Обрешетка для гипсокартона из профиля на стену и проемы утепление

Обрешетка для гипсокартона из профиля на стену и проемы утепление

Содержание

Подготовка древесины

Делают каркас для гипсокартона из дерева хвойной породы. Применяют брус различных сечений, значение которых зависит от высоты перегородки и способа обшивки.

Основные физические характеристики:

  • Влажность от 12 до 18%.
  • Для перегородок марки W121 высотой 2,8–3 м используют брус сечением 60×50 мм для стояков и 60×40 мм для обрешетки.
  • Для перегородок марки W122 высотой 2,8–4,2 м подходит брус сечением 60×50 мм для стояков и обрешетки, при этом в зависимости от высоты используют различную толщину листа: для высоты 2,8–3 м - 2×12,5 мм, 3,3–3,6 м - 2×14 мм, 3,6–3,9 м - 2×16 мм, 3,9–4,2 м - 2×18 мм.
  • Шаг между стояками для всех случаев не должен превышать 60 см.
  • Огнезащитная обработка должна соответствовать первой группе пожарной безопасности.
  • Допускается соединение на гвоздях, шипах и саморезах, при этом наиболее предпочтительны именно шипы, так как создают жесткое и долговечное соединение.
  • Толщина звукоизоляции из минеральной ваты должна составлять от 50 до 60 мм.
  • Толщина стены может составлять от 85 до 132 мм.
  • Индекс изоляции колеблется от 41 до 51 в зависимости от толщины стены.

Важно!
Перед монтажом древесина должна несколько дней полежать в том помещении, где предполагается ее монтаж, чтобы акклиматизироваться.

Используйте качественный пиломатериал, соответствующий требованиям по влажности и пожарной безопасности. Убедитесь в наличии справок об обработке материала антипиренами и прохождении соответствующих экспертиз.

Кроме противопожарной обработки, деревянный каркас для гипсокартона должен пройти антисептическую обработку.

Эта мера направлена на борьбу со всевозможными биологическими факторами риска, а именно:

  • Грибковые и плесневые микроорганизмы . Питающей средой для мицелия целого ряда плесневых грибов может служить дерево, при этом древесина приходит в негодность и разрушается.
  • Биологическое гниение . Древесина - органический материал, который подвержен некробиозу и распаду. Для консервации необходима антисептическая обработка.
  • Насекомые-древоточцы . Известно множество насекомых, питающихся древесиной и приводящих ее в негодность.
  • Грызуны . Также представляют опасность для дерева. Обработка антисептиками отпугивает этих животных.

Насекомые-вредители способны испортить древесину в короткий срок

В качестве антисептиков используют различные химические соединения. Одним из лучших является фтористый натрий.

Это порошок светло-серого цвета, растворимый в горячей воде. Предельная норма 3,5–4%.

Фтористый натрий хорошо проникает внутрь древесины и очень слабо вымывается. При этом соединение не разлагается и не провоцирует коррозию металла, не имеет запаха и не токсично для человека. Достаточно сильный антисептик.

Также применяют кремнефтористый натрий, часто с добавлением кальцинированной соды, которая превращает его в чистый фтористый натрий.

Недопустимо для жилых помещений использование маслянистых антисептиков:

  • креозотовых;
  • каменноугольных;
  • сланцевых;
  • антраценовых масел.

Эти соединения токсичны и могут нанести вред здоровью живущих в доме людей.

Монтаж деревянного каркаса под гипсокартон

Трассировка линий соединения перегородки со стенами

Для построения линий используйте правило

Для этого отмерьте расстояние, на котором должна располагаться плоскость будущей перегородки и отступите от него ширину листа ГКЛ.

Делать это лучше по линии потолок-стена. Отметив нужную точку под потолком, ее легко перенести отвесом вниз стены. Для этого в точке забиваем гвоздь, подвешиваем отвес и отмечаем соответствующую точку внизу стены, у самого пола.

Соединяем эти две точки и получаем первую линию. Далее необходимо провести из нижней точки перпендикулярную стене линию.

  • Это можно сделать путем построения «египетского треугольника» — прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3:4:5, где 3 и 4 соответствуют катеты, а 5 - гипотенуза. При этом один катет откладываем по стене от нижней точки, делая его кратным трем.
  • Из нижней точки строим дугу окружности в направлении перпендикуляра к стене радиусом, кратным четырем.
  • Из другого конца катета, построенного вдоль стены, строим дугу окружности с радиусом, кратным пяти так, чтобы она пересеклась с ранее построенной дугой.
  • Соединив точку пересечения этих дуг с первоначальной нижней точкой, мы получим перпендикуляр к стене. Проводим вдоль этого перпендикуляра линию на полу - вторую линию нашей перегородки.

Соединяем по потолку две верхние точки на стенах и получаем четвертую последнюю линию. Таким образом, мы должны начертить прямоугольник по линиям пол-стена-потолок-стена, вдоль которых перегородка будет примыкать к комнате.

Совет!
Для построения перпендикуляра можно пойти на хитрость — приложить к стене лист гипсокартона короткой стороной, а вдоль длинной провести перпендикуляр из расчетной точки.

Монтаж рамы

Как видно на фото, каркас состоит из рамы, вертикальных и горизонтальных брусьев. Монтаж каркаса следует начинать именно с рамки.

Для этого вдоль линий, которые мы построили по стенам и потолку, закрепите бруски. Если дом деревянный, крепим их саморезами или шипами к потолочной балке, лагам пола и стенам.

Если постройка каменная, бруски крепим с помощью дюбелей и шурупов. Также можно использовать прямые подвесы или кронштейны.

Вдоль стен и потолка крепим сплошные бруски. Вдоль пола брус должен расходиться в обе стороны от дверного проема. Если проем расположен у стены, нижний брус будет сплошным и ляжет по одну сторону от проема.

Итак, крепим все бруски, для сверления отверстий в стенах и потолке используем ударную дрель с буром по бетону.

Дверной проем

Дверной проем сформирован двойными стояками

Инструкция по монтажу дверного проема своими руками:

  1. Для этого по бокам от него устанавливаем два стояка. Ширина проема должна быть на 4–5 см шире дверной коробки.
  2. Устанавливаем стояки и укрепляем их дополнительными брусками.
  3. На высоте дверной коробки плюс 2-3 см устанавливаем горизонтальную перемычку, которую соединяем двумя вертикальными брусками с потолочной рейкой.
  4. Вертикальные брусья придают конструкции дополнительную жесткость и нужны для стыковки листов гипсокартона.

Стойки

Для определения места нахождения перемычки прикладываем лист гипсокартона, который расположится у дверного проема, на месте его края закрепляем перемычку так, чтобы край листа приходился на середину доски.

Совет!
Для соединения брусьев лучше использовать металлические уголки и металлические накладки, предназначенные для сборки стропильных систем.
Эти крепления надежны и рассчитаны на значительные нагрузки.

Каждую деталь в обязательном порядке проверяем по уровню, стойки должны быть строго вертикальны, перемычки - горизонтальны.

Постарайтесь расположить стойки так, чтобы стена содержала максимально возможное число целых листов ГКЛ. Это сэкономит время и материал.

Работа по обшивке каркаса листами ГКЛ - тема отдельной статьи. Можно сказать только, что гипсокартон на деревянный каркас монтируют так же, как и на металлический.

Следует заметить, что цена профиля ниже, чем у качественного пиломатериала, а иметь дело с некачественным - себе дороже, так что хорошенько подумайте.

Инструмент

Вам потребуется:

  1. молоток;
  2. ножовка по дереву;
  3. шуруповерт;
  4. ударная дрель с буром по бетону;
  5. строительный нож;
  6. отвес;
  7. уровень;
  8. карандаш;
  9. рулетка;
  10. угольник;
  11. фомка;
  12. отвертка;
  13. мелованная нить;
  14. шурупы;
  15. дюбели;
  16. кронштейны.

Если у вас нет ударной дрели или шуруповерта, их можно арендовать в строительном супермаркете.

Также не забывайте о минеральной вате, которая необходима для звукоизоляции. Можно использовать толстые маты на сетке, чтобы не укладывать вату в два слоя.

Заключение

Теперь вы знаете, собрать деревянный каркас под ГКЛ. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете нужную информацию по данному вопросу. Успехов!

Существует несколько способов создания во внутренних помещениях дома ровных стен и потолков. При одном из них крепят гипсокартон на деревянный каркас. Его изготавливают из сосновых или еловых брусков, сечение которых должно соответствовать будущим нагрузкам. Для создания перегородки высотой 2,5 – 4,0 метра подойдет брус 50×60 или 50×70 мм.

Брусья для каркаса под гипсокартон выполняются из еловых или сосновых деревьев и тщательно высушиваются и обрабатываются.

Требования к пиломатериалам, используемым при создании обрешетки

Брус необходимо тщательно проверить. Он может быть слабо-желтого или светло-коричневого цвета без черных или синих пятен. Каждая деталь должна иметь правильные геометрические размеры без сколов, крупных трещин и отклонений по прямолинейности.

При строительных и отделочных работах рекомендуется применять древесину с влажностью порядка 15%. Самостоятельно это проверить невозможно, поэтому при отборе материала надо просто убедиться касанием руки, что он не влажный. Перед монтажом желательно несколько суток подержать бруски в помещении, где они будут установлены.

Для защиты от биологического гниения, плесени, древесного жучка и грызунов древесину обрабатывают антисептическими составами. Можно воспользоваться готовыми смесями для внутренних работ или самостоятельно приготовить 4%-й раствор фтористого натрия, размешав его в горячей воде. Антисептик наносят на бруски кистью в несколько проходов и дают материалу хорошо высохнуть.

Инструменты и материалы для монтажа деревянного каркаса

Мастер, начинающий монтировать деревянный каркас для гипсокартона, должен иметь под рукой:

  • ножовку;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • молоток;
  • строительный уровень или отвес;
  • мелованную нить;
  • рулетку;
  • карандаш;
  • саморезы;
  • дюбели, анкера, кронштейны или анкерные пластины;
  • стальные уголки или крепежные пластины.

В процессе создания перегородки, кроме брусков, потребуются листы ГКЛ, минеральная вата, грунтовка, шпаклевка и отделочные материалы.

Нанесение разметки

Прежде чем начать изготавливать деревянный каркас под гипсокартон, необходимо определить плоскость, в которой он будет установлен, и обозначить линии ее пересечения с полом, потолком и стенами. При этом нужно помнить про толщину ГКЛ и учитывать ее при нанесении разметки.

Начальную точку выбирают на линии стыка потолка с одной из стен. Приложив к ней отвес, находят соответствующую ей отметку возле пола. Обе точки соединяют вертикальной прямой. Листы гипсокартона изготавливаются с достаточной точностью, чтобы использовать их для определения прямого угла. Для этого прикладываем ГКЛ углом к отметке на полу узкой стороной вплотную к стене. Продолжая перпендикуляр до противоположной стены, находим следующую отметку. С помощью отвеса или уровня поднимаемся к потолку. Соединяем все четыре точки прямыми линиями с помощью мелованной нити или карандаша с линейкой.

Монтаж деревянного каркаса

Основу деревянного каркаса составляют брусья, расположенные по его периметру. Их прикрепляют в соответствии с нанесенной разметкой. Начинают изготовление рамы с опорного бруса, который прикрепляют к полу с помощью саморезов, дюбелей или анкеров в зависимости от материала основания. Если в перегородке будет дверной проем, берутся два бруса, расходящиеся от прохода к стенам.

При установке каркаса надо учитывать то, что листы гипсокартона крепят так чтобы стыки двух листов были по середине на бруске.

Таким же образом закрепляются брусья к потолку и стенам. Затем устанавливают вертикальные стойки в центральной части каркаса. Начинают с брусков, обрамляющих дверной проем. Расстояние между ними должно быть на 3 – 5 см больше наружного размера дверной коробки.

Стойки устанавливаются строго вертикально торцами вплотную к горизонтальным опорному и потолочному брускам рамы. Крепление производится саморезами с применением стальных уголков или крепежных пластин, предназначенных для сборки стропил. Они рассчитаны на большие нагрузки, поэтому обеспечат надежность связи. На высоте дверной коробки плюс 2 см стойки соединяют горизонтальной перемычкой.

Между проемом и стенами равномерно с шагом 40 – 60 см ставят еще необходимое количество стоек. При больших размерах перегородки ее придется закрывать несколькими листами ГКЛ. Крепят гипсокартон на деревянные рейки так, чтобы место стыка двух листов приходилось точно на центральную ось бруска. Поэтому установка стоек производится с учетом будущего раскроя и монтажа ГКЛ.

По этой же причине, если высота потолка больше длины листа гипсокартона, на месте стыка первого и второго ряда закрепляют горизонтальные бруски.

Обшивка каркаса листами ГКЛ и отделочные работы

Монтаж ГКЛ на деревянный каркас начинается с нижнего угла перегородки или от дверного проема. Для этого применяют саморезы по дереву 35 мм. Их устанавливают с шагом до 250 мм, отступая от кромок на 10 – 15 мм. При этом шляпки саморезов должны быть немного утопленными в материал листа, что важно для качественной отделки стены.

В случае необходимости раскроя гипсокартон надрезают строительным ножом с последующим надломом по месту реза. Листы стыкуют между собой заводскими кромками друг к другу, а обрезанные края обращают к стенам и потолку.

После установки ГКЛ с одной стороны перегородки ее внутреннее пространство для шумоизоляции заполняется брикетами минеральной ваты, пенопласта или пенополистирола. Прокладываются электрические и информационные кабели, защищенные от повреждений гофрированными трубками. Затем обшивается обратная сторона стены.

После обшивки каркаса гипсокартоном, его необходимо прогрунтовать, а затем хорошо зашпаклевать стыки и шляпки саморезов.

Установленные на место листы гипсокартона обрабатывают грунтовкой. После ее высыхания все стыки и шляпки саморезов закрываются двойным слоем шпаклевки так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность. Через двое суток ее еще раз грунтуют и наклеивают обои, керамическую плитку или наносят любой другой вид чистовой отделки.

Обшивка гипсокартоном неровных стен и потолка

Если размеры помещения позволяют часть пространства занять гипсокартоном, можно с его помощью достаточно быстро и аккуратно закрыть неровные стены и потолок. Для этого также делается деревянный каркас, который крепят к строительным конструкциям.

При обшивке стены нужно повторить все операции, описанные для монтажа перемычки, установив раму вплотную к ней. Для этого допускается взять бруски и рейки меньшего сечения, поскольку их дополнительно можно прикрепить кронштейнами или анкерными пластинами к закрываемой стене.

Некоторые мастера собирают каркас на ровном полу, а уже затем выставляют его на нужное место и закрепляют. Все полости между брусками заполняют теплоизоляционными материалами. Устанавливают гипсокартон на рейки, стараясь не допустить наличия стыков над дверными и оконными проемами, поскольку там не будет опорных вертикальных стоек.

При монтаже ГКЛ на потолок бруски рамы крепятся к стенам строго горизонтально и на одном уровне. После этого выполняется внутренняя обрешетка с закреплением ее к крайним брускам и к плитам потолка. Потолочный гипсокартон имеет несколько меньшую толщину и вес, что облегчает его установку.

Зачастую для сооружения каркаса для гипсокартона используется специализированный металлический «П»-образный профиль, хотя в некоторых случаях используют и обычные деревянные бруски или полубрусья.

Каркас для гипсокартона закрепляется на прямых подвесах на некотором расстоянии от стены деревянного дома. Этот отступ – мера скорее вынужденная, чем обязательная. Благодаря этому обеспечивается неплотное прилегание профилей каркаса к стене, чтобы они не повторяли ее неровности.

Разметка каркаса под гипсокартон

Прежде чем приступать к работам сначала необходимо правильно и точно разметить будущее местоположение всех профилей каркаса для гипсокартона.

Начинают разметку, как правило, сверху, от потолка. Сначала проводят две горизонтальные линии на потолке (можно и на полу, но на потолке удобнее, о чем чуть дальше), которые обозначат плоскость будущей стены и плоскость будущего каркаса для гипсокартона. Расстояние между ними – это ни что иное как толщина самого гипсокартонного листа.

Отступ всей конструкции от стены рассчитывают, учитывая кривизну стен в деревянном доме, толщину выбранного профиля гипсокартонного листа, и небольшого запаса, позволяющего проложить внутренние коммуникации, например электрику.

На этом разметка заканчивается, но не стоит пренебрегать простотой процесса. Именно от точности проведенных линий будет зависеть ровность будущего каркаса.

К полу и потолку при помощи дюбель-гвоздей прикручиваются направляющие профили (НП). Можно напрямую, но в целях звукоизоляции расстояние между профилем и плоскостью перекрытия можно проклеить прорезиненной лентой. Хотя в деревянных домах эта мера является уже излишней.

Затем между направляющими профилями устанавливаются и прикручиваются саморезами стоечные профили (СП). Места пересечений стоечных и направляющих профилей дополнительно можно укрепить, используя крепления-крабы.

Для того, чтобы середина всей конструкции под нажимом не прогибалась в сторону стены, стоечные профили дополнительно опирают и закрепляют на стене специальными кронштейнами.

Расстояние между стоечными профилями может варьироваться. Если Вы не планируете укладку звуко- и теплоизолирующих материалов, то расстояние между профилями будет зависеть от ширины выбранного Вами гипсокартонного листа. Как правило это расстояние делят пополам, чтобы каждый гипсокартонный лист крепился к профилю по краям и в середине.

Если же планируется дополнительное утеплениестен дома, то в выборе расстояния между профилями следует руководствоваться шириной утеплителя, так как он должен плотно прилегать к профилям со всех сторон, не допуская пустоты и, наоборот, заломы кромок матов утеплителя.

После установки и закрепления всех профилей, проверки прочности и контроля всех конструкций уровнем, вопрос как сделать каркас для гипсокартона в деревянном доме можно считать закрытым и можно переходить к укладке утеплителя, слоев пароизоляции и зашивать все листами гипсокартона.

Процесс монтажа стоечных профилей протекает быстро и без особых затруднений, поэтому выполнить его может практически каждый человек.

© 2014 – 2017, Деревянный Дом. Все права защищены. При копировании статьи или любого ее фрагмента ссылка на первоисточник обязательна.

В данной статье изложены инструкции, как крепить гипсокартон к деревянным брускам и сделать монтаж гипсокартона на деревянный каркас легким и быстрым.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас

Облицовка стен и потолков внутренних помещений – это быстрый, недорогой и достаточно нетрудозатратный современный метод отделки интерьеров домов гражданского и общественного назначения.

Существует несколько вариантов обшивки гипсокартонным листом (ГКЛ):

    Непосредственный монтаж, его можно делать при помощи гипсового раствора или специальных клеящих мастик, если стены и потолки имеют ровную подготовленную основуДеревянный или металлический каркас под гипсокартон нужно использовать, если рабочая поверхность имеет перекосы, сильную волнистость, бугристость и другие неровности

В качестве конструкции каркаса могут служить как профили из металлического оцинкованного листа, так и деревянные элементы – рейка, брус, доска. Возможный каркас под гипсокартон из дерева может оказаться предпочтительнее профиля из металла, так как монтаж гипсокартона своими руками на деревянный каркас не представляет особой сложности и не требует специальных навыков. Древесина легко поддается обработке – сверлится, пилится.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас? Да, и к тому же это позволяет сэкономить на отделке, отказавшись от приобретения достаточно дорогих металлических профилей. Однако каркас для гипсокартона из дерева не рекомендуется использовать, когда помещение имеет повышенную влажность - в санузлах, бойлерных, душевых и ванных комнатах.

Деревянный каркас под гипсокартон своими руками

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона?

Если обшивается перегородка, обычно это трехслойная конструкция из обрезной доски толщиной 25-30 мм. Наружные слои образовываются из вертикальных досок, а внутренний слой – из горизонтальных. Если монтаж перегородки сделать аккуратно и грамотно, без перекосов, то такая перегородка фактически образует каркас для гипсокартона из досок, к которому без какой-либо подготовки при помощи саморезов можно крепить панели из ГКЛ.

Использование доски для изготовления конструкций каркасов в других случаях нецелесообразно, так как это приведет к перерасходу материала и увеличению стоимости и трудоемкости работы. Для облицовки бетона, кирпича, бревен, а также старых перекошенных стен и потолков лучше использовать каркас из бруса под гипсокартон.

Многие интересуются, можно ли гипсокартон крепить на деревянные рейки? Поскольку разница между изделиями из дерева (такими, как брус и рейка) в применении к монтажу ГКЛ несущественна, монтаж гипсокартона на деревянные рейки и монтаж гипсокартона на бруски практически не различаются между собой.

Крепление гипсокартона к стене на деревянный каркас

Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски, если их просто закрепить на стенах или потолке? Такой вариант возможен, но лучше сделать каркас для гипсокартона из деревянных брусков. В том, как крепить брус к гипсокартону, поможет небольшая инструкция по монтажу гипсокартона на деревянный каркас из бруса.

Для гипсокартона наибольшее распространение получили панели со следующими размерами: по ширине 1200 мм и по длине 2500 мм. При этом монтаж панелей на конструкцию каркаса из дерева разных типов и характеристик (влагостойких, упрочненных и т.д.) имеет одинаковый состав работ.

Заготовка необходимых материалов, приспособлений и инструментов

Для определения необходимого количества плит ГКЛ следует вычертить эскизный план развертки стен и потолка со всеми дверными и оконными проемами, откосами и технологическими нишами (например, под отопительные радиаторы). После подсчета рабочей площади следует ее значение разделить на площадь, которую имеет один ГКЛ. Полученное значение будет необходимо увеличить на 20% (на обрезку и непредвиденные расходы), что и будет являться количеством требуемых панелей.

    для крепления смежных плит – с размерами 80 х 25 мм (первый тип)для промежуточных вертикальных и горизонтальных креплений – с размерами 40 х 25 мм (второй тип)

Нужно нанести на план вертикальные и горизонтальные оси, по которым будут устанавливаться на стене элементы каркаса, обеспечивающие крепление гипсокартона на деревянные бруски. Его конструктивная схема будет представлять собой:

    два вертикальных бруса первого типа длиной 2500 мм по краям плиты с расстоянием между ними по линии осей 1200 ммдва вертикальных бруса второго типа длиной 2500 мм, с расстоянием между собой и брусьями первого типа в осях 400 ммшесть горизонтальных брусьев второго типа, устанавливаемых в верхней и нижней части плитытри промежуточных, которые нужно устанавливать по осям, расположенным на расстоянии 1250 мм от верхнего и нижнего края плиты; длина крайних брусьев составит 400-80/2-40/2 = 340 мм, длина средних – 400 – 40/2 – 40/2 = 360 мм

Дополнительно брусья второго типа должны быть использованы для обрамления оконных и дверных проемов и технологических ниш. Если высота помещения превышает 2500 мм, верхний горизонтальный брус заменяется на брус с сечением 80 х 40 мм и устанавливается так, чтобы дополнительные 40 мм служили для крепления верхней панели из обрезанного на соответствующую длину листа ГКЛ, также должна быть увеличена длина вертикальных брусьев первого и второго типа и установлен верхний брус второго типа.

После расчета общей длины необходимого количества брусьев и также увеличения ее на 20% их можно приобрести на строительном рынке или сделать в мастерской, занимающейся обработкой дерева. Особенно нужно обратить внимание, чтобы в них отсутствовали косослой и повышенная сучковатость.

Перед использованием не менее чем одну неделю весь комплект деревянных брусьев должен быть выдержан в помещении, в котором будет использоваться. После этого следует провести отбраковку, а оставшиеся обработать специальными составами – антисептиками, предотвращающими гниение и поражение грибками и плесенью, антипиренами, придающими огнезащитные свойства. В настоящее время в продаже имеются пропитки глубокого проникновения, обеспечивающие защиту древесины и препятствующие короблению при колебаниях влажности в помещении в достаточно широких пределах.

При изготовлении и монтаже каркаса необходимо следовать вычерченному плану.

Необходимые инструменты

Инструменты и инвентарь, которые потребуются для выполнения работ:

    ножовка по деревустроительный ножстроительный уголокстальная рейка-правило длиной 1200-1500 ммпузырьковый уровеньводяной уровень (при облицовке потолка)отвесмолотокшуруповерт электрическийлестница, стремянка, допускается построить и использовать самодельных строительные козла-подмостизащитные приспособления (перчатки для рук, очки, респираторы)

Общие положения

Сборка каркаса и его монтаж из отдельных заготовленных элементов своими руками непосредственно на потолке или на стене представляет некоторые сложности – требуется постоянное выравнивание и подгонка в горизонтальной и вертикальной плоскостях с постоянным использованием отвеса, уровня, строительного угольника и рейки-правила.

Если позволяют длина и ширина помещения, укрупненную сборку больших фрагментов каркаса можно делать непосредственно на полу. При этом существенно проще будет монтировать каркас, как на стене, так и на потолке, и выравнивать и прикреплять соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Горизонтальный и вертикальный элементы хорошо соединяются между собой при использовании согнутых под прямым углом отрезков полосы из жестяного металла нужной ширины (25 мм) или через небольшие брусочки. И те, и другие закрепляются в необходимых местах при помощи шурупов.

Установка фрагментов каркаса на стенах и потолке может быть выполнена при помощи шурупов по дереву, если стены и потолок деревянные, при помощи так называемых «пробок», когда в кирпиче или камне в нужном месте, в заранее намеченной точке стены высверливается отверстие, в которое устанавливается деревянный чопик, в который, в свою очередь, сквозь элемент каркаса забивается гвоздь или ввинчивается шуруп, при этом вместо чопика можно использовать пластмассовый нагель с металлическим саморезом.

После установки и выравнивания каркаса при значительной бугристости и перекосах между ним и стеной (или потолком) могут образоваться зазоры, которые следует заполнить гипсовым раствором (если дерево было предварительно защищено влагозащитной пропиткой), использовать монтажную пену или деревянные клинья и подкладки совместно с клеем клей для дерева, например, ПВА. В ином случае деревянный каркас для гипсокартона на стену (или потолок) будет обладать повышенной зыбкостью и может деформироваться при установке панелей ГКЛ.

После установки и выравнивания на стене или на потолке конструкции каркаса можно начинать крепление гипсокартона на деревянный каркас путем непосредственного монтажа панелей ГКЛ. В том, как закрепить бруски к гипсокартону, поможет следующая инструкция.

Чтобы монтировать гипсокартонный лист, его нужно плотно прижать к смонтированной конструкции каркаса из дерева, так, чтобы длинные края листа легли точно по осям бруса первого типа сечением 80 х 25 мм на расстояние 40 мм, и так, чтобы к оставшимся 40 мм было возможно закрепить смежный лист.

Крепеж осуществляется при помощи саморезов c длиной 20 мм. Используя шуруповерт, надо начать закреплять лист ГКЛ на каркасе, начиная со среднего промежуточного горизонтального элемента второго типа. Для того, чтобы не ошибиться с закручиванием, на листе гипсокартона с внешней стороны лучше карандашом нанести линии, соответствующие осям элементов каркаса.

После этого нужно закрепить лист к верхнему и нижнему горизонтальным каркасным элементам. Если панель должна крепиться на стене, за ее вертикальностью и отсутствием перекосов нужно смотреть, используя отвес, а на потолке – используя уровень.

Затем лист можно скреплять с вертикальными стойками. При закручивании шурупов следует учесть, что расстояние от них до края листа должно быть не менее 20 мм. Шаг между соседними шурупами должен быть 100-120 мм.

Инструкция, как должен монтироваться гипсокартон на потолок, мало чем отличается от того, как монтировать ГКЛ на стену. На горизонтальной поверхности потолка также устраивается горизонтальная обрешетка в виде каркаса, который следует прикрепить к конструкциям потолка и выровнять по горизонтали с помощью водяного уровня. Укрупненные элементы каркаса для удобства его монтажа тоже лучше предварительно смонтировать на полу.

Для того, чтобы монтировать каркас из бруса для гипсокартона на потолке и обшить его ГКЛ, своих рук может оказаться недостаточно. Для монтажа может потребоваться помощник. В исключительных случаях можно воспользоваться подпорками и раскосами, которые смогут посодействовать тому, чтобы выполнить монтаж гипсокартона на бруски в одиночку, однако этим способом следует пользоваться с осторожностью, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с падением и разрушением гипсокартонных листов.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

При устройстве гипсокартонных перегородок, в качестве материала каркаса часто используется брус из древесины сосновых пород. Перегородки на деревянном каркасе применяются для разделения внутреннего объема помещения, удобны при устройстве межкомнатных переходов, ограждений шахт, вентиляционных колодцев и пр.

Монтаж деревянного каркаса

Широко применяются в жилых и промышленных зданиях.

Требования к предварительной подготовке древесины каркаса заключаются в качественной обработке антисептическими материалами, предотвращающими возможность грибкового поражения, дающими защиту от насекомых древоточцев, гниения, воздействия влажности.Обязательной является противопожарная защита. Уровень обработки должен обеспечивать первую группу огнестойкости. К общим недостаткам деревянного каркаса относится высокий расход достаточно дорогого материала и вероятность коробления в ходе эксплуатации.

Подготовленный к использованию брус, должен иметь допустимую влажность 12 – 15%.

Как правило, применяемое сечение 50Х80 мм или 60Х90 мм, при длине равной высоте помещения.Такие размеры обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Предварительно проводится расчет конструкции каркаса перегородки с учетом будущих дверей, проходов, ниш, подвесного оборудования. Такой расчет обязательно учитывает необходимость горизонтальных элементов в средней части каркаса и во всех местах горизонтальных стыков листов, а также обязательность смещения таких горизонтальных стыков соседних листов на 0,4 м.

После расчета конструкции, каркаса определяется последовательность и количество подшиваемых листов с обеих сторон. И в этом случае учитывается необходимость смещения вертикальных стыков пар панелей на противоположных сторонах на один пролет, т. е.

на 0,6 м. Принцип смещения стыков – общий для всех типов каркасов из древесины или металлопрофилей. Его соблюдение позволяет увеличить прочность и жесткость перегородки, предупредить появление трещин в ее поверхностях.

Монтаж каркаса начинается с трассировки контура переборки. Для этого используется отбойный шнур, отвес, строительный уровень, длиной не менее 2 м.

Разметка будущей перегородки должна включать все проемы.По периметру монтируются опорные брусья обвязки каркаса. Их крепление производится самонарезающими винтами на дюбели, перфоратором или ударной дрелью. Очень удобно использовать прямые подвесы (кронштейны) из набора металлопрофильных каркасов.

В помещениях деревянных зданий, крепление лучше проводить на балки и опорные лаги пола.Монтаж стоек на брус обвязки можно делать на шип, просто гвоздями или саморезами. Крепление на шип предпочтительнее, т. к.

дает надежное соединение, обеспечивающее общую жесткость конструкции. Использование гипсокартонных листов стандартных размеров, предполагает монтаж стоек каркаса с шагом 0,6 м, при ширине листа 1,2 м. При высоте помещения до 3 м, стандартная длина ГКЛ в 3 м позволяет зашивать всю высоту перегородки без горизонтальных стыков.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

И в этом случае, строго соблюдается принцип смещения стыков панелей.При размещении утепляющего материала в пространствах между стоечным брусом, стыки между матами следует обработать для повышения плотности их прилегания. Рекомендуется, во избежание слеживания утеплителя, применять материал на фольге или сетке. После подшивки первой стороны перегородки на деревянном каркасе, прокладываются все инженерные коммуникации, проводится зашивка противоположной стороны.

В данной статье изложены инструкции, как крепить гипсокартон к деревянным брускам и сделать монтаж гипсокартона на деревянный каркас легким и быстрым.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас

Облицовка стен и потолков внутренних помещений – это быстрый, недорогой и достаточно нетрудозатратный современный метод отделки интерьеров домов гражданского и общественного назначения.

Существует несколько вариантов обшивки гипсокартонным листом (ГКЛ):

  • Непосредственный монтаж, его можно делать при помощи гипсового раствора или специальных клеящих мастик, если стены и потолки имеют ровную подготовленную основу
  • Деревянный или металлический каркас под гипсокартон нужно использовать, если рабочая поверхность имеет перекосы, сильную волнистость, бугристость и другие неровности

В качестве конструкции каркаса могут служить как профили из металлического оцинкованного листа, так и деревянные элементы – рейка, брус, доска. Возможный каркас под гипсокартон из дерева может оказаться предпочтительнее профиля из металла, так как монтаж гипсокартона своими руками на деревянный каркас не представляет особой сложности и не требует специальных навыков. Древесина легко поддается обработке – сверлится, пилится.

Можно ли монтировать гипсокартон на деревянный каркас? Да, и к тому же это позволяет сэкономить на отделке, отказавшись от приобретения достаточно дорогих металлических профилей. Однако каркас для гипсокартона из дерева не рекомендуется использовать, когда помещение имеет повышенную влажность — в санузлах, бойлерных, душевых и ванных комнатах.

Jpg" alt="монтаж гипсокартона на деревянный каркас" width="700" height="573" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/otdelka_sten_laminatom_svoimi_rukami_C29B2E90-1..jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px">

Деревянный каркас под гипсокартон своими руками

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона? Если обшивается перегородка, обычно это трехслойная конструкция из обрезной доски толщиной 25-30 мм. Наружные слои образовываются из вертикальных досок, а внутренний слой – из горизонтальных. Если монтаж перегородки сделать аккуратно и грамотно, без перекосов, то такая перегородка фактически образует каркас для гипсокартона из досок, к которому без какой-либо подготовки при помощи саморезов можно крепить панели из ГКЛ.

Использование доски для изготовления конструкций каркасов в других случаях нецелесообразно, так как это приведет к перерасходу материала и увеличению стоимости и трудоемкости работы. Для облицовки бетона, кирпича, бревен, а также старых перекошенных стен и потолков лучше использовать каркас из бруса под гипсокартон.

Многие интересуются, можно ли гипсокартон крепить на деревянные рейки? Поскольку разница между изделиями из дерева (такими, как брус и рейка) в применении к монтажу ГКЛ несущественна, монтаж гипсокартона на деревянные рейки и монтаж гипсокартона на бруски практически не различаются между собой.

Крепление гипсокартона к стене на деревянный каркас

Можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски, если их просто закрепить на стенах или потолке? Такой вариант возможен, но лучше сделать каркас для гипсокартона из деревянных брусков. В том, как крепить брус к гипсокартону, поможет небольшая инструкция по монтажу гипсокартона на деревянный каркас из бруса.

Для гипсокартона наибольшее распространение получили панели со следующими размерами: по ширине 1200 мм и по длине 2500 мм. При этом монтаж панелей на конструкцию каркаса из дерева разных типов и характеристик (влагостойких, упрочненных и т.д.) имеет одинаковый состав работ.

Заготовка необходимых материалов, приспособлений и инструментов

Для определения необходимого количества плит ГКЛ следует вычертить эскизный план развертки стен и потолка со всеми дверными и оконными проемами, откосами и технологическими нишами (например, под отопительные радиаторы). После подсчета рабочей площади следует ее значение разделить на площадь, которую имеет один ГКЛ. Полученное значение будет необходимо увеличить на 20% (на обрезку и непредвиденные расходы), что и будет являться количеством требуемых панелей.

  • для крепления смежных плит – с размерами 80 х 25 мм (первый тип)
  • для промежуточных вертикальных и горизонтальных креплений – с размерами 40 х 25 мм (второй тип)

Нужно нанести на план вертикальные и горизонтальные оси, по которым будут устанавливаться на стене элементы каркаса, обеспечивающие крепление гипсокартона на деревянные бруски. Его конструктивная схема будет представлять собой:

  • два вертикальных бруса первого типа длиной 2500 мм по краям плиты с расстоянием между ними по линии осей 1200 мм
  • два вертикальных бруса второго типа длиной 2500 мм, с расстоянием между собой и брусьями первого типа в осях 400 мм
  • шесть горизонтальных брусьев второго типа, устанавливаемых в верхней и нижней части плиты
  • три промежуточных, которые нужно устанавливать по осям, расположенным на расстоянии 1250 мм от верхнего и нижнего края плиты; длина крайних брусьев составит 400-80/2-40/2 = 340 мм, длина средних – 400 – 40/2 – 40/2 = 360 мм

Дополнительно брусья второго типа должны быть использованы для обрамления оконных и дверных проемов и технологических ниш. Если высота помещения превышает 2500 мм, верхний горизонтальный брус заменяется на брус с сечением 80 х 40 мм и устанавливается так, чтобы дополнительные 40 мм служили для крепления верхней панели из обрезанного на соответствующую длину листа ГКЛ, также должна быть увеличена длина вертикальных брусьев первого и второго типа и установлен верхний брус второго типа.

После расчета общей длины необходимого количества брусьев и также увеличения ее на 20% их можно приобрести на строительном рынке или сделать в мастерской, занимающейся обработкой дерева. Особенно нужно обратить внимание, чтобы в них отсутствовали косослой и повышенная сучковатость.

Перед использованием не менее чем одну неделю весь комплект деревянных брусьев должен быть выдержан в помещении, в котором будет использоваться. После этого следует провести отбраковку, а оставшиеся обработать специальными составами – антисептиками, предотвращающими гниение и поражение грибками и плесенью, антипиренами, придающими огнезащитные свойства. В настоящее время в продаже имеются пропитки глубокого проникновения, обеспечивающие защиту древесины и препятствующие короблению при колебаниях влажности в помещении в достаточно широких пределах.

При изготовлении и монтаже каркаса необходимо следовать вычерченному плану.

Необходимые инструменты

Инструменты и инвентарь, которые потребуются для выполнения работ:

  • ножовка по дереву
  • строительный нож
  • строительный уголок
  • стальная рейка-правило длиной 1200-1500 мм
  • пузырьковый уровень
  • водяной уровень (при облицовке потолка)
  • отвес
  • молоток
  • шуруповерт электрический
  • лестница, стремянка, допускается построить и использовать самодельных строительные козла-подмости
  • защитные приспособления (перчатки для рук, очки, респираторы)

Общие положения

Сборка каркаса и его монтаж из отдельных заготовленных элементов своими руками непосредственно на потолке или на стене представляет некоторые сложности – требуется постоянное выравнивание и подгонка в горизонтальной и вертикальной плоскостях с постоянным использованием отвеса, уровня, строительного угольника и рейки-правила.

Если позволяют длина и ширина помещения, укрупненную сборку больших фрагментов каркаса можно делать непосредственно на полу. При этом существенно проще будет монтировать каркас, как на стене, так и на потолке, и выравнивать и прикреплять соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Jpg" alt="монтаж гипсокартона на деревянный каркас" width="600" height="450" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/obreshetka-pod-faneru..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/obreshetka-pod-faneru-174x131..jpg 70w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Горизонтальный и вертикальный элементы хорошо соединяются между собой при использовании согнутых под прямым углом отрезков полосы из жестяного металла нужной ширины (25 мм) или через небольшие брусочки. И те, и другие закрепляются в необходимых местах при помощи шурупов.

Установка фрагментов каркаса на стенах и потолке может быть выполнена при помощи шурупов по дереву, если стены и потолок деревянные, при помощи так называемых «пробок», когда в кирпиче или камне в нужном месте, в заранее намеченной точке стены высверливается отверстие, в которое устанавливается деревянный чопик, в который, в свою очередь, сквозь элемент каркаса забивается гвоздь или ввинчивается шуруп, при этом вместо чопика можно использовать пластмассовый нагель с металлическим саморезом.

После установки и выравнивания каркаса при значительной бугристости и перекосах между ним и стеной (или потолком) могут образоваться зазоры, которые следует заполнить гипсовым раствором (если дерево было предварительно защищено влагозащитной пропиткой), использовать монтажную пену или деревянные клинья и подкладки совместно с клеем клей для дерева, например, ПВА. В ином случае деревянный каркас для гипсокартона на стену (или потолок) будет обладать повышенной зыбкостью и может деформироваться при установке панелей ГКЛ.

Монтаж гипсокартона на деревянный каркас

После установки и выравнивания на стене или на потолке конструкции каркаса можно начинать крепление гипсокартона на деревянный каркас путем непосредственного монтажа панелей ГКЛ. В том, как закрепить бруски к гипсокартону, поможет следующая инструкция.

Чтобы монтировать гипсокартонный лист, его нужно плотно прижать к смонтированной конструкции каркаса из дерева, так, чтобы длинные края листа легли точно по осям бруса первого типа сечением 80 х 25 мм на расстояние 40 мм, и так, чтобы к оставшимся 40 мм было возможно закрепить смежный лист.

Крепеж осуществляется при помощи саморезов c длиной 20 мм. Используя шуруповерт, надо начать закреплять лист ГКЛ на каркасе, начиная со среднего промежуточного горизонтального элемента второго типа. Для того, чтобы не ошибиться с закручиванием, на листе гипсокартона с внешней стороны лучше карандашом нанести линии, соответствующие осям элементов каркаса.

После этого нужно закрепить лист к верхнему и нижнему горизонтальным каркасным элементам. Если панель должна крепиться на стене, за ее вертикальностью и отсутствием перекосов нужно смотреть, используя отвес, а на потолке – используя уровень.

Затем лист можно скреплять с вертикальными стойками. При закручивании шурупов следует учесть, что расстояние от них до края листа должно быть не менее 20 мм. Шаг между соседними шурупами должен быть 100-120 мм.

82355861..82355861..82355861-300x235.jpg 300w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px">

Инструкция, как должен монтироваться гипсокартон на потолок, мало чем отличается от того, как монтировать ГКЛ на стену. На горизонтальной поверхности потолка также устраивается горизонтальная обрешетка в виде каркаса, который следует прикрепить к конструкциям потолка и выровнять по горизонтали с помощью водяного уровня. Укрупненные элементы каркаса для удобства его монтажа тоже лучше предварительно смонтировать на полу.

Для того, чтобы монтировать каркас из бруса для гипсокартона на потолке и обшить его ГКЛ, своих рук может оказаться недостаточно. Для монтажа может потребоваться помощник. В исключительных случаях можно воспользоваться подпорками и раскосами, которые смогут посодействовать тому, чтобы выполнить монтаж гипсокартона на бруски в одиночку, однако этим способом следует пользоваться с осторожностью, так как могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с падением и разрушением гипсокартонных листов.

Со временем в каждом доме, квартире нужно делать ремонт. Особенно это становится важным с появлением детей в семье. Для создания детской комнаты в однокомнатной квартире, необязательно выстраивать кирпичную стену. , созданная своими руками, разграничит помещение, при этом улучшит дизайн. Каркас перегородки под гипсокартон создается из деревянных брусьев или металлических профилей.

Перегородка из гипсокартона для зонирования комнаты

В обоих случаях следует внимательно изучить план действий, ознакомиться с общепринятыми правилами.

Для создания перегородки из гипсокартона на деревянном каркасе нужно учесть некоторые факторы, от которых будет зависеть продолжительность службы конструкции, её функциональные возможности.

  1. Деревянный каркас устанавливается только в сухом помещении.
  2. Перегородка ставится в комнате без резких перепадов температуры.
  3. Деревянный каркас устанавливается в квартирах, домах без явных подвижек.
  4. В частном доме есть большая вероятность поражения дерева насекомыми и грызунами.

Если все перечисленные факторы исключены, помещение располагает к возведению перегородки с каркасом из деревянных брусьев.

Материалы для деревянного каркаса перегородки

Для создания каркаса из дерева потребуются материалы. Перед тем как заняться работой, следует подготовить некоторые материалы.


Деревянные брусья для каркаса перегородки

Какая древесина нужна для каркаса перегородки? Для качественной каркасной основы перегородки используется древесина ясеня, бука, сосны, клена — I-II сорта. Хвойные породы содержат большое количество древесной смолы, что предотвращает гниение, они меньшего подвержены поражению насекомыми и грызунами.

Размер материала выбирается исходя из размеров перегородки. Понадобятся бруски сечением 60х80 мм. Для большей устойчивости на основу каркаса (верх, низ) приобретаются бруски 50х100 мм.


Перед тем как применить деревянные брусья для монтажа, требуется провести некоторые операции:

  1. Всё дерево, применяемое в создании каркасной основы, следует высушить. Это может длиться до 1 недели.
  2. После просушки дерево обрабатывается антисептиком. На строительном рынке есть множество растворов для обработки дерева. Ценовая политика зависит от фирмы производителя.

Для уверенности в обработке используется олифа. Сохнет она долго, но это 100% обработанный материал. Для обработки олифу следует подогреть на водяной бане. В теплом виде средство глубже проникает в дерево. Торцы брусьев следует очень тщательно обработать олифой. В некоторых случаях брус следует просто опустить торцом в ёмкость с антисептиком.


При сушке 20% дерева меняет свой внешний вид, что следует учитывать при покупке.

Другие материалы


Инструменты

Для создания каркаса из деревянных брусьев для гипсокартонной перегородки понадобится набор инструментов:

  1. Карандаш или мел.
  2. Метр, отвесы, уровень.
  3. Перфоратор.
  4. Шуруповерт.
  5. Пила или ножовка.
  6. Валик.
  7. Набор шпателей с различным размером лопатки.

Если нет возможности приобрести электроинструмент, его можно взять в аренду.

Начало работы

Когда устанавливают каркас своими руками, чаще всего используют пиломатериалы, которые остаются после строительства дома. В ход идут остатки балок, доски, брус. Но всегда ли такой материал подходит для каркаса? На видео и фото в интернете специалисты дают рекомендации о том, что выбирать пиломатериалы нужно с влажностью не более 15%. Повышенная влажность материала может перекосить всю конструкцию, так как балки после естественной сушки могут измениться. Из-за влажности не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Важно, чтобы материал был обработан специальным антисептиком, это предохранит его от гниения, убережет от насекомых.

Выравнивать стены дома удобнее с помощью различной толщины брусков (см фото и видео).

Лучше всего подбирать ровный брус для конструкции размером от 30 до 50 мм, но от реек с сечением 25х80 тоже не стоит отказываться: как показывает опыт, они удобнее для работы. Важно после установки деревянной решетки обработать ее огнезащитным веществом.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Если качественное дерево не доступно вам, то выбирайте металлический профиль. На строительном рынке выбор профилей разнообразен. Подойдут для обрешетки гипрочный профиль, который изготовлен из оцинкованного железа, согнут в виде буквы П.

Металлическая обрешетка под сайдинг обойдется вам дороже, но она избавит вас от деформации конструкции. Не нужно будет переживать за влажность материала, не набухнет он от осадков. При соблюдении всех инструкций по установке, вы получите отличную конструкцию для монтажа отделки, которая прослужит вам долгий срок.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Технология монтажа

Перед тем, как конструировать любую обрешетку, обязательно подготовьте стены дома:

  • уберите все элементы, которые выступают над поверхностью стен, демонтировать нужно и наличники;
  • очистите стены от загрязнения и старой отделки, если она еще годна для использования, то все шатающие элементы закрепите как на фото;
  • поверхность стен обязательно обработайте антисептиком, это избавит вас от грибка, если влага попадет под обшивку.

Подготовили стены? Начинайте разметку, она будет напрямую зависеть от использованного вами материала. Плотные панели потребуют уменьшения шага между материалом обрешетки. Если вероятность сильных ветров высока в зоне вашего проживания, то небольшое расстояние между брусьями или профилями укрепит дополнительно вашу отделку, избавит вас от перемещения или отрыва сайдинга.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Расстояние от обрешетки до панелей зависит от толщины утеплителя, который устанавливается в образовавшийся промежуток.

Основные принципы установки деревянной и металлической подконструкции для отделки различаются особенностью монтажа. Деревянную обрешетку смонтировать легче, именно этот вид конструкции выбирается, когда проводят монтаж отделки своими руками.

Длину брусьев, реек подбирают по высоте стены, при недостаточной длине пиломатериал просто стыкуют. Брусья крепятся на стену также, как металлические профиля. На установленные кронштейны с помощью саморезов крепятся готовые брусья обрешетки. Иногда умелые специалисты крепят брусья также как профиля – на подвесы.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля производится чаще всего специалистами, без навыка и специальных инструментов устройство обрешетки под сайдинг не получится. Конструирование каркаса требует осторожности, внимания, нужно знать, где профиль имеет ребра жесткости, иначе можно так затянуть подвес, что произойдет деформация металлического профиля и ослабеет вся конструкция обрешетки.

Устройство обрешетки под сайдинг оказывает огромное влияние на прочность установки всего фасада. Если плохо закрепить каркас под сайдинг, панели со временем придут в движение, а при сильном порыве ветра вообще отвалятся.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Крепление профиля производится двумя способами: с помощью пистолета или дюбелей. Фиксация профиля производится с помощью подвесов из оцинкованных пластин, которые сгибают.

Правильнее, если расстояние между профилями – шаг не будет меньше, чем 60 см. Соединение профилей всегда производится встык, а на наружных углах лучше установить по одному профилю с каждой стороны стены.

Металлическая обрешетка для сайдинга отлично подходит для цокольного варианты. Профиля располагаются в этом случае вертикально, а шаг обрешетки под сайдинг составляет 45 см.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Важно знать

Разобравшись в особенностях монтажа деревянного и металлического каркаса под отделку, можно вывести ряд закономерностей:

  • Обязательное очищение внешнего покрытия стены обеспечивает правильное крепление каркаса.
  • Каркас выполняется с использованием деревянных брусков или металлических профилей. Деревянный каркас дешевле металлического и проще в монтаже, зато профиля сделают конструкцию долговечнее.
  • Расстояние от стены должно соответствовать толщине утеплителя.


Качественно установленная конструкция каркаса под монтаж сайдинга – залог красивой, прочной отделки фасада здания.

Здравствуйте! Как сделать обрешетку под сайдинг самому? После постройки дома у многих людей есть желание красиво отделать фасад и стены. Как сделать обрешетку под сайдинг , используя простые методы при ее монтаже, будет описано ниже.

Какую технологию выбрать?

При установке обрешетки все зависит от возможностей и желания владельца дома, и материала, из которого сделано здание. Если основная конструкция здания изготовлена из цельных бревен или обшита древесиной, то многие предпочитают не устанавливать обрешетку. Это делается их соображений экономии материалов и финансовых средств. В таком случае на стены каркасного или деревянного дома при помощи шурупов или саморезов просто прикручивают сайдинговые панели.Если все смонтировано точно и правильно, то внешний вид дома, обшитого по такой упрощенной технологии мало чем отличается от здания, где сайдинг установлен на обрешетку.

Но в большинстве случаев лучше не отступать от стандартной технологии, которая дает определенные преимущества. При наличии решетки между панелями сайдинга и стенами здания есть возможность установить дополнительную влагоотталкивающую и теплоизоляцию. Этим резко уменьшаются потери тепла и возможность проникновения воды на стены дома, предохраняет сайдинг от деформации при воздействии внешних факторов, при этом резко повышаются характеристики энергетической эффективности всей конструкции.

Как устанавливать обрешетку под сайдинг?

На первом этапе надо подготовить поверхность стен дома. Их поверхность должна быть ровной, н поэтому надо убрать все торчащие детали, которые помешают при дальнейшей работе. Для этого обрезают все выступающие части брусьев, устраняют керамические плиты (если ими была покрыта поверхность стен) и т. д.

Затем решается вопрос о материале самой обрешетки. При выборе металлической конструкции надо знать, что она несколько дороже деревянных деталей. Но при этом у нее долговечность и качественные показатели намного превышают такие же характеристики дерева.

При решении использовать деревянную конструкцию надо обратить внимание, чтобы ее каркас не имел дефектов, которые присутствуют при использовании дерева, и не слоился. Для практического использования деревянного каркаса все его части должны быть дополнительно обработаны противогрибковым и противоплесневым составом. Это делается для исключения негативного воздействия микроорганизмов и грибков, которые могут с течением времени проникнуть в древесину и испортить ее, что приведет к прогибу всей обрешетки и деформации сайдинговых панелей. Такую обработку должны пройти и стены дома, если они выполнены из бревен или брусьев и досок.

После решения всех вышеуказанных вопросов можно переходить к установке направляющих. Каркас крепится в зависимости от того, как предполагается установить сайдинговые панели. Например, если сайдинг должен идти в горизонтальной плоскости, то обрешетку надо устанавливать вертикально, а при вертикальной проекции сайдинговых панелей решетчатая конструкция монтируется горизонтально. Для крепления к деревянным стенам здания обрешетка присоединяется с помощью шурупов или саморезов. Если дом собран из кирпичей или бетонных блоков, то решеточная конструкции укрепляется при помощи дюбелей. При этом надо учесть, что расстояние между стенами и обрешеткой должно быть 0,1-0,15 м. Оно зависит от того, будет или нет использована дополнительная теплоизоляция, влагостойкие и подавляющие шум материалы.

Как правильно установить конструкцию из металла?

Если сравнивать металлическую обрешетку с деревянной, то первая обладает большей износоустойчивостью, не подвержена воздействию микроорганизмов, грибков и паразитов, меньше деформируется деформации от воздействия панелей теплоизоляции и влагостойких материалов. Вместе с этим металлическая обрешетка не подвержена коррозии, и не меняет геометрических параметров из-за воздействия каких-либо вышеперечисленных причин. Технологически металлическую обрешетку проще установить на стену с некоторыми неровностями, чем деревянный аналог.

Для ее монтажа производятся следующие операции:

1. Металлические профили устанавливают с шагом 0,5 м в вертикальной плоскости на стену. Это делается при помощи стандартных подвесов, идущих в комплекте с профилями.

2. При установке тщательно проверяется вертикальность каждого элемента с помощью отвеса или строительного уровня.

3. Все неровности стен исправляются при помощи направляющих и подвесов — они должны образовывать ровную плоскость, на которую затем будут смонтированы сайдинговые панели.

После того, как будет установлен и проверен на вертикальность последний профиль, можно будет начать монтаж сайдинга.

Как надо крепить обрешетку из дерева?

Деревянная конструкция каркаса под сайдинговые панели применяется чаще металлической. Это обусловлено дешевизной древесины. Но в последнее время ей на смену приходят обрешетки из других материалов, не имеющих тех недостатков, которые характерны для дерева, и которые легче монтировать.

Но списывать со счетов деревянную обрешетку пока не стоит. Надо при ее монтаже следовать некоторым правилам. Крепить такую решетчатую конструкцию надо в сухую, солнечную погоду при влажности 12-15%. В этом случае брус будет сухой и каркас не деформируется.

Саму обрешетку крепят к деревянным стенам гвоздями или шурупами, а если оно из кирпича или бетона — то при помощи дюбелей. Предварительно все элементы конструкции должны быть обработаны антисептиком.Что нужно иметь для установки обрешетки?

1. Сайдинговые панели.

2. Металлические профили и подвески.

3. Деревянные брусья и дюбеля.

7. Молоток, отвертки.

8. Отвес или строительный уровень.

При выборе того или иного типа крепления под сайдинг надо ориентироваться на свои возможности — если нет навыков владения инструментом, то лучше доверить работу профессионалам.

4 комментарий на « Как сделать обрешетку под сайдинг правильно »

Делали на одном объекте крышу из металлочерепицы, для обработки деревянных конструкций применяли химию 2 в 1 для протоивогрибковой и противопожарной защиты

Пару раз делал подобную работу для родственников. Использовали металлическую обрешетку. Вижу, что все больше частных домов у нас отделывают сайдингом.

Отличная статья. Очень актуально!

Дизайн сайта вообще супер — запоминается и хочется заходить ещё и ещё.

Удачи вашему проекту!

Спасибо, Павел, за хорошие слова! Вам также удачи во всем!

Монтаж обрешетки под сайдинг

Содержание статьи

  1. Выбираем дерево или металл
  2. Необходимые материалы и инструменты
  3. Подготовительные работы
  4. Монтаж обрешетки
  5. Видео — инструкция

Работы по монтажу обрешетки для крепления сайдинга обязательны, так как, во-первых, обрешетка выравнивает стены и равномерно распределяет вес материала что обеспечивает беспроблемную эксплуатацию облицовки, во-вторых между профилем можно проложить утеплитель существенно уменьшив теплопотери дома и в-третьих если пренебречь данными работами, особенно если дом новый, то после усадки строения вся отделка пойдет «волнами» и потеряет свой первоначальный эстетичный вид.

Основные плюсы и минусы обрешетки из дерева и метала

Как вы наверно знаете обрешетку под сайдинг можно «набить», как из дерева, так и из металлического профиля, а вот какой материал предпочтительнее сейчас и рассмотрим.

Дерево: основным и, пожалуй, единственным плюсом монтажа такой конструкции является дешевизна. В остальном идут только минусы: дерево — материал, который перед монтажом требует дополнительной обработки спец составами, не каждая древесина подойдет для обустройства обрешетки, а именно влажность изделий не должна превышать 10 – 15%.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Метал: для обустройства обрешетки выбор оцинкованного П-образного профиля, на мой скромный взгляд будет идеальным вариантом, хоть его покупка и обойдется дороже чем дерева, зато никаких дополнительных работ по его защите проводить не надо, да и срок службы у такой конструкции будет побольше.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Исходя из всего вышеперечисленного, ниже мы не будем затрагивать монтаж деревянной обрешетки, а поговорим только, об установке П-образного профиля из оцинкованного металла.

Материалы и инструменты

Итак, начнем мы с того что подготовим необходимый для работы материал и инструмент. Из материалов нам понадобятся:

Материал Характеристики Применение
П – образный профиль С ребрами жесткости и толщиной металла не менее 0.4мм Монтаж обрешетки
Профиль наружного угла «Обход» углов
Подвесы Прямые Крепление профиля
Оцинкованные саморезы Крепление элементов обрешетки

Из инструментов подготовим:

  • Дрель и шуруповерт;
  • Ножовку по металлу или боларку;
  • Строительный уровень;
  • Рулетку.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Подготовительные работы

Следующим этапом работ, будет подготовка поверхности для монтажа обрешетки, состоит он из следующих шагов:

1. Тщательно осматриваем поверхность стен, и устраняем все неровности и дефекты. Если на стенах имеется старая отделка, и демонтировать ее вы не хотите, то ее тоже необходимо внимательно осмотреть и исправить все имеющиеся слабые места.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

2. Далее, демонтируем все выступающие элементы, с окон и дверей снимаем наличники, убираем отливы и водосток и т.д.

3. Обрабатываем поверхность стен антисептиком, так мы предотвратим появление грибка и плесени.

Монтаж обрешетки

После проведения подготовительных работ, переходим непосредственно к монтажу обрешетки под сайдинг своими руками, эту работу мы так – же разобьем на несколько шагов.

Информация: при монтаже горизонтального сайдинга, обрешетку устанавливаем вертикально и наоборот.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Шаг 1: Начнем с того что разметим места крепления подвесов. Для этого прикладываем профиль наружного угла к нижней части угла дома и отмечаем место где он заканчивается. В том месте где мы поставили отметку крепим подвес. Последующие подвесы крепим вертикально и горизонтально с шагом в 40см.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Шаг 2: К закрепленным подвесам выверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня прикручиваем П – образный профиль. Не стоит забывать и то что рекомендуемый зазор обрешетки от земли должен составлять 3см, поэтому закрепляя профиль делаем соответствующий отступ.

Монтаж обрешетки под сайдинг

На угловых частях дома утапливаем обрешетку на 1 см, делается это для того чтобы при креплении наружных углов не осталось зазоров между углами и панелями сайдинга. Таким нехитрым способом крепим все оставшиеся элементы.

Оконные и дверные проемы обрамляем профилем по периметру.

На этом монтаж обрешетки можно считать законченным, как видите ничего сверх сложного в этой работе нет, но все — же если сомневаетесь в своих силах, то лучшим решением для вас будет обратиться к проффесионалам

Каким должен быть правильный каркас (обрешетка) для сайдинга

Если вы хотите обшить дом сайдингом, то, скорее всего, вы знаете, что сайдинг крепится к стене дома через деревянную или металлическую конструкцию — каркас или обрешетку для сайдинга.

В этой статье мы с вами вместе будем разбираться, в чем разница между каркасом и обрешеткой, и какими они должны быть.

Зачем нужен каркас (обрешетка) при монтаже сайдинга

При монтаже сайдинга каркас (обрешетка) очень важен. Не зря его стоимость составляет почти столько же, сколько стоимость сайдинга с аксессуарами.

Обрешетка под сайдингом создает вентилируемый зазор

Если вы обшиваете дом сайдингом в Петербурге или Ленобласти, то каркас под сайдинг обязателен. Хотя бы потому, что он создает вентилируемый зазор под сайдингом, без которого ваш дом может элементарно сгнить в сыром климате Ленобласти.

В США обходятся без каркаса и обрешетки, и набивают сайдинг прямо на стену дома. Но такой фасад обладает сразу двумя недостатками:

1. Он не вентилируется, а значит, любая влага, попавшая между сайдингом и стеной дома, будет там и оставаться, создавая благоприятную среду для образования грибка и плесени.

2. Фасад дома, как правило, не идеально ровный, а сайдинг без обрешетки подчеркивает все неровности и делает их более заметными.

Каркас под сайдингом выравнивает фасад вашего дома

В России вообще, и в Ленобласти, в частности, дома, построенные 20-50 лет назад, не обладают идеально ровными стенами.

Чаще всего, они очень не ровные, и мы сталкиваемся с этим постоянно, когда монтируем сайдинг и фасадные панели.

Даже не принимая во внимание необходимый для Ленобласти вентзазор, если прибить сайдинг к стене без обрешетки, то ваш дом будет выглядеть еще более кривым: горизонтальные полосы сайдинга будут усиливать впечатление от неровности стен.

И даже если вы выберете вертикальный сайдинг, все равно, кривой дом станет еще более кривым.

Причем, иногда бывает так, что кривизна стен и их отклонение от вертикальной плоскости незаметны «на глаз». Но в процессе замера и диагностики дома мы их «отлавливаем».

Обрешетка (каркас) сайдинга помогает закрепить утеплитель

Если вы решили утеплить дом под сайдингом, то у вас не получится сделать это без обрешетки (каркаса).

Существуют разные подходы к монтажу утеплителя на стене дома.

Большинство шабашников и даже некоторые фирмы монтируют утеплитель на стену дома межу стойками каркаса сайдинга:

Монтаж обрешетки под сайдинг

При этом на стену дома набиваются стойки из бруса 50х50 мм, и между ними прокладывается утеплитель. При этом пространство между бруском и стеной остается незакрытым, что создает «мостики холода» по всей стене вашего дома.

Через эти «щели» между плитами утеплителя тепло из дома уходит более активно, и общие теплопотери растут.

Второй способ, который используем мы в СТК Эталон, позволяет избежать «мостики холода», и утеплитель покрывает всю стену вашего дома, без разрывов:

Монтаж обрешетки под сайдинг

Такое утепление гораздо более эффективно: щелей нет, теплопотери происходят только через оконные и дверные проемы. Если окна и двери теплые, то ваш дом при таком утеплении становится более теплым и уютным.

Кстати, у нас есть отличная статья на тему утепления: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.

В чем разница между обрешеткой и каркасом для сайдинга

Каркас отличается от обрешетки тем, что он состоит из двух слоев. Грубо говоря, обрешетка является частью каркаса.

Мы в СТК Эталон монтируем сайдинг на двойной вентилируемый каркас, если необходимо утепление дома.

Двойной каркас для сайдинга обладает явными преимуществами:

  • идеально выравнивает ваш дом под сайдингом;
  • позволяет смонтировать утеплитель без «мостиков холода»;
  • создает надежное основание для крепления сайдинга.

Что выбрать для обшивки дома сайдингом: обрешетку или двойной каркас

Если ваш дом не утепляется, то сайдинг можно крепить к обрешетке: второй слой вам не нужен.

В этом случае на стену дома настилается ветрогидрозащита, а на нее уже монтируется однослойный каркас, который и называют обрешеткой:

Обрештка выравнивает стену под сайдингом и создает основу для крепления панелей и обрамления окон.

Если вы решили утеплить дом под сайдингом, то для вас лучшим решением будет двойной вентилируемый каркас.

Сначала поверх утеплителя крепится первый слой каркаса, который выравнивает дом и прижимает утеплитель:

Затем этот слой закрывается ветрогидрозащитой:

И после этого сверху на первый слой каркаса крепится второй слой (обрешетка), на которую будет крепиться сайдинг:

Второй слой каркаса прижимает ветрогидрозащиту и создает вентилируемый зазор между ею и сайдингом.

Кроме того, он делает основу для крепления сайдинга более прочной: два слоя доски скреплены между собой саморезами.

Из чего делается обрешетка и каркас для крепления сайдинга

Как правило, если мы производим монтаж сайдинга без утепления, мы используем для обрешетки брусок 50х50 или доску 100х25 мм.

Очень важно, чтобы весь материал был обработан антисептиком. Мы в СТК Эталон используем антисептики с антипиренами, чтобы повысить пожаробезопасность вашего фасада.

Если дом утепляется, то приходится монтировать двойной вентилируемый каркас под сайдингом.

Независимо от того, есть утепление или нет, дом после нашей работы выглядит идеально:

Для такого каркаса мы используем доску 100х25, которую мы распускаем вдоль посередине и складываем в «бутерброд», где между двумя слоями доски проходит ветрогидрозащита.

И двойной вентилируемый каркас, и обрешетку для сайдинга мы крепим к дому на металлические подвесы. Это позволяет очень точно закрепить стойки каркаса и выровнять стены вашего дома перед монтажом сайдинга.

Металлическая обрешетка для сайдинга

Иногда к нам приходят заказчики, которые твердо уверены, что обрешетка должна быть металлической. Обычно мы не спорим, чтобы не тратить время и силы зря.

Как у дерева, так и у металла есть свои плюсы и минусы. У нас есть даже небольшая статья на эту тему: Сайдинг: деревянный или металлический каркас?

Вы можете выбрать как деревянную, так и металлическую обрешетку под сайдинг, но мы рекомендуем остановиться на дереве. Главное — правильно его подготовить.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Монтаж обрешетки под сайдингСайдинг может крепиться не только на деревянные рейки, но и на металлические оцинкованные профили. Они выпускаются стандартного размера: 6х2,7х300см.

К металлическому профилю сайдинг крепится на саморезы. А сам профиль монтируется к стене дома при помощи подвесов. Они представляют собой полосы с перфорацией, которые позволяют нейтрализовать неровности на стене. На один трехметровый профиль нужно 5 подвесов.

Профили устанавливаются в вертикальном положении на расстоянии 60 см. друг от друга. Вокруг дверных и оконных проемов профиль ставится по всему периметру со стороны сайдинга, а также в углублении окна для того, чтобы потом можно было установить приоконную планку.

В случае установки цокольного сайдинга металлическую обрешетку крепят в горизонтальном положении, а профили на расстоянии 46 см. друг от друга. Обязательно через каждые 50 см. необходимо установить вертикальные перемычки с помощью направляющих.

Эти перемычки нужны для того, чтобы профиль не прогибался под тяжестью сайдинга. Если осуществляется монтаж цокольного сайдинга с утеплением, то подвесы не нужны, так как они не выдерживают нагрузки от утеплителя и сайдинга. В этом случае используются только металлические профили.

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”left”]
Конструкция металлической обрешетки под сайдинг формируется из профилей, которые можно найти в любом строительном гипермаркете. Они подходят как для сайдинга, так и для гипсокартона и любой другой листовой обшивки.
[/wpsm_box]

Металлические профили изготавливают методом штамповки рулонной оцинкованной стали. В результате получаются длинноразмерные элементы с швеллерообразным Z или C-образным сечением.

В основном популярностью пользуется продукция немецкого завода Кнауф или финской компании “Rannilla Profiil”. При утеплении лучше использовать так называемый “теплый” профиль с перфорацией.

Как правильно сделать обрешетку под сайдинг

Как было сказано выше, для металлической обрешетки под сайдинг используются оцинкованные профили. Они напоминают обрешетку для гипсокартона, но превосходят ее по мощности. Шаг обрешетки зависит от производителя профиля и обычно регулируется прилагаемой инструкцией.

Конечно, стоит взять во внимание тот факт, что обрешетка под сайдинг из металлопрофиля в 2-3 раза дороже деревянной, но и срок службы у нее в 2-3 раза дольше.

Монтаж обрешетки под сайдинг на стену производится перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Если планируется обшивка стен дома горизонтальным сайдингом, то обрешетка устанавливается вертикально, если сайдинг вертикальный, обрешетка, соответственно – горизонтальная.

Процесс всегда начинается с установки крайних решетин, которые выполняют роль “маячков”. Затем между ними натягивается шнур и монтируются остальные решетины. Расстояние между стеной и решетиной регулируется их подтесыванием или установкой подкладок.

Если поверхность небольшая, то ровность обрешетки можно регулировать с помощью совня, отвеса и шнура. Если поверхность большая, то на помощь придет лазерный уровень.

Оцинкованная обрешетка – это подвесы и профиль. Профиль служит в качестве основания монтажа для сайдинга и крепится к нему с помощью саморезов. Подвесы – это перфорированная полоска длиной 30 см. Она служит для крепления профиля к стене дома и компенсации имеющихся неровностей на поверхности стены.

Обрешетка для винилового сайдинга

Если на стене имеются большие выступы, столбы, колонны и т.д. то для их обхода используются только профили.

Если вы решили для отделки дома использовать обычный виниловый сайдинг, то в этом случае профили устанавливаются вертикально с шагом 60 см. Если намечается утепление стен, то утеплитель закладывается непосредственно при монтаже профиля.

Оконные и дверные проемы нужно обязательно обходить по периметру. Зачем это делать? Это нужно для крепления приоконной планки. Причем проемы нужно обходить и по линии сайдинга, и по линии углубления окна.

На каждом профиле устанавливаются подвесы через каждые 60 см. Путем нехитрых вычислений выясняем, что для стандартного трехметрового профиля потребуется 5 подвесов. Для правильного крепления внешних углов на них нужно совмещать сразу два профиля (6+6=12 см).

Концепция «строим сами на свои»

Когда возникла необходимость обзавестись собственным жильем для семьи, SkyTiger, как и многие другие, выбирал между приобретением городской квартиры и строительством дома на своей земле. По результатам подсчетов всех плюсов и минусов, решили приобретать участок и строиться своими силами. Имеющейся наличности хватило как раз на землю, от участи быть «кинутыми» на кредитные деньги отвел банк, удачно отказавший в ипотеке – застройщик оказался мошенником. Отсюда появилась следующая концепция строительства.

SkyTigerУчастник FORUMHOUSE

Земля есть. Денег нет. Время мечтать – хочу дом два этажа, нет, хочу дом три этажа, большой еще больше. В общем, так земля и простояла два года не тронутая. Когда пришло понимание острой необходимости своего жилища, на семейном собрании были приняты основные принципы застройки.

Дешево – стройка на зарабатываемые деньги, без существенных кредитов. Стройка своими силами без привлечения сторонних строительных организаций – сам инженер конструктор, правда, не строитель. Относительная дешевая эксплуатация – только функциональное применение, без ненужных изысков. Мобильное проектирование – возможность достраивать, переделывать.

И еще пятый принцип появился впоследствии – чистота стройки. Чистота конечно относительно, но в своем практическом осмыслении принцип направлен на строительство без использования цементов и бетонов.

Под эти принципы SkyTiger и разработал проект «Квартира на сваях».

Фундамент – винтовые сваи (в соответствии с пятым пунктом о нежелательности мокрых процессов бетонирования), деревянная обвязка из бруса 200×200 мм. Каркас – профиль ЛСТК 150 мм, толщиной 1 мм, перекрестное утепление по обрешетке. Обшивка стен OSB-3 12 мм, потолка 9 мм, пола 22 мм. Утепление – минеральная вата, стены 200 мм, пол 250 мм, потолок 400 мм. Фасад – вентилируемый с обшивкой лиственницей. Вентиляция – приточно-вытяжная. Электрика – автоматизация инженерных систем на базе промышленных интеллектуальных реле. Планировка дома – полный функционал – стиль минимализм. Как строят городские квартиры – уместить на маленькой площади больше функциональных возможностей.

Проект максимально подогнан под имеющиеся навыки, чтобы упростить и оптимизировать будущее строительство собственными силами.

Проект каркаса.

Планировка.

Чем обусловлен выбор ЛСТК

Металлический каркас и сегодня далеко не самая популярная вариация, а на момент начала строительства (2014 г) какого-либо положительного опыта на форуме не имелось. Тем не менее, умелец решил рискнуть по нескольким причинам.

SkyTigerУчастник FORUMHOUSE

С деревом «дружить» как-то не получается, а что касается самого профиля ЛСТК, то у меня был опыт работы с металлом еще по профессиональной деятельности – делал расчеты и КД для контейнеров с электрооборудованием. Собственно после такой работы и возникла идея строительства из металла. Мне кажется, тут все зависит от профессионализма застройщика. Есть, конечно, минусы металла, но есть существенные плюсы, на которые я и опирался исходя из специфики строительства.

Самострой растянут по времени, а деревянный каркас надо поставить под крышу до наступления мокрого сезона, что для меня было неосуществимо ни физически (начал работу в августе), ни финансово. ЛСТК можно спокойно оставить с наступлением холодов и продолжить работу весной. Напрягала необходимость обработки древесины защитными составами, за глаза хватило пропитки обвязки. Элементы каркаса можно оставить на время простоя под открытым небом, не заморачиваясь с устройством хранилища.​

Фундамент и обвязка

Свайный фундамент изначально привлек простотой и дешевизной при достаточной надежности с учетом небольшого веса дома. Плюс, участок на склоне, перепад высот больше 1 м, а это одно из «показаний» для свай. Так как концепция против применения бетона, остановился именно на винтовых сваях:

оцинковка; толщина стенки – 8 мм; длина – 2,5 м, так как глубина промерзания для Урала 1,8 м.

По результатам геологии грунт суглинок, поэтому при расчете свайного поля опирался на минимальное расстояние по СНиПу, с учетом оптимальной стыковки бруса обвязки. Хотя некоторые и сваи сами делают и сами крутят, SkyTiger решил довериться профессионалам.

Обвязка – уже результат семейной командной работы. SkyTiger собрал обвязку из бруса (крепление на болты М10) и лаги (доска 200×50 мм), а супруга обработала защитной пропиткой.

И в ходе дальнейшего строительства супруга выступала в качестве подсобника.

Сборка каркаса

Чтобы не тратить время на строительство хозблока, элементы каркаса сгрузили просто на подставки из профиля же, а кондуктор умелец соорудил прямо на обвязке. За оставшееся до холодов время, пока еще работать было комфортно, успел собрать семь стен и несколько поставить. В зиму коробка ушла в таком виде.

Строительство продолжилось весной – начали с инфраструктуры, поставив «китайскую» беседку. Собрали все стены и за выходные установили, что успели.

Зарядили дожди и чтобы «не таскать грязь на фундамент» сборку приостановили, а высвободившееся время потратили с пользой, превратив хлипкую туру в туалет. Но если обычно в такого рода сооружениях внутри выгребная яма, SkyTiger для поддержания пятого пункта установил биотуалет.

Хотя как оказалось, профиль боится точечных нагрузок, при урагане, который развалил китайскую беседку, каркас устоял. Пусть стены и не были стянуты, а только наживлены на пару саморезов снизу. У соседских домов посрывало крыши, а тут погнуло одну стойку, к которой был зафиксирован поддерживающий профиль. Благо, запас по материалу есть, и поменять в процессе дальнейшей сборки не проблема. Погода успокоилась, и за выходные получилось дособирать стены и приступить к верхней обвязке – крутить на высоте сложно, но можно.

Кто-то крепит стойки и на один-два самореза, но SkyTiger не стал рисковать и фиксировал серьезнее – в углах по четыре штуки; в промежуточных, по три. При сборке стен использовал кровельные саморезы 5,5 мм.

Закончили верхнюю обвязку под потолочную обшивку и укладку утеплителя, закончили обрешетку под перекрестное утепление стен.

Инструмент для резки профиля.

SkyTigerУчастник FORUMHOUSE

Для информации – многие ругают абразивную резку оцинкованного профиля, мол, искры выжигают слой цинка и идет последующее ржавение профилей. Так вот, в ЛСТК-строении больше всего ржавеет стружка от саморезов и ее надо обязательно убирать, а срезы и места резки не корродируют.

Собрали рамы, смонтировали кровельную систему и установили обрешетку под обшивку ОСП.

Прикрутили ОСП, уложили геотекстиль, уложили ПВХ-мембрану. Было «ветрено и нервно», но все получилось.

Наружная отделка, остекление, забор

В этот раз строительство потихоньку продолжилось и зимой: обшивка МДВП, обрешетка, обшивка внахлест нестроганой лиственницей. Из-за высокой плотности лиственницы и отсутствия нейлера, обшивку прикручивали фосфатированными черными саморезами, а не прибивали оцинкованными гвоздями. Благодаря отсутствию парапетов снег с крыши сдувает даже после обильного снегопада где-то за неделю и крыша стоит под минимальным слоем.

Безопасность в КП на уровне и стройку не растащили, даже когда каркас всю предыдущую зиму пролежал в виде набора стен и планок, но в нашей стране без ограждения участка не обойтись. Иначе, стройплощадка превращается в зону выгула соседских собак, а убирать за питомцами никто не торопится. Поэтому параллельно с облицовкой фасада занялись забором – сверлили мотобуром лунки, устанавливали столбы и засыпали щебнем. В этот же период на участке появился отвод от центрального водопровода (газ в поселке тоже есть).

Состояние на май.

К июлю дом обзавелся фасадом, забором из металлопрофиля, дверью и окнами.

Низкая скорость строительства прогнозировалась изначально из-за графика – по выходным, праздникам и в отпуск. Однако процесс движется. Закончили ставить окна, доделали водосток и оформили проемы.

Так как с типом и видом крыльца при разработке проекта не определились, «времянку» собрали из остатков ЛСТК.

SkyTigerУчастник FORUMHOUSE

Про коррозию обрезанного ЛСТК – ржавой трубе 50х25 мм 1 год, обрезанному ЛСТК-профилю 3 года. Я не хочу сказать, что это правильно, отнюдь, но если хочется, то можно.

Цоколь закрыли металлическими панелями, с покраской фасада в темный цвет решили подождать «чтобы дерево побольше посерело».

Внутренние работы

Сначала SkyTiger попробовал укладывать куски МДВП между лагами, но так как она толщиной 12 мм, то после укладки утеплителя именно столько торчало за пределами лаг. И оказалось, что плиты, плотность 30 кг/м³, никак не желают ужиматься, поэтому пришлось все переделать и полностью подшить низ плитной изоляцией.

Перекрестное утепление стен – не так-то легко запихивать плиты в профиль ЛСТК, но глаза боялись, а руки сделали.

Стены планировалось обшивать ОСП 12 мм, но материал практически весь пошел под ПВХ-мембрану, зато осталось много девятки. Ею частично обшили те стены, во входной зоне, на которых в дальнейшем не планировалось никакой навесной меблировки. Зима выдалась более снежная, чем предыдущая, но снег по-прежнему не проблема.

Утепление потолка.

Обустройство продолжили летом – дальнейшая обшивка стен ОСП 12 мм, для жесткости и потолка ОСП 9 мм. К такому виду будут приведены все помещения перед дальнейшей отделкой (пароизоляция, ГКЛ, краска).

Предполагаемый дизайн спальни

Для выхода на будущую веранду установили панорамные двери.

Параллельно сделали калитку и ворота – из-за отсутствия навыков сварочных работ, все соединения на метизах. Уголок заказной, петли на винтовых саморезах М8. Доски облицовки покрасили в цвет эбенового дерева, он же запланирован в качестве фасадного.

И лицевая ограда из металлопрофиля, и ворота с калиткой, «времянки», для защиты участка от соседских собак и защиты соседей и их собак от собаки собственной. Все это планируется в дальнейшем поменять на что-то более презентабельное.

Утепление фасадов домов

2

Перед тем как производить наружную отделку фасада дома можно произвести его утепление, что прекрасно скажется на экономии дальнейших эксплуатационных расходов, ведь энергоносители не дешевеют. Перед началом работ по утеплению наружных стен, нужно определится, какой вид утеплителя подходит для вашего стенового материала.

Утеплители могут быть на основе каменной ваты - они предназначены для вент - фасадов. И на основе пенопласта - это экструдированные пенополистиролы, предназначенные для утепления не дышащих материалов, такими утеплителями делают также теплоизоляцию цокольной части дома, они не боятся влажной среды. Наши специалисты помогут вам определится с необходимой теплоизоляцией и профессионально утеплят ваш дом снаружи.

Монтаж сайдинга "под ключ" без хлопот

8

Если Вы выбрали для отделки фасада дома сайдинг и ищите профессионалов для монтажа, то смело обращайтесь за этой услугой в нашу строительную компанию НаСтроение.

Мы с удовольствием замерим Ваш объект, рассчитаем, посоветуем, укомплектуем, доставим и качественно смонтируем сайдинг с гарантией. При работе с нами, Вам не придется тратить время на поиски и расчеты материалов, мы укомплектуем объект всеми необходимыми качественными материалами по низким ценам от ведущих производителей с доставкой. Выезд нашего замерщика осуществляется по Клинскому району.