно верно, если это вызывает отказ насоса. Однако механическая промывка стоит дорого. Это дает некоторые преимущества, но также может вызвать проблемы, и в большинстве случаев в этом нет необходимости. Почти всегда лучше сначала попробовать балансировку радиатора и, при необходимости, заменить насос.
Если не нагревается только один или два радиатора, проверьте исправность клапанов радиатора. Термостатические радиаторные клапаны (TRV) обычно остаются в закрытом положении.

Что нужно знать о радиаторных клапанах

Балансировка радиатора выполняется с помощью радиаторных клапанов.Если вы уже понимаете разницу между запорными клапанами, клапанами на колесной головке и термостатическими клапанами, а также способы их настройки, можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочтите нашу страницу о радиаторных клапанах.

Полезно знать, как работает ваша система центрального отопления

Опять же, если вы уверены в том, как работает ваша система, вы можете двигаться дальше. Если вы не уверены, сначала прочтите нашу страницу о центральном отоплении и узнайте о расходе и возврате.

Это не проблема балансировки радиатора, если…

Если все радиаторы нагреваются равномерно и примерно за одно и то же время, балансировка их не требуется.
Если они были , все нагреваются равномерно, но произошло внезапное изменение, это, вероятно, не проблема балансировки радиатора. Скорее всего, проблема в помпе. Если ваши радиаторы наверху все горячие, а внизу еле теплые, вероятно, это тоже проблема с насосом.
Если ваши радиаторы холодные вверху, но горячие внизу, они нуждаются в стравливании.
Вы всегда должны выпустить весь воздух из системы центрального отопления, прежде чем пытаться сбалансировать радиаторы.

Инструменты для балансировки радиатора

У вас должны быть под рукой впитывающие тряпки и старые полотенца.Открытие и закрытие клапанов радиатора иногда приводит к их утечке через гайку сальника (первая гайка на шпинделе), и вам нужно уметь сдерживать каплю, пока не разберутся. Всегда проверяйте, есть ли у вас впитывающие простыни или полотенца под клапанами, которые вы открываете или закрываете. .

Плоскогубцы хорошего качества

Вам понадобится небольшой разводной гаечный ключ или пара небольших плоскогубцев, так как вам может потребоваться затянуть гайки сальника. Мы предпочитаем использовать для этого плоскогубцы, так как они лучше захватывают и с меньшей вероятностью деформируют жесткие гайки сальника.

Если крышка клапана радиатора навинчивается, вам потребуются отвертки. Вам может понадобиться одна отвертка с плоским шлицем и шириной кончика около 4 или 5 мм; один наконечник Pozidrive №2 и один наконечник Pozidrive №1. Отвертки Pozidrive похожи на отвертки Phillips, но не идентичны. Вместо этого могут подойти крестовые отвертки №2 и №1.

Мы используем красную и синюю изоляционную ленту для маркировки подающего и обратного концов радиатора, красный - для потока, синий - для возврата.

Проверьте и отметьте, какая труба проточная, а какая обратная…

Поскольку система центрального отопления нагревается от холода, один конец каждого радиатора нагревается раньше другого.На этом конце подсоединяется труба flow . Другой конец - это возврат .
Большие радиаторы явно нагреваются одним концом раньше другого. Однако, если у вас есть небольшой радиатор, подключенный к мощному котлу, вам, возможно, придется придерживать и подающую, и обратную трубы, чтобы быть уверенным, какой из них нагреется первым. В противном случае весь радиатор может нагреться слишком быстро, чтобы это было заметно.
Отметьте подающий и обратный концы, как вы найдете на каждом радиаторе. Это лучше, чем пытаться вспомнить.Мы используем небольшой кусок красной изоляционной ленты, приклеенной к радиатору на конце потока и небольшой кусок синей изоляционной ленты на конце обратной линии .

Начать балансировку

Балансировка радиаторов - это процесс прохождения нужного количества воды через каждый радиатор, чтобы все они нагрелись примерно за одинаковое время.
Убедитесь, что радиаторная система включена с помощью программатора или таймера, и что в комнате установлен высокий уровень, требующий тепла.

Если только 1 или 2 радиатора медленнее…

Если только один или два радиатора работают медленнее остальных, убедитесь, что клапаны на обоих концах полностью открыты. Если один из клапанов является TRV, откройте его, полностью повернув против часовой стрелки. Затем полностью откройте запорный клапан (LSV), сняв пластиковую крышку и повернув центральный шпиндель против часовой стрелки до упора.

Если оба клапана являются ручными клапанами, полностью откройте LSV, а затем полностью откройте клапан головки колеса (WHV), повернув пластмассовый колпачок против часовой стрелки до упора.Если он просто вращается и вращается и не останавливается, снимите колпачок и поверните центральный шпиндель клапана против часовой стрелки с помощью гаечного ключа до упора. Не заставляйте это. Неважно, какой клапан вы откроете первым.
Некоторые ручные клапаны могут сделать только два полных оборота между полностью закрытым и полностью открытым, но другие могут сделать 5 полных оборотов. Это зависит от конструкции клапана.

Если в течение нескольких минут эти более холодные радиаторы нагреваются, как и другие, возможно, вам больше не придется ничего делать.Если они не нагреваются должным образом и на радиаторе установлен ТРВ, убедитесь, что он не застрял в закрытом состоянии.
Если они не нагреваются должным образом, хотя оба клапана полностью открыты, есть еще одна вещь, которую нужно попробовать, прежде чем вы начнете балансировать всю систему. Читайте нашу страницу о воздушных шлюзах.

Балансировка всей радиаторной системы

Мы предполагаем, что вы уже отметили стороны подачи и возврата на каждом радиаторе.
Полностью откройте оба радиаторных клапана на всех радиаторах. Они открываются против часовой стрелки.Некоторые можно открыть, повернув колпачок, другие необходимо открыть гаечным ключом, как описано выше.
Убедитесь, что отопление включено (в период «Вкл» на программаторе или таймере) и что комнатная статистика установлена ​​на высокий уровень, так что он требует тепла.
Выключите программатор или таймер для контура горячей воды (водонагревателя) . Балансировать легче, если включены только радиаторы.
Установите циркуляционный насос на максимальное значение. Если насос слишком шумный, чтобы его можно было оставить на максимальном значении, можно сбалансировать систему с помощью насоса, настроенного на более низкую скорость, но это проще, если он будет перекачивать быстрее.
Подождите, пока система нагреется. Это может занять от 15 до 20 минут.
Если чудесным образом все радиаторы вместе нагреются, делать больше нечего. Это было бы очень маловероятно!

Ограничение потока через самые горячие радиаторы

Практически в каждой системе отопления одни радиаторы будут горячее, чем другие. При балансировке радиаторов мы стремимся ограничить поток через самые горячие радиаторы, чтобы большая часть горячей воды направлялась в радиаторы-охладители.Мы делаем это, постепенно закрывая клапаны возврата на горячих радиаторах. Это конец радиатора, обмотанный синей лентой.

Балансировочный винт TRV

Паз под отвертку в регулируемом балансировочном винте Honeywell TRV. Головка клапана снята

Термостатические радиаторные клапаны Honeywell имеют встроенный регулировочный винт балансировки. Маленькая отвертка с шлицем используется для поворота пронумерованного черного пластикового регулировочного винта, окружающего центральный штифт. Поворот по часовой стрелке уменьшает поток через клапан.
Если TRV устанавливается на обратную трубу , мы будем использовать встроенный регулировочный винт для балансировки радиатора. Однако, если TRV установлен на трубе подающей линии , мы будем использовать запорный клапан на обратной трубе для балансировки системы.
Если в TRV нет балансировочного винта, вам придется использовать противоположный запорный клапан для балансировки, даже если он был установлен на подающей стороне.

Отметьте, какие радиаторы самые горячие, и ограничьте их

Дайте системе нагреться (возможно, 20 минут) и отметьте, какие радиаторы действительно горячие.Мы делаем это наощупь и не заморачиваемся с термометрами. Неважно, какой обогреватель вы ограничите в первую очередь. Подойдите к обратному концу радиатора (конец с синей лентой). Если у него есть колпачок ступицы колеса, а на другом конце есть соответствующий колпачок запорного механизма, сначала переставьте колпачки.
Далее снимаем колпачок с обратного клапана. Затем с помощью небольшого гаечного ключа поверните центральный шпиндель клапана по часовой стрелке из полностью открытого в полностью закрытое положение. Обратите внимание на количество полных и частичных оборотов. Теперь снова откройте его наполовину.Например, если клапан проходит 4 полных оборота из открытого в закрытое положение, откройте его еще на 2 полных оборота. Это должно быть на полпути.
Сделайте то же самое со всеми остальными горячими радиаторами, но помните, что клапаны с разным профилем будут проходить разное количество оборотов. Вы стремитесь, чтобы клапан был наполовину открыт.
Если клапан на обратном конце представляет собой TRV, он может иметь внутренний балансировочный регулировочный винт. Если это так, установите его в полузакрытое положение. Если TRV не имеет внутреннего балансировочного винта, вам придется уравновесить радиатор с помощью запорного клапана на другом конце радиатора, даже если он находится на стороне потока.

При негерметичности гайки сальника клапана радиатора

Стрелка показывает гайку сальника, которую можно затянуть, чтобы предотвратить протекание воды.

При регулировке клапанов радиатора может протекать грязная вода из гайки сальника. Это первая гайка на центральном шпинделе клапана. Если через этот момент из клапана вытекает вода, можно слегка затянуть гайку сальника (повернув ее по часовой стрелке), пока утечка воды не прекратится.
Некоторые гайки сальника заблокированы и не могут быть затянуты. Если эти сальники протекают, вы можете временно уменьшить или остановить утечку, повернув центральный шпиндель клапана в его полностью открытое или полностью закрытое положение.Более подробную информацию о гайках сальника можно найти на нашей странице радиаторных клапанов.

Подождите, пока температура радиатора стабилизируется, затем проверьте снова

Когда все действительно горячие радиаторы будут ограничены, подождите около 15 минут, чтобы температура радиатора стабилизировалась. Теперь обойдите и проверьте их температуру еще раз наощупь.
Если все радиаторы теперь не одинаково горячие, перейдите к более горячим радиаторам и ограничьте их, как вы делали раньше. Если это недавно нагретые радиаторы, ограничьте их на обратной стороне на половину хода клапана.Если это радиаторы, которые вы ограничили в первом раунде, ограничьте обратный конец еще немного.
Сумма, которую вы ограничиваете каждый раз, не обязательно должна быть точной. Это метод проб и ошибок. После каждого цикла ограничения дайте радиаторам 15 минут, чтобы температуры снова стабилизировались.

Если ранее горячий радиатор становится холоднее

Убедитесь, что программатор постоянно включен для обогрева и что значение параметра в помещении очень высокое, чтобы он не нагрелся настолько, чтобы его можно было выключить.Также убедитесь, что все TRV установлены на максимум на внешне видимой настройке числа на клапане (это отличается от внутренней регулировки баланса).
Если радиатор, который был горячим, становится холоднее, значит, он слишком сильно ограничен. Вернитесь к обратному клапану и приоткройте его. Сначала не открывайте слишком много. Это может занять немного времени. Теперь дайте радиаторам снова уравновеситься (отстояться).
Для балансировки системы может потребоваться 3 или 4 цикла регулировки. Если у вас есть время, это не имеет значения.Если закрыть обратный клапан радиатора слишком далеко, радиатор остынет. Просто приоткройте его и дайте время успокоиться, прежде чем снова проверять.
Если более холодные радиаторы плохо подведены или трубы сильно забиты шламом, вы можете обнаружить, что вам придется очень долго ограничивать более горячие радиаторы. Иногда необходимо ограничить клапан более чем на 80% его хода. В этом нет ничего необычного. Если вы зайдете слишком далеко, помните, что это полностью обратимо.

Если некоторые рады просто не нагреются

Если не повезет, некоторые рады просто не нагреются.С балансировкой радиатора просто не разберутся. Тогда вам понадобится хорошая профессиональная помощь. В трубопроводе может быть закупорка, особенно если это микроканальный проход 8 или 10 мм. Это может быть клапан, который сломан изнутри. Возможно, вам потребуется заменить насос. Однако в большинстве случаев вы достигнете заметного улучшения баланса вашей системы центрального отопления.

Если сработало, и вы довольны результатом, молодец!

Пол

Обратите внимание :

Не стесняйтесь делать отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на статью.

Идеальный возврат - температура обратного теплоносителя - CIBSE Journal

Что может быть проще тепловых сетей - перекачивать горячую воду по трубам не так уж сложно, не так ли? Принцип может быть простым, но вы не можете разработать экономически эффективные схемы централизованного теплоснабжения с использованием стандартного подхода к обслуживанию зданий - расчета на пик с температурой обратного потока 82/71 ° C недостаточно.

Данные о производительности показывают, что многие из недавно построенных тепловых сетей в Великобритании неэффективны из-за высоких тепловых потерь. 1 Есть ряд основных причин, почему: переоценка пикового потребления тепла с добавлением кумулятивного запаса; отсутствие учета работы системы при малых нагрузках; недостаточная осведомленность о величине тепловых потерь; ввод в эксплуатацию и эксплуатация без достижения проектных характеристик. Помимо стоимости этих тепловых потерь, серьезной проблемой является перегрев в некоторых коммунально-отапливаемых зданиях.

Распространенным решением для снижения тепловых потерь является применение большей изоляции.Это немного упрощенно и демонстрирует отсутствие анализа. Мы должны разбить проблему потери тепла на отдельные факторы, которые на нее влияют: площадь поверхности; температура; а также уровни утепления.

В этой статье рассматривается важность достижения низких температур обратного потока, поскольку это помогает минимизировать как площадь поверхности, так и температуру. Конечно, необходима хорошая изоляция. На многих объектах я видел плохо настроенную и установленную изоляцию; например, неизолированные или плохо изолированные опоры для труб, клапаны и комплекты для ввода в эксплуатацию.

Температура обратки - ключевой показатель эффективности тепловой сети. Низкая температура обратки приводит к большему перепаду Т, а это означает, что для той же мощности потребляемой мощности требуется меньший расход. Это означает, что необходимы насосы и трубы меньшего размера - первые снижают капитальные затраты и энергопотребление, а вторые уменьшают площадь поверхности и, следовательно, тепловые потери. Обратный трубопровод охладителя также снижает тепловые потери. Снижение температуры обратки для увеличения дельты Т имеет много преимуществ по сравнению с повышением температуры подачи.Более низкие температуры могут повысить эффективность котлов, тепловых насосов и ТЭЦ. Повышение температуры подачи можно выгодно рассматривать как часть системы с регулируемой температурой, в которой температура подачи будет повышаться только во время пиковой нагрузки.

Температура обратной линии тепловой сети определяется индивидуальной температурой обратной линии пяти процессов: производство горячей воды (ГВС); система отопления помещений; установка - например, блоки интерфейса тепла (HIU) - работа без нагрузки; действие любых байпасов на тепловую сеть; и теплообменники на тепловых сетях.

В жилых схемах HIU обычно устанавливает температуру ГВС и температуру обратной магистрали. Для ГВС следует избегать использования емкостных водонагревателей, поскольку для предотвращения появления легионеллы необходимо, чтобы температура хранимой воды для ГВС составляла 60 ° C, а для достижения температуры обратной линии ниже 60 ° C при нагреве водонагревателя до 60 ° C требуются сложные средства управления и ввод в эксплуатацию. В Скандинавии 50 ° C является допустимой температурой для проточного нагревателя горячей воды и обычно может обеспечивать температуру обратной воды ниже 30 ° C, практически не требуя ввода в эксплуатацию.

Чтобы лучше понять работу HIU, для разработки теста HIU было использовано финансирование исследований DECC. 2 Тестирование детализирует характеристики производства горячей воды, подачи горячей воды и работы в режиме ожидания. Протестированные HIU от крупнейших поставщиков Великобритании, и на рисунках 1 и 2 справа показаны их характеристики на испытательном стенде. Ключевыми результатами тестирования являются средневзвешенная по объему температура возврата (VWART). На рисунках показан VWART для ГВС, режима ожидания и отопления помещений. Исходя из них, общий VWART рассчитывается, чтобы представить комбинированную среднюю температуру обратки, основанную на типичном сочетании ГВС и отопления помещения.Мгновенное производство ГВС из HIU имеет тенденцию приводить к низким температурам в обратном трубопроводе. Но между HIU есть различия.

Для отопления помещений тест предполагает хорошую настройку радиатора, работающую при 70/40 ° C, но между HIU наблюдались значительные различия, все развивающиеся температуры были намного выше, чем температуры вторичного возврата 40 ° C. На практике температура в обратном трубопроводе обычно даже выше, поскольку в настоящее время в Великобритании редко можно увидеть радиаторы, работающие для достижения температуры в обратном трубопроводе до 40 ° C.В Великобритании мы должны следовать скандинавскому опыту и использовать предварительно настроенные TRV, которые устанавливают поток в радиаторах достаточно низким, чтобы достичь температуры возврата 40 ° C.

Резервный VWART показал самые большие различия между HIU из-за ряда подходов, которые производители используют для поддержания тепла в HIU, чтобы обеспечить быструю подачу горячей воды. Возникают ключевые вопросы: как быстро следует подавать ГВС? Каков штраф за потерю тепла за более быструю подачу горячей воды? Каков оптимальный баланс между стоимостью дополнительных тепловых потерь и более быстрой подачей горячей воды?

На Рисунке 2 показан объем первичного потока ЦТ, потребляемый типичным HIU, обслуживающим новую квартиру с двумя спальнями, за год.График показывает важность производительности HIU в режиме ожидания. В совокупности тесты показывают диапазон производительности HIU, доступных на рынке Великобритании. Разработчики и разработчики должны лучше понимать характеристики HIU, чтобы гарантировать, что установленные и введенные в эксплуатацию HIU обеспечивают самые низкие температуры обратки.

Байпасы могут устанавливаться на тепловых сетях для промывки, поддержания минимального расхода насоса или температуры системы, а также для очистки воды. Все это может вызвать резкий скачок температуры в обратной магистрали, если их влияние не будет полностью продумано (см. Панель «Как байпасы могут повысить температуру в обратной линии»).

Как байпасы могут повысить температуру обратки

На рисунке 3 показано подключение нового здания к существующей действующей тепловой сети, обслуживающей 460 квартир. В новом здании из более чем 200 квартир несколько байпасов для промывки оставлены открытыми, и скорость потока резко возрастает с 10-20 м 3 / час до 60 м 3 / час, а дельта T снижается с 25-30K до менее 5K. Между периодами времени 2000–2 500 ЦТС в новое здание иногда отключается. В это время расход падает ниже 10 м 3 / час (ниже, чем раньше, потому что в апреле потребности в отоплении ниже; также был проведен небольшой байпас, используемый для поддержания качества воды в магистрали ЦТ в новое здание закрытый - дальнейшее снижение расхода).Теперь (позже указанного периода), когда все байпасы закрыты, температура обратной воды постоянно ниже 50 ° C.

Обычно над каждым HIU устанавливают байпасы для промывки. На другом объекте подрядчик по проектированию и строительству спроектировал эти байпасы для промывки путем промывки в точках подключения HIU перед установкой HIU.

Часто байпасы устанавливаются в верхней части стояков для поддержания минимального расхода насоса. Рисунок 4 демонстрирует влияние этих «малых» минимальных потоков, которые, будучи небольшими при пиковых нагрузках, очень значительны при низких нагрузках ЦТ.

На рис. 4 показаны данные измерения температуры подачи и возврата с 15-минутными интервалами за пятимесячный период с августа по конец декабря. Он демонстрирует влияние байпасов с «маленькими» фиксированными расходами, которые часто используются для обеспечения постоянного поддержания минимального расхода насоса. Контролируемые данные расхода и температуры обратного потока для системы, не имеющей таких байпасов, показаны в виде кривой продолжительности потока (оранжевая линия) на рисунке 4. Кривая продолжительности потока представляет собой данные за шесть месяцев, отсортированных в порядке убывания, и показывает, сколько в то время как скорость потока составляет лишь часть пикового значения.Синяя линия - это температура возврата, зарегистрированная в каждой из точек измерения расхода на кривой продолжительности потока. Чтобы смоделировать влияние постоянно работающего байпаса с фиксированным расходом, к зарегистрированным данным возврата ЦТ был добавлен расход 4,2 м 3 / час при 80 ° C, и были рассчитаны комбинированные расход и температура возврата. При высоких расходах имитируемый байпасный поток оказывает небольшое влияние, но при низких расходах байпас более чем вдвое увеличивает возвратный поток ЦТ, поэтому более половины обратного потока составляет вода при 80 ° C - отсюда очень значительное увеличение обратная температура.Расход 4,2 м 3 / час составляет 10% от измеренного пикового расхода, но только 5,6% от установленного максимального расчетного расхода насосного агрегата.

Чтобы предотвратить такое повышение температуры обратной магистрали, не следует устанавливать байпасы. Вместо этого насосный агрегат должен иметь достаточно большой диапазон изменения, чтобы работать при минимальном потоке в системе. Этого можно добиться: не переоценивать пик; использование нескольких насосов меньшего размера; отсутствие полной пиковой избыточности; или использование небольших жокейных насосов вместе с большими насосами с пиковым расходом. 3

Более низкая температура возврата означает, что проектировщики могут уменьшить размеры труб. При уменьшении на один размер трубы производительность снижается на 36%, а при уменьшении на два размера производительность снижается на 62%. Наихудший вариант системы тепловых сетей в Великобритании может быть спроектирован на основе дельта Т 20 ° C - температура подачи / возврата 80 ° C / 60 ° C. Но на основе более точных технических характеристик и обратной связи с данными о производительности HIU, трубы могут быть рассчитаны на основе 80/40 ° C для тепла помещения (снижение расхода на 50%) и 80/20 ° C (снижение расхода на 67%). тариф) на ГВС.Это потенциально может позволить уменьшить на два размера трубы.

Уменьшение труб на один размер снижает потери тепла в среднем на 10% (при исходных температурах), а уменьшение труб на два размера приводит к снижению потерь тепла в среднем на 19%.

Как правило, большинство новых тепловых сетей работают при дельте Т около 5K - обычно 80/75 ° C из-за плохой конструкции и / или ввода в эксплуатацию. Но если может быть достигнута температура возврата 45 ° C, а также трубы на два размера меньше, то тепловые потери снижаются на 43% при неизменных технических характеристиках изоляции.

Новые тепловые сети в Великобритании будут продолжать работать плохо, пока отрасль не начнет учиться на действующих схемах. Существуют данные, показывающие, что типичная пиковая диверсифицированная тепловая нагрузка для новой квартиры в Лондоне составляет 2,5 кВт 3 и что HIU, доставляющий ГВС, может генерировать дельту T до 60K (тесты HIU), поэтому проекты ЦТ должны начать отражать это. данные для уменьшения размеров оборудования и трубопроводов - и то, и другое снизит капитальные и эксплуатационные расходы. Разработчикам необходимо оценить эксплуатационные характеристики своих схем, чтобы они могли учиться на своих ошибках.Клиенты и сетевые операторы должны понимать, существует ли большой разрыв между дизайном и эксплуатационными характеристиками их сетей, прежде чем соглашаться на владение новыми тепловыми сетями.

Кодекс норм для тепловых сетей CIBSE / ADE может помочь в решении этих и других ключевых проблем.

Артикул:

  1. Использование данных для оптимизации тепловых сетей pp34-36, CIBSE Journal, май 2016 г.
  2. HIU отопление, Fairheat.
  3. Энергоэффективное централизованное теплоснабжение на практике - важность достижения низких температур обратки , M, Crane.2016, Технический симпозиум CIBSE, стр. 10.

Мартин Крейн - директор Carbon Alternatives

Простая балансировка радиатора

- просто и эффективно!

проблемы отопления и котла - lovekin.net

Пожалуйста, прочтите наш Заявление об отказе от ответственности

Балансировка радиатора обычно проста, когда мы используем этот метод. На это уйдет немного времени, но вряд ли это будет сложно.Также говорят о балансировке системы центрального отопления. Если речь не идет о системе центрального отопления с теплым воздухом или напольном отоплении, это означает одно и то же, гарантируя, что все радиаторы будут одинаково горячими. В идеале они все вместе разогреются примерно в одно и то же время. Если все ваши радиаторы нагреваются довольно равномерно, вам больше не нужно балансировать систему отопления. Регулировка клапанов радиатора иногда может привести к утечке, поэтому приготовьте старые полотенца.

Перед попыткой балансировки важно убедиться, что из радиаторов выпущен воздух (то есть, весь воздух, скопившийся в верхней части радиаторов, был выпущен).Если некоторые из ваших радиаторов горячие внизу, но холодные вверху (даже в самом верху), вам необходимо удалить воздух из радиаторов перед балансировкой системы отопления. Если вы выпустите много воздуха из радиатора при теплой системе, вода, поступающая в радиатор для замены воздуха, может сделать радиатор горячим. Вы действительно узнаете, нужна ли балансировка радиаторов, только если начнете с холода.

Также, прежде чем пытаться балансировать радиаторы, убедитесь, что насос не установлен на слишком низкую скорость.Попробуйте включить его; это не должно создавать проблем. Если это приводит к тому, что ваша система перекачивает воду в подающий и расширительный бачок (известный как бак F + E или напорный бак) или вызывает вытягивание воздуха через открытую вентиляционную трубу в систему, вам, возможно, придется замедлить насос. очередной раз. Обычно это указывает на ошибку конструкции системы или блокировку где-то.

Балансировка радиаторов занимает немного времени, но это несложно. Есть более сложные методы, но нам подходит следующий.Мы не пользуемся термометрами и судим о температуре радиатора наощупь.

Есть несколько основных вещей, которые вам нужно знать для балансировки радиаторов, но они тоже простые. Если вы не уверены в каком-либо из терминов, перейдите по синим ссылкам, чтобы получить объяснение, а затем вернитесь сюда.

Почти все радиаторы имеют 2 радиаторных клапана, как правило, внизу на противоположных концах. (Некоторые очень старые системы могут иметь один вверху и один внизу на противоположных концах; в некоторых более новых системах оба клапана находятся внизу посередине радиатора.)

Вода поступает в радиатор через один клапан (конец потока или клапан потока) и покидает радиатор через другой клапан (конец возврата или клапан).

Обычно мы ограничиваем запорный вентиль. Клапаны разных производителей поворачиваются разное количество раз от полностью открытого до полностью закрытого. Некоторые поворачивают всего 2 оборота, а некоторые целых 5 или 6 ходов. Если ваш клапан поворачивается на 2 оборота из открытого в закрытое, закрытие его на 80% означает закрытие на 2 полных оборота (или открытие только на один).Если он поворачивается на 5 оборотов из открытого в закрытое положение, закрытие на 80% означает закрытие на 4 полных оборота (или только 1 поворот).

Если вы закроете клапан на стороне потока на 80% или более, зазор, оставшийся открытым в клапане, будет настолько мал, что даже небольшой воздушный пузырек, попадающий вместе с потоком, может застрять в клапане и остановить поток. Это может показаться глупым, но это случается. Если проточный клапан полностью открыт и вы ограничиваете обратный клапан, любые пузырьки воздуха проходят через проточный клапан и поднимаются к верхней части радиатора, безопасным образом убираясь с пути.Они не попадают в обратный клапан, который практически закрыт, поэтому они не блокируют его и не останавливают протекание воды через радиатор.

Тип установленного клапана не гарантирует, какой из них является потоком, а какой - обратным. Конечно, начните с холодной системы отопления и проверьте, какой конец радиатора (какая труба или вентиль на каждом радиаторе) нагревается первым. Отметьте конец каким-нибудь временным способом; немного ленты будет хорошо. Иногда немного более холодная вода, идущая по подающей трубе из другой части дома, может обмануть вас, делая то, что проточная часть временно холоднее, чем обратная.Проверьте еще раз, пока они нагреваются, чтобы быть уверенным.

Возможно, вам придется быстро обойти радиаторы, потому что очень маленький радиатор, подключенный к мощному бойлеру, например, комби, может слишком быстро нагреться, чтобы понять, какой конец к какому. При необходимости сначала проверьте радиаторы меньшего размера. Вы можете проверить их в любом порядке, и если вы отметили их лентой, вы будете знать, что проверили их все.

Если система центрального отопления нуждается в балансировке, мы начинаем с полного открытия всех радиаторных клапанов, как подающей, так и обратной.Регулировка клапанов радиатора не обходится без последствий, это может привести к утечке клапанов. Если вы не знаете, как бороться с протекающими клапанами, сначала прочтите этот раздел.

Различные части контура центрального отопления имеют разное сопротивление потоку воды, но, как правило, чем ближе радиатор к котлу, тем быстрее он начинает нагреваться. В хорошо спроектированной и установленной системе отопления не требуется балансировки.

Теперь, когда все клапаны радиатора полностью открыты, если все радиаторы становятся одинаково горячими за одно и то же время, больше нечего делать, и балансировка радиатора завершена.Если нет, и обычно это «не», мы переходим к радиаторам, которые нагреваются быстрее всего, и ограничивают поток через них. Мы не устанавливаем фиксированного порядка ограничения радиаторных клапанов, за исключением того, что сначала нужно сделать более горячие радиаторы. Это продвигает больший поток через оставшиеся, более медленные радиаторы. По возможности мы всегда ограничиваем поток воды через клапан на обратном конце (более холодный конец), и для этого есть веская причина. Чтобы сбалансировать плохо спроектированную систему, может потребоваться закрыть клапан более чем на 80%, возможно, даже на 90%.Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.

Ограничив для начала обратные клапаны на самых горячих радиаторах на 50% или 60%, мы ждем, чтобы увидеть, что произойдет. Радиаторы кулера начнут нагреваться. Некоторые ранее охлажденные радиаторы могут полностью нагреться. Если некоторые из них все еще остаются холодными, мы снова обходим их, ограничивая все более горячие радиаторы, некоторые из которых мы ограничили до того, как закрываются еще больше (всегда, если возможно, на обратном конце), а некоторые, которые не были ограничены в первый раз, ограничиваются этим время, потому что они сейчас горячие.Мы снова ждем, чтобы увидеть, какой эффект мы имели, и снова, если необходимо, ограничиваем более горячие радиаторы. При необходимости сделаем это еще раз.

Надеюсь, этот процесс приведет в равновесие радиаторную систему; вы узнаете наверняка только тогда, когда снова нагреете систему от холода. Если вы закроете клапан слишком сильно, радиатор остынет и может стать холодным. Просто приоткройте ограничительный клапан немного (10% от его общего хода между закрытым и открытым) и посмотрите, сортирует ли это его.При необходимости открывайте его постепенно.

Если балансировка радиаторов не решает проблемы, и, как бы вы ни старались, у вас остались холодные или очень медленные радиаторы, есть две вероятные причины. Во-первых, это неисправный насос (но убедитесь, что кто-то частично не закрыл один из запорных клапанов насоса). Проверьте, можете ли вы увеличить скорость насоса. Вторая вероятная причина - скопление осадка и частичное засорение трубопроводов или воздухоотделителя. Мы всегда хотели бы попробовать заменить насос, прежде чем пытаться выполнить такой процесс, как промывка под давлением, чтобы прочистить возможно заблокированный трубопровод.

Вы можете найти другую статью о балансировке радиатора, которую мы написали, на http://www.freeheatingadvice.com/articles/radiator-balancing

Эта статья защищена авторским правом, но если у вас есть собственный веб-сайт и вы хотите разместить ссылку непосредственно на эту страницу, гиперссылка будет следующей: http://www.lovekin.net/radiator-balancing.html

Подача и возврат смешиваются?

В 2011 году у меня был установлен новый комбинированный котел, чтобы заменить старый задний котел, и теперь у меня есть опасения, что подача и обратка смешались.Существующая система трубопроводов осталась нетронутой, за исключением короткого отрезка основных 22-миллиметровых труб от заднего котла. На всех радарах, кроме туалета, есть ТРВ.

Рассказ ниже, если вы хотите его прочесть, но мой вопрос ... если перепутано, каковы последствия для системы. Вода в рады не с того конца попадает, не так ли?

Он «работает», но я никогда не чувствовал, что он работает должным образом с момента установки комби. EG: Некоторые радары остаются горячими, даже когда TRV повернут вправо, в чем я обвинял неисправные клапаны.Некоторые не нагреваются, когда должны.

Я понимаю, что должен вернуть слесаря, но через 5 лет он не признает и не вспоминает, что делал что-то неправильно.

Я могу поменять трубы в котле Я знаю, но не могу избавиться от мысли, что мои исследования ошибочны ... Я не сантехник и не инженер-теплотехник.

Прежде чем я кого-нибудь выберу, правильно ли я говорю, что трубы, которые нагреваются первыми, - это «поток»? Есть ли другой способ проверить трубопровод, поскольку я не могу визуально проверить прокладку под полом, не разрушив дом.

Рассказ:
В то время как котел, были установлены две новые радиаторы взамен существующих.
С тех пор я сам поставил два новых радиатора, снова просто заменив старые, поэтому все, что я сделал, это поставил TRV на ту же сторону, что и существующий.
Сейчас я нахожусь в процессе замены другого радиатора на новый и заметил, что обратная труба сильно нагрелась, намного раньше, чем подающая труба, хотя я только что заменил новый на старый, такой же. Два рада внизу в конце пробега совсем не нагреваются, а вот трубка «Возврат» нагревается.

Я осмотрел столько труб, сколько смог увидеть, и установщик написал «H Return» на том, что, как я убежден, является трубой «Flow». Следуя по этой трубе обратно к котлу, она действительно идет в сторону «потока», а НЕ в сторону «возврата», как он, казалось, полагал. При включении обогрева эта труба «H Return» становится очень горячей, очень быстро, так что очевидно, что это труба «Flow».

% PDF-1.4 % 15 0 obj> эндобдж xref 15 557 0000000016 00000 н. 0000012443 00000 п. 0000011436 00000 п. 0000012523 00000 п. 0000012702 00000 п. 0000019953 00000 п. 0000020029 00000 н. 0000020268 00000 н. 0000020491 00000 п. 0000020720 00000 п. 0000020762 00000 п. 0000020804 00000 п. 0000020846 00000 п. 0000020888 00000 п. 0000020930 00000 п. 0000020972 00000 п. 0000021014 00000 п. 0000021056 00000 п. 0000021098 00000 п. 0000021140 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000021266 00000 п. 0000021308 00000 п. 0000021350 00000 п. 0000021392 00000 п. 0000021550 00000 п. 0000021989 00000 п. 0000022395 00000 п. 0000023808 00000 п. 0000024840 00000 п. 0000025717 00000 п. 0000026560 00000 п. 0000027392 00000 н. 0000028274 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000029481 00000 п. 0000031769 00000 п. 0000034438 00000 п. 0000034497 00000 п. 0000034559 00000 п. 0000034624 00000 п. 0000034692 00000 п. 0000034760 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000034887 00000 п. 0000034958 00000 п. 0000035032 00000 п. 0000035106 00000 п. 0000035180 00000 п. 0000035260 00000 п. 0000035337 00000 п. 0000035408 00000 п. 0000035476 00000 п. 0000035538 ​​00000 п. 0000035703 00000 п. 0000035868 00000 п. 0000036038 00000 п. 0000036208 00000 п. 0000036380 00000 п. 0000036555 00000 п. 0000036733 00000 п. 0000036915 00000 п. 0000037095 00000 п. 0000037277 00000 п. 0000037462 00000 п. 0000037639 00000 п. 0000037815 00000 п. 0000037991 00000 п. 0000038175 00000 п. 0000038349 00000 п. 0000038533 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000038893 00000 п. 0000039067 00000 п. 0000039251 00000 п. 0000039425 00000 п. 0000039610 00000 п. 0000039788 00000 п. 0000040016 00000 п. 0000040210 00000 п. 0000040388 00000 п. 0000040580 00000 п. 0000040756 00000 п. 0000040946 00000 п. 0000041119 00000 п. 0000041309 00000 п. 0000041497 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000041853 00000 п. 0000042039 00000 п. 0000042208 00000 п. 0000042392 00000 п. 0000042561 00000 п. 0000042746 00000 н. 0000042931 00000 п. 0000043121 00000 п. 0000043314 00000 п. 0000043506 00000 п. 0000043698 00000 п. 0000043845 00000 п. 0000044040 00000 п. 0000044220 00000 н. 0000044386 00000 п. 0000044558 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000044916 00000 п. 0000045085 00000 п. 0000045235 00000 п. 0000045417 00000 п. 0000045580 00000 п. 0000045762 00000 п. 0000045903 00000 п. 0000046062 00000 п. 0000046242 00000 п. 0000046430 00000 н. 0000046599 00000 п. 0000046755 00000 п. 0000046936 00000 п. 0000047131 00000 п. 0000047272 00000 п. 0000047444 00000 п. 0000047638 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000047960 00000 п. 0000048149 00000 п. 0000048312 00000 н. 0000048485 00000 п. 0000048674 00000 п. 0000048851 00000 п. 0000049042 00000 н. 0000049218 00000 п. 0000049406 00000 п. 0000049553 00000 п. 0000049726 00000 п. 0000049918 00000 н. 0000050106 00000 п. 0000050282 00000 п. 0000050470 00000 п. 0000050649 00000 п. 0000050838 00000 п. 0000051014 00000 п. 0000051192 00000 п. 0000051388 00000 п. 0000051577 00000 п. 0000051760 00000 п. 0000051929 00000 п. 0000052126 00000 п. 0000052313 00000 п. 0000052490 00000 п. 0000052677 00000 п. 0000052836 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053199 00000 п. 0000053388 00000 п. 0000053547 00000 п. 0000053742 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000054130 00000 п. 0000054329 00000 п. 0000054518 00000 п. 0000054709 00000 п. 0000054898 00000 н. 0000055067 00000 п. 0000055233 00000 п. 0000055422 00000 п. 0000055595 00000 п. 0000055794 00000 п. 0000055990 00000 п. 0000056178 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000056540 00000 п. 0000056721 00000 п. 0000056902 00000 п. 0000057073 00000 п. 0000057266 00000 п. 0000057470 00000 п. 0000057676 00000 п. 0000057850 00000 п. 0000058041 00000 п. 0000058238 00000 п. 0000058419 00000 п. 0000058620 00000 п. 0000058799 00000 н. 0000058999 00000 н. 0000059198 00000 п. 0000059409 00000 п. 0000059607 00000 п. 0000059812 00000 п. 0000060010 00000 п. 0000060217 00000 п. 0000060415 00000 п. 0000060617 00000 п. 0000060815 00000 п. 0000061013 00000 п. 0000061209 00000 п. 0000061406 00000 п. 0000061598 00000 п. 0000061791 00000 п. 0000061978 00000 п. 0000062166 00000 п. 0000062351 00000 п. 0000062549 00000 п. 0000062737 00000 п. 0000062930 00000 н. 0000063126 00000 п. 0000063318 00000 п. 0000063516 00000 п. 0000063707 00000 п. 0000063900 00000 п. 0000064090 00000 п. 0000064287 00000 п. 0000064478 00000 п. 0000064668 00000 п. 0000064861 00000 п. 0000065056 00000 п. 0000065245 00000 п. 0000065426 00000 п. 0000065607 00000 п. 0000065809 00000 п. 0000066000 00000 н. 0000066199 00000 п. 0000066385 00000 п. 0000066593 00000 п. 0000066778 00000 п. 0000066959 00000 п. 0000067163 00000 п. 0000067358 00000 п. 0000067555 00000 п. 0000067737 00000 п. 0000067935 00000 п. 0000068141 00000 п. 0000068324 00000 п. 0000068522 00000 п. 0000068706 00000 п. 0000068908 00000 п. 0000069113 00000 п. 0000069314 00000 п. 0000069518 00000 п. 0000069712 00000 п. 0000069928 00000 н. 0000070134 00000 п. 0000070331 00000 п. 0000070549 00000 п. 0000070752 00000 п. 0000070955 00000 п. 0000071160 00000 п. 0000071359 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071774 00000 п. 0000071991 00000 п. 0000072196 00000 п. 0000072414 00000 п. 0000072634 00000 п. 0000072873 00000 п. 0000073072 00000 п. 0000073306 00000 п. 0000073516 00000 п. 0000073767 00000 п. 0000073970 00000 п. 0000074194 00000 п. 0000074394 00000 п. 0000074636 00000 п. 0000074835 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075267 00000 п. 0000075516 00000 п. 0000075722 00000 п. 0000075952 00000 п. 0000076198 00000 п. 0000076402 00000 п. 0000076568 00000 п. 0000076800 00000 п. 0000077006 00000 п. 0000077179 00000 п. 0000077381 00000 п. 0000077588 00000 п. 0000077793 00000 п. 0000078035 00000 п. 0000078241 00000 п. 0000078450 00000 п. 0000078705 00000 п. 0000078901 00000 п. 0000079128 00000 п. 0000079327 00000 п. 0000079530 00000 п. 0000079759 00000 п. 0000079962 00000 н. 0000080160 00000 п. 0000080393 00000 п. 0000080640 00000 п. 0000080904 00000 п. 0000081168 00000 п. 0000081423 00000 п. 0000081695 00000 п. 0000081901 00000 п. 0000082143 00000 п. 0000082350 00000 п. 0000082597 00000 п. 0000082804 00000 п. 0000083049 00000 п. 0000083259 00000 п. 0000083513 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000084009 00000 п. 0000084250 00000 п. 0000084497 00000 п. 0000084884 00000 п. 0000085447 00000 п. 0000085655 00000 п. 0000085876 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086318 00000 п. 0000086530 00000 п. 0000086763 00000 п. 0000086973 00000 п. 0000087191 00000 п. 0000087404 00000 п. 0000087631 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000088089 00000 п. 0000088293 00000 п. 0000088501 00000 п. 0000088720 00000 п. 0000088932 00000 п. 0000089154 00000 п. 0000089358 00000 п. 0000089574 00000 п. 0000089779 00000 п. 0000089971 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000090799 00000 н. 0000091012 00000 п. 0000091221 00000 п. 0000091421 00000 п. 0000091628 00000 п. 0000091833 00000 п. 0000092038 00000 п. 0000092242 00000 п. 0000092442 00000 п. 0000092648 00000 п. 0000092848 00000 н. 0000093054 00000 п. 0000093257 00000 п. 0000093465 00000 п. 0000093673 00000 п. 0000093871 00000 п. 0000094070 00000 п. 0000094280 00000 п. 0000094480 00000 п. 0000094680 00000 п. 0000094881 00000 п. 0000095090 00000 н. 0000095295 00000 п. 0000095500 00000 п. 0000095697 00000 п. 0000095901 00000 п. 0000096102 00000 п. 0000096319 00000 п. 0000096543 00000 п. 0000096748 00000 н. 0000096926 00000 п. 0000097157 00000 п. 0000097359 00000 п. 0000097559 00000 п. 0000097776 00000 п. 0000097976 00000 п. 0000098149 00000 п. 0000098356 00000 п. 0000098553 00000 п. 0000098749 00000 п. 0000098955 00000 п. 0000099151 00000 п. 0000099356 00000 п. 0000099554 00000 п. 0000099756 00000 п. 0000099967 00000 н. 0000100163 00000 н. 0000100384 00000 н. 0000100587 00000 н. 0000100783 00000 н. 0000100989 00000 н. 0000101190 00000 н. 0000101384 00000 н. 0000101585 00000 н. 0000101780 00000 н. 0000101980 00000 н. 0000102175 00000 н. 0000102372 00000 н. 0000102575 00000 н. 0000102799 00000 н. 0000102996 00000 н. 0000103207 00000 н. 0000103402 00000 п. 0000103617 00000 н. 0000103828 00000 н. 0000104033 00000 н. 0000104248 00000 н. 0000104448 00000 н. 0000104656 00000 п. 0000104862 00000 н. 0000105077 00000 н. 0000105275 00000 п. 0000105483 00000 п. 0000105685 00000 н. 0000105898 00000 н. 0000106097 00000 н. 0000106300 00000 н. 0000106496 00000 н. 0000106704 00000 н. 0000106903 00000 н. 0000107117 00000 н. 0000107324 00000 н. 0000107552 00000 п. 0000107748 00000 н. 0000107954 00000 н. 0000108150 00000 н. 0000108382 00000 н. 0000108579 00000 п. 0000108784 00000 н. 0000108982 00000 п. 0000109207 00000 н. 0000109401 00000 п. 0000109609 00000 н. 0000109802 00000 н. 0000110035 00000 н. 0000110231 00000 п. 0000110437 00000 п. 0000110635 00000 п. 0000110867 00000 н. 0000111062 00000 н. 0000111265 00000 н. 0000111462 00000 н. 0000111694 00000 н. 0000111871 00000 н. 0000112062 00000 н. 0000112260 00000 н. 0000112463 00000 н. 0000112660 00000 н. 0000112839 00000 н. 0000113035 00000 н. 0000113210 00000 н. 0000113413 00000 н. 0000113619 00000 н. 0000113817 00000 п. 0000114008 00000 н. 0000114185 00000 н. 0000114387 00000 н. 0000114571 00000 н. 0000114750 00000 н. 0000114947 00000 н. 0000115126 00000 н. 0000115326 00000 н. 0000115512 00000 н. 0000115708 00000 н. 0000115892 00000 н. 0000116092 00000 н. 0000116276 00000 н. 0000116469 00000 н. 0000116657 00000 н. 0000116841 00000 н. 0000117039 00000 н. 0000117243 00000 н. 0000117436 00000 н. 0000117618 00000 н. 0000117800 00000 н. 0000117998 00000 н. 0000118213 00000 н. 0000118406 00000 н. 0000118588 00000 н. 0000118770 00000 н. 0000118968 00000 н. 0000119186 00000 н. 0000119377 00000 н. 0000119559 00000 н. 0000119741 00000 н. 0000119932 00000 н. 0000120114 00000 н. 0000120303 00000 н. 0000120485 00000 н. 0000120679 00000 н. 0000120861 00000 н. 0000121051 00000 н. 0000121228 00000 н. 0000121414 00000 н. 0000121617 00000 н. 0000121802 00000 н. 0000121979 00000 н. 0000122158 00000 н. 0000122342 00000 н. 0000122548 00000 н. 0000122733 00000 н. 0000122912 00000 н. 0000123109 00000 н. 0000123286 00000 н. 0000123463 00000 н. 0000123660 00000 н. 0000123839 00000 н. 0000124019 00000 н. 0000124201 00000 н. 0000124377 00000 н. 0000124556 00000 н. 0000124734 00000 н. 0000124911 00000 н. 0000125091 00000 н. 0000125268 00000 н. 0000125445 00000 н. 0000125623 00000 н. 0000125802 00000 н. 0000125980 00000 н. 0000126156 00000 н. 0000126346 00000 н. 0000126533 00000 н. 0000126720 00000 н. 0000126911 00000 н. 0000127085 00000 н. 0000127271 00000 н. 0000127445 00000 н. 0000127626 00000 н. 0000127807 00000 н. 0000127981 00000 н. 0000128162 00000 н. 0000128336 00000 н. 0000128517 00000 н. 0000128691 00000 н. 0000128872 00000 н. 0000129053 00000 н. 0000129227 00000 н. 0000129408 00000 н. 0000129582 00000 н. 0000129763 00000 н. 0000129944 00000 н. 0000130118 00000 н. 0000130299 00000 н. 0000130473 00000 п. 0000130654 00000 н. 0000130835 00000 н. 0000131009 00000 н. 0000131190 00000 н. 0000131364 00000 н. 0000131545 00000 н. 0000131719 00000 н. 0000131901 00000 н. 0000132082 00000 н. 0000132256 00000 н. 0000132437 00000 н. 0000132611 00000 н. 0000132792 00000 н. 0000132971 00000 н. 0000133145 00000 н. 0000133318 00000 н. 0000133491 00000 н. 0000133664 00000 н. 0000133837 00000 н. 0000134010 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 17 0 obj> поток x ڬ SMlE $ cvv ܲ "] ֮ kG VS ((B | PTiw"

Причины

Причина 1: воздушные пробки

Часто батареи в квартире холодные или недостаточно теплые из-за воздушных пробок. Как правило, такая проблема актуальна для жителей верхних этажей, так как воздух по трубам стремится именно вверх. Для того чтобы ликвидировать воздушные пробки, используется кран Маевского. Он позволяет выпустить собравшийся воздух и обеспечить полноценную циркуляцию теплоносителя в трубах.

Причина 2: неоптимальное подключение батарей отопления

Первым признаком неправильного подключения является неравномерный прогрев батареи. Радиатор будет греть недостаточно сильно, если подача воды идет снизу. Лучше всего в таком случае изменить схему подключения с боковой или нижней на диагональную.

Причина 3: большое количество секций радиатора

Неравномерный и слабый прогрев радиатора может быть следствием слишком большого количества секций. Лучше не допускать установки батареи более чем на 12 секций.

Причина 4: низкая температура теплоносителя

Иногда батареи остаются холодными зимой из-за низкой температуры самого теплоносителя (воды). В этом случае необходимо обратиться в домоуправление.

Почему плохо прогреваются батареи в частном доме?

Так же, как и в случае с многоэтажкой, причин плохой работы батарей отопления в частном доме может быть несколько.

Причина 1: проблемы в гидравлике системы отопления

Самая частая причина, по которой батареи остаются холодными, связана с гидравликой системы отопления. В этом случае одна из веток отопления работает исправно, а вторая с перебоями. Такая картина типична для новой отопительной системы или при добавлении радиаторов к уже существующей. При неправильном расчете гидравлики, а в частности диаметров и длины труб, часть батарей может просто не греть. Отрегулировать гидравлику можно с помощью специальных кранов.

Причина 2: однотрубная система отопления

Во многих частных домах встречаются однотрубные системы отопления. В такой системе зачастую удаленные от котла батареи греют значительно хуже ближних. Это не значит, что есть проблемы, такова особенность работы однотрубной системы. Единственным решением здесь может быть только замена системы на двухтрубную.

Причина 3: неполадки в работе котла

Батареи могут не прогреваться из-за неполадок в работе котлов со встроенной автоматикой, насосами и датчиками, что является типичной проблемой для автономных отопительных систем. В этом случае необходимо обращаться непосредственно к специалисту, работающему с такой техникой.

Что делать, если низ батареи холоднее верха?

Если батарея сверху горячая, а снизу холодная, значит, она функционирует неправильно. При этом диагностики требует не только сама батарея, но и вся отопительная система. Причина проблемы может крыться в недавно проведенных работах с системой отопления и смене радиатора. Как правило, проблема «горячий верх – холодный низ» появляется из-за возникновения воздушной пробки (99% случаев), забивания крана радиатора (следствие неправильного пуска системы).

Решается эта проблема двумя способами. Убрать воздушную пробку можно с помощью крана Маевского или спускника. В первую очередь перекройте подачу теплоносителя к радиатору и оставьте открытой обратку. Откройте спускник, подождите, когда выйдет воздух, закройте спускник и откройте подачу теплоносителя. Как правило, этого бывает достаточно.

В том случае, если данный способ не сработал, и речь идет о многоквартирном доме – лучше вызвать специалиста. Для частных домов существует еще один вариант. Сначала нужно отключить подачу отопления, открыть спускник в самой верхней точке системы и обратным давлением выдавить весь воздух.

Каждая система отопления может иметь свои особенности, а потому велика вероятность возникновения нетипичных проблем. К их числу относятся неправильно подобранные диаметры труб, неверное распределение теплоносителя, плохая пропускная способность, нехватка давления, неполадки в работе циркуляционного насоса или расширительного бака. В любом случае, полностью разобраться во всех нюансах сможет только специалист, поэтому в случае затруднений при решении проблемы лучше обратиться за помощью.

Почему низ у батареи холодный, а верх горячий?

Нередко на строительных форумах люди жалуются на отопительные системы – низ батареи холодный, а верх горячий. Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем внизу, но если зазор между этими температурами слишком большой, то, скорее всего, с системой не все в порядке. Более того, это значит, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что КПД отопительных приборов напрямую зависит от равномерности нагрева их поверхностей.

Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает такое явление и что с этим нужно делать.

Как поменять батарею в квартире

Ранее мы рассказывали о том как своими руками, быстро и просто заменить батарею отопления в квартирекак, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные причины данного явления

С проблемой «холодного низа» (назовем это так) сталкиваются не только те, у кого система оснащена достаточно старыми обменниками тепла, но и люди, установившие биметаллические отопительные радиаторы. Существует немало причин возникновения данной проблемы, поэтому трудно вот так сразу сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно. Что характерно, каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке. Итак, попытаемся разобраться с основными причинами этой неисправности.

Причина №1. Обычное засорение

Самой первой (потому что самой распространенной) причиной данного явления является загрязнение отопительных радиаторов. Вот основные причины снижения температуры в нижней части прибора:

  1. используется низкокачественный теплоноситель;
  2. в систему проник воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может быть не только тепло, но еще и различные твердые частицы. К примеру, когда начинается сезон отопления, а централизованные магистрали лишь запускаются, качество рабочей жидкости является, мягко говоря, отвратительным. Намного лучше дела обстоят в случае с индивидуальным отопительным контуром – загрязнение может проникать в него исключительно посредством открытого экспанзомата.

С этим все ясно, но каким образом на разницу температур может влиять наличие воздуха в системе? Объяснение тому весьма необычное – виной всему бактерии. Существует определенная разновидность таких микроорганизмов, которая способна существовать исключительно при наличии достаточного количества кислорода. Такие бактерии известны как анаэробные. Ничего плохого в них нет, но вот продукты их жизнедеятельности оседают на дне отопительного радиатора в виде осадка.

Обратите внимание! Стоит также отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею ил практически со всей отопительной магистрали, и он там оседает.

Наконец, еще одной причиной того, что низ батареи холодный, а верх горячий, можно считать особую конструкцию теплообменника. Жидкость в нем перемещается, перманентно меняя вектор собственного движения. А внутри теплообменника присутствует достаточно большое количество «укромных местечек», в которых может откладываться грязь.

С этой причиной все более-менее ясно, поэтому переходим к следующей.

Причина №2. Неполадки в запорной арматуре

Иногда причиной того, что температура нижней части радиатора ниже, чем верхней, может служить запорная арматура. В предыдущих статьях мы уже рассматривали особенности конструкции такой арматуры, поэтому сегодня лишь вкратце рассмотрим несколько основных моментов. Главное предназначение запорной арматуры в отопительном контуре – регулировка, а также полное/частичное перекрытие движения рабочей жидкости.

Арматура может представлять собой следующие механизмы.

  1. Шаровой кран.
  2. Термическая головка, которая оснащена управлением механического или же электронного типа.
  3. Конусный вентиль.

Но причем тут снижение температуры внизу радиатора, спросите вы? Дело в том, что в результате неполадок с запорной арматурой циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника нарушается. Ведь кран может попросту прийти в непригодность, из-за чего даже в открытом его положении теплоноситель пропускаться не будет. Это, к примеру, может быть вышедшая из строя заслонка или любой другой вариант выхода механизма из строя. Также стоит добавить, что очень важную роль в данном случае играет еще и правильность установки запорной арматуры.

Обратите внимание! На всех кранах такого типа имеется стрелочка, указывающая, в какую сторону должна двигаться рабочая жидкость для того, чтобы отопительная магистраль нормально функционировала.

И если кран будет установлен неправильно, то так или иначе движение теплоносителя нарушится: в таком случае будет неважно, закрыта упомянутая выше заслонка или же открыта. Отметим также, что для некоторых разновидностей запорной арматуры предусматриваются требования касаемо того, в каком положении относительно пространства должен располагаться и сам вентиль. По этой причине в случае с неполадками в плане равномерности нагрева отопительных приборов следует осмотреть и запорную арматуру.

Терморегулятор для радиатора отопления

Ранее мы рассказывали о видах, сферах применениях и технических характеристиках терморегуляторов для радиатора отопления, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Причина №3. Давления в системе недостаточно

Низкое давление в магистрали может привести к нарушениям циркуляции рабочей жидкости, вследствие чего может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий. Что же делать в таком случае? Для начала следует убедиться, что с давлением в сети все нормально. Как вы помните, не так давно – а мы говорим о временах Советского Союза – широко использовались батареи, выполненные из чугуна. Отличались они тем, что имели достаточно широкие проходы, следовательно, для того, чтобы рабочая жидкость проходила сквозь весь теплообменник, требовалось не такое уж большое давление. Но у современных отопительных радиаторов строение несколько другое.

Довольно часто люди даже непосредственно после покупки таких батарей сталкиваются с проблемой, когда верхняя часть имеет гораздо большую температуру. Объясняется это тем, что выходные и входные патрубки, равно как и лабиринт самого обменника тепла, обладают незначительным условным проходом. По этой причине в магистрали, которая изначально рассчитывалась на чугун, давление попросту неспособно преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость сквозь весь теплообменник.

Кроме того, давление в отопительной магистрали может падать и по другим причинам, ознакомимся с ними.

  1. Соседи втайне ото всех оборудовали квартиру системой «теплого пола», функционирующей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. В самой магистрали возникли определенные проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой байпас краном.
  4. Опять же, соседи значительно повысили объем теплообменника, оборудовав его еще несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, проживающие по соседству, «по-черному» экспериментируют с регулированием собственных отопительных радиаторов.

Как видим, зачастую внезапное падение давления связано с какими-либо действиями соседей. Что касается наращенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплого пола», то это все, следует отметить, противоречит закону. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали снижается, поэтому не нужно даже удивляться тому факту, что нижняя часть батарей в вашем доме будет холодная.

Обратите внимание! Отдельные «специалисты», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать на байпас запорную арматуру. После этого появится возможность регулировки степени проходимости байпаса посредством частичного перекрытия крана так, чтобы основной поток рабочей жидкости уходил в радиаторы. Но вот делать так категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если о подобных проделках узнают соответствующие органы, то заставят уплатить штраф и сделать все, как было. К слову, если байпас располагается на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация лишь усугубится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. Из-за этого также может случиться, что низ батареи холодный, а верх горячий.

Видео – Спуск воздуха в случае холодных отопительных приборов

Причина №4. Установка совершена неправильно

Еще одна распространенная ситуация, которая заключается в неправильном подсоединении батареи. Проще говоря, по ошибке либо же какой-либо другой причине была использована неверная схема подключения прибора.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Подобного рода ситуация объясняется достаточно просто. Если разогретая жидкость на высокой скорости протекает через металлическую трубу, то в результате труба во всех местах будет горячей. Но если скорость движения жидкости незначительная, то та в ходе циркуляции по магистрали будет охлаждаться, а температура конца трубы будет заметно ниже. То же самое относится и к радиатору, если снизу тот холоднее, чем сверху.

  1. Также стоит отметить, что существуют две основных причины низкой скорости циркуляции теплоносителя.
  2. Слишком узкое сечение трубопровода в том или ином конкретном месте.
  3. Если рабочая жидкость в принципе движется по магистрали медленно.

В свою очередь, причина незначительной скорости циркуляции (если не принимать во внимание зауженное сечение) заключается, наверно, в том, что циркуляционный насос прекратил свою работу или же обладает недостаточной для этого мощностью. Более того, это происходит, если циркуляционный насос вообще отсутствует, то есть имеет место отопительная магистраль с циркуляцией рабочей жидкости естественного (гравитационного) типа. Или, как вариант, если трубопровод заужен уже в другом месте.

Остается еще разобраться, почему труба может суживаться. Тому есть сразу несколько возможных причин.

Отопление – сложная система, которая имеет свои конструктивные особенности. Часто владельцы задают вопрос: почему радиатор сверху горячий, а снизу холодный? Это серьезная проблема, она доставляет множество неудобств и требует тщательного разбора.

Чем опасна подобная ситуация:

  1. Уменьшается реальная эффективность радиатора.
  2. Снижается температура в помещении.
  3. Находиться в комнате становится некомфортно.
  4. Регулировка и использование дополнительной арматуры не позволяет справиться с данной ситуацией.

Установленный радиатор в деревянном доме

Но в чем причина возникновения подобной проблемы и существует ли достойное решение? В этом вопросе следует разобраться подробнее и дать несколько советов владельцам.

Важно! Учитывайте тот факт, что небольшая разница температур в нижней и верхней части не является отклонением. Беспокоиться стоит при существенном понижении нагрева, оно негативно сказывается на эффективности радиатора.

Почему нижняя часть радиатора отопления холодная? Следует сказать, что практически у всех моделей батарей температура в нижней части несколько ниже, чем на входе. Это связано с высоким уровнем теплоотдачи, вода успевает существенно остыть, прежде чем покинуть прибор. Возникает разница температур, которая несколько пугает владельцев. Так что при небольших перепадах не стоит волноваться, это вполне нормальная ситуация.

Но если разница существенно увеличивается, нижняя часть немного теплая или практически холодная, то этот факт указывает на серьезные проблемы. Существенно снижается эффективность системы, батарея неспособна обеспечивать достаточное количество тепла. Это негативно сказывается на температуре в помещении, так что необходимо срочно принять меры.

Самые распространенные причины:

  1. Во время установки были перепутаны трубы для подачи и обратки.
  2. Невысокая скорость циркуляции жидкости.

Первый случай достаточно распространен, подобные ситуации могут возникать при самостоятельном подключении или использовании услуг неквалифицированных мастеров. Любые нарушения схемы приводят к невозможности полноценной дальнейшей эксплуатации радиатора.

Во втором случае скорость течения воды внутри радиатора достаточно низкая, что негативно сказывается на его эксплуатации. Жидкость успевает полностью остыть, пока покинет батарею. На замедление скорости прохождения потока может повлиять множество причин, каждая из них требует оперативного устранения.

Неправильное подключение

Неверное присоединение труб – одна из возможных причин снижения эффективности радиатора. Это грубая ошибка, опытные мастера не допускают таких оплошностей, чаще всего они возникают после выполнения работ любителями.

Неправильный монтаж радиатора

Труба, которая предназначена для обратки, присоединяется к верхнему патрубку, подача – к нижнему. В результате возникает спектр сопутствующих проблем:

  1. Полностью нарушается циркуляция воды и полноценная работа отопительной системы.
  2. Снижается КПД радиатора и его теплоотдача, вода неспособна полностью наполнить все секции.
  3. Нарушается процесс отведения жидкости из батареи.

Вода заходит через нижний патрубок, проходит по кругу и покидает радиатор. Его секции не прогреваются, реальная эффективность существенно снижается. Верхнее подключение не дает отводить жидкость из внутренней части, ведь особенности конструкции радиатора не позволяют создать повышенное давление для ее вывода через верхний патрубок.

Неправильное и правильное подключение

Попадая внутрь, горячая вода старается сразу подняться вверх, ведь она имеет меньшую плотность, чем холодная. Теплоноситель преодолевает наименьший путь, а жидкость в секциях не перемещается.

При правильном подключении вода поступает сверху и проходит по верхнему коллектору. В радиаторе более низкое давление, жидкость перетекает в колонки и направляется в нижнюю часть. При этой схеме обеспечивается полноценный нагрев батареи.

Как устранить неправильное соединение:

  1. Полностью отсоединить трубы от патрубков.
  2. Реализовать принципиально иную схему, учитывая, что подача осуществляется через верхнюю трубу, и она должна подключаться сверху, а обратка – снизу.
  3. Присоединить элементы к батарее, открыть подачу и проверить работу радиатора.

Важно! Первым делом всегда оценивайте правильность подключения батареи к системе. Если она неверная, то потребуется внести коррективы. При отсутствии ошибок следует искать иные причины.

Другие причины

Распространенная причина – сниженная скорость протока теплоносителя. Эта проблема может возникнуть в нескольких случаях:

  1. Зауженное сечение трубы.
  2. Теплоноситель движется с маленькой скоростью непосредственно в отопительной системе.

Низкая скорость движения теплоносителя возникает при недостаточной мощности насоса для циркуляции жидкости внутри системы. Вода не может с достаточной скоростью преодолеть радиатор и уйти в отводку. Подобная проблема часто возникает в гравитационных системах, в них полностью отсутствует дополнительное оборудование.

Простейшая гравитационная схема

Заужение труб происходит в нескольких случаях:

  1. Неправильное выполнение пайки труб из полипропилена.
  2. Проблемы возникают при установке клапана регулировки с зауженным сечением.
  3. Наличие отложений в трубе, снижающих пропускную способность.

Регулировочный клапан

Еще одна возможная причина – достаточно низкая температура в помещении. Охлаждение теплоносителя в радиаторе происходит быстрее, он отдает максимальное количество энергии. Вполне естественно, что нижняя часть батареи может быть намного холоднее.

Важно! Необходимо провести последовательную проверку системы, оценить состояние всех элементов и найти причину возникновения проблемы. В дальнейшем потребуется устранить ее для обеспечения полноценной циркуляции воды в радиаторе.

Устранение

Если вы заметили, что низ значительно холоднее верхней части, то требуется срочно принять меры. Необходимо действовать по следующему алгоритму для поиска причины:

  1. Проверка правильности подключения.
  2. Осмотреть радиатор, провести спуск воздуха и чистку.
  3. Оценить состояние регулировочных клапанов.
  4. Проверить трубы.
  5. Определить тип отопительной системы, установить или заменить циркуляционный насос.

На первом этапе потребуется проверить правильность соединения. Для этого необходимо оценить температуру нижнего патрубка. Если была неправильно подключена обратка и подача, то он будет горячим. Потребуется провести повторное соединение и правильно построить схему. При верном подключении этот элемент остается немного теплым.

Нередко причиной становиться воздушная пробка в батарее, не позволяющая теплоносителю распространяться по радиатору. В конструкции должен быть предусмотрен кран Маевского или спускник для отвода воздуха. Необходимо перекрыть подачу, открыть спуск и вывести весь воздух и батареи. После кран перекрывается, поворачиваются вентили отопления. В ряде случаев такая процедура оказывается эффективной.

Если в системе установлен регулировочный кран, то с большой вероятностью проблема в нем. Необходимо демонтировать этот элемент, провести осмотр. При заужении сечения потребуется расширить его при помощи специализированных инструментов. Но лучше приобрести более качественную деталь, провести повторную установку крана в систему.

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления , связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор.

Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему.

Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах 

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Скачет давление в системе отопления

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака .

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Что делать, если батареи в квартире холодные?

С приближением осенней поры, более явно становится заметным понижение температуры воздуха на улице. Постепенно холод заполоняет и пространство квартиры.

Казалось бы, с наступлением периода отопления, переживания жильцов должны прекратиться, однако, это вызывает у них еще большие неудобства, в связи с появлением ряда сопутствующих проблем.

Когда отопительный период начался, а батареи все еще остаются холодными, не нужно ждать, что проблема решиться сама собой. Есть несколько вариантов действий, и хотя бы одно из них следует предпринять.

Если вы хотите узнать, Или позвоните нам по телефонам:

Почему половина батареи холодная?

Часть батареи может оставаться холодной.

В данном случае рассматриваются следующие ситуации:

  • неправильное подключение радиатора;
  • недостаточно высокая температура теплоносителя;
  • наличие воздушных пробок и загрязнений внутри нагревательного элемента;
  • заужено сечение подающей трубы.

Когда радиатор подключен неправильно. Главной причиной, почему батарея наполовину холодная, может быть ее неправильное подключение. Согласно правилам монтажа нагревательного оборудования в контуре отопления, патрубок, подающий горячий теплоноситель, должен подключаться к верхней части батареи. Холодный патрубок или обратка, наоборот, к ее нижней части. Также читают: “Кронштейны для радиаторов“.

Чем это объяснить? Нужно учитывать законы физики и помнить, что горячая вода намного легче холодной, а потому находится в верхней части нагревательного прибора. Постепенно отдавая свою тепловую энергию окружающему воздуху, теплоноситель остывает. Его плотность, а значит и вес, увеличивается. Он опускается вниз. Именно потому часто половина батареи холодная, а половина – горячая.

Последствия неправильного подключения батареи к контуру.

Низкая температура теплоносителя. Монтаж нагревательного прибора выполнен правильно, но все равно половина батареи холодная. Что делать в таком случае? Очень часто, особенно при морозной погоде на улице, теплоноситель поступает в контур отопления недостаточно высокой температуры. Отдавая тепло нагревательному элементу, он полностью остывает. Именно потому создается эффект холодной радиатора снизу.

Загрязнения внутри нагревательного прибора. Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы.

Хуже обстоят дела, если радиаторы не греют после начала отопительного сезона. В таком случае выводится из эксплуатации полностью стояк многоквартирного дома или контур отопления частного строения. Ведь удалить загрязнения из радиатора можно только тогда, когда в нем нет теплоносителя.

Чтобы стравить воздух из батареи откройте кран Маевского и подставьте какой-нибудь сосуд.

Воздушные пробки. Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи.

Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха. Для этого отопительные приборы оснащаются краном Маевского или обычным краном в верхней своей части. Предварительно под запорный механизм устанавливается емкость для сбора горячей воды. Кран Маевского открывается и находится в таком положении до тех пор, пока весь воздух из прибора отопления не выйдет. Процесс сопровождается разбрызгиванием горячей воды под давлением. Именно потому рекомендуется кран накрыть тканью.

Заужено сечение подающей трубы. Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности.

Что необходимо сделать? Выполнить демонтаж кранов перед отопительным элементом. Перед выбором нового устройства обязательно проконсультировать у специалиста. Он должен рассчитать нужное сечение крана, которое не повлияет на перемещение теплоносителя в контуре.

Куда обращаться, если батареи чуть теплые, а доверия к местным представителям ЖКХ нет

После отправления претензии можно выждать неделю, если холод и жизненные обстоятельства (например, наличие в составе семьи маленьких детей или слабых здоровьем членов) не заставит действовать раньше.

При отсутствии должной реакции подобную жалобу следует направить в вышестоящую инстанцию — районную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. К документу надо добавить информацию о предпринятых ранее действиях, копию первого заявления, сообщив об отсутствии надлежащей реакции со стороны ЖКС.

В случае повторного молчания следующей инстанцией будет прокуратура. К предоставляемой жалобе необходимо приложить документальное подтверждение бесполезности предпринятых до этого попыток решить вопрос и сообщить информацию о вреде, нанесенном бездеятельностью должностных лиц проживающим в квартире.

Также можно обратиться в суд, но дела в нем рассматриваются не быстро и лучше пойти туда после решения основной части вопроса, предъявив требование о компенсации нанесенного материального и морального ущерба.

Столкнувшиеся с подобными сложностями граждане часто высказывают мнение о бесполезности обращения в местную ЖКС, советуя действовать сразу через инстанции более высокого уровня или отправлять оригинал претензии управляющей компании, а одновременно с ним копии во все остальные контролирующие организации.

Каждый случай индивидуален, и нельзя однозначно предвзято судить обо всех организациях подобного рода. Масштаб и интенсивность предпринимаемых действий зависит от множества факторов. Насколько настойчиво и куда жаловаться на холодные батареи, что делать в конкретном случае — каждый решает самостоятельно.

Проблемы с отопительным контуром

Насос должен быть подобран согласно требованиям отопительного контура.

Не всегда сбои в режиме работы контура отопления связаны с неисправностью основного нагревательного элемента. Если котел работает, но не греет батареи, причину нужно искать в самой разводке.

Перечень основных неисправностей контура отопления:

  • засорился фильтр на обратке или игольчатый кран (кран Маевского);
  • недостаточная мощность циркуляционного насоса;
  • не соблюдены правила монтажа контура отопления с естественной циркуляцией.

Любая из вышеперечисленных проблем должна решаться до начала отопительного сезона. В противном случае помещение на несколько дней может остаться без тепла, так как ремонт предусматривает полный слив теплоносителя.

Итак, почему котел не греет батареи, если на протяжении предыдущих лет все работало нормально? Причина – грязевая пробка, которая образовала на фильтре контура отопления и собой полностью перекрывает ток теплоносителя. Решается она просто – вода с труб сливается или при помощи байпасов ее циркуляция перекрывается, фильтр прочищается. Чтобы предотвратить повторения подобной ситуации, необходимо произвести полную замену теплоносителя с параллельной промывкой всего контура.

В гравитационной системе наклон труб имеет ключевое значение.

Вторая причина, почему котел работает, а батареи – холодные – это недостаточная мощность циркуляционного насоса. Производительности прибора не хватает для того, чтобы своевременно и эффективно перекачивать весь объем теплоносителя. Либо же в доме система отопления имеет ответвления, которые находятся на существенном расстоянии от насоса. Как результат – циркуляционный насос перегревается, нагревательное оборудование работает с перерасходом энергоносителя, а радиаторы остаются холодными. Решение – заметь перекачивающее теплоноситель устройство на более мощное.

Если в доме двухтрубный контур обогрева с естественной циркуляцией воды, и во время отопительного сезона часто замечают, что котел включен, а батареи – холодные, то причина кроется в несоблюдении уклона магистрали. Согласно нормативной документации, только уклон труб равный 10 мм на каждый погонный метр в системе отопления с естественной циркуляцией обеспечит нормальное перемещение теплоносителя. Как результат – равномерный прогрев батарей во всем доме. Если уклона нет, происходит застой теплоносителя, что отрицательно сказывает на температуре радиаторов. Решить проблему можно, полностью переделав разводку.

БАТАРЕИ ЕЛЕ ТЕПЛЫЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В квартире батареи еле теплые. Отсюда постоянный холод и сырость. В домоуправлении говорят, мол, мы сами должны следить за всем. Трубы у нас ржавые, дом в цепочке отопления последний. Если они нам не помогают, то зачем мы ежемесячно платим за отопление 1600 руб., причем круглый год? Есть ли у нас выход из этой ситуации?

? У вас есть полное право получить перерасчет платы из-за отсутствия тепла.

За каждый час отклонения температуры от указанной нормы суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение, размер платы снижается на 0,15% за каждый градус.

§ П. 15 раздела 6 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг… (утв. Постановлением Правитель­ства РФ от 6.05.2011 г. № 354)

Отклонение от температурной нормы должно быть надле­жащим образом зафиксировано. Так что обязательно подайте в управляющую компанию (УК) заявление о проведении замеров температуры в квартире. Специалист компании по вашему заяв­лению обязан прийти к вам и составить соответствующий акт.

Письменно обратитесь в УК с требованием на перерасчет в связи с предоставлением некачественной услуги по отоплению. Обязательно укажите дату, с которой было зафиксировано от­клонение температуры в квартире.

Кроме того, вам необходимо потребовать осмотра системы отопления в вашем доме. По его результатам коммунальщики должны составить акт и отразить в нем состояние батарей, а также обозначить перечень работ, необходимых для ре­монта. Текущий ремонт обязаны производить за счет средств, которые вы ежемесячно отчисляете на содержание и ремонт общего имущества. А вот на капитальный ремонт придется от­дельно собирать средства. В любом случае после того, как УК произведет осмотр системы отопления, вам нужно организовать общее собрание собственников и определиться с вашими даль­нейшими действиями.

Что делать

Если батареи еле теплые или в квартире совсем нет тепла, то потребуется направить в УК заявление с требованием измерить температурный режим. Заявление должно быть составлено в двух экземплярах, один из которых остается у собственника.

В заявлении потребуется отразить следующие сведения:

  • наименование директора УК;
  • информация о заявителе: ФИО, адрес проживания, контактные данные;
  • информация о собственнике жилья и реквизиты правоустанавливающей документации;
  • описание сложившихся обстоятельств: когда температурный режим понизился, какой показатель температуры наблюдается на момент составления заявления;
  • требование сделать перерасчет оплаты коммуналки, возместить понесенные убытки в конкретные сроки;
  • перечень прикладываемой документации;
  • дата составления документа, подпись заявителя и ее расшифровка.

Документ можно составить в письменной или печатной форме.

К заявлению прикладываются такие документы:

  1. акты и справки, которые подтверждают указанные в заявлении сведения;
  2. квитанции об оплате коммуналки, которые доказывают тот факт, что долгов по оплате услуг у заявителя нет.

Если представитель УК отказывается принимать заявление, то документы нужно направить в компанию заказным письмом с уведомлением и описью приложений. Дата приема письма – момент, когда сотрудник УК его получит.

Если действительно батареи холодные в доме или греют чуть слабо, то в течение недели УК должна исправить нарушения температурного режима. За все те дни, в течение которых в многоэтажном доме наблюдалось плохое отопление, компания должна сделать для жильцов перерасчет. Для этого в ЕИРЦ направляется соответствующее заявление.

В заявлении на перерасчет потребуется указать следующие данные:

  • наименование адресата;
  • сведения о заявителе: ФИО, адрес проживания, контактные данные;
  • основание для перерасчета оплаты за конкретную услугу (несоответствие теплового режима) с указанием даты и времени, когда отклонения были документально зафиксированы;
  • просьба перевести перерасчет с указанием периода;
  • последствия, если УК откажется удовлетворять требования заявителя, с указанием соответствующих законодательных норм и требований (пени, неустойка);
  • список прикладываемых документов;
  • дата составления заявления, подпись обращающегося лица.

Корректировки и помарки в заявлении недопустимы. Рекомендуется составить документ в электронном виде, после чего распечатать его, так как исправить ошибочные данные уже не получится. Некоторые предпочитают звонить сотрудникам УК для консультации о составлении заявления.

За каждый час нефункционирования отопления стоимость уменьшается на 0,15%. За снижение температуры на каждые 3 градуса стоимость уменьшается на 0,1% за час.

Проблемы с запорной арматурой

Почему низ радиатора холодный? Возможно, дело в запорной арматуре. Про краны для батарей мы писали в одной из предыдущих статей. Коротко остановимся на ключевых моментах. Запорная арматура предназначена для регулировки или полного перекрытия циркуляции теплоносителя. Выделяют:

  • шаровые краны;
  • конусные вентили;
  • термоголовки с механическим и электронным управлением.

Итак, почему батарея снизу холодная? Из-за неисправности запорной арматуры нарушается циркуляция в теплообменнике. Кран может попросту сломаться и даже в открытом положении не пропускать воду. Заслонка может отломаться или еще каким-либо образом выйти из строя

Помимо этого, важное значение имеет правильность монтажа запорной арматуры

Если поставить краны не так, как нужно, то циркуляция теплоносителя будет нарушена в любом случае: хоть открыта заслонка, хоть закрыта – без разницы. Для некоторых видов запорной арматуры есть требование к расположению в пространстве самого вентиля. Поэтому, если батарея сверху теплая снизу холодная проверьте запорную арматуру.

Профилактические работы следует выполнять в летнее время. Лучше совместить их с капитальным или текущим ремонтом. Чтобы система отопления работала исправно, нужно:

  • проанализировать работу отопления предыдущей зимой, найти слабые места;
  • проверить работу запорной арматуры, отремонтировать или заменить неисправную;
  • если краны Маевского, вентили на подаче теплоносителя в отопительные приборы отсутствуют, следует их установить;
  • проверить уклоны подводящих труб, устранить нарушения, если это невозможно, в проблемных местах установить краны Маевского;
  • промыть или заменить радиаторы, которые недостаточно нагревались в предыдущий отопительный период.

Подготовьте систему отопления к работе летом и вероятность отказов многократно уменьшится.

Заявление на перерасчет

Прежде чем составить заявление для проведения перерасчета за тепло, надо зафиксировать факт несоответствующего теплового режима в жилом помещении. Факт может быть засвидетельствован актом, который составляется при замере теплового режима сотрудниками ЖЭКа или УК.

Другим вариантом может служить привлечение при осуществлении замеров двух соседей, старшего по подъезду или старшего по дому. Если данные лица присутствуют, можно составлять акт о замере температурного режима, который сможет в последующем быть приложением к заявлению о произведении перерасчета оплаты за тепло.

В акте указывается точный адрес, характеристики жилого помещения и текущие значения теплового режима. Основная проблема – это качество используемого оборудования, которое в обязательном порядке должно пройти поверку. И дата поверки указывается в акте, который будет признан основанием для проведения перерасчета оплаты за коммунальную услугу.

Внимание! Стандартный образец заявлений на перерасчет оплаты за коммунальную услугу должен содержать следующий перечень:

  • наименование адресата и адресанта заявления;
  • основание для перерасчета оплаты за услугу. Обычно это несоответствие теплового режима. Обязательно надо прописать дату и время, в которые зафиксированы отклонения в температурном режиме. В ином случае не будет произведен перерасчет;
  • требование о проведении перерасчета с указанием периода, за который надо его провести;
  • последствия в случае отказа. Указываете последствия, которые могут возникнуть в случае отказа управляющей компании удовлетворять требования заявителя со ссылкой на законодательство (неустойка и пени);
  • перечень приложений, которые подтверждают все обстоятельства, указанные в заявлении. В данном случае – акт о замере теплового режима.

Обратите внимание, что акт должен быть составлен грамотно и без исправлений и описок. Ведь он является главным основанием для перерасчета за коммунальную услугу

Прежде чем составлять акт или заявление на перерасчет, посоветуйтесь с представителями ЖЭКа или УК, в противном случае могут возникнуть проблемы.

Решение по такому заявлению принимается в двухнедельный срок с момента его подачи. К заявлению можно приложить расчеты, которые были произведены вами, которые будут служить своего рода сверкой.

В момент подачи заявления необходимо предоставить 2 экземпляра, чтобы на вашем экземпляре сотрудник поставил печать о принятии документа организацией с номером входящей корреспонденции и датой регистрации.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления на перерасчет коммунальных услуг :

Холодные батареи в квартире: куда жаловаться

Начинается все с выполняющей обслуживание дома организации. Если ею являются управляющая компания, то любые претензии должны проходить через нее.

Когда же ответственным является ТСЖ, следует направиться прямо к председателю. При подписании прямых договоров с организациями, поставляющими услуги (электро-, водоснабжение), решать конфликтную ситуацию нужно будет самим.

Изначально следует тщательно пересмотреть условия договора. Последние могут содержать определенную процедуру направления претензий. К примеру, исключительно через заказное письмо или напрямую в основной офис и т. д.

Претензия в письменном виде подается в 2-х экземплярах. Один из них должен быть вручен исполнителю, на втором необходимо проставить отметку, подтверждающую принятие документа.

Следует проследить, чтобы отметка не просто содержала данные сотрудника, принявшего документ, а была с оттиском штампа организации, с указанием даты и времени поступления.

Если нарочно претензию отказываются принять, направляйте ее почтовой службой: письмом с уведомлением о его вручении. Когда предлагают вариант с подачей жалобы в телефонном режиме, при непосредственной подаче следует узнать учетный номер, за которым она была зафиксирована в журнале учета, а также данные о лице, принявшем звонок.

При необходимости, это будет доказательством факта обращения в коммунальную службу. В самой претензии указывается факт снижения в жилье температурного режима до показателя меньше нормативного, который установлен Санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативом СанПиН 2.1.2.2645-10 (пп. 4.9,4.8,4.4,4.3), Правительственным постановлением под №354 (пп.49-н).

Обозначьте необходимость проведения замеров температурного режима в помещении с учетом санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

К вам по адресу должен явится один из представителей УК для составления соответствующего акта, фиксирующего непредоставление или предоставление в ненадлежащем качестве коммунальной услуги.

В случае возникновения существенных разногласий с коммунальной службой в вопросе качества предоставляемых услуг, проверочные действия следует выполнить еще раз.

Куда обращаться если от стен дует?

Для того, чтобы понять причины наличия сквозняков можно обратиться:

  • К собственникам жилых помещений (если управление домом осуществляется собственниками помещений (количество квартир должно быть не более 30));
  • В управляющую компанию (далее – УК);
  • В товарищество собственников жилья (далее — ТСЖ), ответственных за содержание дома (п. 2 ст. 161 ЖК РФ).

Запрос (обращение) может быть направлен следующим образом:

  • Самим собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме;
  • С помощью почтового отправления,
  • Посредством электронного сообщения на адрес электронной почты;
  • С использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ст. 35 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»).

Обращение должны рассмотреть в рамках действующего законодательства РФ, после чего к вам направят специалиста для проведения осмотра состояния стены и устранения причин появления сквозняков.

При осмотре состояния стен может быть обнаружено, что наличие сквозняков – это вина застройщика. Согласно ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», со дня передачи объекта долевого строительства в течение 5 лет сохраняется гарантия на конструктивные элементы здания. Таким образом, при наличии проблем и дефектов в стенах собственник недвижимого имущества вправе воспользоваться гарантией и обратиться к застройщику с просьбой устранить данные дефекты.

Для этого необходимо письменно обратиться к застройщику с требованием об устранении выявленных недостатков. В соответствии с законом «Об участии в долевом строительстве» застройщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение гарантийного срока. Если застройщик отказывается удовлетворить требования во внесудебном порядке полностью или частично, то участник долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.

В случае, если ответственность за устранение недостатков стен лежит на УК или ТСЖ, то необходимо обратиться к ним с требованием. Если обращение не принесло результатов, то можно подать претензию. УК или ТСЖ должны в кратчайшие сроки рассмотреть жалобу и дать письменный ответ заявителю, а также предпринять соответствующие действия по исправлению нарушений.

Если на претензию не ответили или отправила формальную отписку, то следующим шагом будет обращение в органы, осуществляющие надзор и контроль за деятельностью УК и ТСЖ:

  • Жилищную инспекцию;
  • Роспотребнадзор;
  • Прокуратуру.

Обстоятельства могут сложиться так, что обращение в вышеперечисленные органы не помогут решить проблему, то в таком случае придется подавать в суд на УК либо ТСЖ.

Принцип работы котла

Чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать, как работает котел. Двухконтурные приборы «Аристон», «Бакси» и другие модели имеют нескольких блоков. В газовом узле происходит зажигание и горение, водяной узел отвечает за подачу воды и давление в магистрали. Дымоотводный блок выводит продукты сгорания на улицу.

Как только вы запускаете котел, срабатывает насос, который закачивает воду в систему. Открывается газовый клапан. Жидкость циркулирует по трубкам теплообменника, а горелка равномерно прогревает его корпус. Датчики контролируют процесс нагрева. Как только температура достигает заданной, подача газа отключается, нагрев прекращается.

Когда температура начнет снижаться, датчики пошлют сигнал управляющему модулю - цикл нагрева снова запустится.

При открытии смесителя срабатывает датчик потока. Он дает сигнал плате о переключении трехходового клапана на обогрев ГВС. Когда смеситель закрывается, клапан переключается на систему обогрева. Некоторые модели оснащены режимом «быстрый старт». Тогда клапан периодически переключается, подогревает и первый, и второй теплообменник.

Почему котел плохо греет, не набирает температуру

Нет горячей воды? По каким причинам техника не работает? Иногда дело во внешних факторах. Рассмотрим подробнее.

Прибор работает, но не нагревает или слабо греет

Воздушная пробка. Проверьте, не скопился ли воздух в батареях. С помощью кранов удалите лишний воздух. Если у вас нет воздухоотводчика на радиаторах, тогда нужно его установить. Регулируя его краник, можно спускать скопившийся воздух в системе.

Также осмотрите клапан на засор. Чаще всего он забивается накипью.

Засор в радиаторах . После остывания спустите воду с труб. Если она сильно загрязнена, прогоняйте по батареям до тех пор, пока не потечет чистая.

Неверное подключение . Если не идет горячий поток, убедитесь, что диаметр труб соответствует заявленным в инструкции. Правильно ли подведены шланги, смонтированы запорные вентили.

Низкое давление в магистрали . Его недостаточно для открытия клапана и зажигания горелки. Долейте воды.

Скопление накипи в теплообменнике. Можно заметить, что техника долго нагревает жидкость, батареи слабо греются. Очистите трубки радиатора от отложений. Для этого узел лучше снять, но это можно сделать не во всех моделях. Поэтому снимите кожух, отключите прибор от газа и воды. Подключите к теплообменнику трубки от насоса, прогоните по системе очистную жидкость. Специальные средства можно подобрать в магазине. Затем промойте детали проточной водой.

Добавление реагентов в жидкость теплоносителя помогает снизить образование солей на деталях.

При покупке важно обратить внимание на марку и модель котла. Например, производители « », « », « », « », « » запрещают использование реагента. Рекомендуется устанавливать очистные фильтры либо использовать дистиллированную воду.

Антифриз можно применить к моделям , « », « », « », « », « ». Но для каждого производителя выпускается отдельный реагент.

Засор фильтра . Еще одна причина плохого прогревания батарей. Сетчатый фильтр забивается мелким мусором, поэтому его периодически снимают и прочищают под проточной водой. При сильном засоре или износе деталь лучше заменить.

Неверная регулировка . Проверьте установленные значения на панели. Возможно, выбрана слишком низкая температура, поэтому газ не греет горячую воду.

Проблемы с работой циркуляционного насоса . Перегреваясь, насос отключается при включении горячей воды. Его мощности может быть недостаточно для нормальной циркуляции. Отрегулируйте настройки.

Конструкция батарей не подходит вашему оборудованию . Каждая конструкция имеет свою проходимость и теплоотдачу. Неправильный выбор приводит к снижению нагрева за счет проходимости системы.

Несоблюдение уклона магистрали . Проблема характерна для систем с естественной циркуляцией, которая обеспечивается соблюдением норм установки. По документам уклон труб на каждый погонный метр должен составлять не менее 10 мм. Нет уклона - нет нагрева. Теплоноситель застаивается, батареи остаются холодными.

Газовый котел не включается, не дает горячую воду на ГВС

Основной причиной неполадок в работе является отложение солей . Чем больше слой накипи в теплообменнике, тем хуже проводимость. Вода долго греется, на выходе течет тонкая чуть теплая струйка. Также кусок накипи мог отколоться и перекрыть проход к смесителю. Что делать в этой ситуации, мы описали выше.

Проблемы с датчиком потока . Работает деталь по принципу вентилятора, который вращается за счет движения потока. Датчик может не срабатывать при засоре. Для чистки без демонтажа открывайте и закрывайте кран, который находится возле циркуляционного насоса.

Если процедура не помогла восстановить работу, придется снять датчик, прочистить и установить на место.

Неисправность трехходового клапана . Если клапан заклинило или он сломался, не получится переключить подачу воды с системы отопления на ГВС. Причиной неполадки мог послужить засор детали, газового шланга или фильтра. Проведите чистку всех элементов.

Причин неполадок в работе много. Определить, какая проблема возникла в вашем контуре, помогут описанные нами признаки. Обратите внимание на работу техники и сравните с указанными проблемами. Если не получается самостоятельно устранить неисправность, обратитесь к специалисту.

Уважаемые господа!! Просто замучался с отоплением. Приму любой совет и помощь. Заранее благодарен.

Состояние проблемы:

1. При нагревании теплоносителя (давление в системе около 1 атм, характеристики насоса Грундфос UPS 25-80 180 mm 2 ступень) идет постепенный нагрев ближних контуров, температура в котле поднимается, но последние батареи все равно остаются холодными.

2. В какой-то момент перестают нагреваться и ближние контуры, и все батареи становятся холодными, а котел закипает.

3. Далее нужного результата достигаю по-разному: лихорадочно кручу центральную пробку в насосе, выпуская пар и теплоноситель, включаю и выключаю насос, последний раз это все длилось более 2-х часов, процесс вообще неуправляем. Такое впечатление, что насос работает сам на себя и ничего не качает, делаю все наугад.

4. Потом в какой-то момент вдруг все как бы пробивается, батареи ВСЕ моментально становятся горячими, и температура в котле падает до 60 градусов. Далее так все может оставаться и хорошо работать несколько часов или снова через 2-3 часа могут остыть батареи и подняться температура в котле.

Схема отопления

К сожалению, вы не указали, первый ли это запуск после монтажа, либо система отопления успешно работала ранее. Будем считать, что проектирование и монтаж осуществлены верно, ёмкость компенсационного бачка и сечения трубопроводов выбраны правильно. Схема поэтажной разводки, которую вы прислали, проста и должна обеспечивать удовлетворительную циркуляцию теплоносителя. Кстати, подсоединение радиатора на лестнице до вертикальной магистрали - нерационально, правильным решением было бы осуществить подключение после стояка.

Причин тому, что температура теплоносителя периодически повышается до критической отметки, а радиаторы остаются холодными, может быть несколько:

Чаще всего подобные проблемы создаёт «пробка», воздушная либо грязевая. Воздух особенно активно выделяется в первый месяц после заполнения системы, стравливать его рекомендуется ежедневно. Развоздушиватель (кран Маевского) следует устанавливать на каждом отопительном приборе. Автоматические воздухооотводчики монтируют в верхних точках магистралей отопления, в котельной, на самом котле, на коллекторах (у вас, судя по схеме, их нет). Завоздушивание системы - наиболее частая причина нестабильной работы отопления. Рекомендуем начать проверку с тщательного спуска воздуха, сначала наверху, двигаться вниз. Если воздух приходится спускать часто, а давление в системе падает, где-то нарушена герметичность.

Развоздушиватель следует устанавливать на каждом радиаторе отопления

Препятствовать свободному току теплоносителя может также грязевая «пробка». В первую очередь следует проверить фильтр, если таковой имеется. Также грязь и шлам могут забить и развоздушиватели, особенно игольчатые (краны Маевского).

Подобное устройство совмещает в себе функции автоматического развоздушивателя и грязевого фильтра. Обслуживается легко, позволяет обеспечивать чистоту и нормальный газовый состав теплоносителя

Причины нестабильной работы отопления могут крыться и в вашем циркуляционном насосе. Хотя, чаще он выходит из строя сразу и насовсем. Работает ли насос, можно проверить, приложив к корпусу руку. Должна ощущаться лёгкая вибрация. Для начала рекомендуем проверить и зачистить электрические контакты. Причина может крыться в износе деталей электродвигателя либо в образовании известковых отложений, если в качестве теплоносителя используется неподготовленная водопроводная вода.

Теоретически, можно открутить на неработающем насосе пробку и осторожно прокрутить вал отвёрткой, нередко помогает (временно). От отложений можно избавиться, демонтировав насос и промыв его в течении суток в уксусе либо растворе лимонной кислоты. Но всё же самостоятельно разобрать и обслужить циркуляционный насос, не имея навыка, непросто. Кстати, вне отопительного периода насос, во избежание окисления электрических соединений и блокировки вала, не должен простаивать. Раз в две-три недели его рекомендуется включить на 15 минут.

После длительного простоя в насосе может образоваться воздушный карман. До его включения следует проверить наличие необходимого давления в системе и развоздушить не только радиаторы, но и сам насос

Редки, но всё же возможны неисправности в электронике. Так как работой насоса управляет контроллер отопительного котла, сбой в программе либо некорректная работа датчиков способны отрицательно влиять на работу системы.

Коты на холодных батареях не спят.

Неисправности котла

Типичные проблемы с работой нагревательного оборудования:

  • неисправность встроенного насоса;
  • засорился теплообменник;
  • не срабатывает трехходовой клапан.

Если котел работает, радиаторы – холодные, специалисты рекомендуют, в первую очередь, оценить техническое состояние основного нагревательного элемента. Конкретнее, установить, работает ли встроенный в прибор . Данная деталь является неизменным атрибутом современного оборудования и призвана повысить эффективность его работы. Очень часто после долгого простоя летом насос может засориться или покрыться слоем известкового налета. Как результат – он несвоевременно отводить нагретый теплоноситель от теплообменника. Котел кипит, а батареи – холодные.

Самостоятельно производить ремонт столь сложного оборудования, как котел, строго запрещается. В данном случае либо вызывается на дом специалист из сервисного центра, либо мастер по ремонту, имеющий соответствующий сертификат или разрешение.

Специалисты не рекомендуют использовать в качестве теплоносителя обычную, водопроводную воду, так как она жесткая. Растворенные соли при повышении температуры теплоносителя оседают на теплообменник. В результате возникает следующая проблема: котел работает, а батареи – чуть теплые. Накипь снижает теплопроводность теплообменника, поэтому вода в контуре не нагревается, хотя нагревательный элемент постоянно работает с перерасходом энергоносителя. Устранить проблему можно, сменит теплоноситель и прочистив теплообменник. Как прочистить теплообменник правильно, поможет разобраться видео:

Двухконтурный котел греет воду, но не греет батареи. Здесь нужно обратить внимание на исправность трехходового электрического клапана. Он отвечает за переключение байпаса с режима обслуживания отопительного контура на ГВС и режим CO.

Проблемы с отопительным контуром

Насос должен быть подобран согласно требованиям отопительного контура.

Не всегда сбои в режиме работы контура отопления связаны с неисправностью основного нагревательного элемента. Если котел работает, но не греет батареи, причину нужно искать в самой разводке.

Перечень основных неисправностей контура отопления:

  • засорился фильтр на обратке или игольчатый кран (кран Маевского);
  • недостаточная мощность циркуляционного насоса;
  • не соблюдены правила монтажа контура отопления с естественной циркуляцией.

Любая из вышеперечисленных проблем должна решаться до начала отопительного сезона. В противном случае помещение на несколько дней может остаться без тепла, так как ремонт предусматривает полный слив теплоносителя.

Итак, почему котел не греет батареи, если на протяжении предыдущих лет все работало нормально? Причина – грязевая пробка, которая образовала на фильтре контура отопления и собой полностью перекрывает ток теплоносителя. Решается она просто – вода с труб сливается или при помощи байпасов ее циркуляция перекрывается, фильтр прочищается. Чтобы предотвратить повторения подобной ситуации, необходимо произвести полную замену теплоносителя с параллельной .

В гравитационной системе наклон труб имеет ключевое значение.

Вторая причина, почему котел работает, а батареи – холодные – это недостаточная мощность циркуляционного насоса. Производительности прибора не хватает для того, чтобы своевременно и эффективно перекачивать весь объем теплоносителя. Либо же в доме система отопления имеет ответвления, которые находятся на существенном расстоянии от насоса. Как результат – циркуляционный насос перегревается, нагревательное оборудование работает с перерасходом энергоносителя, а радиаторы остаются холодными. Решение – заметь перекачивающее теплоноситель устройство на более мощное.

Если в доме двухтрубный контур обогрева с естественной циркуляцией воды, и во время отопительного сезона часто замечают, что котел включен, а батареи – холодные, то причина кроется в несоблюдении уклона магистрали. Согласно нормативной документации, только уклон труб равный 10 мм на каждый погонный метр в системе отопления с естественной циркуляцией обеспечит нормальное перемещение теплоносителя. Как результат – равномерный прогрев батарей во всем доме. Если уклона нет, происходит застой теплоносителя, что отрицательно сказывает на температуре радиаторов. Решить проблему можно, полностью переделав разводку.

Почему батареи холодные, когда котел работает?

Низкая эффективность системы отопления может быть результатом неисправностей, как самого контура, так и основного нагревательного элемента. В случае с нагревательным прибором необходимо обратить внимание на трехходовой клапан, функциональность насоса и техническое состояние теплообменника. Типичные проблемы для отопительной разводки – это засор на фильтре, недостаточная мощность циркуляционного насоса и отсутствие уклона труб контура с естественной циркуляцией воды.

В частных домах не редкая ситуация, когда радиаторы остаются холодными, а котел работает. Здесь много влияющих факторов, разделим их на группы и разберем причины.

Затор в трубах

  • Нужно проверить грязевой фильтр на обратке перед котлом в первую очередь. При любых нарушениях отопления это первое действие.
  • Возможно, в системе есть завоздушивание в возвышающихся точках. П-образные обводы, радиаторы должны быть снабжены кранами Маевского. Нужно ли стравить воздух?..
  • Возможны заторы мусора в понижениях труб, в У-образных понижениях или в нижней части радиаторов. Такое нарушение непросто устранить, так как необходима разборка труб и промывка. Обычно делается участками через выкрученные нижние пробки радиаторов…

Уменьшено сечение труб

Другая распространенная причина того, что радиаторы, или их часть, остаются холодными при работающем котле, – повышенное гидравлическое сопротивление как и в предыдущих случаях, но созданное уже неполадками, которые не устраняются прочисткой.

  • Все ли открыты краны, в нужном ли положении балансировочные вентили? Часто причиной холодных радиаторов становится банально закрытый кран.
  • Полипропиленовые трубопроводы могут иметь уменьшенное сечение из-за неправильной пайки. Если вновь собранная полипропиленовая система неправильно работает, то причина скорее во внутренних наплавлениях. Нужно переделывать зауженную ветвь или заменить на металлопластик.

  • Стальные трубы могут просто значительно коррозировать и уменьшить просвет внутри. Их уже немного в эксплуатации, но там, где они есть, радиаторы частенько недогреваются…

Как реагируют котлы на нарушения в системе

  • Автоматизированный котел, при уменьшении расхода теплоносителя в системе, т.е. при холодных батареях, или их части, будет чаще включаться в работу, быстро нагонять температуру и выключаться. Или вовсе может показать ошибку – закипание если теплоноситель остановится из-за грязевого фильтра, например.
  • Твердотопливный котел прекратить горение и показать ошибку не может. Его от ситуации с полным прекращением движения воды, спасает схема аварийной циркуляции самотеком или подпитки холодным теплоносителем из бака… Также должно быть реализовано резервирование электропитания насоса бесперебойником.

Таким образом, первичным признаком того, что в системе отопления что-то не так, является перегрев котлов. После таких проишествий, уже нужно искать причину приостановки движения или уменьшения расходы теплоносителя.

Нарушения распределения

Причиной прохладных радиаторов при работающем котле может быть неправильный монтаж сложных систем.

  • Много контуров со своими насосами – гараж, флигель, будка, оранжерея…- включены «тяп-ляп-параллельно» без выравнивания исходного давления. Нужно сделать систему по классическим схемам с гидрострелкой или с первично-вторичными кольцами.

  • Петля Тихельмана сделана с нарушениями, (с несоблюдением единого диаметра труб и единых условий подключения радиаторов), поэтому средние радиаторы в кольце холодные. Необходимо перемонтировать систему.
  • Не работают контура теплого пола – перепутано подключение – « 2 раза на обратку или на подачу». Тоже самое и в лучевой схеме или на распределительном общем коллекторе.
  • Кран РТЛ установлен на подаче, поэтому всегда закрыт при любых температурных настройках.
  • «Верх ногами» установлены трехходовые и двухходовые клапана, обратные клапана.

Вышли со строя приборы и автоматика

Несколько случаев поломки аппаратуры, которые встречаются в частных домах.

  • В схемах с твердотопливным котлом, с буферной емкостью, гидрострелками, теплым полом, не работают адекватно термоголовки с трехходовыми клапанами — регуляторами температур. Необходимо проверить температуры в схеме вблизи регуляторов и срабатывание термоголовок, заменить аппаратуру.
  • Тоже с термоголовками на отдельных радиаторах.

  • Не работают сервоприводы электрического управления смесительных клапанов – регуляторов температуры.
  • Не работают внутрикомнатные термостаты, погодазависимая автоматика, нет управляющих сигналов на регулировку температуры теплоносителя.

  • Не работают насосы на отдельных контурах.
  • Не работает автоматический воздухоотводчик – завоздушивание стояка, коллектора или котла…

Как видим, поработать есть над чем… Чаще, если первичными усилиями засорение или завоздушивание не выявлено и не устранено, потребители обращаются к специалистам, и вопрос постепенно решается….

Котёл является главным устройством в отопительной системе. Он применяется для передачи выработанной тепловой энергии теплоносителю. Все котлы работают по одному принципу.

Встроенная в котёл автоматика с помощью датчиков и терморегуляторов определяет, в какой момент необходимо включиться, чтобы поддержать заданный температурный режим. Нагрев воды происходит в теплообменнике, благодаря насосу, который заставляет воду циркулировать по контуру системы отопления. Котлы изготавливают одноконтурные и двуконтурные. Одноконтурные имеют только один контур, рассчитанный на отопление.

В двухконтурных имеется два контура - один контур на отопление, а второй на нагрев воды. Отличительной чертой двухконтурного котла является, то, что одновременно два контура работать не могут, котёл может либо отапливать помещение, либо подогреть воду для бытовых нужд.

Котлы бывают: напольные и настенные.

СПРАВКА: Напольные котлы производятся только одноконтурные. Если возникнет необходимость подогрева воды, придётся приобрести накопительный бойлер.

Напольные котлы более габаритные по сравнению с настенными, но зато менее требовательные к условиям эксплуатации. Котлы работают на разных энергоносителях: газ, уголь, дрова, мазут.

Самыми популярными у пользователей, являются газовые котлы, благодаря тому, что не требуют сил и времени для загрузки топлива. Один раз подключили котёл к газопроводу и пользуйтесь отоплением в своё удовольствие. Главное, правильно подобрать мощность котла и объём воды, которую он в состоянии нагреть за один час.

Основные неисправности котла

Газовые котлы надёжные и долговечные, но как любое оборудование или техника по прошествии времени нуждаются в техническом обслуживании и ремонте. Все неисправности классифицируются на очевидные и неочевидные. В некоторых моделях котла встроен определитель неисправности.

Если котел работает, а батареи холодные, это может говорить о том, что отмечается:

  • Недостаточное напряжение в сети или скачок напряжения в электросети из-за чего некоторые детали могут сгореть;
  • Недостаточное давление природного газа - меньше 20 бар;
  • Давление в системе отопления меньше 0,5 бар;

Неочевидные поломки котла:

  • Самой часто встречаемой, является выход из строя какой-либо одной из главных запчастей котла: теплообменника, терморегулятора, насоса;
  • Неисправен датчик потока;
  • Проблемы с газовым клапаном;
  • Засор фильтров;
  • Обрыв цепи датчика в термостате котла.

Выявить неочевидную поломку поможет специалист из сервисного центра по обслуживанию котлов, который обладает опытом, достаточным количеством знаний и специальным оборудованием для диагностики неисправности.

Иногда люди жалуются на то, что котёл включается - работает, но вода в радиаторах остаётся холодной либо слегка тёплой. Основной причиной неисправности, является - некорректная настройка или неисправность основных деталей: теплообменника, насоса или трёхходового клапана.

Из всех неполадок в котле наиболее распространённая неисправность - образование отложений в теплообменнике. Это происходит из-за использования жёсткой водопроводной воды, как в чайнике, где кипятят воду. Теплообменник в котле служит для передачи тепла, которое он получил при сгорании энергоносителей, холодной воде в системе отопления, которая проходит через него.

Накипь, образовавшись, не позволяет воде соприкасаться с металлическими трубочками и, проходя через теплообменник с накипью, не успевает прогреваться. Для устранения накипи выпускают специальные жидкие средства устраняющей её, которыми и необходимо промыть теплообменник.

Одноконтурный котел греется а батареи не греются по причине того, что часто выходит со строя такая деталь, как насос, который должен прокачивать горячую воду по радиаторам. Причина некорректной работы насоса, может таиться в роторе, который мог заклинить, либо в скоплении воздуха.

Как провести ремонт системы

Первоначально, для определения неисправности насоса следует проверить работу ротора, для этого необходимо открутить гайку-пробку на торце насоса. При раскручивании вытечет небольшое количество воды. Далее необходимо вставить внутрь отвёртку и повернуть вал насоса.

Если произошло скопление воздуха в насосе, следует открыть воздухоотвод и спустить его. Воздухоотвод внешне напоминает колпачок, который поднимается вверх и крутится вокруг оси. В момент спуска будет слышно определённое шипение, как если спустить воздушный шарик. Если все эти манипуляции не помогли, придётся заменить неисправную деталь на новую. Так как ремонт выполнить довольно сложно, и стоит услуга недешёво.

Важно: Если у вас недостаточно квалификации в ремонте котлов, лучше пригласите специалиста из сервисной службы. Так как неправильные действия в процессе вашего ремонта, могут причинить ещё большую поломку котла. А в случае с газовыми котлами это ещё и опасно для жизни.

Как правильно подключить ТП без батарей

Схема подключения ТП, в которой температура теплоносителя регулируется котлом.

Если ТП единственный источник обогрева в доме, то подключение теплого пола к системе отопления зависит от . Если у вас современный котел, заточенный под низкотемпературные системы, то монтаж контуров осуществляется напрямую через коллектор. То есть вы подачу от нагревателя пускаете прямо в гребенку коллектора. Таким же образом поступаете с обратным потоком – направляете его прямо в котел. Таким образом, теплоноситель проходит большой циркуляционный круг.

Если же на котле нельзя точно выставить температуру или же если вы хотите перестраховаться, чтобы кто-то случайно не поставил котел на максимум, то в схеме подключения теплого пола к системе отопления нужно предусмотреть узел подмеса. Он ставится перед коллектором. Основная задача – это смешивать подачу и обратку до установленной температуры.

Схема как сделать теплые полы от водяного отопления со смесительным узлом:

  • подачу от котла подводим через грязевик в трехходовой термостатический клапан, в него же подводится патрубок из обратки ТП. Обратка разделяется на два потока тройником;
  • за термостатическим клапаном ставится насос – если насоса в котле недостаточно;
  • от насоса теплоноситель идет в гребенку подачи, на которой установлены ручные термостатические вентили;
  • на гребенке обратки должны бить расходомеры.

Обязательно нужно ставить автоматические воздухоотводчики на коллекторной группе. Лучше два: на гребенке подачи и обратки.

В принципе этого достаточно для нормальной работы ТП. Теперь рассмотрим, как правильно подключить теплый пол, если в каждой комнате будут датчики температуры, которые через термостат подключаются к сервоприводам. Сервоприводы устанавливаются на термостатические вентили, которые вкручены в посадочные места на гребенке обратного потока. В этом случае также нужно поставить байпас с перепускным клапаном. Он нужен для продолжения циркуляции по малому кругу в случае перекрывания сервоприводами колец ТП.

Здесь есть один тонкий момент как подключить теплый пол к системе отопления – когда теплоноситель идет через байпас по малому кругу есть риск подсоса воды из обратки общей (большой) системы. Поэтому нужно ставить насос меньшей мощности, чем в котле или же перестраховаться, установив обратный клапан за патрубком (если смотреть от коллектора), подающим охлажденную воду в узел подмес.

Схема подключения батарей и одного контура ТП

ТП можно врезать в магистраль подачи через тройник. Обязательно ставится узел подмеса.

Часто теплый пол комбинируют с обычными батареями. Рассмотрим, как подключить водяной теплый пол в общий контур, если у нас предусмотрено только одно кольцо циркуляции. В данном случае нам не нужно переделывать двухтрубную систему отопления на лучевую (коллекторную). ТП можно врезать в магистраль подачи так же, как и радиаторы, то есть через тройник. Таким же образом врезается и обратка.

Чтобы снизить температуру до необходимой нужно делать узел подмеса. Насос в этом случае не требуется, так как он будет либо в котле, либо пред ним на обратке общей системы (после ). Никаких расходомеров, воздухоотводчиков или других регулирующих элементов не нужно. Достаточно поставить трехходовой термостатический клапан и, естественно, как и на каждый радиатор, запорную арматуру.

Как подключить батареи и несколько контуров ТП

Комбинированная схема подключения ТП (двухтрубка и коллектор).

Теперь разберемся, как соединить теплый пол с радиаторным отоплением, если у нас несколько петель ТП. В этом случае мы можем:

  • сделать лучевую систему с двумя коллекторами;
  • сделать комбинированную систему – двухтрубная подача на радиаторы и коллектор на ТП.

В первом случае мы подводим подачу на коллекторную группу. К каждой батарее и на теплый пол у нас идет отдельный контур с температурой теплоносителя, заданной на котле (60-70 градусов, а если , то и все 85). Контур ТП нужно подключить во второй коллектор через смесительный узел. Циркуляционный насос можно ставить на каждую коллекторную группу отдельно или же один на всю систему отопления, но более мощный. Комбинированная система заключается в том, что контур ТП подключается в двухтрубную систему как очередной теплообменник. А потом патрубки подводятся к коллектору через узел подмеса.

Как контролировать температуру

Термостат можно напрямую соединять с сервоприводом.

Возможно два варианта контроля температуры теплого пола:

  • посредством узла подмеса;
  • посредством сервоприводов.

Если вы регулируете температуру теплоносителя через узел подмеса, то изменяется степень нагрева всех без исключения помещений. В данном случае температура воздуха зависит от площади помещения и схемы разводки, иными словами, тепловой мощности контура. Сделать так, чтобы в разных комнатах была нужная температура, не представляется возможным.

Если вы хотите сами выставлять степень нагрева каждого помещения, то на коллекторной группе устанавливаются сервоприводы.

Это такие электрические краны, которые перекрывают циркуляцию теплоносителя, когда это необходимо. Команды сервоприводу подаёт термостат, а он узнаёт когда это делать, получая данные от датчиков температуры, которые контролируют:

  • степень прогрева стяжки;
  • степень нагрева воздуха.

Практика показывает, что нужно ставить датчики в стяжку. Вы ставите температуру на 28 градусов и ждете, когда система стабилизируется. Ориентируясь на показания термометра, вносите корректировки. Да, таким образом система будет работать без учета погодных условий, но все равно с водяными ТП добиться полной автоматизации контроля температуры в помещении практически нереально. Контур очень инертный, если поставить воздушный датчик температуры перепады будут очень чувствительные, так как стяжка долго греется и долго остывает

Первый запуск ТП

Теплый пол — это очень удобно.

Осталось разобраться, как включить теплый пол. Первый запуск можно проводить только после того, как стяжка полностью высохла – это примерно месяц. Для начала система заполняется водой. Это делается вручную посредством насоса для опрессовки или же через предварительно смонтированный подвод к контуру водоснабжения.

Методика следующая:

  • открываются все воздухоотводчики и вся запорная арматура;
  • контур заполняется теплоносителем;
  • когда с воздушных клапанов начнет сочиться вода, они перекрываются;
  • устанавливается температурный режим на узле подмеса;
  • затем включается котел.

По мере нагрева теплоносителя из него будет выходить воздух, поэтому его нужно будет стравливать. После нескольких циклов прогрева теплоносителя система стабилизируется и вам останется только отрегулировать гидравлическое сопротивление на разных контурах ТП расходомерами. По мере эксплуатации вы будете вносить корректировки температуры теплоносителя.

Смесительный узел, или коллектор, в системе теплого водяного пола нужен для корректировки температуры теплоносителя. Последний нагревается котлом по заданным программой устройства параметрам. Обычно подающая температура теплоносителя составляет 55 °C. Этого достаточно, чтобы теплый пол прогревался до температуры 30 °C. Это максимально комфортное значение для холодного времени года.

При наличии коллектора, высокая подающая температура не играет роли – смеситель сам понизит ее до нужного значения путем подмешивания холодной воды. Соответственно, если планируется водяной пол без коллектора, то теплоноситель должен поступать уже заданной температуры, из чего можно сделать вывод, что для теплого пола без смесительного узла должен быть установлен отдельный котел.

Таким образом, для индивидуального радиаторного отопления нужен второй котел либо наличие централизованной общедомовой радиаторной системы. По государственным нормативам температура подачи теплоносителя в радиаторы составляет в среднем 70-80 °C, что на 20 °C выше требуемой для теплого пола.

В некоторых случаях, монтаж коллектора для теплого пола неоправдан

Главный минус монтажа системы без коллектора – необходимость минимизировать потери температуры теплоносителя на пути «нагреватель теплоносителя – трубопровод» и в самой системе. Также нужно сохранить требуемую температуру на площади пола. Поэтому рекомендуется учитывать следующие требования:

  • Утепление стен помещения;
  • Укладка теплоизоляции на пол;
  • Наличие качественных оконных систем;
  • Укладка пола в непосредственной близости от нагревательного элемента;
  • Площадь помещения не более 20-25 м 2 .

Главная и частая ошибка при монтаже такой системы без узла коллектора – попытка установки на слишком большую площадь.

Важно! Необходимо рассчитать длину контура и его схему таким образом, чтобы обратная температура теплоносителя не была слишком низкой. Иначе на теплообменнике котла будет образовываться большое количество конденсата, что приведет к быстрой поломке устройства.

Однако некоторые мастера утверждают, что в ситуации, когда «обратка» в любом случае будет холодной, может спасти установка конденсатного котла. У него высокий КПД и такому устройству не страшны низкие температуры для нагрева.

Способы монтажа теплого пола без коллектора

H2_2


Понадобятся следующие материалы и устройства:

  • Трубопровод;
  • Комплектующие для трубопровода;
  • Котел;
  • Трехходовой термостатический клапан;
  • Узел насоса.

Некоторые пытаются использовать самый простой способ монтажа – врезать систему теплых полов непосредственно в центральное общедомовое отопление. Однако такой подход грозит серьезными поломками трубопровода, т.к. температура для радиаторов намного выше, чем нужна для пола. Также при обнаружении такого «самодельного устройства» надзорными органами, собственнику квартиры грозят серьезные штрафные санкции и предписание полностью демонтировать теплый водяной пол.

Предпочтительны 2 варианта укладки трубопровода без коллектора: улитка и змейка. Причем обе схемы должны состоять из двойного трубопровода: 2 параллельные петли на теплый пол – подающая и обратная.

Плюс «змейки» в том, что можно распределять зоны нагрева. Например, обходить мебель или сантехнику. Преимущество «улитки» — более равномерный нагрев всей площади.

После укладки трубопровода его нужно подключить к котлу. Предварительно необходимо рассчитать мощность насоса. Используется следующая формула:

G =Q Х 0,86/Δt,

где G - производительность системы (л/ч),

Q - мощность системы (Вт),

0,86 - коэффициент преобразования в Ккал/ч,

Δt - перепад температуры «подача-обратка» (°C).

Насос нужен для обеспечения скорости движения теплоносителя по трубам. В зависимости от типа насоса, им можно управлять либо вручную, либо при помощи автоматики. Монтируется устройство на подающий трубопровод. В системе без смесительного узла устройство насоса располагают под котлом. Цепь между трубопроводом с насосом и котлом замыкает трехходовой термостатический клапан.

Чтобы теплый пол работал стабильно без установки смесительного узла, следует выбирать качественный мощный котел. Электрический или газовый – особого значения не имеет. Главное, чтобы мощность устройства была рассчитана конкретно на спроектированный теплый пол. Мастера рекомендуют выбирать модели с наличием насоса.

Котел работает, но батареи не греют: почему холодная обратка в системе отопления?

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.

Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.

Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.

В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).

Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома

Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:

  • недостаточный напор воды в системе;
  • маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
  • неправильность монтажа;
  • завоздушеность или загрязнённость системы.

Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.

Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.

Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.

И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.

Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?

Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.

Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.

Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:

  • используя водно-пульсирующую смесь;
  • при помощи биопрепаратов;
  • посредством пневмогидроудара.

Важно! Проводится подобная чистка регулярно, дабы предотвратить появление новых проблем.

В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про одну из возможных проблем с обраткой — загрязненность батареи.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.

Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.

Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости.

Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.

Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения

От эффективной работы отопительной системы зависит, насколько комфортной будет температура в холодное время года в доме. Порой возникают ситуации, когда в систему подается горячая вода, а батареи остаются холодными. Важно найти причину и устранить ее. Для решения проблемы нужно знать устройство отопительной системы и причины холодной обратки при горячей подаче.

  • 1 Устройство системы отопления – что такое обратка?
  • 2 Почему стояк горячий, а батареи холодные?
  • 3 Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения

Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.

Устройство системы отопления с расширительным баком

Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.

Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.

Батареи можно подключить тремя способами:

  1. 1. Нижнее подключение.
  2. 2. Диагональное подключение.
  3. 3. Боковое подключение.

При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.

Обратка в системе отопления

Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:

  • небольшое количество труб;
  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.

К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.

Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Нет циркуляции в системе.

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 01:37

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 21:05

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 21:17

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Starik » 26 авг 2017, 22:55

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:12

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:16

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:19

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:20

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:23

Ну, если б батареи были забиты. хотя странно 5 штук и одновременно. то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные. на последней трубе есть кран слива. при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает. пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:26

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:27

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:28

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:30

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:33

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:35

некорректно работает система отопления

всем привет. хочу задать вопросы до начала отопительного сезона, потому как он в прошлом году был такой себе.
ТА полностью никогда не прогревался, при включени т.п. батареи на втором этаже становились холодными. Т.к. особо не использовали первый этаж, то просто перекрыл коллектор и все тепло пускал на батареи, регулировал батареи термоголовками, которые свистели. ,и котел загружал 4 раза в сутки (дом утеплен пенопластом 100мм, кровля утеплена ватой 200мм):
1. утром в 6:00,
2. докидывала супруга до полного в 9:00 (за 3 часа топка перегорала и на котле держали 90-95гр.)
3. вечером в 17:00
4. вечером в 21:00

дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
что делать с системой отопления даже не знаю. зарисовал схему, сильно не пинайте, может глядя на нее, вы сможете мне помочь.
так же сделал фото насоса, который стоит на коллекторе.

дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
1. Виадрус заточен под уголь.
2. Поиграться с тягой (дымоходом).
3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.
4. Поточковать расход по насосам.

Фото подключения обратки из системы к бочке не помешало бы, а лучше всей котельной. 🙂

У меня такая же беда.
Система такая же только без радиаторов (только тёплый пол 10 контуров около 800 метров трубы). Котел термоальянс 27 киловатт.

Тоже надо несколько закладок для прогрева.
Первая — исключительно для незначительного нагрева ТА.

Котел не горит, а еле тлеет на температуре 90° при этом насос колбасит воду по малому кругу, возвратка на входе в котел — рукой прикоснуться невозможно. А трёхходовик почти не дает подмеса холодной воды из ТА, так как чувствует холодную возвратку из ТА (20-30°) и, естественно, не открывается.
не происходит выгрузка теплоносителя из котла — трехходовик не дает подмеса из ТА.
Сразу думал что трёхходовик не рабочий. Заменили на новый, перед установкой проверили в кастрюле — работает.
Но ситуация не изменилась.

На ум пришла идея встроить «миксер» в ТА, чтобы избавиться от температурного расслоения и таким образом поднять температуру обратки из ТА.

Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода?

55°C
Приток воздуха ничем не ограничен (сифонит из гаража)
Сечение дымохода 4000мм²
Высота около 6 м

Добавлено через 5 минут
https://youtu.be/oyyk2AuX_qk
Вот аналогичная ситуация

Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА.

Так а ТП не причём.
Картина с крайне «тугой» выгрузкой теплоносителя из котла наблюдается и при отключенных потребителях. А включая ТП, картина ещё больше усугубляется, так как t° возвратки ещё больше просаживается.

На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан?

Если Вы про Т.П., то да — он встроен.

Но у меня с Т.П. проблем нету. Даёшь подачу теплоносителя и он греет.

Проблема с выгрузкой котла в Т.А. через трехходовик. Двадцати семи килловатный котел греет 1 куб воды 4 часа вместо положеных 2-х при отключенном отборе на Т.П. (если при этом включить Т.П., то он просаживает t° в нижней часть ТА (=обратки на котел) и трёхходовик перекрывается, выгрузка из котла стает мизерная, котел на 90° закрывает себе поддувало и переходит в режим тления, и так и остаётся, так как теплоноситель идёт по малому кругу через злополучный трёхходовик, который даёт очень мало подмеса холодной воды.

Добавлено через 26 минут

3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.

Можно по подробное. Спасибо.

Если Вы про Т.П., то да — он встроен.

Нет я про байпас, который на схеме выше, Т.Т. твердотопливного котла. Там где установлен насос.

А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там
За информацию, с тебя кофе с булочкой.

Добавлено через 3 минуты
За 1-2 дня все лечится. 🙂
Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас.
Я не жадный, нарисую схему бери делай.

Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой 🙂

Хотя, если честно, то большинство вопросов запирания клапана через охлаждение обратки можно решить путем «поджать байпасс» и установки насоса с расходом поболее стандарной шестерки.
При условии, что котел подобран не впритык к теплопотерям.

подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
http://https://youtu.be/92QUSQrl-KQ

Добавлено через 1 минуту
https://youtu.be/92QUSQrl-KQ

подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
Малюнок не открывается. 🙂

http://https://youtu.be
Лучше пользоваться первоисточником.
https://www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf

Краны, фильтр и пр. не рисовал.

Я Вас правильно понял, обычный трёхходовик надо заменить на регулируемый с термоголовкой?

Добавлено через 1 минуту
вот схема, по которой хочу сделать обвязку ТТ котла, газового и ТА

Подскажите пожалуйста.
Есть дом кирпичный,с верандой в пол кирпича.Котел Житомир -9.
Отопления в доме,одно основное крыло,сделано регистрами(трубами)двухдюмовыми,другое крыло в веранду,до этого стояла большая чугунна батарея на 14 секций и регистр с двух труб.Конечно зимой не жарко было,но более-менее тепло,и прогревалось все нормально.Сейчас все старое выкинул и сделал подачу,тоесть врезал полипропилен в старые железные трубы,что шли в веранду.
полипропиленом 25 мм,обратку 20 мм трубкми pp-r.и тремя алюминиевыми радиаторами.
Стоит на подаче циркуляционный насос.
Запустил отопление,то крыло что идет в дом прогревает все трубы,все там как и раньше было,а вот то что идет в веранду к алюмыневым батареям,греет только их верхнюю часть,и нижняя часть их и обратка холодные.
На батареях стоять краны маевского,сверху справа, незнаю как ими пользоваться,я крутил их пласмасовый регулятор и туда и сюда,ничго не изменилось:не прогреваются батареии.
К каждой батареям подходят труба с карниками.
Не пойму,как откручивать их,если у меня на двух батареях один стоит слева вверху,другой справа внизу,а на первой слева сверху и слева снизу.
Может там завоздушино?Потому как периодически с каждой батареии,идет какой то звук шипит,типа воздух,стравливаеться,это сылшно именно с места где стоит кран маевского,а иногда и по средини радиатора и с другого бока.
Хочу пропросить совета:возможно там есть явные косяки,или может я что-то не так делаю.Подскажите.
Ведь ранее отоплние там грело номрально.Все осталось ка краньше в плане выхода и подхода трубы к котлу.
Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.
Отопление на всю катушку не включал,может стоило бы прогнать.
Но это не вариант,мне бы хотелось что бы и при не большой подачи газа,в веранде были теплые все батареи.
Пытался продавливать,на котле 60 градусов,и на третьем положении насоса,не получаеться ничего.Только до половны все радиаторы нагреваються,становяться аж горячими.

Может есть какие то ньюансы с этмим батаерями и трубами,или как то нужно воздух правильно старвливать?
Подскажите пожалуйста!

Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.

Схему рисуйте с размерами отопительных приборов и диаметрами труб.

двумя сообщениями выше тоже просил помочь разобраться со схемой отопления, которая в приложении. Нажми на строку и схему увидишь. Будет работать или нет. Серьезные, грамотные консультанты форума почему-то не хотят подсказать, посоветовать, возможно поправить .

Добавлено через 4 минуты
да, извините, получил я ответ, но немного не понятный. Частично ответили. А меня интересует, будет ли вся система работать.

Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.

Добавлено через 33 секунды
Фото котельной.
Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.