Обратный клапан для отопления нужен или нет

Обратный клапан для отопления нужен или нет

Содержание

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять:)

Чтобы в доме всегда было уютно и комфортно, необходимо в первую очередь позаботиться о системе отопления. Ведь в холодное время года оптимальная комнатная температура не только создает нормальные условия проживания, но и благоприятно влияет на здоровье человека. В настоящее время можно различными способами отапливать дом, но водяное отопление с давних пор и по сей день считается самым эффективным вариантом. Особенно - система теплоносителя. С ее помощью можно создать комфортные условия в любом доме, независимо от его размеров и этажности.

Принцип работы отопительной системы с принудительной циркуляцией

Чтобы правильно понять, как работает данная схема, необходимо в первую очередь разобраться в системе с естественной циркуляцией . теплоносителя достаточно проста.

Теплоноситель в отопительном котле набирает необходимую температуру и по законам физики поднимается по стояку вверх. Добравшись до радиаторов, он оставляет часть тепловой энергии, поэтому здесь температура воды снижается.

Под действием вновь поступающей горячей воды охлажденная вода постепенно спускается вниз в котел, где опять нагревается. И весь цикл повторяется заново.

В чем недостатки данной схемы, и почему она не так востребована? Эта схема плохо работает, когда отопительная система имеет однотрубный характер разводки труб. Особенно это касается многоэтажных домов. В этом случае происходит неравномерное распределение тепла по радиаторам. Ближайшие к котлу батареи нагреваются сильнее, а дальние меньше. В одних комнатах температура выше, в других ниже. И чтобы этого не происходило, приходится в дальних комнатах наращивать секции на радиаторах.

Кроме того, количество топлива, потребляемого котлом в системе с естественной циркуляцией, всегда больше, чем при установке циркуляционного насоса. А это на сегодняшний день немаловажный фактор.

Если используется двухтрубная система, то эти проблемы отпадают сами собой.

Теперь понятно, что низкая эффективность такой системы требует монтажа в нее насоса. Он увеличивает скорость движения теплоносителя, а это, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение горячей воды по всем приборам отопления.

Такая система безопасна

Многие могут усомниться в правильности работы такой системы - ведь есть вероятность смешения холодной и горячей воды. Все верно, такая вероятность существовала бы, если бы скорость теплоносителя была слишком большой. Но современные циркуляционные насосы создают небольшое давление, при котором скорость воды внутри отопительной системы практически ничем не отличается от естественной. Незначительное ее повышение есть, но это никоим образом не влияет на смешение воды с разными температурами.

Очень важный момент! Теплоноситель под действием насоса движется всегда в одном направлении, при котором теплопотери минимальны. И если правильно регулировать скорость движения теплоносителя, то можно контролировать количество производимого тепла.

Достоинства и недостатки

Итак, установленный в систему насос обеспечивает ей большое количество преимуществ:

  • Для такой системы нет никакой разницы, какие трубы и с каким диаметром будут в нее вмонтированы.
  • В этом случае можно использовать недорогие трубы с меньшим диаметром, что позволит сэкономить средства.
  • Отсутствие перепада температур увеличивает срок эксплуатации узлов системы.
  • Есть возможность регулировать температуру в самой системе или в отдельных помещениях дома.

Конечно, есть и недостатки:

  • Во-первых, насос работает от сети электрического тока, а это пусть небольшие, но расходы. К тому же при отключении электроэнергии останавливается и насос.
  • Во-вторых, небольшой шум от работы насосной установки. Его практически не слышно, но он все-таки присутствует.

Схемы отопления

Водяное отопление

С принудительной циркуляцией теплоносителя бывает двух видов - однотрубная и двухтрубная. Разница в них достаточно существенная. Здесь не только различается схема разводки труб, но и их количество, а также набор запорной, регулирующей и контролирующей арматуры.

Однотрубная система отопления

Здесь также надо рассмотреть два варианта, потому что существует горизонтальная и вертикальная схема.

Первый вариант очень простой. Все радиаторы отопления вставляются в контур сети последовательно. То есть, теплоноситель из одного прибора перетекает в другой с последующим переходом по обратному контуру в котел. На каждом приборе установлены краны Маевского, через которые удаляется воздух из системы, а также краны или вентили, с помощью которых можно отсечь часть системы или один небольшой участок. Установленный в такой схеме насос будет очень актуален.

Здесь есть один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Эта схема для многоэтажного дома используется в вариации, когда на каждый этаж от стояка отводится своя отдельная ветка.

Вертикальная схема является упрощенной. В ней стояк поднимается выше последнего этажа, где происходит спуск трубы на верхний этаж и распределение ее по радиаторам по горизонтальной схеме от прибора к прибору. Далее труба опускается на этаж ниже, где повторяется горизонтальная разводка. И так далее до первого этажа. Теперь вы понимаете, что радиаторы первого этажа всегда будут в охлажденном виде.

Двухтрубная система отопления


Рисунок двухтрубной системы отопления

В этой схеме также присутствует два вида разводки - горизонтальная и вертикальная. В свою очередь горизонтальная схема разделяется на:

  • Тупиковую;
  • Попутную;
  • Коллекторную.

В чем отличия этих трех схем?

Первая является самой простой, но в ней очень тяжело контролировать температурный режим. У каждого радиатора свой контур, и чем дальше батарея от котла, тем этот контур длиннее.

Во второй схеме данные контуры одинаковы, что обеспечивает легкость регулирования процесса. Но при этом увеличивается длина самого трубопровода.

А вот третья схема самая эффективная, потому что к каждому радиатору подходит свой отдельный трубопровод, и по нему подается теплоноситель. Равномерность тепла в данном случае обеспечена. Недостаток один - большие материальные затраты на приобретение большого количества материалов и немалые трудозатраты на монтажные работы.

Вертикальная схема разделяется тоже на два вида - с нижней разводкой и с верхней. Первый вариант имеет отличительный конструкционный элемент - стояк подачи теплоносителя проходит через все этажи и на верхнем входит в радиатор, от которого идет обратка. По этой трубе вода поступает на нижний этаж, где также попадает сразу в радиатор. И так далее до котла. То есть, в любой комнате у вас будет присутствовать две трубы.


Еще варианты схем принудительного отопления

Второй вариант совершенно другой. Здесь стояк поднимается от котла вертикально до чердачного помещения, где производится разводка труб на каждый радиатор верхнего этажа. А от них на нижний этаж спускается труба. Эта обратка подходит к радиатору нижнего этажа как подача теплоносителя. То есть, в каждой комнате у вас будет всегда одна труба, соединяющая радиаторы на разных этажах.

Как видите, отопительные системы имеют разные схемы. Выбирая какую-либо из них, необходимо решить один очень важный вопрос - сколько денег выделено на монтаж отопления вашего дома.

Как правильно оборудовать систему отопления с принудительной циркуляцией

Чтобы система работала долго, эффективно и без проблем, необходимо правильно произвести монтаж некоторых ее узлов:

  1. Обязательный элемент отопления - это расширительный бак, который соединяется с обратным контуром. Он необходим, потому что в системе постоянно происходят процессы парообразования, и ее необходимо пополнять водой. К тому же иногда при перегреве теплоносителя увеличивается его объем. А наличие бака препятствует его выбросу.
  2. Циркуляционный насос обязательно монтируется в обратку. Это простая необходимость, которая помогает увеличить срок эксплуатации агрегата. Дело в том, что в конструкции насоса есть резиновые уплотнители и манжеты. Под действием горячей воды они изменяют свои свойства. В обратке вода движется уже охлажденной, поэтому не влияет на качество резиновых элементов.
  3. Принудительная система отопления дает возможность использовать трубы с минимальным диаметром. Это не только сокращает расходы на сооружение отопительной системы, но и экономит на теплоносителе, расширительном баке и самом котле.
  4. Устанавливайте в такую систему только современные отопительные котлы, с помощью которых можно контролировать и регулировать все процессы. В них установлена автоматика, и она даст возможность эффективно использовать топливо, а также производить регулировку температуры внутри дома в зависимости от разных факторов.

Выбор циркуляционного насоса


Циркуляционный насос

Чтобы правильно выбрать насос, необходимо принять во внимание всего лишь два его качества. Он должен быть:

  • Энергосберегающим.
  • Простым и надежным в эксплуатации.

Такие показатели, как мощность и напор, определяются размерами самого дома. К примеру:

  • Площадь дома 250 квадратных метра - выбирайте насос мощностью 3,5 кубических метров в час и напором 0,4 атмосферы.
  • Площадь 250-350 куб м - мощность 4,5 куб м/ч, напор - 0,6 атм.
  • Площадь 350-800 куб м - мощность 11 куб м/ч, напор - 0,8 атм.

Конечно, точно сказать, какой насос лучше всего использовать для конкретного дома, сложно. Здесь придется делать расчет, который может выполнить только специалист. Ведь для этого необходимо учесть множество факторов.
Сюда обязательно входят:

  • Диаметр труб и материал, из которых они изготовлены.
  • Длина всей системы.
  • Количество радиаторов, запорной арматуры и других приборов, а также их вид.
  • Вид топлива, на котором будет работать котел.


Циркуляционный насос с мокрым ротором для любых систем водяного отопления

Как видите, учесть все факторы и сделать расчет самостоятельно очень сложно, это под силу только специалисту.

И последнее. Часто на форумах можно услышать сетования частных застройщиков, что нет циркуляции в системе отопления. Что делать?

Причина может быть только одна - это воздушные пробки внутри. Чтобы их удалить, необходимо на каждый радиатор установить краны Маевского. Это эффективное средство в борьбе с воздухом, который остается внутри системы после ее заполнения водой. Так что надо разориться и купить эти устройства.

Кстати, в настоящее время такие краны производят с автоматическим выпуском воздуха. Отличный вариант, при котором нет необходимости контролировать образование воздушных пробок.

Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:

  • Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
  • Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.

Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.

Из-за чего воздух попадает в систему отопления

Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:

  • Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
  • Полный дренаж воды из системы отопления;
  • Нарушение целостности системы.

В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:

  • Замены отопительных приборов;
  • Замены стояков и запорных механизмов.

Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.

В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.

Выполняют дренаж в разных целях:

  • Ремонтных;
  • Промывках;
  • Опресовках и пр.

Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.

Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.

Борьба с завоздушиванием

Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.

Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.

Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.

Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.

Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.

Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.

В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.


В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог - жильцы получали некачественное отопление.

Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.

Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.

Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.

Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.


Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.

Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).

Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.

Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?

Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.

Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.

Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.

Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления

можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.

Автоматический воздухоотводчик

Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.

Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.

Принцип работы:

  1. Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
  2. Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
  3. Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
  4. Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.

Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.

Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.

Основные причины выхода из строя:

  • Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
  • Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.

Итоги

После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления - это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.

Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

  • недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления ;
  • не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
  • загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов . Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
  • диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
  • скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы . Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах .

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы - котёл;

2) котёл – коллектор - водяной тёплый пол - котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева - котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять:)

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

нет циркуляции в системе отопления

Случается, что отопительная система перестает действовать и вынуждает жильцов мерзнуть. Хуже всего, когда проблема с отоплением обнаруживается в период зимних холодов. Причины отказа подачи тепла бывают разные, и их суть чаще всего непонятна простому обывателю. Но если вы ознакомитесь с нашими рекомендациями, вам легко будет распознать и устранить неполадки в системе отопления, чтобы уберечь свое жилище от неприятных сюрпризов.

Признаки плохого отопления

Когда комнаты зимой недостаточно обогреваются, это чувствуется сразу. Проблемы с отоплением в квартире дают о себе знать дискомфортом для обитателей, появлением сырости на стенах и непонятными шумами, разносящимся по металлическим трубопроводам на весь дом.

Возникшие проблемы с системой отопления могут характеризоваться целым рядом признаков:

  • система в целом слабо функционирует;
  • подача тепла на разных этажах неодинакова;
  • батареи в одной комнате горячие, в другой едва теплые;
  • система «теплый пол» прогревается неравномерно;
  • слышен шум и бурление в трубах;
  • подтекает теплоноситель из труб или радиаторов.

Причины неисправностей в отоплении

Большинство жильцов городских квартир полагают, что им незачем знать устройство инженерных систем. Любые появляющиеся у них в многоэтажке проблемы центрального отопления обязаны решать работники управляющей компании. И это правильно. Лучше, если всеми делами будет заниматься только один ответственный хозяин. Ведь в многоквартирном доме проблемы с отоплением зачастую возникают именно из-за самовольных вмешательств в налаженное функционирование отопительной системы.

Зато индивидуальные домовладельцы вынуждены разбираться в проблемах с отоплением в частном доме и держать ситуацию под своим контролем. Хозяин дома должен хотя бы в общих чертах знать о причинах неполадок и уметь их исправить.

К проблемам с системой отопления могут приводить следующие причины:

  • система неправильно спроектирована;
  • оборудование не соответствует проектным требованиям;
  • система разбалансировалась из-за самовольных подключений;
  • монтаж произведен некачественно;
  • воздушные пробки мешают циркуляции теплоносителя;
  • радиаторы установлены неправильно;
  • трубопроводы пришли в негодность;
  • герметичность соединений нарушена.

Рассмотрим подробнее каждую из этих причин и способы устранения проблем с отоплением в квартире и в частном доме.

Ошибки в проектировании системы отопления

Разработке проекта отопительной системы необходимо уделить должное внимание, чтобы в дальнейшем проблемы отопления частного дома не отравляли повседневную жизнь. Попытки сэкономить на грамотном проектировании оборачиваются неприятностями. Например, при запуске полностью смонтированной системы вдруг обнаруживаются проблемы с радиаторами отопления, часть из которых не нагревается. Значит, система была изначально спроектирована неправильно и придется ее переделывать.

Проектирование можно доверить только специалистам, которые примут во внимание множество факторов. Среди них: планировка дома, объем отапливаемых помещений, степень теплопотерь и т.д. Важно также запланировать необходимый уклон горизонтальных участков трубопроводов. Также и основные технические параметры требующегося оборудования можно определить только на основании теплотехнических расчетов.

Для уверенного обогрева дома отопительный котел должен обладать мощностью не менее 1 кВт на каждые 10 м² площади помещений с высотой потолков до 3 м.

Несоответствующее оборудование отопления дома

При нынешнем широком ассортименте отопительного оборудования легко ошибиться и приобрести не то, которое нужно. Чтобы избежать проблем в системе отопления, необходимо ориентироваться на соответствие всех ее элементов утвержденному проекту. Покупать радиаторы нужно только того типа и с тем количеством секций, как запланировано. Все соединительные детали трубопроводов, регулировочные и запорные краны должны быть взаимно совместимыми.

Проблемы с отоплением в частном доме часто возникают по причине слабой циркуляции. Усилить скорость движения теплоносителя в трубах помогают циркуляционные насосы. Но подбирать нужную модель насоса нужно правильно, чтобы не появлялся при его работе шум в трубах.

При обустройстве современного жилья на смену старым железным трубам все чаще приходят более практичные металлопластиковые и полипропиленовые. От их соответствия заданным условиям проекта будет зависеть отсутствие проблем в каждой конкретной системе отопления. Хотя пластиковые трубы отличаются легкостью и простотой сборки, но лучше доверить специалисту правильный подбор и последующий монтаж этих изделий.

Важно знать, что не все виды пластиковых труб годятся для систем отопления. Некоторые из них под действием горячей воды некоторые могут деформироваться или лопнуть.

Разбалансировка системы отопления

Серьезные проблемы с отоплением в многоквартирном доме возникают, когда жильцы принимаются за ремонт и перепланировку своих квартир. Стихийная, бесконтрольная установка новых радиаторов и теплых полов приводит к разбалансировке системы. В итоге нарушается циркуляция в системе, на некоторых этажах батареи горячие, а на других жильцы мерзнут. Специалисты управляющей компании могут сбалансировать распределение теплоносителя по стоякам, но проблемы с отоплением в отдельных квартирах все же остаются.

Если соседи поменяли у себя отопительные приборы и сняли термостаты, то неудивительно, что в вашу квартиру вода по трубам просто не пойдет. И решить такую проблему с отоплением можно будет, только сняв термостат также и у себя.

Еще одна возможность реально увеличить поступление тепла в свою квартиру - последовать примеру соседей и поменять батареи. Если установить алюминиевые или биметаллические вместо чугунных, их теплоотдача будет намного лучше.

Самовольно менять радиаторы запрещено, нужно получить разрешение!

Отопительная система может разбалансироваться также и в частном доме. Тогда радиаторы, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем дальние. Восстановить баланс придется таким способом: прикрыть регулировочные краны и ограничить поток теплоносителя, поступающего к ближним радиаторам, чтобы к дальним поступало больше тепла.

Некачественный монтаж отопительной системы

Бывает, что новый, недавно установленный радиатор не желает нагреваться.

Другие, стоящие в системе до него и после, нагреваются нормально, а этот нет. Причина - плохая циркуляция теплоносителя. Поводом к возникновению проблемы с радиатором отопления могла стать оплошность монтажника. Вероятно, при сварке полипропиленовой трубы, он ее слишком перегрел, и в результате оплавления внутренний диаметр уменьшился. В таких случаях монтажник обязан бесплатно переделать свою некачественную работу.

Чтобы не возникало проблем с отопительной системой, все включенные в ее состав трубы и фитинги должны представлять надежно смонтированную конструкцию.

Воздушные пробки в отоплении

Если в какой-либо из комнат батареи не греют - значит, скопившийся в системе воздух препятствует свободному продвижению теплоносителя. Воздушная пробка может образоваться вследствие многих причин, среди которых можно упомянуть такие:

  • воздух проникает при спуске воды из системы и последующем ее наполнении;
  • происходит высвобождение кислорода из воды при нагревании;
  • неисправный расширительный бак создает локальную зону пониженного давления;
  • воздух подсасывается в систему через соединения с нарушенной герметичностью;
  • происходит диффузия воздуха через поверхности пластиковых труб.

Пузырьки воздуха могут скопиться или в самой верхней точка системы трубопроводов, или только в одном из радиаторов. Тогда нижняя часть батареи будет горячей, а верхняя останется холодной. Наличие воздуха в трубах провоцирует также появление неприятных звуков бульканья. Чаще всего прекращают нагреваться отопительные приборы на последнем этаже здания.

Чем более сложна по конфигурации отопительная система в вашем доме, тем медленнее следует ее заполнять, чтобы не возникало воздушных пробок.

Из-за воздушных пузырей не только прекращается подача тепла по системе трубопроводов, но и начинается коррозия металлических элементов. Нарушается также и плавность работы циркуляционного насоса.

Избавиться от проблемы закупоривания системы отопления воздушными пробками поможет применение несложных технических устройств.

Самым эффективным способом удалять воздух из закрытой отопительной системы можно считать использование автоматических воздухоотводчиков. Если их смонтировать сразу в нескольких проблемных местах, тогда воздух из каждой группы элементов системы будет стравливаться по мере его накопления.

Кроме автоматических, бывают и ручные воздухоотводчики(кран Маевского). Такое устройство устанавливают на торце радиатора, расположенного на самом верхнем из этажей. Узнать о том, как им пользоваться, вы сможете из представленного здесь видео.

Как стравливать воздух через кран Маевского

В зависимости от того, как устроена отопительная система, иногда приходится освобождать ее от воздуха через расширительный бачок на чердаке. Циркуляционный насос тоже способен помочь выгонять из системы воздушные пробки.

Неправильно установленные радиаторы отопления

Вопрос правильной установки батарей наиболее актуален для частных домовладельцев, поскольку им самим приходится регулировать отопление в своем доме. К самостоятельной замене радиаторов следует относиться с ответственностью, потому что их установка без предварительных расчетов может добавить отопительной системе лишних проблем.

Например, монтаж был сделан по инструкции, а какой-то из радиаторов работает вполсилы. Выясняется, что его перекосило и теплоноситель не может заполнить его целиком. А причина в том, что тяжелый многосекционный радиатор подвесили всего на два кронштейна, хотя надежнее было бы использовать четыре. В итоге металлические конструкции прогнулись и внутренние трубки деформировались.

Надежность работы радиатора зависит также и от его расположения. Нижний край батареи должен быть поднят над полом на 10 см, между радиатором и стеной должно оставаться 2-3 см свободного пространства.

Каждый радиатор должен висеть на надежных кронштейнах без провисания, люфта и перекосов.

Уменьшение просвета в старых трубах отопления

В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным - заменить все трубы.

Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.

Протечка трубы отопления

Причиной перебоев в отопительной сети часто бывает течь, вызванная коррозией или некачественным соединением труб. Если место протечки на виду, то проблему с отоплением в квартире удастся решить быстрее. Плохо, если соединение спрятано в толще стены или в полу. Тогда придется отрезать всю протекающую ветку трубопровода и смонтировать новую.

Как заделать течь при возникшей необходимости? Для этого рекомендуют держать в запасе простые сантехнические устройства для зажима труб соответствующего диаметра. В крайнем случае, можно изготовить самодельный хомут: замотать куском мягкой резины место протечки, а затем туго затянуть проволокой.

Если течь обнаружилась на стыке секций радиатора, придется перебинтовать этот участок полоской ткани, которую предварительно пропитать влагостойким клеем. Допустимо использовать специальный герметик, «холодную сварку» и другие средства.

Предлагаемые способы борьбы с проблемой протекания отопительной системы носят лишь временный характер, а впоследствии потребуется капитальный ремонт.

Заблаговременно, до начала отопительного сезона, осмотрите все находящиеся в квартире трубопроводы и радиаторы, нет ли протечек. Владельцы автономной отопительной системы должны осенью испытать ее работоспособность.

Напоследок можно посоветовать: при всех проблемах с отоплением в квартире или в своем частном доме, обращайтесь к специалистам. Только они знают, как грамотно спроектировать систему, установить котел, выполнить разводку труб и подсоединить радиаторы.

Не экономьте на качестве приобретаемого оборудования, чтобы не тратиться на повторный ремонт, если вдруг сорвется купленный по дешевке кран и зальет комнату.

Учитесь грамотно определять причины появления проблем с отоплением и принимайтесь их устранять со знанием дела. Иными словами: семь раз подумай - один раз ремонтируй!

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

  • недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления ;
  • не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
  • загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов . Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
  • диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
  • скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы . Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах .

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы - котёл;

2) котёл – коллектор - водяной тёплый пол - котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева - котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять:)

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

нет циркуляции в системе отопления

Сооружение автономной сети отопления гравитационного типа выбирают, если нецелесообразно, а иногда и невозможно установить циркуляционный насос или подключиться к централизованному электроснабжению.

Такая система обходится дешевле в обустройстве и полностью независима от электричества. Однако ее работоспособность во многом зависит от точности проектирования.

Чтобы система отопления с естественной циркуляцией функционировала бесперебойно, необходимо рассчитать ее параметры, правильно установить компоненты и обоснованно выбрать схему водяного контура. Мы поможем в решении этих вопросов.

Мы описали главные принципы работы гравитационной системы, привели советы по выбору трубопровода, обозначили правила сборки контура и размещения рабочих узлов. Отдельное внимание мы уделили особенностям проектирования и функционирования одно- и двухтрубной схемам отопления.

Процесс движения воды в контуре отопления без применения циркуляционного насоса происходит в силу естественных физических законов.

Понимание природы этих процессов позволит грамотно для типовых и нестандартных случаев.

Галерея изображений

При водяном отоплении с естественной циркуляцией скорость зависит от следующих факторов:

  • разницы давления между фрагментами контура в нижней его точке;
  • гидродинамического сопротивления отопительной системы.

Способы обеспечения максимальной разницы давления были рассмотрены выше. Гидродинамическое сопротивление реальной системы не поддается точному расчету по причине сложной математической модели и большого числа входящих данных, точность которых трудно гарантировать.

Тем не менее, существуют общие правила, соблюдение которых позволит уменьшить сопротивление отопительного контура.

Основным причинами снижения скорости движения воды являются сопротивление стенок труб и присутствие сужений из-за наличия фитингов или запорной арматуры. При небольшой скорости потока сопротивление стенок практически отсутствует.

Исключение составляют длинные и тонкие трубы, характерные для отопления с помощью . Как правило, для него выделяют отдельные контуры с принудительной циркуляцией.

При выборе типов труб для контура с естественной циркуляцией придется учитывать наличие технических сужений при монтаже системы. Поэтому использовать при естественной циркуляции воды нежелательно по причине соединения их фитингами, со значительно меньшим внутренним диаметром.

Обратные клапана в системе отопления. Какую функцию выполняют?

У многих строителей часто возникают разные вопросы и споры. Один из таких вопросов – применение обратных клапанов в системе отопления. Кроме того, необходимо рассмотреть зачем нужны и почему применяются такие клапаны. Это сложный вопрос, который включает в себя сразу два подзаголовка: применение обратных клапанов в контурах системы отопления (периферийная вторичная часть) и применение в котловой части.

Котловая часть

Система стандартного отопления включает в себя множество интересных компонентов, где каждый из элементов выполняет особую задачу. Один из таких составляющих — обратный клапан, что следит за потоком теплоносителя.

Во время работы, появляется гидравлическое давление, которое неравномерно распределяется по всем участкам. Это может возникать из-за разных вариантов, но самой частой причиной этих проблем являются:

  1. Неравномерное остывание теплоносителя.
  2. Ошибки при строительстве.
  3. Неправильная сборка системы.

Применение обратных клапанов в котловой части происходит в большинстве случаев, если два котлованы работаю параллельно. К примеру, на производстве используют один электрический и любой другой. Во время работы параллельно на определенную нагрузку на подаче или на выходе устанавливают контуры, чтобы вовремя выхода из строя одного котла, второй продолжал функционировать.

Это позволит не замыкать линии на определенном участке. Кроме того, достаточно близкое расположение позволит нормально шунтировать напорные характеристики и греть второй котел. Такие клапаны способны получать лишнюю отдачу через теплообменник и направлять выход через трубу.

Если котел будет твердотопливным, то это сделает работу «рубашки» радиатора очень сильной с отводом тепла. В котловой части хватит установить клапаны на входы и выходы при параллельной работе, чтобы не заморачиваться.

Периферийная вторичная часть

Обратный клапан – элемент системы отопления, состоящий из пластиковой или же металлической основы, который выполняет функцию полного перекрытия подачи теплоносителя. Это происходит в том случае, когда поток начинает движение в обратную сторону. Металлический диск скреплен с пружиной, которая при движении потока в одну сторону находится под давлением, а при обратном движении пружина срабатывает на перекрытия прохода в трубе. Устройство клапана имеет не только диск и пружину, но и уплотнительную прокладку. Этот компонент помогает держать диск на месте плотно. Из-за этого практически отсутствует возможность протекания трубы. Дисковые клапаны широко используются в бытовых отопительных системах.

Рассмотрим принцип работы и пример, когда обратные клапаны необходимы, а когда нет. В рабочем режиме контуров, где присутствует циркуляция, наличие клапана необязательна. К примеру, если посмотреть на классическую котельную, где присутствуют три параллельных контура. Это может быть радиаторный контур с насосом, контур теплого пола со своим насосом и контур загрузки бойлера. Зачастую такие схемы используются в работе с напольными котлами, которые называются схемами насосных приоритетов.

Насосные приоритеты – это определение попеременной работы насосов. Например, использование обратных клапанов происходит, когда в работе остается только один насос.

Установка клапанов полностью отпадает, если на схеме есть гидрострелка. Это позволяет во время перепадов давления в определенных насосах, избавиться от этой проблемы, не применяя обратные клапаны. Гидрострелкой указан замыкающий участок, который работает для восстановления давления в одном из насосов.

Присутствие напольного котла в схеме тоже позволяет не устанавливать обратные клапаны для отопления. Это происходит за счет его бочки, перемыкающую определенное место от перепада, которую считают за нулевое сопротивление или гидрострелку. Емкость таких бочек иногда достигает 50 литров.

Обратные клапаны в отоплении применяют, если котел ставят на достаточно большое расстояние от насосов. Кроме того, если узлы и котел находятся на расстоянии 5 метров, но трубы имеют слишком узкий размер, это создает потери. В этом случае нерабочий насос может создавать циркуляцию и давление на другие узлы, поэтому стоит поставить на все три контура по обратному клапану.

Еще один пример использования обратных клапанов, когда есть настенный котел, а параллельно с ним происходит работа двух узлов. Чаще всего у настенных котлов одна система радиаторная, а вторая – смесительный настенный модуль, вместе с на теплый пол. Обратные клапаны не нужно устанавливать, если смесительный узел работает только в постоянном режиме, то в нерабочем состоянии клапанам нечего будет регулировать, потому что этот контур будет закрыт.

Бывают случаи, когда смесительном настенном узле не работает насос. Это иногда происходит, когда насос комнатным термостатом отключается во время определенной комнатной температуре. В этом случае клапан необходим, потому что циркуляция продолжиться в узле.

Сейчас на рынке предлагаются современные смесительные узлы, когда на коллекторе все петли отключаются. Для того чтобы насос не работал в холостом ходу, к коллектору добавляют еще и байпас с перепускным клапаном. Еще используют коммутатор питания, который выключает насос во время того, когда все петли на коллекторе закрыты. Отсутствие должных элементов, может спровоцировать короткозамкнутый узел.

Это все случаи, когда обратные клапаны не нужны. В большинстве других условий использование обратных клапанов не требуется. Используют клапаны только в паре случаев:

  • Когда три узла параллельного соединения и в одном из них отсутствует работа.
  • При установке современных коллекторов.

Случаев, когда используют обратные клапаны очень редко, поэтому сейчас их постепенно убирают с использования.

Особенности установки

Во время установки обратных клапанов в отоплении, необходимо следовать несколькими правилами:

  • Установка клапана происходит по направлению теплоносителя. Чтобы избежать проблем с монтажом, на корпусе присутствует стрелка направления.
  • Чтобы уплотнить клапан используют паронитовые прокладки, только учитывают, чтобы диаметр отверстия не уменьшался.
  • Желательно устанавливать перед клапаном сетку для грубой очистки, чтобы мелкие частицы не попадали в механизм и не создавали повреждений.
  • Клапан устанавливают так, чтобы другие компоненты не мешали ему при работе. Это позволит избавится от дополнительного давления на клапан.

Как выбрать обратный клапан и установить в систему отопления

Для обслуживания и настройки отопительных систем применяется различная запорная арматура – ручная и автоматическая. Задача статьи – разъяснить, что такое обратный клапан для отопления, как его правильно выбрать и установить. Суть проблемы: данный элемент используется в конкретных случаях, а неграмотные сантехники лепят его куда попало либо не ставят, когда он нужен. Пример – схема на 2—3 контура без гребенки. Предлагаем рассмотреть виды и места установки возвратных клапанов.

  • 1 Виды запорных элементов
    • 1.1 Лепестковые клапаны
    • 1.2 Клапаны тарельчатого типа
    • 1.3 Шаровые затворы
  • 2 Варианты схем подключения
  • 3 Устанавливаем клапан правильно
  • 4 Заключение

Виды запорных элементов

Любой обратный клапан (устаревшее название – невозвратный) выполняет простую задачу – не позволяет потоку теплоносителя менять направление, пропуская жидкость лишь в одну сторону. В схемах водяного отопления данная функция нужна не всегда и реализуется по мере необходимости.

В отопительных системах частных домов и квартир применяются следующие виды возвратных клапанов:

  • лепестковые;
  • тарельчатые;
  • шаровые.

Для справки. В промышленном производстве и сфере водоснабжения встречаются и другие разновидности изделий – двустворчатые, подъемные и дисковые, используемые в качестве сетевых элементов на трубопроводах большого размера. В частном домостроительстве подобная арматура не применяется.

Разберем устройство и принцип работы каждого типа клапанов отдельно. В дальнейшем это поможет вам понять, какое изделие лучше подобрать и установить в конкретную систему отопления.

Лепестковые клапаны

Элемент, изготавливаемый из латуни либо нержавеющей стали, состоит из таких деталей:

  • корпус в виде тройника с откручивающейся верхней пробкой (для обслуживания);
  • дисковый затвор, закрепленный на оси посредством поворотного рычага;
  • седло с уплотнением, куда прилегает диск в закрытом состоянии.

Примечание. Существует 2 версии изделий – со свободным либо подпружиненным лепестком. Во втором случае створка принудительно закрывается пружиной, чтобы запор срабатывал в вертикальном положении.

Общее устройство лепесткового обратного клапана показано на чертеже с деталировкой. Принцип работы элемента следующий: теплоноситель, движущийся в указанном направлении, отклоняет запорный диск и свободно проходит дальше по трубе. Когда направление потока воды меняется на противоположное, затвор под воздействием силы тяжести (или пружины) автоматически захлопывается и перекрывает проход.

Типовая конструкция с гравитационным затвором

Для справки. Благодаря принципу действия изделия получили несколько названий – гравитационные, поворотные, «хлопушки».

Перечислим важные характеристики лепестковых обратных клапанов, устанавливаемых в системы отопления частных домов:

  • диаметр внутреннего прохода – от 15 до 50 мм (½—2 дюйма);
  • максимальное рабочее давление – 16 Бар;
  • низкое гидравлическое сопротивление;
  • сбоку в корпусе предусмотрен винт для разборки и настройки оси затвора;
  • гравитационная версия без пружины может нормально работать только в горизонтальном положении.

Подробно конструкция и принцип работы поворотного клапана показан на видео:

Клапаны тарельчатого типа

Принцип работы тарельчатого обратного клапана понятен по его конструкции, изображенной на чертеже:

  1. Внутри цилиндрического латунного корпуса сделана площадка с круглым отверстием – седло.
  2. С другой стороны детали выполнена перегородка, имеющая отверстие в центре.
  3. В отверстие перегородки вставлен шток с тарельчатым затвором на конце, оснащенным уплотнителем.
  4. Между перегородкой и «тарелкой» установлена пружина, прижимающая диск к седлу.

Вода, текущая в правильном направлении, преодолевает силу упругости пружины, открывает затвор и двигается дальше. В обратную сторону течение невозможно – проток моментально закрывается. Какие свойства обратного клапана важны для систем отопления:

  • способность функционировать при любой ориентации корпуса в пространстве;
  • рабочее давление – не менее 10 Бар, диаметры DN15 — DN100 (внутренний);
  • тип соединения – муфтовое (внутренняя трубная резьба);
  • пружинный запор создает повышенное гидравлическое сопротивление потоку жидкости;
  • уплотнение теряет герметичность в случае попадания твердых частиц, например, песка.

В инженерных сетях частных домов и квартир применяются клапаны с муфтовым присоединением

Справка. Существуют более компактные версии обратных пружинных клапанов, устанавливаемых между фланцами. Уменьшение габаритов бывает полезным при монтаже обвязки котлов в условиях ограниченного пространства топочной.

Тарельчатые запоры также применяются в сетях водоснабжения, например, совместно с погружными насосами. Клапан не позволяет воде из трубопроводов стекать обратно в колодец либо скважину.

Шаровые затворы

Это обратный клапан простейшей конструкции, работающий по следующему принципу:

  1. Внутри цилиндрического латунного корпуса помещен шарик, сделанный из резины, реже — алюминия.
  2. Выскочить наружу шарику не позволяют 2 перегородки с отверстиями, сделанные по краям.
  3. Поток теплоносителя придавливает резиновый шар к перегородке с ребрами. Эти выступы образуют зазор, куда свободно проходит поток воды.
  4. Если теплоноситель двинется в обратную сторону, шарик прижмется ко второй перемычке – седлу. Поскольку ребра отсутствуют, тело шарика полностью закроет проходное отверстие.

Плюсы шарового обратного клапана – низкая цена, малое гидравлическое сопротивление и работа без всяких пружин в любом положении, хотя предпочтительнее вертикальное. Недостаток – потеря герметичности при повышении давления до 6—7 Бар, чего не случается в индивидуальных отопительных сетях.

Справка. Шариковые фекальные клапаны, действующие по аналогичному принципу, широко применяются в системах канализации. Назначение – предотвратить движение нечистот обратно к сантехническим приборам.

Чтобы ближе познакомиться с шариковым затвором, смотрите следующее видео:

Варианты схем подключения

Перед выбором обратного клапана выясните его назначение в вашей системе отопления. Облегчим задачу и подскажем варианты применения возвратных затворов:

  1. Клапаны ставятся на отдельные контуры закрытой схемы, оборудованные циркуляционными насосами. Цель – предотвратить возникновение паразитных потоков, ухудшающих работу отопительных ветвей либо включенных параллельно котлов.
  2. При установке на байпас параллельно насосу затвор помогает системе автоматически перейти в режим естественной циркуляции, когда внезапно отключилась подача электроэнергии.
  3. Врезка в трубопровод подпитки позволяет избежать опорожнения отопительной сети в различных ситуациях.

Важная рекомендация. Не слушайте «специалистов» и не ставьте пружинный клапан перед единственным циркуляционным насосом в обычной одноконтурной системе. Заверения, что таким образом вы убережете перекачивающий агрегат от гидроударов и прочий бред не отвечают действительности.

В качестве примера правильной установки обратных клапанов приведем схему совместного подключения твердотопливного и электрического котла. В случае остановки одного из насосов второй неизбежно погонит теплоноситель паразитным потоком по малому кругу. Без запорной арматуры здесь не обойтись.

Примечание. Похожая ситуация может возникнуть при подключении радиаторной сети и бойлера косвенного нагрева с отдельным насосом без распределительной гребенки, гидрострелки или буферной емкости.

Второй пример типичен для гравитационных систем с естественной циркуляцией воды, переделанных под работу с насосом. Основной режим – принудительный, но при отключении света агрегат на байпасе остановится и перестанет поджимать исполнительную часть обратного клапана, врезанного в прямую магистраль. Тогда возобновится конвекционное течение воды по основной линии, пока не подадут электричество.

Установка обратного клапана на подпитку не обязательна, но может избавить вас от неожиданных проблем. Реальный пример из практики: домовладелец решил поднять давление в системе отопления и открыл кран подпитки в котельной. Поскольку на тот момент предприятие водоканала производило ремонт сети и перекрыло водоснабжение, теплоноситель передавил холодную воду и частично ушел в трубу. Вместо подпитки вышло опорожнение, в результате давление упало и газовый котел остановился.

Устанавливаем клапан правильно

Чтобы не наделать ошибок при выборе и установке обратного клапана в нужное место системы отопления, прислушайтесь к простым рекомендациям:

  1. Во избежание паразитных потоков в соседних ветвях ставьте изделия лепесткового либо тарельчатого типа. Первые предпочтительнее, поскольку не создают повышенного гидравлического сопротивления.
  2. В байпасном узле самотечной системы используйте шариковый клапан, обладающий практически нулевым сопротивлением.
  3. Для подпитки выбирайте элемент с тарельчатым затвором, рассчитанный на высокое давление.

Изделия с гравитационным поворотным затвором всегда ставятся горизонтально пробкой кверху

  • Лепестковый клапан гравитационного типа всегда монтируется горизонтально. Причем головка сервисной гайки должна стоять вертикально, иначе затвор не закроется и станет пропускать теплоноситель в обратную сторону.
  • Не приобретайте арматуру в чугунном корпусе. Она тяжелее и менее надежна в работе.
  • Правильность монтажа сверяйте по стрелке на корпусе клапана, указывающей направление протока воды.
  • Нельзя ставить арматуру с пружинным запором в схему с естественной циркуляцией – самотек остановится из-за высокого сопротивления.
  • Тарельчатые и лепестковые затворы нуждаются в периодическом обслуживании и очистке. Если под уплотнитель седла попадут твердые частицы или отложения, невозвратный клапан потеряет герметичность. Лучший способ прочистки – снять элемент и продуть прилегающие поверхности компрессором.

    Заключение

    В квартирах и частных домах небольшой площади, обогреваемых одними радиаторами, обратные клапаны не понадобятся. Разве что поставить его на трубопровод подпитки. Когда схема усложняется присоединением бойлера ГВС, теплых полов либо второго котла, обязательно продумайте способ развязки контуров. Если монтаж гидрострелки или буферной емкости не планируется, устанавливайте подходящую запорную арматуру.

    Обратный клапан для отопления: схема подключения, виды и рекомендации по эксплуатации

    Во время работы отопительной системы возможно изменение направления движения горячей воды. Это приводит к дестабилизации теплоснабжения, может стать причиной выхода из строя отдельных компонентов. Во избежание подобного явления устанавливается обратный клапан для отопления. Схема его подключения зависит от конструкции системы и ее параметров.

    1. Назначение обратного клапана
    2. Виды и особенности конструкции
    3. Рекомендации по подключению

    Назначение обратного клапана

    Конструктивно — это патрубок определенного диаметра, внутри которого расположен запирающий элемент. Обратный клапан интегрируется в трубопровод отопления на участках, где есть вероятность обратного течения воды. Он не должен негативно влиять на параметры теплоснабжения — создавать зоны неравномерного давления, снижать интенсивность потока теплоносителя.

    Основные характеристики устройства:

    • Номинальный диаметр проходного отверстия. Он должен соответствовать такому же параметру трубопровода, куда будет интегрировано устройство.
    • Рабочее и максимальное давление в системе. При превышении последнего значения запорный механизм может выйти из строя, что станет причиной отсутствия циркуляции в системе.
    • Материал изготовления.
    • Конструкция: шаровый, подъемный, лепестковый или пружинный дисковый.

    На последнее нужно обращать особое внимание. Некоторые модели конструктивно не предназначены для работы в автономном теплоснабжении частного дома или квартиры. Поэтому к выбору обратного клапана нужно подойти профессионально.

    Виды и особенности конструкции

    На первом этапе определяются характеристики теплоснабжения – значение давления, диаметр трубопровода, приблизительная скорость потока при различных тепловых режимах. Затем, на основе этих данных, подбираются наиболее подходящие модели обратного клапана.

    Классификация по конструктивным особенностям:

    • Пружинный. Оптимальный вариант для теплоснабжения частного дома или квартиры. В патрубке установлен шток с пружиной. Он упирается в ограничитель дисковой формы. При нормальном движении жидкости давление на диск открывает клапан. Если же происходит изменение направления – под действием пружины дисковая часть перекрывает рабочее сечение трубы.
    • Лепестковый или пружинно-дисковый. Они применяются для центрального теплоснабжения. Ограничительная шторка, диаметр которой равен рабочему сечению трубы. Пружина фиксирует лепесток в закрытом состоянии, но под воздействием давления он открывается. Преимущества – максимальная пропускная способность.
    • Шаровые. Патрубок имеет сложную зигзагообразную форму. В рабочей части располагается сфера, которая под действием напора поднимается вверх, обеспечивая нормальное прохождение теплоносителя. Недостаток – применяется только для труб большого диаметра.

    Для автономного теплоснабжения оптимальным вариантом будет пружинный обратный клапан. Чаще всего он изготавливается из латуни, стоимость – от 120 рублей.

    Рекомендации по подключению

    Обратный клапан монтируется с целью предотвращения изменения направления движения потока жидкости в трубах. Он является обязательным элементом в системах отопления с принудительной циркуляцией и гравитационном отоплении. Обязателен монтаж на трубе, перед подключением к патрубку котла. Он монтируется после циркуляционного насоса.

    Кроме этого защитное устройство устанавливается в обвязке насоса – на резервной трубе. Это необходимо в случае отключения электроэнергии или поломки насоса. В таком случае контур с принудительной циркуляцией запирается с помощью кранов, а поток жидкости направляется в патрубок с обратным клапаном.

    Еще один вариант применения — обустройство узла подпитки теплоснабжения. Он необходим для автоматического добавления воды в магистраль при критическом снижении ее объема или давления. Обратный клапан для этой схемы выполняет защитные функции – предотвращает движение теплоносителя в водопровод при критическом снижении напора в нем.

    Защитное устройство может использоваться для обустройства систем теплого пола, смесительных узлов. В некоторых случаях его рекомендуют устанавливать в обвязке радиаторов на байпас. Главное — он не должен дестабилизировать работу теплоснабжения. Для этого необходимо периодически проверять его, в случае ухудшения эксплуатационных качеств делать ремонт или замену.

    Обратный клапан для отопления с естественной циркуляцией

    Для отопительных систем могут применяться различные виды запорной арматуры. Существуют как ручные, так и автоматические модели. Для большинства владельцев домов с автономным отоплением будет полезной информация о том, как правильно выбирать и устанавливать такое оборудование. При монтаже обратного клапана для отопления многие начинающие мастера допускают ошибки, встраивая его не в то место, где он должен находиться.

    • 1. Разновидности обратных клапанов
      • 1.1. Лепестковая конструкция
      • 1.2. Тарельчатый тип
      • 1.3. Шаровые изделия
    • 2. Схемы подключения оборудования

      Любой запорный элемент (обратный клапан, или его устаревшее название «невозвратный») имеет основную функцию — не пропускать теплоноситель в одну трубу или патрубок, а во вторую — пропускать. Для различных схем отопления такой элемент не всегда является обязательным, поэтому нужно исходить уже из конкретной ситуации.

      Для отопления частного дома могут применять три вида устройств:

      • тарельчатый;
      • лепестковый обратный клапан;
      • шаровый.

      В промышленных целях применяются и другие виды арматуры. К примеру, подъёмные, дисковые, двустворчатые и т. п. Они используются только на трубах с очень большим диаметром для сетевых соединений. Для отопительной системы частного дома они не применяются.

      Для того чтобы понять, на какую систему отопления устанавливать определённый тип клапана, нужно изучить основные конструктивные особенности каждого из них.

      Существует два варианта выполнения такого устройства — со свободным или пружинным лепестком. Второй случай характеризуется принудительным закрыванием лепестка (створки). Это даёт клапану возможность работать в вертикальном положении.

      Сам элемент, который делается из нержавейки или латуни, включает в себя следующие элементы:

      1. 1. Корпус, имеющий вид тройника. Сверху есть пробка для технического обслуживания.
      2. 2. Уплотнитель, на который «ложится» диск в закрытом состоянии.
      3. 3. Непосредственно запорный диск, прикреплённый с помощью поворотного рычага.

      Принцип работы лепесткового обратного клапана для отопления простой. Движущийся по трубе теплоноситель, дойдя до запорного клапана, спокойно под давлением открывает диск, и вода течёт куда следует. Если она изменяет своё направление, то диск клапана естественным путём или с помощью пружины отодвигается в обратную сторону и меняет направление потока.

      Благодаря своему принципу действия элемент в народе получил много различных неофициальных названий — гравитационный, поворотный и т. п. Иногда его называют «хлопушкой».

      Обратный клапан для отопления с естественной или принудительной циркуляцией имеет несколько важных характеристик:

      • внутренний диаметр от 15 до 55 мм;
      • гидравлическое сопротивление на довольно низком уровне;
      • максимальное давление не более 15 бар;
      • менее эффективная гравитационная модель не может работать в вертикальном положении;
      • сбоку конструкции располагается винт для настройки оси затвора.

      Многие интересуются, нужен ли обратный клапан в системе отопления вообще. Для этого следует определиться с типом системы, а потом уже принимать решение.

      Что касается тарельчатого типа затворов, то принцип их работы также несложен. Теплоноситель, который двигается в направлении клапана, преодолевает силу упругости его пружины. При этом в обратную сторону вода не потечёт, так как клапан ее не пропустит.

      Пошагово его устройство можно описать следующим образом:

      1. 1. Внутри корпуса проделано отверстие.
      2. 2. С противоположной стороны есть перегородка с отверстием по центру.
      3. 3. В него вставлена ось с круглым затвором, оборудованная сальником.
      4. 4. Между круглым затвором (тарелкой) и перегородкой установлен пружинный элемент, который прижимает диск к краю отверстия.

      Есть и более надёжные, удобные и компактные пружинные клапаны, монтирующиеся между фланцами. Это очень полезно, когда установка требуется в месте с небольшой доступностью.

      Кроме этого, они имеют некоторые полезные свойства:

      • могут работать при любом расположении — горизонтальное, вертикальное или диагональное;
      • соединяются, как обычная муфта;
      • выдерживают давление от 10 бар;
      • создают повышенное сопротивление жидкости.

      Кроме этого, уплотнение может потерять герметичность, если в потоке будут твёрдые частицы, к примеру, песок.

      Такие устройства зачастую применяются вместе с пружинными насосами. Это удобно, поскольку клапан не допустит, чтобы вода обратно опустилась по трубам в колодец либо скважину.

      Особенными характеристиками шарового клапана являются низкое гидравлическое сопротивление и возможность работать без пружины в любом положении, хотя лучше всё же в вертикальном. Из недостатков можно отметить потерю герметичности после повышения давления до 6−7 бар. Но такие показатели невозможны в системе отопления частного дома.

      Принцип работы базируется на следующих пунктах:

      1. 1. Внутри корпуса цилиндрической формы есть резиновый или алюминиевый шарик.
      2. 2. Вылететь шарику не позволяют два отверстия в виде перегородок по краям.
      3. 3. Под давлением теплоносителя шарик прижимается к одной стороне, оборудованной рёбрами жёсткости, после чего образуется некоторый зазор, сквозь который может свободно течь вода.
      4. 4. Если движение осуществляется в обратную сторону, то рёбер жёсткости уже нет, и шарик, соответственно, перекрывает проход полностью.

      В сфере канализационных систем шариковые клапаны также широко распространены. Они не допускают попадания нечистот обратно в помещение.

      Перед тем как применять запорную арматуру определённого типа в системе отопления, нужно понять, какую функцию она будет выполнять. Если конкретизировать, то есть несколько возможных вариантов, куда ставить обратный клапан на отопление.

      Клапаны могут монтироваться на определённые контуры в закрытой системе отопления, где есть циркуляционные насосы. Главной задачей при этом является недопущение образования непредсказуемых потоков воды в ненужных направлениях. Они могут существенно ухудшить состояние магистралей и их функциональность.

      Клапан, установленный на байпас, помогает насосу при отключении электричества перейти в режим с естественной циркуляцией, находясь при этом параллельно ему. Если монтировать устройство в трубопровод подпитки, это позволит избежать опустошения сети отопления в некоторых ситуациях.

      Существуют распространённые мифы о том, что при установке устройства перед единственным насосом в отопительной одноконтурной системе можно уберечь его от гидроударов. Это не отвечает действительности, так как прямое назначение клапана заключается в другом.

      В качестве примера можно привести схему совместного подключения твердотопливного и электрического котла. Если один насос отключается, то второй будет качать воду по малому кругу, и в таком случае без запорной арматуры не обойтись. Такая же ситуация может возникнуть, когда в схеме подключения радиаторов будет дополнительно установлен бойлер косвенного нагрева без гидрострелки или распределительной гребёнки.

      Если речь идёт об установке на байпас, то, как правило, это характерно для гравитационных систем с естественной циркуляцией воды. Все они переделаны под работу с насосом. Если электричество отключится, то агрегат на байпасе остановится, а естественное течение воды возобновится.

      Монтаж запорной арматуры на систему подпитки необязателен, но может избавить от множества проблем.

      Если установка клапана нужна, чтобы избежать появления паразитных потоков, то для этого рекомендуются устройства лепесткового или тарельчатого типа. Связано это с их способностью выдерживать более высокий уровень давления благодаря довольно хорошему гидравлическому сопротивлению.

      Шариковый клапан можно устанавливать в байпасном узле с естественной циркуляцией. Он обладает очень низким уровнем гидравлического сопротивления, поэтому его монтаж здесь вполне уместен. Для подпитки требуется установка устройств тарельчатого типа, т. к. она имеет повышенное сопротивление.

      Если выбран лепестковый клапан, то нужно помнить, что его монтаж осуществляется горизонтально. При этом головка гайки для технического обслуживания должна быть в вертикальном положении, в противном случае клапан не сработает, а теплоноситель потечёт в обратном направлении.

      Чугунные агрегаты лучше не покупать. Их существенными минусами являются большой вес и ненадёжность в эксплуатации, т. к. они быстро ломаются.

      Правильное расположение устройства необходимо сверять по стрелке. Она должна быть на корпусе изделия. В её направлении и будет течь вода.

      В системах отопления с естественной циркуляцией нельзя устанавливать пружинные приборы. Из-за сильного сопротивления вода просто остановится и не сможет преодолеть клапан.

      Стоит отметить, что лепестковое и тарельчатое оборудование необходимо регулярно очищать от налёта и грязи в виде песка. Если этого не делать, то через попавшую грязь в устройстве произойдёт разгерметизация. Самый лучший способ очистки — демонтаж и продувка с помощью компрессора.

      Можно сделать вывод, что в небольших частных домах с маленькой площадью помещения затворная арматура не понадобится. В этом случае можно только врезать клапан на трубопровод подпитки, хотя и это не является обязательным, но может спасти от некоторых непредвиденных ситуаций. Если схема усложнена установкой бойлера косвенного нагрева, тёплого пола или другого дополнительного контура, а также второго котла, то установка клапана может понадобиться в том случае, когда нет гидрострелки или буферной ёмкости.

      Для чего нужен обратный клапан для отопления, где его поставить

      Современная система отопления частного дома сложная и разветвленная. Для ее нормального функционирования нужны различные элементы. Один из них — обратный клапан для отопления. Где, для чего и с какой целью ставят эти устройства, каких типов и видов они бывают — обсуждаем ниже.

      Где устанавливается в системе отопления

      Общее назначение обратного клапана — пропустить поток теплоносителя в одном направлении и не дать ему двигаться обратно. Для работы не требуется электропитание или какие-либо другие условия, работают они от движения жидкостей. Ставится обратный клапан для отопления во всех позициях, где возможно возникновение противотока и паразитных контуров.

      В системе отопления на несколько веток, обратный клапан ставят на обратном трубопроводе. Это не дает насосу «продавить» поток в обратном направлении

      Такие же устройства ставят в холодный и горячий водопровод. Предназначенные для отопления отличаются тем, что используются материалы, хорошо переносящие длительное воздействие повышенных температур. Если стоят резиновые прокладки, то резина используется термостойкая. Это же касается и пластиковых деталей.

      Если говорить конкретно о системах отопления (СО), то обратный клапан устанавливают:

      • На байпас с циркуляционным насосом в обвязку твердотопливного котла — для обеспечения работы системы в гравитационном режиме (с естественной циркуляцией). В этом случае устанавливаются модели с наименьшим сопротивлением, которые срабатывают легко и быстро — сразу при появлении потока от естественной циркуляции. Функция клапана, в данном случае, при работе насоса не пропускать теплоноситель в обход.
      • На обратном трубопроводе при установке бойлера косвенного нагрева. Зачем ставят обратный клапан в этом случае? Чтобы при работе циркуляционного насоса исключить прохождение теплоносителя в обратном направлении.
      • При разветвленной системе отопления (например, на несколько этажей), на каждой ветке. Эти обратные клапана не дают «тянуть» теплоноситель, если одна из веток выключена (при использовании одного циркуляционного насоса).
      • На линии подпитки системы холодной водой. Тут, кроме запорного крана необходим и обратный. Так как иногда давление в водопроводе оказывается ниже, чем в системе отопления. Тогда, открывая кран чтобы подпитать систему, без обратного клапана теплоноситель «уйдет» в систему водоснабжения.

      Условное обозначение обратного клапана на схеме

    На схемах обратный клапан обозначается как два треугольника, направленных вершинами один к другому. Один из треугольников закрашен. Место установки в ветке — практически любое. Главное, чтобы он был. Направление потока указывается на корпусе стрелкой. В этом направлении теплоноситель проходит. В обратном — перекрывается. При установке внимательно следите за стрелкой (можно еще ориентироваться на запорный элемент).

    Для чего нужен обратный клапан для отопления, где его поставить

    Современная система отопления частного дома сложная и разветвленная. Для ее нормального функционирования нужны различные элементы. Один из них — обратный клапан для отопления. Где, для чего и с какой целью ставят эти устройства, каких типов и видов они бывают — обсуждаем ниже.

    Предохранительный клапан: роль в системе отопления

    Наиболее подверженной образованию пара, а как следствие – повышенного давления, является отеплительная система на твердом топливе. У электрических и газовых котлов инерционность гораздо ниже, вдобавок зачастую имеется автоматика, которая самостоятельно регулирует температуру в контуре.

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    В большинстве не самых дорогих котлов на твердом топливе горение можно регулировать лишь вручную с помощью заслонки, но при этом теплоноситель еще какое-то время продолжит греться и приближать давление к критическим значениям – выше 3,5 бар.

    Когда температура воды приблизится к точке парообразования, может начаться активное кипение. Учитывая, что теплоноситель в системе находится под давлением, точка его кипения будет несколько выше 1000C, но как только кто-нибудь откроет кран и немного сбросит давление, появившийся пар начнет распирать трубы и котел изнутри. Предохранительный клапан спустит лишнее давление, но не даст воде вытечь из контура.

    Устройство клапана и принцип работы

    На изображении представлен комбинированный предохранительный и обратный клапан.

    По порядку разберемся с устройством и принципом действиях обоих:

    Обратный клапан

    Комбинированный предохранительный и обратный клапан — устройство

    Используется для сохранения направления жидкости и предотвращения порчи оборудования из-за неправильной эксплуатации. Редко, но случаются ситуации, когда отключают воду, кто-нибудь оставляет кран открытым – и воздух заполняет трубы, заставляет жидкость течь в обратном направлении.

    Многое оборудование рассчитано на работу лишь в однопоточном режиме, такие условия использования могут его повредить. В данной ситуации оборудование обезопасит обратный клапан – мембрана, которая позволяет воде проходить лишь в одном направлении.

    Он устанавливается по направлению тока жидкости, благодаря чему его пружина (изображена на схеме) сжимается и пропускает воду. Если поток останавливается и меняет свое направление, то пружина автоматически снова прижимается и не дает ему двигаться обратно.

    Предохранительный клапан давления

    Работает по схожему принципу, но уже с паром. Пружина в каждом клапане настроена на определенное близкое к критическому для системы давление, при котором пар давит снизу на пружину с таким усилием, что она плавно поджимается, стравливая избыточное давление.

    Если возникает необходимость, то давление можно спустить и вручную – с помощью ручки сверху клапана.

    Под клапаном со временем может накапливаться налет и накипь, из-за чего нарушается плотность прилегания уплотнительного кольца к основанию, и клапан может начать постоянно течь.

    В худшем случае запор может прикипеть к основанию – такой клапан уже не способен спускать давление. Поэтому рекомендуется проверять все предохранительные устройства два раза в год.

    Виды клапанов

    Клапаны принято классифицировать по трем критериям, в каждом из которых выделяют два типа устройств:

    По скорости срабатывания​​​​​:

    • Пропорционнальные. Открываются постепенно, позволяя пару плавно выходить из контура. Не вызывает гидроудара при закрытии, поэтому может использоваться как в сжимаемых, так и в несжимаемых средах.
    • Двухпозиционные. При достижении пограничного давления резко открывается, освобождая большое количество воды или газа. Используется в контурах как с жидкостями, так и с газом. Но важно учитывать, что при резком закрытии жидкость может вызвать гидроудар, поэтому двухпозиционные клапаны рекомендуют использовать только с сжимаемыми средами

    По высоте подъем запора:

    • Частично подъемные. Открываются на небольшое расстояние, из-за чего не могут резко высвободить большой объем газа. Рекомендуется использовать только в контурах с жидкостями
    • Полностью подъемные. Открываются полностью, благодаря чему могут применять и в газовых, и в жидкостных системах. Позволяют выпускать большой объем среды, значительно снижая давление внутри контура.

    По устройству механизма:

    • Пружинные. Пружина может со временем потерять герметичность, сложно регулировать давление на запорное кольцо. Можно применять на трубах небольшого диаметра в квартирах и частных домах.
    • Рычажно-грузовой. Выше стоимость, но давление можно менять с помощью системы грузов. Ограниченность применения трубами широкого диаметра.

    Выбор и монтаж

    Выбор и монтаж клапана

    Разумеется, при выборе предохранительного клапана можно положиться на мнение консультанта, но полезно и самому знать основные принципы его выбора:

    1. На устройстве обязательно должны быть необходимые метки: если это комбинированный обратно-предохранительный клапан, то стрелка, указывающая направление потока, и цифры, обозначающие максимально допустимое давление, после превышение которого срабатывает клапан. Как правило, оно составляет 6-7 атмосфер.
    2. В идеале лучше приобретать полную систему безопасности, в которую входит не только клапан, но еще манометр и кран для сброса воды. Манометр позволит регулировать видеть силу давления и заранее регулировать его, не дожидаясь срабатывания клапана, а кран – сливать избытки воды.
    3. Желательно выбирать устройства без флажкового переключателя ручного сброса, поскольку их легче случайно привести в действие. Лучше выбирать закрытые предохранительной крышкой.

    Если у клапана нет регулятора давления, при котором он срабатывает, необходимо гораздо тщательнее подбирать его под свою систему. Как правило, для контура в обычной квартире нужен клапан под давление в 3 бар. Для более прочных и больших контуров могут применяться устройства под давление в 6 бар и выше.

    Монтаж

    Правил монтажа сантехнического и отопительного оборудования настолько много, что люди получают для этого профильное образование.

    Однако в самых общих чертах принципы установки предохранительного клапана выглядят так:

    • как правило, монтаж производится в точке наибольшего парообразования – верхней точки всей системы до запорного крана;
    • клапан должен быть установлен вертикально, вниз носиком, чтобы выходящий пар, во-первых, никого не обжог, а во-вторых – мог конденсироваться внутри трубки, которую таким образом удобнее отвести к канализации;
    • устройство становится на линию с холодной водой.

    Мнение эксперта

    Гребнев Вадим Савельевич

    Монтажник отопительных систем

    Для монтажа необходимо перекрыть воду в контуре, остановить нагрев бойлера и отключить его от сети, а затем слить всю воду из контура. Резьба перед выходным каналом холодного трубопровода покрывается паклей, следом используется фум-лента.

    Предохранительный клапан наверчивается с помощью разводного ключа, но без лишнего натяжения, чтобы избежать влияние вращающих сил. К носику подводится тонкая трубка, которая уходит в канализацию. Туда будет скапывать сконденсировавшийся пар.

    Не забывайте, что столь важный элемент в отопительной система безопаснее установить специалисту, но общие принципы монтажа полезно понимать и самому, чтобы в случае небольшой поломки обойтись без вызова мастера. Надеемся, материал был вам полезен.

    Описание

    Современные контуры отопления передают теплоноситель от котлов до:

    1. Батарей;
    2. Труб;
    3. Бойлеров.

    В 80% случаев используется вода, которая соответствует необходимым техническим параметрам. Нередко также в воду добавляют антифризы в холодное время года, они позволяют жидкости не замерзать даже при крайне низких температурах. Подобная метода не всегда имеет положительную сторону. Теплоноситель теряет коэффициент текучести и расширения, что неизбежно сказывается на поведении всей системы. При этом стоит учитывать определенное давление, которое также воздействует неравномерно на различные узлы. Отследит человеку все перипетии поведения теплоносителя невозможно предсказать. Эту функцию выполняет специальный блок автоматической системы подпитки, который может работать круглые сутки.

    В контурах с принудительной циркуляцией, теплоноситель движется с применением насосов. Подобные блоки обладают хорошей эффективностью, высоким КПД.

    Блок подпитки

    Теплоноситель при колебании давления в контуре выталкивается из одного отделения благодаря воздействию воздуха. Подпитка в герметичных контурах отопления организуется благодаря монтажу системы подпитки. Она осуществляется с помощью специального блок, например, фирмы «Ватс». Состоит:

    1.   Латунный корпус.
    2.   Приделан манометр (показывает давление на выходе).
    3.   Внизу есть вентиль, он регулирует поток подпиточной воды.
    4.   В патрубке расположена пружина.
    5.  Диафрагма находится под пружиной.
    6.  В редукторе есть вход и выход.

    На теле корпуса находится стрелка, которая указывает на вектор движения потока. Вверху редуктора ест винт с прорезью (шлицами). Если вращать этот элемент по часовой стрелке, то давление повышается. Если крутить в противоположную сторону, то давление заметно снижается. Редуктор автоматической подпитки крайне востребован как на промышленных объектах, так и в частных домовладениях.

    Этот компактный блок позволяет в режиме «автомат» компенсировать процессы уменьшения теплоносителя. Делать это имеет смысл, если, например, система только-только смонтирована, и заправлена водой. Система проходит «обкатку» первые недели, в течение этого времени происходит «притирка» рабочих блоков.

    В этом случае из контура на протяжении длительного количества времени (иногда несколько месяцев) выходит воздух. Если на объекте проходят строительно-ремонтные работы, то могут возникнуть проблемы.

    Пример

    Рассмотрим пример из жизни.  Монтажники устанавливают отопительную систему, вешают радиаторы. Потом на объект приходят маляры, снимают радиаторы и начинают свои работы, после их окончания, радиаторы возвращаются на место. При этом мало кто задумается, что давление в контуре вряд ли сохранится на постоянном уровне.

    Если начинать работать такой системой отопления, возникает риск, что давление может уменьшиться (если нет автоматической подпитки). Все это неизбежно самым отрицательным образом сказывается на работе всей системы, что значительно уменьшает ее рабочий ресурс. Следует также помнить, что очень опасное явление – это невидимые утечки. Если подтекание имеет место, оно заметно, постепенно усиливается, то это небольшая беда. Гораздо хуже ситуация, когда в холодной время года температура теплоносителя высокая, на стыках образуются капли-утечки, они очень быстро уходят в атмосферу. Другими словами, убыль теплоносителя присутствует постоянно, но это не видно невооруженным глазом.

    У новой системы отопления часто возникают различные подобные огрехи, они будут не страшны, если редуктор будет автоматически подпитывать систему. Такой блок способен:

    1. Компенсировать микроутечки.
    2. Выход воздуха из контура.
    3. Монтаж и демонтаж радиаторов.

    Если потребуется, то редуктор автоматической подпитки несложно закрыть, займет это по времени меньше минут.

    Вопросы актуальные

    У пользователей часто возникает ряд вопросов. Если есть течь, а редуктор качает воду, то в конце концов может случиться прорыв и будет затоплено. Понятно, что необходимо иметь подобный блок, он служит неплохой страховкой. Если видна явная протечка, то надо вызвать мастера, чтобы ее устранить. Редуктор автоматической подпитки системы отопления прекрасно предохраняют контур он неизбежных микро утечек и тем самым предохраняют систему от аварийной ситуации.

    Какие еще бывают ситуации:

    • настенный котел с давлением 0,88 атм может просто выключиться и работать он не будет. Если есть на даче подобный аппарат, который был неправильно смонтирован, то в холодное время все домовладение может «замерзнуть» и придется переставлять всю систему отопления.
    • если стоит чугунный котел и отсутствуют датчики давления, то финал может быть печальный: прогорание топки.
    • выход из  строя циркуляционных насосов.

    Рекомендуется помнить: отсутствие воды в системе отопления – это гораздо более серьезная проблема, чем небольшая течь.

    Как видим, автоматический блок подпитки системы отопления нужен, он является страховкой от форс-мажорных обстоятельств и потенциально экономит большую сумму денег, ведь переустановка всего контура отопление – это дорогое удовольствие.

    Как устанавливать наличие течи

    Есть эффективный метод устранения течи. Рассмотрим на примере промышленной котельной, которая по принципу конструкции мало чем отличается от – бытовой. Недостаток редукторов автоматической подпитки: если происходят микроутечки, то затруднительно бывает понять, блок автоматической подпитки наполняет систему или нет?

    Если, например, в бак на 2 тонны заправлена чистая вода, которая прошла через мощные фильтры. Из бака реализуется подпитка контур отопления. Система отопления при этом водогрейная (не паровая) то есть отсутствует расход воды. Проверяем уровень воды в браке. Если в течение отопительного сезона вода не расходуется, то можно заключить, что утечки в системе отсутствуют. Если все же возникает пробитие контура, то вода начинает постепенно уходить.  В системе есть несколько независимых контуров. При этом каждый такой блок пополняется автономно. Следует принимать во внимание: теплоносителя нагнетается в контур социальным насосом. Уровень давления в самой системе – 3-4 атмосферы, что вполне достаточно. На выходе насоса расположен коллектор, по нему реализуется разводка по всем блокам. В трубопроводе присутствует:

    • шаровый кран;
    • обратный клапан (сразу за шаровым краном);
    • далее следует счетчик;
    • редуктор давления.

    Справа происходит подвод  подпиточной жидкости. В этой конструкции вода проходит через редуктор давления действует на крыльчатке счетчика. Ежедневно показания счетчика записывается в специальную регистрационную книгу. Если возникает расхождение, то понятно, что появилась утечка. На каждом контуре должен присутствовать подобный блок. Тогда по счетчику несложно понять в каком контуре происходит утечка. Зная участок, найти дефект будет несложно.

    Все об обратном клапане

    Что это такое
    Устройство арматурного узла
    Как он работает
    Разновидности клапана-обратки
    — Пружинный
    — Поворотный
    — Подъемный
    — Шаровый

    Что это такое

    Клапан-обратка относится к устройствам запорной арматуры. Он предназначен для защиты водоподводящей системы от изменений параметров водяного потока: понижения или повышения давления, утечек. Арматурный узел останавливает жидкость, не дает ей продвигаться в обратном направлении. Он защищает сантехнические приборы и магистраль от гидравлического удара. 

    Это основные причины, для чего нужен обратный клапан для воды. Ставят его на разных участках. Перечислим возможные варианты установки. 

    • В колодце либо скважине перед погружным насосом. Это предотвращает слив воды после остановки оборудования и не дает насосу работать «на сухую». 
    • На входе насосной станции.
    • После счетчика-водомера. Это защитит прибор от гидроударов, которые возможны при пользовании неисправной сантехникой.
    • В систему отопления автономного типа с несколькими контурами с разным давлением.  
    • Перед сантехническими приборами.

    Если арматура монтируется в доме с временным проживанием, например, на даче, необходимо предусмотреть возможность слива жидкости. Иначе при похолодании до минусовых отметок магистраль перемерзнет, и клапан выйдет из строя. 

    Как устроен обратный клапан

    Выпускают несколько видов клапанов-обраток, но устроены они все по одному принципу. Основной элемент — разборный корпус, чаще всего цилиндрической формы. Он состоит из зоны приема, которая соединяется с трубой, ограничителя любого типа, механизма, фиксирующего этот ограничитель, и зоны вывода, которая тоже соединяется с трубопроводом.

    Для изготовления корпусных деталей используются разные материалы. Это может быть бронза, латунь, различные вилы стали, высокопрочный пластик, титан или чугун. Для бытовых приборов предпочтительнее всего латунь. Она относительно недорого стоит, но при этом служит долго. Внутри корпуса устанавливается запорный элемент. Чтобы обеспечить ему необходимую для нормальной работы герметичность, используют уплотнители. Они могут быть изготовлены из пластика, каучуковой резины или сделаны путем наплавления тонкого слоя нержавейки.

    • Как сохранить трубы чистыми: обзор видов засоров и советы по их устранению

    Как работает арматура

    Разберемся, как работает обратный клапан. Ничего сложного в этом нет. Пока поток внутри устройства отсутствует, запорный элемент герметично перекрывает трубу. Как только открывается вентиль, и вода начинает движение внутрь корпуса, напор жидкости поворачивает механизм и сдвигает запор. Все время, пока напор достаточно высок, запорный элемент удерживается им в открытом положении.

    При нормальной работе арматуры вода под давлением течет в заданном направлении. Оно указано на корпусе прибора стрелкой. Когда давление падает до минимальных значений или поток изменяет направленность и пытается течь обратно, срабатывает механизм, и запор опускается в проем корпуса. Он полностью перекрывает движение жидкости. Таким образом арматура мешает потоку продвигаться в обратном направлении и поддерживает нормальное давление внутри системы. 

    Материалы:

    • Внутренний блок сплит системы;
    • ПП трубы и фитинги 20 мм;
    • обратный клапан для воды;
    • циркуляционный насос для систем отопления;
    • фильтр грязевик;
    • стальная труба 50 мм;
    • полиэтиленовая труба 25 мм.

    Процесс изготовления системы кондиционирования

    Суть работы данной системы в том, чтобы забирать немного холодной воды со скважины, обеспечивая медленный поток примерно 20 л/мин, и пропускать ее через внутренний блок сплит системы вместо фреона. Вентилятор последнего будет обдувать охлажденный таким образом радиатор, и тем самым очень эффективно понижать температуру в доме. В итоге получаем небольшой расход электричества на работу вентилятора блока кондиционера и циркуляционного насоса. Отработанная же бесплатная вода с собственной скважины может сливаться в бак для полива или просто в грунт.

    Первым делом нужно подвести воду от скважины к кондиционеру. Для этого используется ПП труба сечением 20 мм. Подключаться в систему водоснабжения дома нужно перед основным насосом, нагнетающим давление в гидроаккумулятор, чтобы подкачку выполнял именно циркуляционник. Обязательно при врезке используется обратный клапан от бойлера, он будет необходим для запуска системы. После него также устанавливается в магистраль фильтр грязевик.

    В дальнейшем, чтобы система запускалась, трубу с установленным циркуляционным насосом потребуется заполнять водой. Для этого и понадобиться обратный клапан от бойлера. В систему можно будет залить воду, и подняв флажок клапана прокачать ее, стравив воздух.

    Далее нужно решить вопрос, куда будет сливаться отработанная подогретая вода. Можно ее собирать в бак, но если это не требуется, то лучше спускать в грунт. Для этого нужно знать на каком уровне на вашем участке залегают грунтовые воды. Затем подбирается стальная труба сечением 50 мм, чтобы сделать дренаж с перфорацией. Она будет забиваться в землю на глубину залегания грунтовых вод, что позволит обкатке мгновенно к ним уходить, а не медленно впитываться.

    На конце этой трубы нужно сформировать острие, чтобы можно было ее забить. На расстояние не менее 70 см от ее края делаются дренажные отверстия большим сверлом.

    Обсадная труба забивается в грунт. Затем в нее опускаться конец полиэтиленовой водопроводной трубы, по которой и будет сливаться вода с кондиционера.

    Затем в доме устанавливается внутренний блок кондиционера. К его медным трубкам припаиваются переходники. На подачу жидкого фреона устанавливает труба для воды со скважины, а на вторую для газообразного хладагента подключается дренаж. Требуется добиться абсолютной герметичности.

    В магистраль до блока устанавливается циркуляционный насос.

    Тут все делается аналогично как с системами отопления. Труба заполняется водой, чтобы он мог начать выполнять подкачку со скважины. Теперь включая его и запуская вентилятор блока, можно охлаждать воздух. В итоге при температуре воды в скважине +13°С, и уличной почти +30°С, кондиционер выдает +18°С. Потребление электричества насосом при этом составляет 150 Вт/час, ну и еще немного берет вентилятор в блоке.