Обрешетка на бетонный цоколь для утепления

Обрешетка на бетонный цоколь для утепления

Содержание

Выбор материала

Самое эффективное утепление цоколя выполняется с использованием панелей из экструдированного пенополистирола. К тому же на строительном рынке представлены теплоизоляционные панели, на которых уже приклеена отделка цоколя из керамической плитки. Причём цвет и фактуру отделки можно выбирать на свой вкус. В конструкции панелей предусмотрена стыковка смежных плит и специальная заделка, полностью скрывающая крепёжные элементы. Такое утепление и отделка цоколя может выполняться только специализированными фирмами по производству подобного рода работ. Однако заказ стоит оформлять заранее, так как требуется время на закупку и доставку материала.

Утепление цоколя выполнялось базальтовой ватой толщиной 5 см марки Rockwool light
Ещё один вариант, позволяющий эффективно выполнить утепление цоколя, – это плиты базальтовой ваты. После монтажа плиты накрываются плоскими листами шифера, и поверх него крепится отделка цоколя. Этот вариант менее эффективный, но вполне подходящий для утепления цоколя дачного домика. Именно его мы и рассмотрим подробнее.

Обрешётка для навески шифера выставлялась по уровню и закреплялась перфорированными крепежами
Итак, утепление цоколя будет выполняться с использованием следующих материалов:

  • плиты базальтовой ваты;
  • клей морозостойкий «Юнис»;
  • керамическая фасадная плитка;
  • листы плоского шифера;
  • брус 50х50 мм для устройства обрешётки.

Количество материалов зависит от площади утепляемой поверхности.

Утепление цоколя: последовательность работ

Работы по утеплению цоколя ведём в таком порядке:

  1. Замеряем высоту цоколя и нарезаем бруски согласно этому размеру.
  2. Затем нарезанные бруски крепим при помощи перфорированных пластин к поверхности цоколя, предварительно выровняв их по уровню. Шаг крепления брусков выбираем в зависимости от ширины плиты базальтовой ваты.
  3. Какие-то недочёты в изготовлении цоколя можно сгладить за счёт утеплителя и отделки. Например, в нашем случае продухи подвала оказались на разной высоте (это связано с особенностями заливки бетоном и погрешностями в изготовлении опалубки). Чтобы скрыть этот дефект, решено приобрести металлические дверки для продухов. Они выполнялись на заказ не квадратной, а прямоугольной формы. Затем дверки установили таким образом, чтобы они полностью закрывали продухи и в то же время были все на одной высоте. Совет: с началом холодного сезона пространство продуха стоит заполнить рулоном пенополиэтилена.


Погрешности при заливке фундамента привели к тому, что все продухи оказались на разном уровне

  1. Далее поверх утеплителя крепим листы гладкого шифера.


Отделка цоколя монтировалась в обход продухов

Стойки вокруг продуха для навески дверок

Каждый лист шифера подгонялся по высоте цоколя
Дверцы на продухи крепили к рамке из бруса

Отделка цоколя: последовательность работ

Работы по креплению облицовки цоколя ведём в такой последовательности:

  1. После приобретения плитки выполняем её крепление на поверхность шифера. Если вы умеете выполнять такие работы, то можете сделать это самостоятельно. В нашем случае работа была доверена бригаде плиточников.

Кулёк для раствора. Консистенция раствора по заделке швов должна быть сметанообразная, густая

  1. После того как отделка цоколя из керамической плитки приклеена, необходимо выполнить заделку швов. Именно эту работу плиточники и отказались делать, мотивируя это тем, что на колотой поверхности плитки не получится выполнить аккуратную заделку шва.

Подготовка продухов к зиме. Полоса пенополиэтилена свёрнутая в рулон, слегка расправляется в продухе

  1. Работы по заделке шва выполнялись самостоятельно. Для этого использовались целлофановые кульки конусной формы, которые шли в комплекте к фасадной плитке. Кулёк заполнялся раствором, острый конец кулька отрезался, и раствор аккуратно выдавливался прямо в шов. Совет: надо точно рассчитать величину отрезаемого угла у кулька. Если отрезать слишком много, то ширина полосы раствора будет больше шва, что вызовет загрязнение плитки. Густоту замешиваемого раствора контролировали в ходе замеса, досыпая сухую смесь. Для замешивания использовали дрель со специальной насадкой.

Раствор для заделки швов помещаем в кулёк
Как видите, утепление и отделка цоколя может выполняться на любом этапе строительства. К тому же такие работы несложно выполнить самостоятельно. В итоге ваш дом будет тёплым и уютным даже зимой.
Закрытая дверца продуха
Диаметр полосы выдавливаемого раствора зависит от размера носика, отрезаемого от кулька
Расшивка швов после предварительного схватывания раствора

Процесс утепления и отделки фундамента дома осуществляется за несколько этапов. В первую очередь, необходимо подобрать надежный отделочный и утеплительный материал. Как правило, строительные специалисты рекомендуют использовать как утеплитель полистирольные плиты, которые при своей низкой стоимости отличаются потрясающими эксплуатационными характеристиками и способны выдерживать большие физические нагрузки. Отделочным же материалом выступает либо декоративная плитка, либо керамогранит.

Утепление фундамента дома необходимо производить на самом первом этапе строительства. Такой подход к работе позволяет избежать возникновения различных ошибок в процесс дальнейшего возведения здания и поможет сохранить основание здания в надлежащем порядке. Кроме того, необходимо помнить о том, что отсутствие утеплителя может привести к большим теплопотерям и появлению сырости во внутренних помещениях.

Отделка фундамента производится только после того, как весь утеплитель будет аккуратно уложен и закреплен. Облицовочные работы можно начинать лишь спустя 2-3 дня, так как должно пройти некоторое время для того, чтобы схватилась армирующая сетка, покрывающая поверхность утеплительного материала с целью придания ему прочности.

Декоративная плитка укладывается согласно заранее разработанному плану. Плитка может укладывать самыми различными способами, что позволяет обустраивать фундамент дома в соответствии с требования заказчика. Кроме того, к рабочему процессу всегда можно привлечь опытного дизайнера, который быстро подберет правильный вариант оформления и поможет придать зданию изящества и неповторимости.

Облицовка керамогранитом занимает немного больше времени, нежели отделка плиткой. Это объясняется тем, что керамогранит требует тщательной и осторожной обработки, а также наличия определенного рабочего инструмента. Тем не менее, при правильном подходе, все работы могут быть закончены меньше чем за неделю. Главное – не ошибиться с выбором строительной компании, которая будет выполнять утепление и облицовку фундамента, поскольку лишь настоящие профессионалы смогут справиться с поставленной перед ними задачей в кратчайшие сроки.

Отделка и утепление фундамента снаружи

В настоящее время самым популярным материалом для утепления фундамента снаружи является полистирол. Он долговечен, обладает отличной водостойкостью и легко поддается декоративной отделке. Кроме того, полистирол стоит относительно недорого, что способствует финансовой экономии при проведении масштабных строительных работ.

Перед тем, как приступать к утеплению фундамента его необходимо тщательно очистить от грязи и пыли и высушить. Затем на стены основание здания наносится грунтовка, которая обеспечивает качественное сцепление гидроизоляции с фундаментом.

Полистирольные листы крепятся внахлест с помощью специальной клеящей массы, при этом все листы соединяются между собой металлическими пазами. В случае если высота фундамента превышает стандартную величину, утеплительные плиты укладывают в шахматном порядке. Такой подход позволяет избежать образования вертикальных швов.

Для того чтобы процесс отделки утепленного фундамента снаружи прошел успешно необходимо произвести оштукатуривание. В качестве штукатурного материала, как правило, используется специальный клей, предназначенный для отделочных работ. Прочность слоя штукатурки обеспечивается за счет укладки на него армирующей сетки. Поверхность уложенной сетки сохнет примерно 2-3 дня, поэтому все строительные работы на это время должны быть прекращены.

В качестве отделочных материалов чаще всего используются декоративная плитка и керамогранит. Оба материала отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками, приемлемой стоимостью и способны придать строению оригинальности и изящества. Декоративную плитку предпочитают, как правило, владельцы элитных загородных домов и вилл, поскольку облицовка этим материалом фундамента строения способствуют улучшению эстетического облика жилья, и может быть выполнена в соответствии с любыми архитектурными и дизайнерскими задумками.

Что же касается керамогранита, то он находит свое применение не только в строительстве жилых домов, но и при возведении различных учреждений и предприятий. Отделка керамогранитом гарантирует надежность и устойчивость больших зданий и препятствует разрушению основания здания.

Отделка утепленного фундамента

Облицовка утепленного фундамента производится с целью придания основанию здания надежности и стойкости, а также для того, чтобы защитить утеплительный слой от негативных воздействий окружающей среды.

К процессу отделки утепленного фундамента можно приступать лишь спустя несколько дней после окончания термоизоляционных работ. Такой подход к облицовке позволяет избежать нарушения слоя уложенного термоизоляционного материала, зафиксированного при помощи армирующей сетки. Кроме того, необходимо некоторое время на подготовку отелочного материала, поэтому большинство строителей стараются обязательно придерживаться этого правила.

При отделке утепленного фундамента чаще всего используются два вида облицовочного материала: керамогранит и декоративная плитка. Процесс укладки обоих материалов довольно прост, однако не исключено возникновение нестандартных ситуаций, связанных с геометрией здания и особенностями грунта. Именно поэтому рекомендуется доверять отделку утепленного фундамента только профессионалам и ни в коем случае не заниматься ей самостоятельно.

Перед началом отделочных работ фундамент необходимо тщательно прогрунтовать и оштукатурить. Если этого не сделать, облицовочный материал будет невозможно надежно прикрепить к основанию здания, что может повлечь за собой лишнюю трату рабочего времени и большие финансовые расходы.

В настоящее время существуют множество инновационных способов отделки утепленного фундамента, однако все они еще до конца не проработаны. Лучшим решением является использование проверенных методов облицовки, поскольку все они опробованы и прекрасно себя зарекомендовали. Главное – не доверять выполнение работ непроверенным или малоизвестным строительным компаниям, а обращаться сразу к профессионалам, которые работы в строительной сфере не один десяток лет и способны справиться с любой поставленной перед ними задачей.

Наша строительная компания занимается предоставлением профессиональных услуг по высококачественной отделке и утеплению фундаментов домов. Мы работаем по всей территории Москвы и Московской области и способны обустроить любое жилое или производственное здание в самые кратчайшие сроки.

Ценовая политика нашей компании выгодно отличается от стоимости услуг других строительных компаний. Мы дорожим своей репутацией и всегда готовы пойти на компромисс. Звоните нам в любое время – наши специалисты с радостью помогут вам утеплить и сделать отделку фундамента надежно и качественно.

Сегодня на строительном рынке можно найти большое разнообразие теплоизоляционных материалов, которые в той или иной степени подходят для утепления цоколя. Со своей работой неплохо справляются как традиционные, так и новые технологичные материалы. Утепление цоколя пенополистиролом или пеноплексом – современная тенденция, которая обусловлена множеством положительных характеристик используемых материалов.

Кроме того, эти утеплители весьма доступны во всех отношениях. Конечно, можно использовать привычный пенопласт, но строители рекомендуют обратить внимание именно на современные утеплители.

Плиты пенополистирола обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и удобны при монтаже.

Утепление цоколя дома экструдированным пенополистиролом или пеноплексом – процесс трудоемкий и непростой. Кроме того, важность этой работы заключается в том, что от правильности выполнения утепления будет зависеть долговечность дома. Если, например, утеплить цоколь пенополистиролом получилось качественно и в соответствии со всеми правилами, то расходы на отопление дома зимой заметно сократятся, ведь попадание холодных потоков воздуха в помещение будет ограничено.

Строительный рынок сейчас предлагает пенополистирольные плиты толщиной от 30 до 120 мм. Требуемую толщину слоя теплоизоляции следует определить с учетом следующих параметров:

  • Толщина возведенных стен и материал, из которого они сделаны.
  • Климатические условия местности, в которых ведется строительство. Например, в средней полосе России рекомендуется выбирать плиты толщиной от 50 мм. В углах, кстати, материал будет промерзать быстрее, поэтому для этих зон можно взять плиты большей толщины.
  • Если дом еще строится, то рекомендуется возвести западающий цоколь, который позволит скрыть слои теплоизоляции и гидроизоляции.

Помимо этого, если для утепления вы используете полистирол, пенополистирол или даже обычный пенопласт, вам будет проще в дальнейшем проводить декоративные работы. Материалы после монтажа легко поддаются обработке. Кроме того, поверх можно положить кирпич, плитку и другой декор.

Подготовка к утеплению цоколя

Утепление цоколя пеноплексом или пенополистиролом может быть проведено только в осенний или летний период, потому что при положительно высокой температуре будет максимально качественное сцепление между утеплителем и клеевым составом.

Монтаж утеплителя осуществляется на заранее подготовленную поверхность.

Необходимо заранее подготовить поверхность цоколя, которую предполагается утеплить. Все дефекты, которые есть на поверхности (ямки, щели, трещины, подтеки и т. д.) должны быть полностью устранены и промазаны штукатуркой. После этой работы штукатурке надо дать немного времени, чтобы она подсохла, затем ее подчищают и покрывают поверхность дополнительным слоем грунтовки.

Инструменты и материалы

Прежде всего, нужно выбрать утеплитель: пенопласт, полистирол, пенополистирол. Нужно принимать во внимание, что плотность материала должна быть высокой.

Цоколь можно утеплять экструдированным пенополистиролом или пеноплексом любой ширины, но лучше всего взять потолще.

Также потребуются пластмассовые дюбеля, с помощью которых происходит крепление утеплителя, и армированная сетка, необходимая на этапе шпаклевки. Утепление цоколя в этом случае будет максимально качественным.

Что нужно еще:

  • Шпаклевка, краска, грунт.
  • Откосный уголок.
  • Молоток, строительный нож, метровая планка, зубчатый шпатель, кисть и валик.

Чтобы сделать действительно качественное утепление, не следует экономить на стройматериалах.

Порядок проведения работ

При должном подходе утеплить цоколь не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Как только поверхность будет качественно зачищена от загрязнений, можно начать грунтовку. Рекомендуется выбрать грунтовку глубокого проникновения, которая обеспечит необходимые характеристики поверхности.

Схема правильного утепления цоколя.

Кстати, утепление цоколя пенопластом осуществляется в той же последовательности, поэтому можно взять эту статью за основу при использовании этого теплоизолятора.

  1. По завершении всех подготовительных работ можно начать монтаж утеплителя. Независимо от того, что вы выбрали: пенопласт, полистирол или пенополистирол, утепление цоколя лучше всего начинать с угла. Такой подход позволит сделать качественную разметку, а также нарезать теплоизоляционный материал заранее.
  2. С помощью зубчатого шпателя тщательно промазываем всю поверхность клеем, после чего прикладываем пенопласт или пенополистирол к стене, немного держим, пока клеевой состав схватится, и отпускаем.
  3. Все стыки, которые образуются при работе с пенополистиролом или пеноплексом, необходимо аккуратно проклеивать, для чего используется традиционная монтажная лента. Как только вы приклеите несколько листов, требуется закрепить их пластиковыми дюбелями. Полистирол, в принципе, легко поддается обработке, поэтому проделать несколько отверстий можно будет без труда. С помощью дюбелей мы аккуратно и надежно фиксируем полистирол. Благодаря этому он в течение всего срока эксплуатации не отвалится и не обвиснет.
  4. Как только закончится процесс приклеивания и крепежа теплоизолятора к поверхности цоколя, необходимо на тот же клей прикрепить откосный угол. Затем монтируется армированная сетка с помощью цементного раствора. Лучше всего нарезать сетку по размерам утеплительного материала. Далее, ждем, пока раствор просохнет, после чего начинаем проводить отделочные работы.

Сцепление теплоизоляционного материала будет максимально качественным, если все этапы работ будут проведены при положительной температуре. При появлении заморозков в этом случае не будут появляться трещины. В принципе, любое утепление помещения необходимо, как уже было сказано, проводить в летнее или осеннее время, когда нет осадков и резких перепадов температур.

Особенности монтажа плит и последующая отделка

Если после покупки пенополистирольных плит вы обнаружили, что их толщины не хватает для обеспечения нормальной теплоизоляции, то утеплитель может быть закреплен в два слоя, чтобы необходимая толщина была достигнута. Многие специалисты говорят о том, что при хорошей адгезии двойной слой пенополистирольных плит будет фактически одним целым. Чтобы предупредить образование мостиков холода требуется проследить за тем, чтобы монтаж двух слоев плит происходил нахлестом в местах швов. Однако, при вертикальных смещениях грунта, слои изоляции расслаиваются, из-за чего возникают серьезные теплопотери.

Варианты крепления дюбелей.

Вопрос, монтировать ли утеплитель в два слоя, очень спорный, поэтому, если есть такая возможность, стоит сдать неиспользуемый материал обратно в магазин, а на его замену приобрести плиты требуемой толщины. Как правило, магазины сейчас без проблем принимают товар обратно в течение некоторого времени.

Утепление цоколя осуществляется по внешней стороне дома. Пенополистирольные плиты приклеиваются к поверхности цоколя при помощи любого подходящего клеевого состава, который не содержит растворителей, потенциально разрушающих материал.

Нижний ряд пенополистирольных плит необходимо укладывать с упором на основание. Просто великолепно, если у вас есть небольшой выступ фундамента, который был сделан еще на этапе его строительства. Несмотря на это, очень часто полистирол укладывают на гравийную засыпку, где был возведен фундамент. Пенопласт также может быть монтирован на засыпку из гравия, хотя многие специалисты предостерегают от таких шагов. При отсутствии выступа удобно утеплять пеноплексом.

Как декоративная отделка сверху на утеплитель укладывается плитка, кирпич, натуральный камень, фасадная краска, штукатурка. Рекомендуется не использовать декоративную плитку или силикатный кирпич, которые при минусовых температурах утрачивают многие свои характеристики, и на краях материала начинают образовываться сколы.

Преимущества современных утеплителей

Стоимость современных теплоизоляционных материалов не так высока, как 10-20 лет назад, поэтому практически каждый может позволить себе приобрести полистирол или воспользоваться для утепления цоколя другим не менее качественным материалом.

Использование пеноплекса для утепления.

Нельзя не отметить, что полистирол и пенопласт, как и, собственно, пеноплекс и пенополистирол, имеют довольно схожие характеристики:

  • Минимальный коэффициент теплопроводности.
  • Отличные характеристики по звукоизоляции.
  • Высокая влагостойкость.

За счет этих основных качеств вы можете воспользоваться современным полистиролом, пеноплексом или другим материалом, чтобы сделать высококачественное утепление.

Пенополистирол от многих уважаемых производителей является великолепной альтернативой раздельному использованию утеплителей, звукоизоляционных и гидроизоляционных материалов.

Стоимость пенополистирола немного выше множества традиционных утеплителей, но в итоге общие затраты на устройство качественной теплоизоляции будут значительно ниже. Если пугают высокие цены на пенополистирол, то можно воспользоваться для утепления пенопластом, который немного доступнее.

Читайте также статью, чем полезен экструдированный пенополистирол для фундамента.

Для эффективной теплоизоляции подножия используются 3 метода создания цокольной системы:

1) утепление надземной части, если цоколь расположен не менее, чем на 0,2 м ниже плоскости над подвальным помещением;

2) теплоизоляция надземной части до грунта;

3) комплексное утепление, включая теплоизоляцию подвальных помещений.

Утепление цоколя заключается в создании многослойной конструкции из теплоизолятора, армирующей сетки и отделочного материала. Самый популярный вариант конструкции «слоеного пирога» – плитный утеплитель пеноплекс, армосетка и декоративные штукатурки. Преимущества пеноплекса – хорошие теплосберегающие свойства, высокая биологическая стойкость и устойчивость к различным нагрузкам.

Утепление пеноплексом: технология в деталях

Утепление плитными материалами, включая пеноплекс, – проверенный способ повысить теплоизоляционные свойства конструкции и продлить срок безремонтной эксплуатации здания. Современным решением в области теплоизоляции признано использование пеноплекса и цокольных профилей – изделий из поливинилхлорида или алюминия, которые обеспечат защиту нижних участков от механических повреждений. Основные этапы работ:

  1. Монтаж цокольного профиля.

Сначала необходимо определить уровень края внизу, разметить линию цоколя и горизонтальную линию вдоль края конструкции. Затем установить профили и зафиксировать при помощи дюбелей.

  1. Подготовка основания.

Главное условие качественного утепления цоколя при выборе пеноплекса – тщательная подготовка основания: необходимо удалить загрязнения, устранить перепады по высоте и очистить поверхность.

Помните! При подготовке основания допускаются минимальные перепады по высоте, иначе возникнет риск деформации поверхности!

Грунтовка поверхности – идеальный, но необязательный этап подготовки при выборе пеноплекса. Если основа для укладки плит утеплителя хорошая, то от грунтовки можно отказаться. В противном случае – при осыпающихся стенах и перепадах по высоте грунтованное основание является обязательным.

  1. Монтаж пеноплекса.

Укладка плит утеплителя выполняется снизу: нанести клеевый состав, установить по профилю первый ряд, дополнительно закрепить пеноплекс дюбелями.

Важно! При выборе клеевого раствора необходимо проверить совместимость состава с изолятором и не допускать использования смесей, которые повредят структуру утеплителя.

  1. Армирование.

Сначала необходимо нанести на плиты утеплителя защитный слой из состава, устойчивого к негативным факторам. Затем утопить в смесь армированную сетку и нанести второй слой.

  1. Отделка цоколя.

Теоретически варианты отделки цоколя могут быть любыми и зависят от вкусовых предпочтений владельца дома: плитка, натуральный и искусственный камень, штукатурка, прочее. Однако на практике чаще всего используются декоративные штукатурки – легкий, удобный в работе материал, который не только украсит фасад, но и защитит теплоизоляционный слой от вредителей, ультрафиолета, ветра, воды и прочих негативных факторов.

Использование других вариантов отделки, например, натурального камня, связано с выполнением дополнительных расчетов, иначе тяжелый вес материала негативно отразится на целостности системы утепления. Поэтому оптимальный вариант – оштукатурить поверхность и подчеркнуть оригинальное пластическое решение фасада при скромных расходах.

В данной статье мы попытаемся ответить на самые распространенные вопросы относительно фундамента дома.

Утепление цоколя — чем его утеплить?

С какой стороны утеплять цоколь дома? Чем отделать цоколь дома?

Варианты отделки цоколя дома:

  • отделка цоколя декоративной штукатуркой;
  • облицовка цоколя дома «мраморной крошкой»;
  • отделка цоколя клинкерной плиткой;
  • отделка цоколя фиброцементными панелями;
  • отделка цоколя натуральным декоративным камнем;
  • облицовка цоколя искусственным камнем;
  • сайдинг на цоколе дома;

Рано или поздно, каждый собственник частного домовладения решается на капитальный ремонт дома. Сложно выделить основные и второстепенные задачи при производстве ремонтных работ.

Все очень нужно и все очень важно.

Закончив отделочные работы внутри здания, хочется и фасад дома привести в соответствующий внешний вид. И не всегда остро стоит вопрос в облицовке всего фасада дома, иногда требуется привести в порядок только цоколь дома, защитить его от разрушений, а заодно и украсить.

Вот тут то и возникают вопросы, чем же отделать цоколь дома? Нужно ли его утеплять?

Утепление цоколя — чем его утеплить

Почты каждый дом, даже дачное строение стоит на фундаменте, который держит на себе всю тяжесть конструкции, а служит своеобразным переходом от фундамента к основным стенам строения. Его основная его задача – служить своеобразной преградой и не позволять влаге проникать внутрь дома.

В доме с отсутствием цоколя стены впитывают не только сырость от земли, но и атмосферные осадки.

Кроме защиты от влаги, фундамент дома украшает все строение, а дома с высокими фундаментами выглядят на много привлекательнее, в отличии от зданий в которых цоколь вообще отсутствует.

В процессе строительства дома у многих возникает вопрос — как сохранить тепло в доме? Нужно ли утеплять цоколь дома, если в утеплении всего здание нет необходимости или же фасад дома уже утеплен? Ведь утепление цоколя дома считается не обязательной процедурой при производстве капитального ремонта дома.

Холод внутрь дома проникает через фундамент, который не прогревается из-за того что он вкопан в землю, если цоколь не утеплен то полы в доме в холодное время года всегда будут холодными, а в сырую погоду еще и сырой, так как влага в подвальной части дома просто не успевает испаряться. Для того что бы пол был теплым и сухим его все время придется сушить или отапливать, что не всегда удобно но чаще всего затратно.

Вот для этого и нужно утепление цоколя. Ведь только утеплив его можно навсегда забыть о сырости и холоде.

С какой стороны утеплять цоколь дома

Утеплитель должен находится с наружной стороны дома! Ведь если выполнить утепление с внутренней стороны, с подвала например, толку не буде. С наружной стороны дома цоколь будет по прежнему разрушаться, основание будет в сырости.

Конечно можно произвести внутреннее утепление, и даже можно получить какие то плюсы в этом. Например, в цокольной части дома или в подвале атмосфера нормализуется, фундамент будет защищен от талых вод, из-за отсутствия конденсата, стены в подвальной части будут защищены от разрушений.

А если утеплить цоколь дома с наружной стороны – дом будет выглядеть на много эстетичнее, все строительные материалы которые будут спрятаны за слоем теплоизоляции и надежно защищены от влаги, их срок службы увеличится в разы.

Отвечая на вопрос нужно ли утеплять цоколь дома – ответ однозначный, утеплить цоколь дома нужно, а вот внутри или с наружи решать толь Вам!

Чем отделать цоколь дома?

Многие собственники собственного дома в отделке цоколя видят лишь «дизайнерский штрих в» общем оформлении фасада. Многие стремятся сделать свой дом максимально красивым, что вполне объяснимо. Не стоит забывать о том, что такая декоративность хоть и важна при отделке фасада, но все это второстепенная причина. Основная цель декорирования цоколя все же в другом.

  • Цоколь дама нуждается в защите от воздействий окружающей среды. Его отделка позволяет минимизировать воздействия окружающей среды на материалы цоколя.
  • Стены дома подвергаются большему загрязнению на уровне цоколя, а попадающие на него «жидкой грязи» содержит в себе большое количество агрессивных химических веществ, которые в свою очередь вызывают процесс разрушения монолитного бетона.
  • Цоколь дома необходимо защитить от появления плесени и т.д.
  • Не смотря на казалось бы парадокс, зачем его утеплять цоколь если дом то находится выше, это мнение ошибочно, утепление цоколя все же стоит предусмотреть.

Сам массив цоколя является большим аккумулятором холода, который образует целую «магистраль» проникновения холода, вместо «мостика», и даже качественно утепленный пол не всегда не спасет ситуацию.

Материалы, из которых изготавливается фундамент, под воздействиям отрицательных температур промерзает на сквозь, активизируя процесс эрозии который и снижает его прочность.

Вывод напрашивается сам собой – цоколь дома нуждается в отделке, как с соображения декорирования таки для его защиты!

Всё конечно же зависит только от владельцев дома, их предпочтений и финансовых возможностей.

Штукатурка цоколя с последующей окраской

Самый простой способ отделки цоколя – нанесение слоя прочной штукатурки. Такой вид отделки отличается высокой паропроницаемостью и создает неплохой защитный слой.

Основное достоинство такой отделки – доступность материалов, относительно дешевый материал. Такую отделку цоколя можно выполнить и самостоятельно, да и «дефицита» специалистов по нанесению штукатурной смеси нет. Вариантов декорирования такого цоколя тоже не мало.

Качественно оштукатуренный окрашенный цоколь – придаст дому аккуратности.

После проведения работ по утеплению цоколя или же штукатурных работ, в зависимости от того на чем вы остановили свой выбор, можно приступать к завершающему этапу – декорирование цоколя.

Здесь тоже вариантов масса

  • Оштукатуренный цоколь можно просто покрасить. Для окраски цоколя использовать только фасадную краску. Цветовая гамма которой не ограничена, сегодня на рынке представлены огромные ассортименты цветов и оттенков.
  • Для отделки цоколя можно использовать декоративные штукатурки:

Отделка цоколя декоративной штукатуркой «короед»

«Короед» — При осуществлении финишной отделки фасадов и интерьеров самых разных зданий с успехом применяется штукатурка короед: технология нанесения штукатурки позволяет получить текстуру поверхности, напоминающую дерево, поврежденное жуком – древоточцем. Собственно, за внешний вид оштукатуренных стен данная штукатурка и получила название «Короед».

Наряду с необычным внешним видом декоративная штукатурка «Короед» обладает хорошими эксплуатационными характеристиками: она устойчива к воздействию атмосферных осадков и низких температур, окрашенная в массе штукатурка не выгорает на солнце

Отделка цоколя декоративной штукатуркой «шуба»

«Шуба» — представляет собой высококачественный строительный материал, что позволяет создавать на поверхности стен декоративные покрытия. Она изготовлена на основе акриловых полимеров, используется как для отделки фасадов зданий и сооружений, так и для внутренних работ.

Обладает отличными водоотталкивающими качествами, эластичной структурой, великолепными адгезивными свойствами. Представляет собой штукатурную смесь с добавкой гранул, особенно рекомендуется для отделки фасадов зданий, холлов и коридоров, помещений ванных комнат и санузлов, для стен и потолков.

Отделка цоколя декоративной штукатуркой «мраморная крошка»

Штукатурка на основе натуральной мраморной крошки, это безупречное отделочное покрытие на основе мраморной крошки — декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ.

Которое образует покрытие, стойкое к проникновению влаги, химической коррозии, сернистым испарениям, атмосферным воздействиям, загрязнению.

Облицовка цоколя клинкерной плиткой

Клинкерная плитка – выглядит как клинкерный кирпич, хотя намного тоньше и дешевле, да и не создает большой нагрузки на дом.

При покупке клинкерной плитки необходимо помнить об угловых элементах, которые значительно упростят процесс монтажа.

Укладка клинкерной плитки производится на эластичные морозоустойчивые клеевые смеси.

Швы необходимо заполнить специализированной затиркой для клинкера.

Смотреть подробно>>

Отделка цоколя керамогранитом

Керамогранитные плиты – которые монтируются как на каркасную систему по принципу вентилируемого фасада или же клеится на морозоустойчивые клеевые смеси.

Отделка цоколя керамогранитными плитами по финансам получается затратнее но обладает небольшим преимуществом – в систему можно уложить слой утеплителя.

Приклейка кераммогранитных плит, не чуть, не отличается от укладки любой другой керамики. После приклейки плит, швы необходимо заделать, специализированным раствором для наружных работ.

Смотреть подробно>>

Отделка цоколя натуральным камнем

Натуральный камень – нужно использовать правильной формы, что бы создать «иллюзию» настоящей кладки.

Для облицовки цоколя применяется не сам камень, а его имитацию, изготовленную из натуральных материалов таких как: гранит, песчаник, мрамор или известняк. Натуральный камень можно подобрать по вашему желанию, как маленьких размеров, так и больших, которые будут по ширине закрывать цоколь полностью.

Поверхность камня может быть как матовая так и шероховатая или зернистая. Поверхность камня, изготовленную из песчаника или известняка необходимо обработать водоотталкивающим раствором.

Такой камень прочный и экологически безопасен.

Смотреть подробно>>

Облицовка цоколя искусственным декоративным камнем

Искусственный камень – изготавливается из бетона, хотя внешне и напоминает натуральный камень. Довольно прочный, морозоустойчивый отделочный материал.

Главное отличие от натурального камня – его стоимость, он на много дешевле.

Качество искусственной плитки порой может существенно отличатся, поэтому все же с выбором спешить не стоит и обратится к проверенным производителем.

Для сохранности внешнего вида искусственным камнем с имитацией речного камня, отделанный цоколь следует обработать гидрофобизатором, что поспособствует сохранности внешнего вида неизменным на несколько лет.

Смотреть подробно>>

Отделка цоколя фиброцементными панелями

Фиброцементные панели – горячим прессом создаются из смеси цемента и волокон древесины, наружная часть панелей покрывается защитным слоем или ламинируется.

Внешним видом имитирует – дерево, камень, кирпич, декоративную штукатурку.

Фиброцементные панели обладают свойством самоочищения, влаго и морозоустойчивы.

Прочные замки крепления создают высокую герметичность наружного слоя.

Монтаж панелей производится по каркасной системе, с помощью которой цоколь можно утеплить. Фиброцементные панели обладают огромным ассортиментов цветов и фактур.

Смотреть подробно>>

Утепление стен снаружи или изнутри – как лучше и

правильно

Практически все нормы и документация, а также рекомендации строителей говорят о том, что утеплять стены нужно снаружи. И только в самых крайних случаях, например, дом находится в списке архитектурного наследия и вмешиваться в отделку фасада запрещено. Такое редко бывает в Украине, разве что речь идет об историческом центре нескольких городов. А вот в Европе очень часто утеплять стены приходится изнутри.

Сама рекомендация утеплять стены снаружи связана с теплофизическим процессом образования точки росы, см. рисунок ниже.

 

В обычном случае (без утепления) через стену проходит перепад температур между теплым воздухом в комнате и холодным воздухом улицы. Внутренняя часть стены теплая, наружная холодная, где-то посередине оказывается точка росы. Это такая температура при постепенном снижении, при котором воздух уже не может удерживать то количество водяного пара которое в нем было, и «лишняя» вода выпадает в виде конденсата.

Точка росы рассчитывается относительно теплого и влажного воздуха внутри помещения.

В исходном случае, когда утепления нет совсем, точка росы оказывается где-то в толще монолитные стены, и это хорошо, поскольку влажного воздуха там нет (никакого нет, а есть кирпичная кладка), и выпадать в виде конденсата нечему.

Если же утеплить стену изнутри, мы сдвинем точку росы ближе к теплой комнате см. левую часть рисунка. И есть высокая вероятность что она окажется на границе между стеной утеплителем. А это очень плохо, стена за слоем отделки и утеплителем будет набирать влагу и рано или поздно появиться плесень и начнет разрушатся слой отделки. Поэтому, если все же необходимо утеплить помещение изнутри ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен пароизоляционных слой. Чаще всего это специальная пленка паробарьер, которая склеивается герметичными лентами и образует общий герметичный слой.

Смысл пароизоляции в том, чтобы не пустить влажный воздух в зону точки росы. С перепадом температур мы ничего сделать не можем, но можем оставить воздух в опасной зоне сухим, и выпадать в виде конденсата будет нечему. Но поскольку нет ничего абсолютного немножко влаги все же просачиваться будет. Именно поэтому опытные строители рекомендуют избегать утепления изнутри.

При утеплении снаружи мы наоборот сдвигаем точку росы к наружной поверхности стены. Это хорошо там все равно уже холодный воздух, из которого вся «лишняя» влага уже выпала, поэтому конденсата не будет ни на стене, ни в утеплителе.

Кроме чистой физики наружное утепление практичнее, ведь не отнимается полезная жилая площадь комнаты, да и отделка фасада поверх утеплителя штукатуркой или сайдингом выглядит красиво современно и защищает несущие стены от разрушения погодой.

С помощью утепления и отделки фасада можно решить сразу несколько задач:

1.     Если вам достался дом со старым облупившимся фасадом, то с помощью утепления и обшивки сайдингом его можно быстро привести в порядок.

2.     Если стены были тонкие, промерзали, были мокрые углы, и плесень, то утепление наружных стен поможет создать здоровый микроклимат. Влажность будет оставаться в идеальных для жизни пределах и никакой плесени, и черных углов. Кроме того, утепление поможет снизить расходы на отопление зимой, а летом на кондиционирование, ведь и прогреваться от летней жары стены будут медленнее.

3.     Продление срока службы несущих стен. Кирпичная кладка, а особенно дерево не будут подвергается постоянному намоканию/высыханию, и прослужит значительно дольше.

4.     Перекрытие так называемых мостиков холода, которые неизбежно возникают при нарушении правил возведения стен или при неправильном выборе строительного материала.

5.     Дополнительный слой утепления – это еще и звукоизоляция. Особенно минеральная вата, волокнистая структура прекрасно гасит звуковые волны. Пеноплекс и пенопласт не очень хорошие звукоизоляторы, но все же дополнительные 100 мм чего бы то ни было лучше, чем ничего.

6.     Простое решение проблемы герметизации швов в ситуации, когда дом выполнен из панелей.

 

Прежде чем решать утеплять фасад дома, нужно сделать расчеты и составить настолько подробную смету, насколько это возможно. Потом взять запас по деньгам процентов на 20, или даже 40%, если вы никогда раньше не сталкивались с подобными работами.

С предварительными расчетами на руках вы сможете оценить адекватность мастеров если будете нанимать бригаду, или понять сколько нужно денег выделить если собираетесь утеплять дом самостоятельно.

Если нужна консультация по расчетам и выбору материалов, звоните или пишите в онлайн мессенджер.

Как выбрать технологию утепление фасада - под

штукатурку или сайдинг

Как мы уже упоминали кроме прямой экономии на отоплении и кондиционировании утепление фасада решает и другие проблемы. Если не утеплить стены, то каркас здания будет постоянно подвергаться перепадам температур, что постепенно уменьшит его несущую способность и приведет к медленному разрушению. Правильно выполненное утепление с отделкой поможет избежать таких проблем:

  • разрушение межпанельных стыков;

  • трещины основного строительного материала, вызванные заморозками/прогреваниями, особенно если каркас выполнен из пеноблоков;

  • изменение несущих свойств стен из-за износа.

На этапе подготовки нужно определится с материалом и с самой технологией утепления, которая подойдет к вашим стенам и будет экономически оправдана.

По технологии утепления и последующей отделки разделяют:

1.     Утепленные фасады под штукатурку – это проверенная и надежная технология. Для реализации нужен утеплитель с высокой несущей способностью – твердый пенопласт или минеральная вата высокой плотности. Сочетание штукатурки и пенопласта – это самый доступный по цене способ утепления фасадов.

2.     Вентилируемый утепленный фасад – это сайдинг, фасадные панели и прочие подобные конструкции. Здесь можно использовать минеральную вату средней жесткости, а это дешевле по сравнению с жесткой ватой под штукатурку. Кроме того, обшить фасад сайдингом – это быстрее и проще. Нет сложных «мокрых» процессов, не бывает трещин, пятен и необходимости освежать или перекрашивать фасад через 3-5 лет. Сайдинг не требует ухода и обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.

Выбор типа утеплителя и технологии отделки зависит от типа стен, точнее их паропроницаемости. По строительным нормативам каждый следующий слой должен быть менее плотным (более паропроницаемым) чем предыдущий. Исходя из этого стоит выбирать материал для утепления.

1.     Стены из кирпича или железобетона, имеющие гибкие связи, так же, как и здания из керамзита, допускается облицовывать как минеральной ватой, так и пенопластом. Низкая паропроницаемость пенопласта не повлияет на общую проницаемость для пара всей конструкции.

2.     Деревянные стены следует утеплять только пористыми, паропроницаемыми и негорючими материалами. Этим требованиям отвечает только минеральная вата. Наилучшим образом будет утеплить деревянные стены базальтовой ватой и обшить сайдингом, чтобы был воздушный зазор для вентиляции волокнистого утеплителя. Это обеспечит наилучший микроклимат внутри помещения. 

3.     Каркасные стены с обшивкой из тонкого металлического листа имеют трехслойную структуру с минеральным утеплителем внутри и двумя прослойками вентилируемой и невентилируемой. В дополнительной внешней изоляции такие стены не нуждаются.

4.     Стены из пено- и газобетона имеют ячеистую (пористую) структуру, но паропроницаемость не такая высокая как у дерева. Для утепления стен из пенобетона лучше подойдет минеральная вата и штукатурный или навесной фасад. Но из-за низкой цены такие стены часто утепляют и пенопластом. Это лучше, чем ничего, хоть и с некоторым нарушением чередования паропроницаемости. Кроме сохранения тепла верхний слой с отделкой защищает ячеистые бетоны от попадания влаги и разрушения из-за множества циклов замерзания/размерзания.

Штукатурка и сайдинг не единственные способы утеплить и облицевать фасад дома. Есть еще метод колодезной кладки, когда стену делают двойной: основная несущая стена, промежуток (колодец) куда укладывают утеплитель, и наружная облицовочная стена в полкирпича. Это отличный метод, но к сожалению, довольно дорогой и трудоемкий. Под него нужно будет переделывать фундамент существующего дома.

Но многие частные дома старой постройки имеют пустоту в стенах. Для теплоизоляции этот зазор часто заполняют вспененным камнем – вермикулитом. Это такой минеральный порошок с низкой теплопроводностью. Его можно засыпать в межстеновое пространство через небольшие отверстия во внешней стене.

Когда утеплять фасад – порядок проведения

работ и время года

Утепление и облицовка фасадов – это один из последних этапов, после него устанавливается водосток и подшиваются карнизы. Начинать любые фасадные работы можно только после того, как остальные строительно-ремонтные работы будут завершены:

  • готова кровля;

  • полностью завершена внешняя гидроизоляция фундамента;

  • окна и двери стоят на своих местах;

  • выведены и закреплены элементы вентиляции, кондиционеры и дымоходы, если предполагается подобное на фасаде.

 

До сих пор нет единого мнения по поводу того стоит ли утеплять фасад в первый год после возведения коробки. Многие мастера рекомендуют подождать год, чтобы дом прошел все усадки и смещения, и только потом заниматься утеплением. Иначе не избежать трещин на штукатурке. В этом есть определенный смысл, но другие строители говорят, что если был сделан хороший железобетонный фундамент, и утеплять не пенопластом, а минеральной ватой, то никаких проблем не будет. Особенно если обшивать фасад сайдингом.

Что касается погоды, то очевидно, что категорически не подходит жара больше 30 градусов, дождь, сильный ветер и температура ниже +5 градусов.

Идеально выждать стабильно сухую погоду с температурой от +10 до 25 градусов. Да современные материалы в том числе клеящие смеси можно использовать и при более низких температурах, но все же лучше утеплять фасад при температуре от 10 градусов.

Также опытные мастера рекомендуют до начала выполнения фасадного утепления закончить все «мокрые» процессы внутри. Чтобы влага и конденсат выветрились из стен и не оказались заперты слоем клея и штукатурки. Особенно актуальна эта рекомендация при утеплении пенопластом. К «мокрым» процессам относится стяжка, заливка пола и прочее.

Начинать утепление фасада нужно с осмотра и выявления дефектов. Особенно это касается наружного утепления деревянных домов, чтобы не «похоронить» под отделкой гнилую или трухлявую балку.

Все выявленные дефекты вроде сильных перепадов уровня стен и «кривизны» углов по возможности устранить. Совсем мелкие можно компенсировать за счет клеевого слоя, на который будет посажен утеплитель.

Если нет опыта проведения строительных работ, лучше доверить эту задачу специалисту, который оценит качество стен подберет клей под нужный тип поверхности. А также оценит несущую способность стен и сравнит её с нагрузкой от слоя утепления со слоем декоративной отделки. Меньшие требования к структуре и несущей способности стен у вентилируемых фасадов (сайдинг и прочее).

Важен не только сам факт утепления, но и правильный утеплитель, который подходит для ваших стен и конкретных условий климата.

Как выбрать утеплитель для дома – какой утеплитель лучше

Важен не только сам факт наружного утепления, но и правильный материал. Выбирать утеплитель нужно по критериям:

  • влагостойкость – волокнистые нужно дополнительно защищать от влаги;

  • теплопроводность – лучшие и почти одинаковые показатели у пенопласта и минеральной ваты;

  • паропроницаемость – плохая у пенопласта и прочих полимерных утеплителей;

  • пожаробезопасность – минеральная вата не горит, тогда как утеплители на базе полистирола даже с добавками антипиренами остаются горючими;

  • экологическая безопасность – важно чтобы утеплитель был устойчив к биологическим угрозам: плесень, грибок, грызуны.

При покупке утеплителей для фасада нужно следить чтобы все компоненты: клей, дюбеля, штукатурные сетки, ветрозащита подходили друг к другу и составляли с утепленным фасадом одно целое. Поэтому рекомендуем получить консультацию профессионалов. Потому что исправить досадную ошибку может быть очень дорого.

А также при выборе следует учитывать и химическую совместимость, и условия эксплуатации. Например, для утепления цоколя лучше подойдет экструдированный полистирол, потому что он выдерживает значительное давление, не чувствителен к влаге и битумным компонентам из которых сделана гидроизоляция фундамента.

Нужно отследить и учесть все нюансы и технические условия, благо что их не так много, но все лучше обратиться к профессионалам. Ведь в вашем регионе могут быть свои нюансы, например, воздух на берегу моря довольно агрессивен и может повредить многие материалы отделки, вполне пригодные для других регионов.

 

При утеплении фасада дома снаружи пенопластом, да и минеральной ватой нужно соблюдать непрерывность контура. При укладке утеплителя не должно быть никаких щелей, пропусков или разрывов. Это потенциальное мостики холода. Поэтому лучше утеплять пенопластом в два слоя с перехлестом стыков. Минеральный утеплитель легче прикрепить без щелей, но при возможности тоже лучше укладывать в два слоя. Но здесь определяющим фактором часто становится цена, и нужно найти для себя оптимальное соотношение.

Также важно следить за паропроницаемостью системы. Для здорового микроклимата лучше, чтобы стены могли «дышать». Как мы уже упоминали можно не обращать внимания на паропроницаемость утеплителя только при утеплении кирпичных и бетонных стен. Напомним, что должно соблюдаться правило, что каждый следующий слой изнутри наружу должен быть более паропроницаемым чем предыдущий. В случае монолитных стен – паропроницаемость любого слоя утепления будет выше чем стены. И для создания здорового микроклимата в таких домах важнее вентиляция, поскольку с паропроницаемостью стен уже ничего не сделать.

Цена утепления напрямую зависит от материала. Наиболее распространенными материалам для утепления стен и чердаков считаются:

1.     Минеральная вата (минвата). Волокнистый утеплитель из базальтовых и кварцевых волокон (стекловата). Очень хорошие показатели теплоизоляционных свойств. «Дышит», не горит, но цена высокая не очень подходит для условий с повышенной влажностью.

2.     Эковата. Современный изоляционный материал на основе целлюлозы. Мягкая используется только для утепления чердачных перекрытий.

3.     Жесткие полимерные теплоизоляторы в плитах – пенополистирол (пенопласт, экструдированный полистирол). Влагостойкий, легкий, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но горит и почти не проводит пар.

4.     Группа полимерных теплоизоляторов, которые наносятся в виде пены. Подходят для утепления чердаков, балконов и технических помещений. Это очень быстро и удобно. Но для наружного утепления стен не подходит.  

5.     Сыпучие материалы для утепления – керамзит, вермикулит. Используются как вспомогательные. Ими заполняют пространство между кладкой, используются для утепления полов и межэтажных перекрытий.

Как определится с толщиной утеплителя для внешних стен

Для этого нужно определить коэффициент теплового сопротивления существующей стены и сравнить его с нормативным для вашей климатической зоны. Ну или с тем показателем, который вы хотите достичь, он может быть выше нормативного. Опытные строители могут прикинуть толщину утепления на глазок, но мы приведем формулу для точного расчета. Тепловое сопротивление стены или другой конструкции обозначается латинской буквой R (м2*К/Вт). Этот показатель означает сколько тепловой энергии уйдет с одного квадратного метра поверхности при разнице температур между средами в 1 градус

R=δ/λ,

где: δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчётная теплопроводность, присуща всем материалам (Вт/м*К).

Полное тепловое сопротивление стены состоит из сопротивления несущей конструкции (кирпич, газоблок, бетон, дерево) и теплового сопротивления слоя утепления. Сумма этих коэффициентов не должна быть меньше следующих показателей.

для кровли или чердака R>6,0

для наружных стен R>4,0

для полов над подвалом R>2,0

для полов на грунте R>3,0.

Удельная теплопроводность утеплителя известна, сложности могут возникнуть только с определением теплового сопротивления стен. Не будем углубляться в тепловодность кирпича и бетона, достаточно будет средних показателей.

  • кирпичная кладка полтора кирпича – R=(2,2-2,5);

  • азоблок 30 см – R= (3,2-3,5).

Например, для кирпичной стены нам нужно добрать за счет утеплителя:

Rутепл = Rнорматив – Rстены = 4 – 2,5 = 1,5 м2*К/Вт

Удельная теплопроводность базальтовой ваты и пенопласта близка и в среднем составляет λ = 0,035 Вт/м*К.

Значит толщина утеплителя для кирпичной стены:

δ=λ*R = 0,035*1,5 = 0,0525 метра

Если округлить, то выйдет что нужно всего 50 мм. Но показатель норматива R=4 – это минимально необходимый показатель, и часто имеет смысл уложить утеплитель большей толщины.

Но учтите, что правило: чем больше, тем лучше - работает до определенного предела, и дальнейшее увеличение толщины утеплителя очень мало будет сказываться на улучшении теплоизоляционных свойств, а вот стоимость будет расти. Для той же стены из примера – хорошо если увеличить толщину слоя утепления с 50 до 100 мм, но 200 мм уже не дадут никакого существенного эффекта.

Также на толщину утеплителя влияет его теплопроводность. В примере два самых распространенных материала с близкими показателями удельной теплопроводности.

Но вот если утеплить дом PIR панелями толщина слоя утепления будет меньше при тех же показателях теплового сопротивления. Ведь удельная теплопроводность PIR утеплителя 0,022 Вт/м*К. Это значительно лучше, чем у минваты и пенопласта.

Часто бывают ситуации или конструкционные особенности, когда нужно вписаться в минимальную толщину, тогда на помощь приходят новые материалы и новые технологии.

 

Также на общий результат утепления и на выбор толщины влияет: климатическая зона, есть ли подвал, как он утеплен, конструкция и утепление кровли, а также общая площадь остекления дома.

На практике придется выбирать не только тип утеплителя, но определятся всего ст тремя вариантами толщины утеплителя:

  • 50 мм – минимальный уровень достаточно для пено и газоблоков, толстых кирпичных стен;

  • 100 мм – стандартный слой утепления для большинства стен частных домов старой постройки;

  • 150 мм для тонких и «холодных» стен из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Также на толщину и тип утеплителя влияет технология финишной отделки:

  • штукатурный слой – чаще всего сочетается с утеплением стен пенопластом;

  • сайдинг или фасадные панели – здесь важно учесть воздушную прослойку (вентиляционный зазор);

Утепление фасада снаружи: пенопласт и

экструдированный полистирол

Эффективными утеплителями эти материалы являются благодаря закрытой ячеистой структуре. Неподвижный воздух заключенный в пузырьки занимает до 98% объема утеплителя. Что делает эти материалы очень легкими. Также за счет закрытой структуры полистирол не впитывает влагу, а сам полимер не подвержен биологическому разрушению (не гниет и не плесневеет).

Пенопласт прекрасно сочетается с отделкой штукатуркой, а для защиты фундаментов и утепления подвальных и цокольных помещений лучше купить экструдированный пенополистирол, он же XPS или пеноплекс.

Преимущества применения пенополистирола:

  1. Малый вес – из-за чего дополнительная нагрузка на стены и фундамент минимальна. Это значит, что пенопластом можно утеплять стены старых домов без работ по усилению фундамента. 

  2. Выпускается в виде плит/листов разной толщины. Их легко крепить, легко резать и собирать даже сложные конструкции для утепления фасада со сложными выступами прочими сложностями. При работе не нужны респираторы и подобные средства защиты. Так как пенопласт не дает пыли из острых мелких частиц, как некоторые виды стекловаты.

  3. Материал влагостойкий, а синтетические компоненты полистирола не подвержены разложению под действием микроорганизмов, грибков и плесени.

  4. Долговечность. Срок службы пенопласта 25-40 лет, экструдированный пенополистирол может прослужить больше 50 лет, особенно если соблюдать технику монтажа, и не оставлять материал на солнце. Также высокая химическая стойкость. Полистирол хорошо переносит действие солевых хлористых растворов, а также щелочей из цементных растворов.

  5. Низкая цена – делает утепление стен пенопластом самой распространённой процедурой в Украине.

Недостатками утепления фасада дома пенопластом считаются низкая паропроницаемость листов и подверженность разрушению при воздействии прямых солнечных лучей. Из-за низкой паропроницаемости не рекомендуется утеплять пенопластом деревянные дома.

Кроме того, стоит отметить невысокие звукоизоляционные показатели, а также то, что при нагревании свыше 40 градусов материал может выделять небольшие количества формальдегида, стирола и других вредных вещества. Также полистирол горит и при горении выделяет ядовитые вещества в больших количествах.

Особенности и преимущества утепления

пеноплексом (экструдированный пенополистирол)

Экструдированный пенополистирол, или же пеноплекс, тоже имеет ячеистую структуру, но он монолитный, а не смесь из отдельных гранул как классический пенопласт. Да и процент содержания газа здесь заметно меньше. За счет этого листы XPS плотнее, тяжелее, но и намного прочнее, особенно что касается устойчивости к давлению. Прежде чем утеплять фасад пеноплексом, нужно разобраться в его разновидностях:

1.     Экструдированный полистирол, маркированный цифрой 31 – подходти только для утепления крыш и фасадов где давление и прочие механические нагрузки умеренные.

2.     Пеноплекс-35 универсальный материал и встречается чаще всего. Его можно использовать в полах под стяжку, утеплении фундаментов под засыпку, для неэксплуатируемых плоских крыш и т.д.

3.     Листы XPS 45 подходят для утепления эксплуатируемой плоской кровли, и других участков где есть регулярная неравномерная нагрузка. Но из-за высокой цены используется только там, где это действительно нужно.

Некоторые производители добавляют в маркировку область применения, чтобы стало ясно что утеплитель подобран правильно. Например, можно купить пеноплекс следующих модификаций:

1.     «Фундамент». Выдерживает значительное давление и подходит для всех подземных конструкций: цоколь, подвал и т.д. землей – это цоколь или подвал.

2.     «Кровля». Также материал высокой плотности. Не путать с утеплителями для скатных крыш. Этот вид экструдированного пенополистирола предназначен для плоских крыш с металлическим или железобетонным основанием.

3.     «Стена». Недорогой материал средней жесткости - разработан специально для внешних конструкций и отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям.

4.     «Комфорт». Подходит для применения в любых условиях, даже при повышенной влажности.

ВАЖНО! Пенопласт и XPS хоть и жесткие материалы, но мыши легко могут их прогрызть и устроить себе жилище в слое утепления. Поэтому нужно провести обработку от грызунов на этапе строительства и повторять не реже раза в год. Тогда грызуны предпочтут найти себе другое жилище.

Минеральная вата для утепления фасадов – особенности

и преимущества

Как бы ни был хорош пенополистирол, но в последнее время для утепления стен все чаще используют минеральную вату. А для коммерческого и гражданского высотного строительства нормами допускается только минеральная вата. Пожарная безопасность является ключевой причиной запрета пенопласта на высотных зданиях (больше 20 метров).

Кроме негорючести минеральная вата прекрасный звукоизолятор и в сочетании со специальным акустическим гипсокартонном можно добиться комфортных условий даже в домах возле автострад и оживленных улиц.

Преимущества утепления стен снаружи минеральной ватой:

1.     Пространство между волокнами не герметично, благодаря чему базальтовая стекловата обладают высокой паропроницаемостью. Это не дает скапливаться конденсату, а значит нет условий для развития грибка и плесени.

2.     В основе лежит минеральное волокно из базальтовых или кварцевых пород. При правильной укладке и стабильных условиях минеральная вата может иметь практически неограниченный срок службы. Некоторые бренды декларируют срок службы в 50-100 лет, чтобы как-то обозначить пределы гарантированного сохранения свойств. Поэтому минеральная вата это выбор на очень долгосрочную перспективу.

3.     Высокая огнестойкость. Из отдельных разновидностей базальтовой ваты делают техническую изоляцию горячих частей промышленного оборудования и даже огнеупорные перегородки. Минеральная вата обязательна для утепления всех зданий высотой выше 9 этажей. Если все же цена минерального утеплителя слишком высока делают комбинированное утепление со вставками минеральной ваты возле, дверей, окон и под крышей. Чтобы в случае пожара отсечь распространение огня на фасад кровлю или верхние этажи.

Волокна минеральной ваты покрыты специальным водоотталкивающим составом, и она не впитывает влагу. Даже если минеральный утеплитель намокнет это не испортит материал навсегда, после того как вата высохнет она вернет все свои свойства. Также она химически нейтральна и экологически безопасна. В ней не любят жить грызуны, минеральная вата не гниет и не служит основой для развития грибка и плесени.

Также благодаря упругой структуре минеральная вата легко переносит вибрацию, её легко плотно уложить между балками или стойками каркаса для сайдинга, чего не скажешь о жестких плитах пенополистирола.

Но есть у минерального утеплителя и недостатки:

  • значительно больший вес и большая сложность при монтаже;

  • несмотря на то, что влагу извне она практически не впитывает, между волокнами могут садится капельки конденсата – это больше актуально для утепления крыш поэтому там вата требует дополнительной защиты паро- и гидроизоляции.

  • цена на утепление минеральной ватой будет заметно выше, причем как на сам утеплитель, так и на работы по монтажу и последующей отделке.

Разновидности минеральной ваты для утепления стен

Под обозначением минеральная вата можно купить два вида утеплителя близкие по свойствам, но различные по сырью:

1.     Базальтовая вата – нити вытягивают на центрифугах из расславленной смеси габбро-базальтовых пород. Базальтовая вата, она же каменная прочнее, волокна не склонны к ломкости и образованию микрочастиц с острыми краями. Базальтовый утеплитель прекрасно держит структуру и не слеживается и не «сползает» под действием гравитации. Цена базальтовой ваты выше по сравнению со стекловатой.

2.     Стекловата – изготовлена из расплава кварцевого песка и стеклянного боя. Сырье дешевле, температура плавления ниже по сравнению с базальтом. В итоге стекловата заметно дешевле базальтовой. Но стекловата хуже держит структуру и почти не подходит для утепления стен. Зато это прекрасный материал для утепления скатных крыш.

 

Каменную вату для утепления фасада использовать немного сложнее ввиду того, что она тяжелее пенопласта. Но базальтовая вата намного безопаснее и помогает поддерживать здоровый микроклимат в помещении. Фасадная вата приклеивается и дополнительно крепится механически (тарельчатыми дюбелями). Поверхность стены должна быть сухой и ровной (насколько это возможно). Утепление минеральной ватой «прощает» больше дефектов и неровностей. Вата компенсирует и поглощает мелкие неровности, особенно если применяется фасадная вата комбинированной двойной плотности. Например, FRONTROCK MAX E (FRONTROCK SUPER), где верхний слой (скорлупа) имеет плотность 150 кг/м3, а внутренний более мягкий 80 кг/м3. Это не только снижает цену утеплителя, но и позволяет внутреннему слою «поглощать» дефекты несущей стены.

Обычная структура минеральной ваты – это хаотически переплетенные волокна склеенные в точках пересечения. Но для специальных задач есть базальтовая вата с упорядоченной структурой так называемые ламельные плиты и ламельные маты:

1.     Ламельные плиты для утепления с поперечной ориентацией волокон. Отличаются повышенной несущей способностью и прочностью на растяжение. Ламельный утеплитель выдерживают не только штукатурный слой любой толщины, но облицовку тяжелой плиткой поверх утеплителя.

2.     Ламельные маты с продольной ориентацией волокон. Предназначена для утепления технологического оборудования: воздуховоды, резервуары, корпуса оборудования сложной формы и т.д.

Благодаря стабильным свойствам, негорючести и даже огнеупорности, а также химической стабильности базальтовую вату можно использовать совместно с любыми материалами для отделки. Единственная рекомендация, чтобы внешний штукатурных слой тоже обладал хорошей паропроницаемостью, иначе пропадет весь эффект для поддержания здорового микроклимата.

При утеплении базальтовой ватой можно получить красивый фасад и теплый дом на многие десятилетия вперед.

Утепление стен теплоизоляционными панелями

и плитами из газоблока

Пеноблок и газоблок это близкие по свойствам материалы, с разницей в технологии производства и структуре. Оба материла имеют пузырьки воздуха в структуре, но:

1.     Пеноблок дешевле – но не такой прочный и структура ячеек открытая, а значит он склонен впитывать и накапливать влагу.

2.     Газоблок дороже, ячейки мельче, структура более однородная, ячейки закрытые. А значит газоблок более влагостойкий и стабильный материал.

Выпускается этот класс материалов как в виде больших строительных блоков из которых можно построить несущие стены с нуля, так и виде облицовочных плит. Также можно купить относительно тонкие блоки-кирпичи из которых строят внутренние перегородки, но также можно обложить существующее здание. Тем самым его утеплить и усилить.

А облицовочные плиты из газобетона выпускаются как гладкими так и с пазами для надежного сцепления друг с другом.

Монтировать на фасаде их следует по принципу кирпичной кладки, чтобы швы и стыки через ряд чередовались, тогда конструкция выйдет прочнее, а также исчезнет вероятность возникновения мостиков холода.

Для лучшего сцепления кроме клея иногда дополнительно применяют дюбели-зонтики.

Газобетонные плиты нельзя оставлять открытыми поскольку они накапливают влагу и если она замерзнет это начнет разрушать их структуру. Чаще всего их покрывают не пропускающей влагу декоративной штукатуркой.

Теплоизоляционные свойства газобетонных панелей конечно намного ниже чем у пенопласта или минеральной ваты, но в отличии от них этот вид утепления способен усилить стену, если правильно связать такое покрытие с фундаментом.

Теплоизоляционные панели или термопанели – это композитный материал где декоративный внешний слой неразрывно связан утеплителем. Внешний слой часто имитирует кирпичную кладку.

В основе термопанелей лежит пенопласт или экструдированный полистирол. Главное преимущество – скорость и легкость монтажа. Нет разделенных операций закрепления слоя утепления, а потом нанесения защитного и декоративного слоя. Теплоизоляционные панели наклеиваются за один заход, и сразу выглядят хорошо.

Но есть у этой технологии и недостатки:

  • довольно высокая цена;

  • нет механического крепления – термопанели держатся исключительно на клее, и может не выдержать и отклеится, поэтому нужно купить лучших из рекомендованных клеевых составов.

Итоговый разбор технологий утепления фасадов

Профнастил для фундамента

Оптимальным материалом для обшивки цоколя дома можно смело назвать профнастил. Это доступный, удобный в работе и неприхотливый в эксплуатации материал. К числу преимуществ профлиста относятся также:

  • широкая палитра оттенков, включая популярные цвета под камень, дерево, кирпич;
  • простота монтажа, с которым справится даже непрофессионал;
  • надёжность и долгий срок службы оцинкованной стали с полимерным покрытием;
  • низкая цена владения: не нужно регулярно окрашивать или обрабатывать, достаточно пару раз в сезон помыть водой из шланга с мягким мыльным раствором;
  • устойчивость к механическим воздействиям, солнечным лучам, атмосферным осадкам и смене температур.

Металлический профлист можно монтировать на цоколь из любого материала: дерева, кирпича, бетона. А также его легко сочетать с различными текстурами и цветами фасада.

Обшивка цоколя профнастилом.jpg

Как выбрать

Бывает ли какой-то специальный профнастил для цоколя? Нет. Выбирая профлист для отделки фундамента дома, вам придётся учесть несколько нюансов. С одной стороны при устройстве цоколя из профнастила более важную роль играет его декоративная функция, нежели несущая способность. Так что вполне подойдут такие низкопрофильные марки, как С-8, С-10, МП-10. Оптимальной толщиной металла будет 0,45-0,5 мм. Использовать профили с более толстой сталью будет нерационально.

Однако в том случае, если возле дома зимой часто скапливаются высокие сугробы или намерзает лёд, жёсткости стенового профнастила может не хватить, и он может быть повреждён. Чтобы снег и лёд не продавили профлист, стоит использовать более высокие профили – МП-20, С-21 или даже НС-35, МП-35.

C-8.jpgC-8.jpgC-10.jpg

Важно
В частных домах постоянного проживания отмостку обычно регулярно чистят от снега либо он сам подтаивает благодаря идущему от стен теплу, поэтому для устройства цоколя из профлиста можно использовать материал с низкой волной. Если речь идёт о дачном домике, в который зимой вообще никто не заглядывает, рекомендуем взять для отделки более жёсткий профлист, который выдержит давление снега.

Материалы и инструменты

Те, кто обшивал фундамент профлистом, знают, что помимо самого профнастила, необходимо приобрести также:

  • материал для обрешётки – деревянные бруски или стальной профиль;
  • крепёж – саморезы, гвозди, тарельчатые дюбели для теплоизоляции;
  • элементы отделки – планку отлива, угловые планки;
  • гидро- и теплоизоляцию.

Из строительного инвентаря вам потребуются:

  • рулетка;
  • уровень;
  • ножницы по металлу или электрический лобзик;
  • шуруповерт с регулировкой скорости;
  • молоток.

Подготовительные работы

Технология обшивки фундамента профлистом включает не только установку облицовочных листов, но и работы по обустройству тепло- и гидроизоляции, вентиляционных окошек.

Кроме того, предварительно нужно подготовить и саму поверхность цоколя к обшивке. Если стена старая, следует очистить её от осыпающейся штукатурки, грязи или других нестабильных элементов. Трещины – обязательно отремонтировать. Если цоколь выполнен из бетона или кирпича, его грунтуют.

Затем наносится гидроизоляция. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь дома. Как правило, для цоколя применяются битумные мастики, цементно-полимерные или полимерно-битумные составы. Их наносят на всю поверхность цоколя. Если требуется сделать несколько слоёв, нужно дождаться высыхания предыдущего.

Монтаж обрешётки для профлиста

Прежде чем начать отделку цоколя профлистом своими руками, необходимо смонтировать обрешётку из дерева или стальных профилей. Крепление профлиста непосредственно к бетонному (или любому другому) цоколю недоспустимо.

На поверхности цоколя отмечают точки крепления профилей подсистемы, монтируют кронштейны и крепят к ним профили. При работе с древесиной не забудьте обработать её антисептиками, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Обрешётку располагают перпендикулярно волнам профлиста. Если профнастил будет установлен вертикально, то на высоту стандартного цоколя, как правило, достаточно двух горизонтальных направляющих. Если вы решили смонтировать профлист параллельно земле, то профили обрешётки нужно ставить с шагом в 60-70 см.

В тех местах цоколя, где есть вентиляционные отверстия, вокруг них также монтируют обрешётку.

Обрешетка.jpg

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

Обшивка цоколя.png«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр компании «Металл Профиль», руководитель отдела монтажа компании «КЗФ» г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Крепление профлиста

Монтаж цоколя профлистом начинают от угла здания. Листы можно сразу заказать по высоте фундамента – как правило, прокатное оборудование позволяет изготавливать профлист длиной от 0,5 м с шагом в 1 см. Так вам не придётся самостоятельно тратить время на резку и отходов будет меньше.

В листах, которые попадают на участки с вентиляционными окошками, необходимо заранее сделать отверстия.

Фиксируют профнастил к обрешётке саморезами с пресс-шайбой или заклёпками. Первый способ наиболее универсальный, поскольку подходит как для стального, так и для деревянного каркаса (заклёпки – только для металлического). Кроме того, саморезы легко выкрутить, если потребуется замена одного листа.

Первый лист выставляют по уровню, далее монтируют с нахлёстом в одну волну, вкручивая саморезы в нижнюю часть трапеции.

Оформление вентиляционных отверстий

Чтобы избежать скопления влаги в подпольном пространстве, вентиляционные окошки нельзя перекрывать профлистом. Они оформляются в последнюю очередь, когда основная облицовка цоколя уже закончена. Для этого используют пластиковые или металлические решётки или дефлекторы. Их крепят к раме обрешётки, смонтированной ранее. Помимо стабильного притока воздуха, такое приспособление защитит подвал от грызунов и мусора.

Примыкание профлиста к земле без цоколя

Похожим образом монтируется цоколь из профлиста для зданий на сваях. Он называется забирка. В этом случае горизонтальные направляющие крепятся к вертикальным стойкам. Утепление, как правило, не производится, поскольку между наружным и внутренним пространством нет разницы температур, а, следовательно, не выпадает конденсат.

Как правило, так производится обшивка цоколя из профлиста для зданий на вечной мерзлоте. Поскольку почва промерзает полностью и нельзя давать ей оттаивать.

Утеплять или не утеплять?

Деревянный дом всегда намного теплее бетонного или кирпичного. Дерево не только красиво выглядит, но и экологично, поэтому деревянный дом дышит – внутри находиться комфортно. Конечно, принимая решение о необходимости утепления, владельцы заботятся не только об экономии, но и о том, чтобы сохранить свойства деревянного дома, отличающие его от построек из других материалов, прежде всего сохранить способность дерева «дышать».

Среди некоторых владельцев деревянных домов распространено мнение о том, что дерево само по себе теплое, ему не нужно утепление, а навязывание необходимости утеплить связано исключительно с выгодой для строительных компаний. В этом есть доля правды, но небольшая. Есть специалисты, которые считают, что достаточно укрепить только фундамент, но большинство считает, что утеплять все же нужно.

Многое решает регион, в котором находится дом. Если климат теплый и мягкий, а в доме зимой не живут, используя его, например, как дачный, то бывает достаточным утеплить только швы и обработать древесину специальными защитными средствами. Однако в регионах с суровыми зимами, где семья проживает весь год, потребуется утепление, без которого из-за усиленного отопления (которое в свою очередь связано с затратами) и под воздействием внешней среды дерево быстро выйдет из строя – начнет трескаться, гнить, рассыхаться, появятся мостики холода и ухудшится микроклимат внутри.  

Хотите сэкономить на отоплении, получить оптимальный микроклимат в деревянном доме и увеличить срок эксплуатации строения – грамотно утеплите деревянный дом.

Эксперты рекомендуют утеплять через два года после возведения дома, когда стены окончательно усядутся.

Есть определенное количество способов утепления снаружи и изнутри, однако большинство владельцев дома посчитали лучшим вариантом наружное утепление дома каменной ватой. Разберемся, почему это лучший вариант, и как такое утепление выполнить грамотно.

Почему лучше утеплять дом снаружи?

Давайте разберемся, какие есть альтернативы и почему лучше всего утеплять деревянный дом снаружи.

Почему внутреннее утепление менее предпочтительно? Во-первых, уменьшается полезная площадь, во-вторых смещается точка росы внутрь сруба, что намного сократит срок службы дома и нарушит комфорт для жильцов, в-третьих, сруб начинает гнить, разрушаться и вызывать плесень, что становится угрозой здоровью.

Утепление снаружи наоборот, является защитой от промерзания сруба, смещает точку росы во внешнюю сторону, что выводит конденсат наружу, вне деревянных конструкций.

Выбор оптимального утеплительного материала

Чаще всего утепление дома организуют каменной ватой в виде матов. Популярны также минеральные ваты – стекловата и шлаковата.

Все они отвечают основным требованиям к утеплению деревянного дома:

  • Паропроницаемость.
  • Низкая теплопроводность (чем ниже – тем лучше держится тепло).
  • Негорючесть.
  • Простота монтирования (основное требование – низкий вес).

Приемлемые показатели паропроницаемости демонстрируют стекловата, шлаковата, эковата. Просты в монтировании пенопласт и пенополистирол, однако они «не дышат», поэтому требуют более мощной системы вентиляции, что потянет серьезные расходы, на которых захочется сэкономить. Пенопласт и пенополистирол рекомендуют использовать для утепления цоколя и фундамента из бетона.

Используют для утепления также сыпучие утеплители – керамзитовый гравий и различные щебни. Они хорошо пропускают воздух и влагу, но не решают вопроса теплоизоляции – основной задачи утепления.

При желании сохранить первозданный внешний вид дома используют межвенцовые утеплители.

В качестве альтернативы каменной вате чаще всего рассматривают пенопласт, но не учитывают при этом достаточное вентилирование дома, поэтому таким образом его применять не рекомендуют, причем, категорически. Дело в том, что пенопласт не пропускает воздух, а это значит, что помещение получится герметичным, не будет «дышать», что негативно скажется на микроклимате в доме. В доме, утепленным пенопластом, будет повышенная влажность, а значит рано или поздно придется бороться с плесенью и грибком. Это основные минусы. Есть еще минус – быстрая воспламеняемость некоторых видов пенопласта и риск быть поврежденным грызунами.

Остается выбирать среди каменной или минеральной ваты – это материалы, которые пропускают воздух, непопулярны среди грызунов и не горят. Они в свою очередь бывают разной толщины и плотности. Тут выбор прост – чем плотнее маты, тем легче работать с материалом и дольше он сохраняет свои характеристики. Раз речь идет о доме, экономить тут не стоит.

Каждый материал из семейства минеральных ват обладает своими уникальными свойствами, которые стоит учитывать при окончательном выборе варианта утепления.

Каменная (базальтовая) вата

Такую вату выполняют из горных пород, используя чаще всего базальт, поэтому у нее такое название. Кроме базальта в состав включены связующие добавки, образующие утеплительный материал, имеющий такие свойства как устойчивость к возгоранию, высокая паропроницаемость, гигроскопичность, низкая теплопроводность, удобная для монтажа форма и невысокий вес, устойчивость к микроорганизмам и устойчивость к усадкам. Важно также, что при работе волокна каменной ваты не вызывают раздражений на коже, хотя и работа с ней и требует защиты. Каменную вату изготавливают в виде матов, плит, рулонов. Есть у нее и минусы – немалая стоимость и высокая хрупкость.

Стекловата

В основе стекловаты – кремний и большое содержание стеклянных отходов, что делает материал колким и опасным при монтаже. В состав добавляют известняк, доломит и другие компоненты. Выпускают материал в рулонах и плитах. Материал имеет высокую паропроницаемость, прочен, устойчив к возгоранию и перепадам температур, имеет низкую теплопроводность. Характеризуется высокой хрупкостью. Минус стекловаты в том, что при намокании она значительно теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому требует основательной гидроизоляции. Из плюсов – дешевле каменной ваты. Правда, дороже шлаковаты.

Шлаковата

Самая дешевая, но и меньше всего подойдет для утепления деревянного дома. В основе состава – отходы доменного производства. Выпускается в виде матов и плит, которые имеют низкую жесткость. Устойчива к высоким температурам, но уступает каменной и стекловате, имеет хорошие звукоизоляционные свойства, как и каменная и стекловата непривлекательна для грызунов, благодаря низкой жесткости удобна для обработки криволинейных поверхностей. Однако материал чувствителен к перепаду температур, требует серьезной защиты при монтаже.

Что нужно подготовить, чтобы утеплить дом минеральной ватой

Помимо матов минеральной ваты нужно подготовить два слоя пленки – гидроизоляционный и для ветрогидрозащиты.

Первый слой пленки защитит дерево от влаги. Его размещают на защищаемую поверхность из дерева. Пленка должна быть паропроницаема. Вторая пленка крепится после теплоизоляции. Она защищает от влаги, которая могла бы попасть извне. После этого внешнюю часть укрывают любой облицовкой, не забывая при этом обустроить вентиляцию. Между облицовкой и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, поэтому облицовку часто называют вентилируемым фасадом.

Понадобится также антисептик на два слоя, скобы для крепления, монтажный скотч, брус для обрешетки, анкерные гвозди, нож для резки матов, защитные перчатки и респиратор для работы с ватой. Сайдинг или профнастил для обшивки, или другой материал можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений – рынок предлагает широкое разнообразие.

Выбор и монтаж утеплителя

Так как цокольная часть здания эксплуатируется в условиях регулярного непосредственного воздействия воды (дождь, снег), крайне не желательно использовать гигроскопичные материалы. Лучше всего подойдёт пенополистирол – он гидрофобен (воду отталкивает, а не впитывает), не подвержен гниению, обладает низкой стоимостью при высоких теплоизоляционных свойствах. Тем не менее, коэффициент теплопроводности пенополистирола при повышенной влажности снижается.

Пенополистирол для утепления цоколя лучше брать экструдированный, он жестче. Особенно это касается случаев, когда в виде чистовой отделки будет применена тяжёлая плитка (например «дикий камень»).

На начальном этапе производства работ по утеплению цоколя необходимо подготовить поверхность. Для этого стена очищается от потёков раствора, локальных выступов (киркой) и т.п. Затем следует грунтование грунтовкой глубокого проникновения. После её высыхания выполняется гидроизоляция цоколя. Хорошо подойдут составы на основе эпоксидных смол.

Монтаж листов утеплителя происходит с помощью специального клеевого состава (продается в виде сухой смеси в мешках, замешивается с водой). Допускается применение специализированных пенных клеев (например, Tytan Styro 753).

При монтаже плит утеплителя необходимо добиваться общей плоскости внешних поверхностей.

После высыхания клея листы утеплителя дополнительно закрепляются специальным крепежом – дюбель-зонтами. Для этого сквозь утеплитель сверлят в стене отверстия диаметром 10мм. Глубина отверстий должна соответствовать длине дюбельной части крепежа. Наиболее распространённый типоразмер – 140мм. Отверстия, как правило, располагают так, что бы каждый лист был закреплён возле углов и в середине – по 5 крепежей.

При установке дюбель-зонтов следует обращать внимание на достаточное расклинивание дюбеля в теле стены посредством пластикового или металлического гвоздя, входящего в комплект крепежа. Некачественный крепёж часто трудно установить в отверстие, в этом случае приходится подрезать слой на дюбельной части.

Формирование защитного слоя

После монтажа плит утеплителя на цоколь приступаем к его отделке. Для этого нам понадобится фасадная сетка и клеевой (его ещё называют армируюущий) состав. Обычно это тот же самый клей – многие производители выпускают универсальные смеси, пригодные и для наклейки утеплителя, и для его «оштукатуривания».

Сетку обычно берут с плотностью не ниже 145 г/м.кв. Ею необходимо укрыть всю площадь стены. Стык отдельных кусков сетки следует выполнять нахлёстом в 5-10см. Наносим шпателем слой клея на участок стены, затем прикладываем сетку и повторно проходим шпателем по плоскости участка, утапливая сетку в клеевой состав.

Предлагаем купитьбетон в Москве с доставкой от 30 минут. Свой бетонный завод !

Участок стены со сформированным защитным слоем.

Для удобства работ стену лучше разбить на отдельные участки. Если их сделать слишком большими, состав будет успевать подсохнуть, что сильно затруднит его разравнивание шпателем.