Обшивка бруса вагонкой снаружи без утепления

Обшивка бруса вагонкой снаружи без утепления

Содержание

Способы защиты деревянных стен

Любая порода древесины не позволяет рассчитывать на то, что деревянный дом прослужит долго без дополнительных защитных технологий. Ведь дерево со временем разрушается под воздействием влаги и солнца: рассыхается, покрывается грибком и плесенью, гниет. Это – естественный процесс, предотвратить который смогут только дополнительные технологии обработки. Если говорить о клееном брусе, то этот материал также недолговечен: при длительном использовании он растрескивается, формируются трещины. В итоге не только внешний вид стен ухудшается, но и сам дом приходит в негодность.

Рис 2. Крепление брусьев (нужна дополнительная защита)

Опасно также попадание воды в межвенцовый зазор. Древесина от этого гниет и разрушается. Только внешняя отделка деревянного дома позволит сохранить его, обеспечит надежную и длительную эксплуатацию, а также хороший внешний вид многие годы.

Своевременная облицовка дома из бруса

Специалисты рекомендуют все отделочные работы выполнять своевременно и в строгом соответствии с технологией. Перед изучением всех подробностей работ по облицовке, сначала несколько предварительных сведений. Важно понимать, что усадка строений из брусовых клееных пиломатериалов ничтожна мала. Это объясняется тем, что дом из бруса имеет относительно не большой вес по сравнению с аналогичными зданиями из кирпича. Процент усадки, как правило, находится в пределах двух процентов. Опираясь на эти данные, не нужно приступать к отделке дома сразу после его возведения. Лучше дать время для усадки, пусть и незначительной. Как правило, для этого потребуется примерно 5-6 лет. Что произойдет за такой период со стенами деревянного дома из бруса? Они могут испортиться, отсыреть и прогнить, покрыться грибком. Чтобы избежать таких последствий, следует в первые годы после постройки отшлифовать брус, тщательно обработать его лаком, который служит для фасадных отделочных работ. В результате стены дома, конечно, будут более защищены от влаги, чем вообще без обработки. Однако не следует рассчитывать, что такой способ прослужит долго. Нужно обязательно возобновлять покрытие лаком стен снаружи, а буквально через 2 года начать облицовку дома из бруса выбранными отделочными материалами.

Отделочные материалы: знакомимся и выбираем

В этом разделе вы узнаете, какие материалы существуют для внешней отделки дома из бруса. Кроме того, сможете оценить достоинства и недостатки каждого варианта.

Чтобы выполнить облицовку деревянных стен дома, рынок строительных материалов предлагает различные возможности, в том числе использование:

  • сайдинга винилового;
  • сайдинга металлического;
  • блок-хауса;
  • термопанелей;
  • вагонки;
  • фиброцементных панелей;
  • кирпичной кладки.

Познакомимся чуть подробнее с каждым отделочным материалом

1. Сайдинг виниловый – хороший и весьма популярный способ облицовки, практичный, поскольку имеет заводскую покраску. Другие его привлекательные свойства – это устойчивость к ультрафиолетовым лучам, не выцветает на солнце.

Рис 3. Сайдинг виниловый

Кроме того, пластиковая отделка не нуждается в сложном уходе, легко монтируется, хорошо переносит наши климатические условия и достаточно долговечна. Благодаря этому набору свойств, Сайдинг виниловый пользуется любовью у многих застройщиков в качестве облицовки деревянных строений.

2. Сайдинг металлический весьма похож на предыдущий вариант: он практичен, надежен, удобен в установке и обслуживании, долговечен. Существенное отличие – больше вес и выше стоимость. Индивидуальные постройки редко облицовываются таким способом, поскольку владельцы отдают предпочтение виниловому аналогу.

Рис 4. Сайдинг металлический

3. Оригинальным вариантом отделки является блок-хаус. Этот декоративный материал хорошо имитирует внешний вид древесины, изготавливается при этом из пиломатериалов (отходов от производства бруса). В результате внешний вид дома, облицованного блок-хаусом, практически неотличим от натурального вида оцилиндрованных бревен.

Рис 5. Крепление панелей блок-хауса

Если рассматривать конструкцию монтажа, то она аналогична вагонке: крепление происходит по схеме «шип-паз». Однако у блок-хауса внешний рельеф очень точно передает рельеф натурального бревна. В малоэтажном строительстве такой отделочный материал чрезвычайно привлекателен с эстетической точки зрения. Вместе с тем, блок-хаус обладает всеми типичными недостатками дерева, и чтобы улучшить его характеристики с точки зрения устойчивости к негативным внешним факторам, необходимо покрыть панели лаком, антисептиками и другими специальными средствами. Так удастся избежать процессов гниения и рассыхания.

4. Термопанели – популярный материал для облицовки дома из бруса, способный надежно защитить древесину и сделать эксплуатацию дома экономично выгоднее и надежней.

Рис 6. Термопанели

Термопанели – это отделочный материал, изготовленный из пенополиуретана. Благодаря этому, термопанели имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Другой важной особенностью данного материала является его относительно небольшой вес и простота монтажа. К недостаткам можно отнести тот факт, что отделка дома с помощью термопанелей – это далеко не бюджетный вариант.

5. Вагонка (виниловая или деревянная) – выгодный и практичный материал для отделки фасада сооружения. Выбрав этот способ отделки, вы не только защитите стены от неблагоприятных природных факторов, но еще и сделаете это за разумную цену. Материал относится к средней категории стоимости и несложен в монтаже.

Рис 7. Деревянная вагонка

6. Фиброцементные панели – достаточно новый отделочный материал на отечественном строительном рынке. Он широко известен в Европе, но у российских потребителей только начинает пользоваться спросом.

Рис 8. Фиброцементные панели (цветовые решения)

Важным достоинством этого варианта отделки является возможность широкого выбора цветовых решений. Кроме того, такие панели имеют небольшой вес, хорошие термо- и звукоизоляционные свойства, надежно защищают деревянные стены здания от влаги, грибка и разрушений. Возможность крепить фиброцементные панели прямо на стену, без предварительной установки обрешетки, — серьезный аргумент в пользу выбора данного отделочного материала.

7. Кирпичная декоративная кладка – один из наиболее часто встречающихся вариантов отделки дома из бруса. Этот облицовочный материал отлично защищает древесину от разрушения, делает внешний вид деревянного дома элегантным и надежным. Но, к сожалению, сделать такую облицовку самостоятельно, без участия опытного специалиста, практически невозможно.

Рис 9. Декоративная кирпичная кладка

Монтаж Блок-Хауса

В данном разделе вы узнаете, как выполнить внешнюю обшивку брусового дома с помощью одного из самых известных и популярных отделочных материалов – блок-хауса.
Этапы монтажа блок-хауса на фасад дома включают:

  • тщательную подготовку стен снаружи дома;
  • предварительное утепление всех стен и установку несущей обрешетки;
  • подготовку панелей к процессу монтажа;
  • собственно, сама установка панелей.

Перед тем, как монтировать панели, необходимо тщательно выровнять и хорошо высушить все стены здания. Крайне важно проверить все деревянные поверхности, чтобы на них не оказалось поврежденных мест, на котором поселилась плесень или грибок. Если такие места обнаружены, весь поврежденный участок следует хорошо обработать специальной антисептической грунтовкой и зашлифовать. Кроме того, следует сделать гидроизоляцию стен, чтобы сделать древесину устойчивой к воздействию влаги. С этой целью на стены наносится водоотталкивающий состав, который сделает стены гидрофобными. Здание, в итоге, в течение всего времени эксплуатации будет надежно защищено от грибка и плесени, в том числе и на поверхности стен под панелями.

Рис10. Обрешетка на стенах из бруса

Сначала поверхность стен обшивается обрешеткой, и только затем на нее проводится установка панелей. Материал для обрешетки может быть различным – подойдут как деревянные балки, так и металлический профиль. Техника проведения работ требует, чтобы поверхность обрешетки была в одном уровне по вертикали. Добиться этого не так просто, но необходимо. Затем, после установки обрешетки, следует нанести на нее защитный слой лака (олифы). Прежде чем начинать установку обрешетки, обязательно поместите материал на 2 дня в естественные условия эксплуатации – на улицу. Так обрешетка выровняется по температуре и влаге с окружающей средой. Важный нюанс: чтобы в пазы вода не проникала, блок-хаус монтируют шипом вверх.

При монтаже можно использовать разные крепежные материалы, в том числе:
— гвозди (экономный, но ненадежный вариант, долго не выдержит нагрузок);
— оцинкованные саморезы (самый популярный вариант крепежа);
— специальные скобы (кляймеры).

Рис 11. Схема укладки блок-хауса

При использовании саморезов или гвоздей в процессе монтажа, нужно оставить потаи под шляпку гвоздя (самореза). Тогда шип на следующей панели сможет легко войти в паз.

Существует множество вариантов современной и качественной обшивки брусового дома. Обшивка – функциональная и эффективная защита древесины от влияния негативных факторов, которые способны повредить и разрушить дом. Подобрать правильный надежный материал для отделки совсем несложно. Советы специалистов помогут сделать выбор, и в результате срок эксплуатации стен деревянного сооружения может быть увеличен в 2-3 раза. Видео-ролик, размещенный к этой статье, даст много ценной информации по данной теме

  • Главная
  • Полезно знать
  • Обшивка брусового дома

Захватывая такую широкую тему, как обшивка брусового дома, стоит сразу отметить, что она может быть двух типов – как наружной, так и внутренней. При этом материалы и приемы используются разные, поскольку эти типы обшивки выполняются для различных условий и с разными целями.

Что касается наружной обшивки – ее выполняют после того, как дом дает усадку, спустя небольшой промежуток времени после окончания строительства. Как правило, используют при этом сайдинг – такое решение оказывается в наши дни самым распространенным. Но такой вариант не является единственным. Для обшивки дома можно применить также камень природный, кирпич, плитку фасадную. Все эти материалы можно увидеть в широкой продаже на строительных рынках, в магазинах, и приобрести по выгодным ценам.

Практичный сайдинг

Начнем с рассмотрения первого варианта. Сайдинг радует оптимальным соотношением качества и цены, радует практичностью как в эксплуатации, так и в обслуживании. Это очень функциональный материал, который позволяет придать фасаду презентабельный вид с минимальными затратами времени и средств. Этот материал имеет завидные декоративные качества, не требует покраски после монтажа и в дальнейшем. Заказать сайдинг можно в любом цвете, в том числе, и отделанным под дерево, покрашенным в металлик, и так далее.

Сайдинг достаточно прочен и устойчив – его не повредить механическими воздействиями, он не трескается со временем и не поддается коррозии, и даже наоборот: если фасад имеет какие-то дефекты, данный материал прекрасно их скроет. Его применение не потребует в дальнейшем работ по реставрации, поскольку до самого последнего дня эксплуатации материал будет иметь тот же внешний вид, что и на момент покупки.

Чем сайдинг полезен именно для бруса? – Хотя бы тем, что позволяет брусу дышать, но при этом защищает от ветра, прямых солнечных лучей, и других неблагоприятных воздействий. Сам по себе сайдинг не отличается токсичностью или горючестью, он безопасен во всех смыслах, и в том числе, в экологическом. Он создает полости, которые можно использовать под утеплитель и звукоизолятор.

Традиционный кирпич

Кирпичом дома облицовывают традиционно. Такой подход к облицовке радует небольшими затратами, возможностью создания очень привлекательного внешне изящного фасада, при работе над которым можно будет применить и фантазию. Что касается кирпича как материала для облицовки – здесь необходимо отметить, что он обладает неплохими защитными свойствами, и может создать достойное препятствие большинству негативных факторов, которые могли бы повредить несущим конструкциям. А еще такой подход гарантирует дополнительный уровень теплоизоляции, что делает дом уютнее и позволяет экономить на его отоплении.

Но стоит понимать, что эти работы окажутся достаточно трудоемкими, и что кирпич в дальнейшем может начать постепенно разрушаться, что потребует проведения капитального ремонта или даже замены облицовочного материала. А поскольку кирпич имеет значительный вес, работы нужно выполнять с максимальной точностью, при использовании только квалифицированного труда, иначе проблем будет не избежать.

Природный камень и его изящество

В последнее время достаточно популярным явлением стала облицовка фасада дома из бруса посредством применения природного камня. Конечно, это совсем не дешево, однако выбор свой в пользу именно такой методики делают в основном из-за декоративных качеств природного камня. Выбирая одну из его пород – та, что приглянется, и нанимая опытных мастеров для отделки, можно добиться самых разных, буквально любых эффектов – дом будет просто неподражаем.

Что касается функциональных качеств такого материала для отделки фасада – он прекрасно обеспечивает и теплоизоляцию, и звукоизоляцию, дарит комфорт и уют. Кроме того, природный камень всегда несет какую-то особую чарующую ауру, и потому его часто применяют и для внутренней отделки тоже. Если на то есть свободные финансы – ведь это действительно дорогой материал.

Популярная плитка

И напоследок хочется сказать еще об одном материале, который часто применяют для выполнения наружных работ и облицовки фасадов брусовых домов. Это специальная фасадная плитка, которая создана специально для того, чтобы имитировать самые разнообразные поверхности.

Применение такой плитки, специально приспособленной для фасадов, не требует укрепления конструкции, а по неприхотливости и долговечности она сравнима разве что с сайдингом. Монтируется такая плитка легко, в этом отношении никаких затруднений тоже не возникает, равно как и излишней траты времени.

Какой именно материал выбрать? – Все зависит от Вашего личного вкуса и потребностей, а также и от бюджета. Но в любом случае в первую очередь стоит выбрать надежных исполнителей, которые выполнят такую работу на совесть.

Вы построили чудесный дом из бруса, он радует глаз своим внешним видом, в нем комфортно и очень легко дышится. Вы можете оставить все в таком «первозданном» виде, но уже через несколько лет увидите изменения. Каким бы качественным не было покрытие дерева – антисептическое, влагостойкое – оно все равно изнашивается. Поэтому только внешняя отделка гарантирует долгосрочную службу деревянной постройки. Итак, облицовка дома из бруса: какие же способы ее существуют и в чем преимущества и недостатки каждой из них.

Чем можно облицевать дом из бруса.

Материалов, которые можно использовать для внешней отделки деревянного дома, не менее десятка. К наиболее употребляемым относятся:

  • Облицовочный кирпич.
  • Вагонка.
  • Имитатор бревна «блок хаус».
  • Сайдинг.
  • Природный камень.
  • Фасадная плитка.
  • Навесные фасады.
  • Другие материалы.

Какой бы вариант облицовки не выбрал хозяин дома, деревянные стены будут защищены от атмосферних явлений, а также намного усилится звуко- и теплоизоляция дома. С помощью облицовки можно скрыть коммуникации. Ну, а внешний вид дома сохранится безупречным на протяжении десятилетий. Раньше применялась так называемая «мокрая» отделка, то есть, проще говоря, штукатурка, но на деревянных стенах она не слишком хорошо себя зарекомендовала, утрачивая свои защитные качества уже через пару лет.

Облицовка дома из бруса кирпичом.

Облицовочный кирпич, пожалуй, один из самых популярных материалов для внешней отделки деревянного дома. Высокое качество и не слишком большая цена, а также функциональность заслуженно выводят облицовочный кирпич в лидеры отделочных материалов для домов из бруса. Кирпич может также служить украшением дома. Ассортимент облицовочного кирпича и его цветовая гамма достаточно широкая, поэтому дом получает благородный внешний вид, а также защиту от пожара, ветра, осадков. Кирпич укладывается на некотором расстоянии от деревянной стены, и таким образом создается пространство для вентиляции, через которое уходит конденсат. Следует учитывать, что кирпич – тяжелый материал, а фундамент под дом из бруса возводится обычно не слишком мощный, соответственно, нагрузка на почву и фундамент при облицовке кирпичом существенно усиливается.

Вагонка.

Не нужно думать, что вагонка – материал, который используется исключительно для внутренних работ. Профилированные доски из сосны, ели, лиственницы с монтажными пазами и шипами вполне успешно используются для облицовки дома из бруса, защищая его от влаги, придавая дополнительную тепловую и звуковую изоляцию. Ширина одной доски вагонки может быть от восьми с половиной до тринадцати с половиной сантиметров, а длина – от двух до шести метров. Выбирать следует вагонку с минимальным количеством сучков и со строго вертикальным направлением распила. Материал должен быть не пересушенным и не влажным, должны отсутствовать следы грибкового поражения.

Имитатор бревна.

Облицовка дома из бруса может быть выполнена из так называемого блок хауса. Он похож на вагонку, но более широкий – до 18 сантиметров и толстый – до 4,2 сантиметра. У имитатора бревна – «представительская» и эффектная внешность. Отделка дома блок-хаусом выделит строение из ряда других. При выполнении работ этим материалом нужно обязательно использовать гидроизоляционный слой. Элегантность и долговечность – основные отличительные характеристики имитаторов бревна и бруса.

Сайдинг.

Этот материал еще называют искусственной вагонкой. Скрыть дефекты постройки и придать идеальный внешний вид в любой цветовой гамме, защитить от влаги – все это позволяет сделать облицовка дома из бруса с помощью сайдинга – легкого полимерного материала. Монтируется он легко, в частности, и благодаря своему весу. Несмотря на то, что сайдинг – синтетический материал, он обладает вентиляционными и пожароустойчивыми свойствами, выдерживает как довольно высокие, так и низкие температуры, его легко мыть, он не выгорает, а самое главное – он прослужит очень долго. А вот минусы сайдинга – отсутствие звукоизоляционных и теплоизоляционных характеристик строения.

Природный камень.

Дом из бруса, облицованный природным камнем, выглядит шикарно. Несмотря на то, что считается, что камень не обладает теплоизоляционными свойствами, это не так. Дом, отделанный камнем, немного теплее. Но полностью дома ним облицовывают довольно редко. Причины две: очень большой вес и очень высокая цена. Как вариант используют комбинированную облицовку – снизу камень, сверху дерево.

Фасадная плитка.

После облицовочного кирпича фасадная плитка – еще один очень популярный материал для облицовки домов из бруса. Секрет ее популярности в огромном разнообразии оттенков и фактур. Дом, облицованный плиткой, может выглядеть и как кирпичный, и как каменный, при этом будет теплым. Фасадную плитку несложно монтировать, а ее цена порадует многих, у кого ограничен бюджет на отделку дома.

Навесные фасады.

Для облицовки дома можно использовать и навесные фасады, обычно их монтируют в регионах с холодным климатом, где дома требуют особенной теплоизоляции. Для установки таких фасадов сооружают специальные каркасы на расстоянии от стены и утепляют стены.

Вот основные виды облицовки дома из бруса. Изучив подробности каждого из них, можно выбрать самый оптимальный для себя.

Вопрос с обшивкой дома – один из самых сложных, ведь нужно, чтобы она была красивой и долговечной, но обошлась недорого. А еще, чтобы все можно было сделать очень быстро, поскольку облицовка – это завершающий этап строительства, и хочется уже побыстрее все закончить.

Позволяют ли современные фасадные материалы выполнить такую отделку? Вполне. Их ассортимент очень широк, и, чтобы выбрать конкретный материал, нужно иметь общее представление о каждом: что собой представляет, сколько стоит, плюсы и минусы, срок службы и нюансы монтажа.

Требования к облицовочным фасадным материалам

Обшивка дома выполняет две функции:

  • Декоративную. Делает фасад красивым и эстетичным, задает и подчеркивает стиль постройки, выделяет ее на фоне окружающих зданий.
  • Защитную. Защищает стены и внутреннее пространство дома от атмосферных воздействий.

Чтобы готовая облицовка могла выполнять обе функции, все фасадные материалы должны иметь:

  • Низкую теплопроводность – позволяет сохранять тепло внутри дома.
  • Повышенную или абсолютную огнестойкость – для защиты от возгораний и распространения огня в случае пожара.
  • Достаточную паропроницаемость – для благоприятного микроклимата внутри дома и защиты утеплителя от образования конденсата.
  • Высокую влагостойкость – для исключения впитывания влаги, которая приводит к разрушению материала.
  • Стойкостью к химическим веществам, грибку, микроорганизмам, грызунам и насекомым.
  • Устойчивостью к действию солнечных лучей, чтобы не выгорать на солнце и сохранять свои декоративные качества в течение всего срока службы.

Важно: обшивка должна обеспечить не только эффект утепления, но и достаточную шумоизоляцию, чтобы защитить внутреннее пространство от посторонних звуков.

Обшивка дома фасадными панелями

Недорогой вариант обшивки дома – фасадные панели. Этот тот же сайдинг из поливинилхлорида, но с несколько другой формой – в виде прямоугольника. Их можно крепить как на обрешетку, так и на стены, если они достаточно ровные. Средние размеры фасадных панелей:

  • Ширина – 320-460 мм.
  • Длина – 1000-1550 мм.
  • Толщина – 0,7-1,2 мм.

Плюсы фасадных панелей:

  • малый вес, облегчающий монтаж;
  • стойкость к коррозии;
  • устойчивость к влаге, гниению и грибку;
  • способность к самоочищению (грязь легко смывается дождем);
  • возможность монтажа в горизонтальном и вертикальном направлении;
  • большой выбор цветов и текстур (панели натурально имитируют дерево, каменную и кирпичную кладку);
  • срок службы – до 50 лет.

Советуем изучить: «Расчет фасадных панелей. Виды имитаций камня».

Как выглядит отделка фасадными панелями

Цена на фасадные панели

Стоимость фасадных панелей определяется их дизайном и производителем. Сегодня наиболее популярны следующие марки этого материала:

Советуем изучить: «Полный обзор фасадных панелей Grand Line: характеристики, дизайн, аналоги, плюсы, технология монтажа».

Обшивка дома с использованием обрешетки

В целом существует два варианта обшивки дома:

  • Непосредственно на стены, защищенные изнутри слоем пароизоляции. Обрешетка в этом случае не нужна. Таким способом часто выполняют обшивку под штукатурку на кирпичных и железобетонных стенах.
  • На обрешетку. Это система вентилируемого фасада, в котором между отделкой и стенами есть зазор, в котором, как правило, находится утеплитель.

Советуем изучить подробнее: «Все виды утеплителей: классификация по свойствам и составу».

Обрешетку выполняют из металлического профиля или деревянных брусков сечением 40х40 мм, влажностью не более 15-20% и пропитанных огнебиозащитой. Предварительно на стене выполняют разметку.

Обшивка из металлического профиля

В среднем шаг обрешетки составляет 300-400 мм, но важно учитывать длину (для вертикальных реек) и ширину (для горизонтальных реек) используемого материала. Также профили обязательно крепят вокруг оконных и дверных проемов.

Между брусками монтируют теплоизоляционный материал, который закрепляют анкерами-грибками. Сверху утеплитель закрывают супердиффузионной мембраной, фиксируемой на скобы строительного степлера. После этого можно приступать к обшивке.

Советуем изучить подробнее: «Гидроизоляционная мембрана FAKRO: ее функции, сфера применения, разновидности и технология монтажа».

Обратите внимание: для большей жесткости деревянной обрешетки между основными вертикальными брусками можно дополнительно крепить горизонтальные рейки.

Виды декоративной обшивки

Современные материалы для обшивки домов позволяют имитировать различные виды отделки. Так, кирпичную постройку можно преобразить в деревянный сруб, а на стене из дерева, наоборот, выполнить имитацию кирпичной кладки. Для этого используют следующие материалы:

  • сайдинг;
  • деревянную вагонку;
  • блок-хаус;
  • керамическую или каменную плитку;
  • термопанели.

Чем обшить деревянный дом:

  • виниловым, деревянным или металлическим сайдингом;
  • вагонкой (выйдет дороже, чем с сайдингом, но отделка будет презентабельнее);
  • блок-хаусом, который имитирует оцилиндрованное бревно (внешне напоминает привычную вагонку);
  • декоративной штукатуркой (сначала монтируются теплоизоляционные плиты, которые армируются сеткой).

Кирпичные дома более прочные и способны выдерживать более значительный вес. Поэтому вариантов отделки здесь больше. Чем лучше обшить кирпичный дом:

  • Сайдингом – самое экономичное и простое решение. Подойдет фиброцементный, металлический и виниловый сайдинг.
  • Фасадным клинкерным кирпичом. Подходит для отделки зданий из строительных блоков. Плохо поглощает воду ввиду изготовления из тугоплавких глин. Это позволяет использовать материал в любых климатических зонах.
  • Утепленной штукатуркой – разновидность «мокрого фасада», пользующаяся большим спросом.
  • Фасадной плиткой – недорогой и практичный материал с хорошими изоляционными характеристиками.
  • Натуральным камнем: сланец, песчаник, кварцит, мрамор, гранит. Это наиболее дорогой вариант отделки, требует ухода и осторожного обращения.
  • Искусственным камнем – хорошая альтернатива натуральному. Изготавливается из полимеров, смол, керамики или бетона.

Советуем изучить: «Расчет декоративного искусственного камня. Как производится и где применяется».

Для каркасного строения ввиду его легкости рекомендуется использовать облегченные варианты обшивки. Оптимальный выбор – сайдинг, легкий и экономичный, а еще позволяющий выполнить качественное утепление. Еще можно использовать ту же вагонку, блок-хаус и даже штукатурку.

Клинкерные термопанели

Одним из самых современных материалов для отделки дома снаружи выступают клинкерные термопанели. Они многослойные:

  • Нижний слой – теплоизоляционный. Представлен в виде утеплителя: пенополистирола или пенополиуретана, которые обладают хорошей теплоизоляцией.
  • Верхний слой – декоративный. Чаще всего представлен клинкерной плиткой, которая обладает максимальной прочностью и очень высокой морозоустойчивостью. Плитка очень натурально имитирует кирпичную кладку, делает фасад эстетичным и аккуратным, а еще защищает утеплитель от ветра, осадков и солнечных лучей.

Выполнение стыка клинкерных панелей

За счет такой структуры клинкерные термопанели одновременно выступают и утеплителем, и декоративной отделкой. Это позволяет ускорить процесс монтажа, поскольку этап обшивки теплоизоляционными плитами пропускается. Из плюсов термопанелей также отмечаются:

  • высокая плотность соединения панелей, исключающая проникновение холодного воздуха;
  • низкий процент водопоглощения (можно мыть фасад водой из шланга);
  • небольшой вес (достаточно ленточного фундамента, не требуется его укрепление);
  • быстрый и простой монтаж непосредственно на стену.

Монтаж термопанелей

Термопанели имеют специальную систему замковых соединений типа паз-гребень, которая обеспечивает очень плотное сцепление отдельных элементов. Для отделки всего фасада производители выпускают прямые и стеновые термопанели, а также угловые элементы к ним.

Общая технология монтажа панелей:

  1. Подготовка стен: устранение неровностей, углублений, сколов и прочих дефектов.
  2. Устройство обрешетки – необходима при монтаже на поверхности с неровностями, к примеру, бревенчатый сруб. Для необходимой жесткости каждая термопанель должна крепиться одновременно на 3 бруска обрешетки. Для примера возьмем термопанель Cherry rustik (цена от 2 250 руб./м2) с длиной 1050 мм. Чтобы расположить ее на трех вертикальных брусках, они должны располагаться с шагом 350 мм (1050/3 = 350 мм).
  3. Непосредственно монтаж термопанелей. На обрешетку их крепят при помощи саморезов и дюбелей, а на стены – посредством клеевого состава, предназначенного для наружных работ.
  4. Затирка швов, если укладка панелей производилась по шовной технологии. Это необходимо для окончательной изоляции утеплителя.

Как монтируют термопанели прямо на стену

Обшивка дома сайдингом

Рассматривая вопрос, чем обшить дом снаружи дешево, в первую очередь необходимо сказать о сайдинге. Этот материал:

  • устойчив к механическим воздействиям;
  • обладает противопожарной безопасностью;
  • не подвержен воздействию насекомых и микроорганизмов;
  • надежно защищает стены от ветра и осадков;
  • не подвергается действию солнечных лучей;
  • не обладает токсичностью;
  • прост в установке и доступен по цене.

В этой категории отделочных материалов наиболее популярны:

  • Виниловый сайдинг. Самый популярный и недорогой. Материал – поливинилхлорид (ПВХ). Устойчив к химическим веществам, может использоваться при любых температурах. При малой толщине сайдинг обладает достаточной жесткостью. Цена – от 100 руб./шт.
  • Фиброцементный сайдинг. На 90% состоит из композитного цемента и на 10% из фибры – тонкого стеклянного, полимерного или целлюлозного волокна, которое обладает армирующим эффектом. Цена – от 800 руб./шт.
  • Металлический сайдинг. Наиболее долговечный и прочный. Материал – тонколистовая профилированная сталь с цинковым покрытием и слоем порошковой краски. Цена – от 300 руб./м2.

Советуем изучить: «Виниловый сайдинг: как монтируют и рассчитывают все необходимое».

Виды фиброцементного сайдинга

Фиброцементный сайдинг представлен на рынке множеством разных марок. Одна из популярных – Cedral. В линейке производителя представлены 2 серии: Smooth с гладкой, слегка фактурной поверхностью и Wood с текстурой под древесину кедровых пород.

Еще сайдинг Cedral имеет 2 варианта монтажа: Cedral (установка с небольшим нахлестом) и Cedral Click (монтаж стык в стык). Преимущество материала также в большом выборе цветов – 30 оттенков светлых и темных тонов.

Фиброцементный сайдинг Cedral с монтажом внахлест

Цены на фиброцеметный сайдинг на примере Cedral:

Монтаж сайдинговых панелей

Сайдинг – это лучший материал для обшивки дома снаружи еще и по причине простоты монтажа. В каждой панели предусмотрены специальные отверстия для крепления к обрешетке. Через них прямо посередине вкручивают саморезы, оставляя между шляпкой и поверхностью панели хотя бы 1-2 мм в качестве зазора на случай температурного расширения.

Как крепить сайдинг к обрешетке

Особенности крепления доборных элементов

Монтаж ведут в направлении снизу-вверх. Все панели, идущие после первой, заводят в замок нижележащей, после чего на него надавливают до защелкивания. Максимальная длина сайдинга – 6 м. Если стена здания длиннее, то при монтаже необходимо пользоваться стыковочным профилем. Также в набор доборных элементов включаются внешние и внутренние углы, отливы, оконные и дверные откосы.

Полный комплект доборных элементов для монтажа сайдинга

Металлический сайдинг

Современный металлосайдинг применяется уже не только для обшивки промышленных объектов. Материал широко распространен в отделке частных домов. Срок службы металлосайдинга достигает 50 лет. Все благодаря особой структуре и защите сразу из нескольких слоев:

  • цинкового покрытия, обеспечивающего устойчивость к коррозии;
  • грунтовки, повышающей сцепление между металлом и краской;
  • порошковой полимерной краски, представляющей защитно-декоративную пленку.

Порошковое покрытие защищает металл от воздействия влаги и солнечных лучей, а также придает сайдингу определенный цвет или текстуру натуральных материалов: бревна, корабельной доски, блок-хауса, бруса, камня, кирпича.

Отделка металлическим сайдингом

Цены на металлический сайдинг

Профиль металлического сайдинга

Монтаж металлического сайдинга

Металлосайдинг монтируется так же, как и виниловый или фиброцементный. Общая технология включает:

  1. Подготовку стен и нанесение разметки.
  2. Устройство обрешетки.
  3. Крепление теплоизоляционных плит (чаще всего минеральной ваты) между рейками обрешетки, а сверху – гидроизоляции.
  4. Раскрой панелей для дальнейшей работы.
  5. Установка стартовой планки, внешних и внутренних углов.
  6. Монтаж сайдинга на обрешетку.

Монтаж стартовой планки

Монтаж внутренних и внешних углов

Советуем изучить: «Что нужно знать про базальтовый утеплитель: состав, характеристики, плюсы и минусы, виды и обзор популярных производителей».

Топ-7 материалов для обшивки дома

На основании отзывов можно составить рейтинг облицовочных материалов. Они расположены в следующем порядке:

  1. Фасадная декоративная штукатурка.
  2. Клинкерный кирпич и плитка.
  3. Фасадная плитка.
  4. Декоративный сайдинг.
  5. Природный и искусственный камень.
  6. Фиброцементный сайдинг.

Комбинированная отделка

При желании создать абсолютно уникальную отделку фасада, можно комбинировать сразу несколько облицовочных материалов. В таком случае открываются очень большие стилистические возможности. За счет комбинированной отделки посредством взаимного дополнения материалов удается добиться:

  • Индивидуальности. Проекты с комбинированной отделкой практически не повторяются.
  • Экономичности. Дорогой материал можно использовать в качестве акцента, а за основу выбрать более дешевый, к примеру, штукатурку.
  • Особого стиля. С помощью разных материалов можно отделить первый этаж от второго, подчеркнуть область мансарды под крышей и многое другое.

Какие материалы можно сочетать в отделке фасада:

  • Деревянный сайдинг и оцилиндрованное бревно (допускаются любые комбинации разных текстур дерева).
  • Дерево и натуральный или декоративный камень.
  • Древесину и штукатурку.
  • Брус и кирпич.
  • Камень и штукатурку (для домов в стиле готика).
  • Камень и кирпич (для классических экстерьеров).
  • Камень, кирпич и дерево (в деревенском стиле).

Комбинация в отделке дерева, камня и штукатурки

Вывод и советы специалистов

В поиске ответа на вопрос, чем обшить до снаружи дешево, не стоит полагаться исключительно на стоимость материала. К примеру, виниловый сайдинг – самая недорогая отделка, но для ее монтажа требуются доборные элементы, которые потребуют дополнительных затрат.

Важно даже время года, в которое предполагается производить монтаж. Сайдинг можно монтировать при любых температурах, а, к примеру, облицовочный кирпич лучше зимой лучше не использовать, поскольку высок риск появления в будущем высолов.

Не менее важно подбирать отделку с паропроницаемостью, которая выше, чем у материала стен. Тогда влага будет беспрепятственно выходить наружу и не станет накапливаться в них, приводя к промерзанию и разрушению. Таким образом, для разных типов домов подходят конкретные фасадные материалы, которые подбирают по характеристикам и свойствам.

В каких случаях внешняя обшивка дому из бруса действительно нужна. Известно, что древесина даже самая прочная, в том числе и клееный брус, подвержена процессам гниения, может разбухать под вилянием дождливых погодных условий, может негативно реагировать на агрессивное воздействие окружающей среды. Сохранить стены поможет обшивка стен.

Почему это нужно?

Дом из бруса состарившийся, потерявший первоначальную красоту или новый, недавно возведенный, требует наружной защиты. Не говоря уже о том, что после облицовки значительно улучшится его внешний вид. Дерево требует постоянного внимания, каждые 4-5 лет (крайний срок) требуется обрабатывать его защитными средствами, поддерживать здоровье древесины, вкладывать деньги, расходовать время. Обшивка сэкономит средства и силы нужно, делать её не откладывая.

Важно! Обшивать брусовый дом следует после 2-3х летней усадки, исключение составляет клееный брус, который практически не меняет свои формы.

Однако только грамотная облицовка дома станет его защитой. Главное достоинство древесины – её способность дышать. Правильная отделка заключается в сохранении прочности бруса, создании микроклимата благоприятного для здоровья древесины.

Деревянное строение нужно, прежде всего, уберечь от влажности. Повышенная влага создает условия для образования грибковых образований, плесени. Процессы гниения способны превратить дерево в труху в короткий срок. Уровень влажности стен после усадки составляет 10-12%, развитие грибковых колоний происходит, когда её уровень достигает 22%. Стены набухают от косых дождей, туманов, в период снеготаяния, дерево, как насос втягивает влагу и передает её межвенцовым утеплителям. Насыщение парами происходит изнутри дома.

Защита стен – вентиляция, пароизоляция. Использование диффузионных мембран, с множеством микроотверстий, ветрозащитных, отталкивающих капли влаги и пароизоляционных, не пропускающих водяной пар пленок – обязательно для правильной обшивки стен.

Важно! Нельзя применять полиэтилен, укутывающий конструкцию наглухо, не позволяющий дышать древесине. Использование обычного спанбонда, мегаизола и прочих пароизоляционных мембран предпочтительнее, кстати, стоят они не на много дороже.

Обязательным является устройство вентиляционных зазоров при любом виде отделки, которые способствуют выходу влаги, свободной циркуляции воздуха.

Для обустройства каркаса, на который монтируется отделочный материал, следует использовать деревянный брус сечением 4х5, 5х5. Чтобы создать рекомендуемую величину вентиляционного зазора в 4-5см, следует использовать контр рейку из того же бруса. Вентилируемый фасад предполагает наличие отверстий, закрытых решетками, которые обеспечивают свободное поступление воздуха.

Важно! Использование металлического профиля не рекомендовано. Металл промерзает, при оттаивании выделяется конденсат, наполняющий внутреннее пространство влагой.

В качестве утеплителя предпочтительнее лен или джут. Маты из этих материалов стоят не дёшево, но их использование себя оправдывает полностью. Минеральная вата со временем просядет, искусственные полимерные материалы, не дышащие, не слишком полезны для здоровья, натуральные же утеплители служат долго, защищают надежно.

Какими свойствами должны обладать материалы?

Материалов для обшивки дома много. Но необходимы те, которые обладают важными для этой цели характеристиками:

  • низкой теплопроводностью;
  • высокой огнестойкостью;
  • биологической устойчивостью;
  • инертностью к химическим средам;
  • воздухопроницаемостью.

К этому стоит добавить простоту монтажа и невысокую стоимость. Эстетические достоинства материалов имею не последнее значение.

Для облицовки брусового дома строительный рынок предлагает сегодня разные варианты, рассмотреть стоит лишь некоторые из них. Это:

  • блок-хаус;
  • профнастил;
  • сайдинг;
  • кирпич;
  • термопанели.

Данные материалы обладают несомненными достоинствами, имеют недостатки. У всех разная стоимость и эксплуатационные параметры. Каждый тип отделки может быть использован для брусового дома, с точки зрения сохранения стен, их защиты.

Отделка блок-хаусом

Преимущества блок – хауса начинаются с привлекательности внешнего вида. Это особенно ценно для тех, кто хотел бы сохранить облик деревянного строения. Блок-хаус по методу изготовления бывает:

  1. деревянным;
  2. металлическим;
  3. виниловым.

Первый изготавливают из натурального дерева, путем обработки «квадрат в круге», спиливают внешние полукружья бревен, пропитывают специальными составами, запаковывают, исключая всякую деформацию. К недостаткам можно отнести вес отделки, создающий серьезную нагрузку на фундамент и несущие стены, что следует учитывать при отделке старых домов, как правило, не имеющих фундаментов.

Металлический блок – хаус имитирует дерево, бывает стальным или алюминиевым. Явным плюсом материала является долговечность, стойкость к износу, инертность к солнечным лучам, биохимической агрессии. Современные производители предлагают разнообразие цветовой гаммы, изысканность фактур, покупателю предоставляется достойная возможность выбора.

Виниловый блок – хаус изготавливают из ПВХ, его преимуществами являются долговечность, легкий вес, устойчивость к температурным перепадам. К недостаткам стоит отнести хрупкость материала, особенно в условиях сильных морозов. Эстетические данные приемлемы.

Монтаж блок – хауса производят на деревянный каркас, установленный на предварительно подготовленную и обшитую мембранной пленкой стену.

Важно! Брус, используемый для каркаса, требует дополнительной обработки антисептиками и антипиренами. Остаточная влажность бруса не должна превышать 12%. Если вес одной палки ощутим – нужно сушить.

Шаг обрешетки 50-60см, контр обрешетку делают из бруса такого же сечения или 30х40мм, устанавливают на слой ветрозащиты. Монтаж панелей блок – хауса начинают снизу вверх. Следует следить за горизонталью установки. Нижняя часть здания (минимум 30см от земли) обшивается камнем или цокольными панелями.

Блок – хаус оснащен удобными замковыми соединениями, крепить панели к обрешетке можно кляймерами, саморезами, оцинкованными гвоздями.

Отделка профнастилом

Главным преимуществом профнастила считается его цена. Так же как и все рассматриваемые в статье материалы, он прост в монтаже, а потому популярен у тех, кто все делает своими руками. Кроме того, профнастил прочен, имеет хорошие эксплуатационные характеристики, небольшой вес, не особо увеличивающий нагрузку на несущие стены и фундамент.

Производители предлагают однотонные листы или с рисунком, имитирующим дерево. Листы выпускаются толщиной от 0,8мм до 1мм, высота гофры колеблется от 8мм до 35мм, ширина листа также разная от 1076х1035 до 1200х1150 мм.

Что такое профнстил, это стальной гофрированный лист с внешним покрытием, конторе бывает двух типов:

  1. цинковое;
  2. полимерное.

Довольно часто используемое покрытие – оцинковка. Оно наносится в процессе проката листа методом горячего нанесения. Использование такого профлиста вряд ли украсит дом, унылые цвета, скучная серость даже для забора не подходит, кроме того, со временем материал становится уязвим для коррозии, единственным преимуществом является низкая стоимость.

Совет! Лучше использовать профлист с полимерным покрытием, его стоимость не на много отличается от листов с оцинковкой, а преимущества намного выше.

Комбинированное покрытие из цинка с алюминием устраняет эти недостатки. Профлист приобретает вполне достойные технические характеристики, стойкость к биохимическому воздействию, истиранию, антикоррозийные свойства. Полимерные покрытия, обладающие аналогичными химико-техническими показателями, ещё и выглядят привлекательно. Наносят полимеры поверх оцинковки. Пластоизол слоем в 175 микрон защищает от ультрафиолета, полиэстер добавляет блеска поверхностям, пурал значительно улучшает прочность листа и его внешний вид.

Обшивают профлистом поверхности стен по принципу вентилируемого фасада. При необходимости прокладывают слой утеплителя, обязательную пароизоляцию и ветрозащиту. Монтировать можно на каркас из деревянного бруса или металлопрофиль.

Шаг профиля 60см. Сначала устанавливают кронштейны с функцией самовыравнивания на саморезы. Установка производится по одной вертикали. На кронштейны ставят П-образные вертикальные профили. Затем крепят утеплитель, пароизоляцию. Затем монтируют профлист. Крепят саморезами со шляпками и шайбами.

Важно! Между шляпкой и профлистом должен оставаться компенсационный зазор, необходимый для расширений материала под воздействием тепла. На стыках устанавливаются доборы, чтобы их скрыть.

Крепление на брус аналогично, только вместо П-образных профилей устанавливают поставленные на ребро бруски.

Цоколь больших размеров в принципе не нужен, но его присутствие важно в плане эстетического совершенства фасада.

Обшивка сайдингом

Отделка сайдингом относится к наиболее популярным видам оформления фасада. Материал сравнительно не дорогой, обладает всеми нужными техническими и эксплуатационными достоинствами. Достаточно сказать, что служит такая отделка до 50 лет. Дома обшитые сайдингом выглядят привлекательно, аккуратно.

Вначале производят обязательную подготовку стен, извлекают ненужные детали, снимают фонари, отливы, подоконники, вынимают гвозди. Щели и трещины заливают герметиками. Брус обрабатывают антисептиками, пропитками с защитными свойствами, продлевающими жизнь древесины.

Совет! Лучше использовать силиконовые герметики, при затвердевании они изолируют трещины от влаги, скрепляют их, усиливая спаянность дерева.

Для каркаса предпочтительнее использовать брус 40х40, 40х50мм, обработанный антисептиком от гниения и микроорганизмов. При монтаже нужно следить за ровностью линий, чтобы поверхность сайдинга была идеальной, используют уровень.

Утеплитель укладывают между стойками обрешетки, сверху монтируют пароизоляционную мембранную пленку. Затем устанавливают обрешетку, для получения вентилируемого фасада. Брус для неё может быть меньших размеров 30х40мм.

Монтаж сайдинга начинают со стартовой панели. Все последующие планки устанавливают с зазором для теплового расширения. Углы оборудуют специальными элементами, так же отдельные детали понадобятся для обрамления оконных и дверных проемов. Производители считают, что для монтажа сайдинга, достаточно замковых соединений, которыми оснащены все планки, однако практика показывает, что дополнительная фиксация саморезами не помешает.

Выбор сайдинга велик. Отличными свойствами, гигроскопичностью, инертностью к биохимическому воздействию, долговечностью, отличается пластиковый сайдинг. Его цена вполне доступна среднестатистическому доходу. Недостатком является хрупкость, особенно в морозы, средняя сопротивляемость горению. Металлический сайдинг отличается повышенной износостойкостью, не выгорает на солнце в отличие от пластикового. Долговечность и способность сохранять первозданный вид – его особые преимущества. Недостатки – более высокая цена, большой вес. Деревянный сайдинг не пользуется особым спросом. Такая защита требует постоянного ухода, обработки антисептиками, защищать дерево деревом не разумно. ДЖЛя отделки цоколя существует специальный сайдинг – цокольный.

Отделка кирпичом

Обшивка кирпичом представляет собой возведение барьера немалого веса. Планировать такую облицовку следует на стадии проектирования. Кроме того, требуется грамотно обустроенная система вентиляции, для освобождения бруса от избыточной влажности. Целесообразно применение кирпичной облицовки только в том случае, если дом выложен из бруса сечением 150х150, сэкономив на материале стен, придется потратиться на дополнительное утепление, чтобы эксплуатациия не разорила семейный бюджет.

Фундамент должен быть широким, чтобы площадь подошвы выдерживала общие нагрузки. Вентиляционный зазор шириной не менее 50мм к ширине утеплительного слоя. Потребуются вентиляционные отверстия, оборудованные решетками во втором ряду кладки через каждые 10 метров.

Крепят кирпич к брусовой стене при помощи связей – металлических элементов, один из которых замуровывается в шов кладки, а второй забивают в брус. На 1м в длину кирпича 5 связей, в высоту связи монтируют на каждый 5-й ряд.

Важно! Облицовку кирпичом делают только после полной усадки.

Дом после обшивки выглядит презентабельно, солидно. Его эксплуатационные характеристики повышаются.

Нюансы, которые нужно учитывать

При покупке деревянных панелей внимание нужно уделить таким моментам:

  1. Условия хранения (как хранить вагонку правильно?).
  2. Качество древесины, самих панелей, пазов, гребней, декоративной стороны.
  3. Влажность, метод сушки.
  4. Рекомендуемый способ крепления.
  5. Срок пригодности для эксплуатации, который штампуется на этикетке упаковки панелей.
  6. Наличие информации с описанием качеств, особенностей, технических характеристик облицовки.
  7. Допустимые лакокрасочные или другие защитные материалы в соответствии с сортом дерева, формой профиля, другими особенностями материала.

Внимание
Даже при самых точных расчётах количества материала нужно приобретать минимум 10-15% запаса. Это делается для замещения испорченных, треснувших, повреждённых при транспортировке панелей, из-за невозможности точного расчёта покрываемой площади из-за пазово-гребневого способа крепления.

Сфера применения

Если говорить о деревянной вагонке, то она чаще используется как обшивка стен внутри бревенчатого дома. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление комнат. Дизайн с деревянной вагонкой может быть ярким акцентом террас и балконов.

Мастера, предоставляющие услуги по обшивке стен утверждают, что наиболее затруднительно крепление широких панелей. Да и дизайнеры советуют разнообразить внешний вид обшивки, сочетая широкие и узкие панели вагонки.

Вариантов обшивки деревянной вагонкой может быть два:

  • Горизонтальная. Обшивка выполняется от угла.
  • Вертикальная. Крепеж выполняется от пола до потолка.

Разновидностей пластиковой вагонки несколько. Например, самый экономичный вариант – виниловая вагонка. Она подходит только для отделки изнутри. В качестве внешней отделки дачи подойдет ПВХ-вагонка для наружных работ. Она устойчива к морозам, так как содержит в составе специальные компоненты.

Сфера применения МДФ-вагонки – облицовка внутри. Это часто применяемый материал для отделки прихожей в квартире. Панели МДФ, покрытые лаком – распространенный вариант отделки ванной. Влага и пар этому материалу не страшны, как, впрочем, и другие негативные факторы.

Эти панели отличаются многочисленными вариантами укладки.

Кроме вертикального и горизонтального расположения, известны такие способы, как:

  • укладка «елочкой»;
  • комбинированная укладка.

Алюминиевая вагонка применяется для отделки внутри и снаружи. На потолке их можно применять при условии тщательно изолированной проводки. Алюминий – хороший проводник электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля приведет к очень большому ущербу.

Алюминиевую вагонку возможно использовать и как отделку стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.

При соблюдении всех требований использование алюминиевой вагонки влечет следующие выгоды:

  • экономичность;
  • эстетичность;
  • долговечность;
  • простой уход.

Стадии монтажа

  1. Крепеж пароизоляции;
  2. Установка непосредственно каркаса;
  3. Установка теплоизоляции;
  4. Проведение гидроизоляции;
  5. Возведение каркаса второго;
  6. Наружная отделка вагонкой.

Первоначально следует выбрать материал, который будет выступать в роли пароизоляции, обычно для этих целей используют рубероид, алюминиевую фольгу или даже обычную полиэтиленовую пленку.

Обязательным условием является наличие вентиляции фасада дома, для чего пароизоляционный слой прибивается непосредственно к рейкам, прибитым на стене. Рейки следует крепить на расстоянии одного метра, а ширина их должна быть примерно 2,5 сантиметра. Для дополнительной вентиляции проделываются отверстия (20 мм) внизу и вверху между рейками.

Установка каркаса

Каркас можно сделать своими руками из досок, закрепив их к стене здания в вертикальном положении. Толщина досок должна быть в диапазоне 40-50 мм, а ширина около 10 сантиметров.

Расстояние между досками необходимо оставить меньше ширины листов утеплителя на 1-2 сантиметра.

Монтаж теплоизоляции

Теплоизоляционное размещение – это дальнейший этап, которого требует отделка дома вагонкой снаружи.

Происходит он посредством следующих шагов:

  • Установка пластов минеральной ваты происходит без зазоров между ними;
  • Чтобы добиться этого, необходимо класть по два слоя минеральной ваты одновременно, толщина 50 мм;
  • Главная особенность кладки – стык нижних плит накрывается серединой верхнего слоя, при этом, благодаря природной упругости, дополнительных крепежей не потребуется, что можно увидеть по фото.

Установка каркаса под финишную обшивку

Согласно шагам, о которых говорит инструкция выше, далее следует заняться установкой второго каркаса.

На доски первого каркаса сверху гидропленки следует прибить рейки. Толщина их должна составлять 2-3 см, ширина 0,5 мм. Это дает возможность дополнительной вентиляции и удалению конденсата на гидропленке;

Каркас из бруса под панели

Чтобы не дать грызунам и насекомым проникнуть в пространство внизу, его следует закупорить посредством металлической сетки.

Отделка наружного слоя посредством вагонки

Заключительным этапом является наружная обшивка стен вагонкой:

  • Процесс начинается с приготовления досок нужной длины, начинать следует снизу, при этом стартовую доску располагают пазов вверх, обязательное условие – использование уровня для обеспечения ее ровного положения;
  • Убедившись в том, что доска закреплена, следует прикрепить ее гвоздями (зажимами). Заготовку следует обязательно выровнять перед креплением;

Установка на зажимы — кляймеры

  • Далее происходит установка второго листа вагонки по стандартной системе паз-шип. Чтобы шип верхней доски плотно входил в паз нижней, следует использовать деревянный молоток;
  • Закрепив вторую доску, следует вставить остальные.

Некоторые секреты монтажа представлены на фото

После того, как вагонка снаружи подверглась полному монтажу, приступают к вертикальной фиксации досок по углам досок. Здесь обязательным моментом является наличие нахлеста, когда одна заходит на другую.

По аналогичному пути оформляются оконные наличники, фронтон обшивается чаще всего путем горизонтального закрепления досок. Только после завершения всего процесса обшивки следует приступать к покраске.

Приступая к простой покраске, следует соблюдать некоторые нюансы:

  1. Вся поверхность предварительно обрабатывается шлифовальной машинкой. В ней необходимо наличие закрепленной наждачной бумагой (зерно 40-25-80 или 120);
  2. В случае использования масляной краски, необходимо нанести олифу в два слоя, а краску наносить только после ее полного высыхания.

Как установить плинтуса на стену с вагонкой

Для эстетичного вида обшитые стены оформляют напольными и потолочными плинтусами. Иногда их необходимо монтировать и на стену (угловые). При отделке углов руководствуются такими правилами: если есть смежная необшитая стена, то плинтус устанавливают на нее, а при размещении между двумя обшитыми крепить следует к более короткой. Эти меры не должны препятствовать тепловым деформациям и усыханию поверхностей, подверженных им в наибольшей степени. Если стена оформлена вагонкой, то фиксация плинтусов производится с помощью финишных гвоздей.

После завершения установки панелей рекомендуется установить плинтусы в нижней и верхней части стен.

Из забивают сквозь тело, узкая шляпка уходит в массив. Данные места затем обрабатываются восковым карандашом. Если поверхность не плоская (например, бревенчатая), прибить обычный плинтус удастся не всегда. Могут оставаться зазоры. Вероятно, что в углах плинтусы вообще не сойдутся. Вместо них можно применять плоские наличники. Они плотно ложатся на стену, а сделать их можно собственноручно, в том числе из вагонки.

Уход

После того, как изучена инструкция по монтажу вагонки и применена на практике, казалось бы, можно и расслабиться. Но нет! Теперь надо в подробностях узнать, как правильно ухаживать за материалом.

В действительности все не так сложно:

  • выдерживать ту влажность в помещении, которая не повредит доски;
  • для дольшей эксплуатации без изменений, обрабатывать панели пропитками, маслами и лаками (такой подход еще и обновит внешний вид);
  • для высокой устойчивости материала к высокой влаге, дождю, ветру, морозу, дощечки обрабатываются антисептиком с борной солью.

Важно! Ни в коем случае при уходе не использовать абразивные вещества.

Как красиво покрыть стены?

Перед тем, как обшить дом своими руками, необходимо выделить время на акклиматизацию досок в помещении, где они будут монтироваться. На это потребуется не менее двух дней. Иначе доска может покоробиться и деформироваться на стене. Не рекомендуется проводить монтаж при отрицательной температуре или высокой влажности воздуха.

Этапы монтажа вагонки:

  1. Подготовка стен. Она включает утепление и гидроизоляцию.
  2. Подбор материала, подготовка необходимых для работы инструментов.
  3. Выбор метода обшивки. Всего их четыре: горизонтальная, вертикальная, по диагонали, фасонная.
  4. Установка обрешётки, на которую будет монтироваться вагонка. При необходимости под ней размещается электропроводка.
  5. Обшивка стен вагонкой.
  6. Нанесение финишного декоративного или защитного покрытия (лака, краски).
  7. Установка розеток, светильников.
  8. Монтаж плинтусов, оконных и дверных наличников.

Снаружи

Поэтапный процесс обшивки дома вагонкой снаружи:

Монтаж пароизоляционного слоя. Он может быть выполнен из нескольких материалов: плёнки, фольги или рубероида. Назначение слоя – вентиляция и пароотведение. Крепится материал на деревянные рейки шириной 2,5 см, расстояние между ними – 1 м. Сверху гвоздями крепится пароизоляция. На всей поверхности делают отверстия 2 см в диаметре для движения воздуха.

Установка каркаса. Для его сооружения используются доски толщиной 5 см и шириной 10 см. Они размещаются на стене вертикально, торцом к поверхности. Расстояние между элементами каркаса – чуть меньше размера листов утеплителя.

Теплоизоляция стен. Выбор материала и его толщина производится, исходя из температурных показателей климата местности. При работе необходимо избегать просветов между листами утеплителя. Если слоёв несколько, то стыки должны быть расположены в шахматном порядке. Если утеплитель размещён правильно, без зазоров и плотно, то дополнительный крепёж не требуется. Подробно о том, как помещение утеплить при работе с вагонкой, рассказано в отдельном материале.

Создание гидроизоляционного слоя

При размещении плёнки важно, чтобы шероховатый слой был расположен наружу — только так материал не пропускает воду и отводит пары наружу. Вариант крепежа плёнки – скобы

Все швы делают внахлёст, дополнительно закрепляются скотчем.

Установка второго каркаса. На первое основание прибиваются деревянные рейки 3х5 см для дополнительной вентиляции. Внизу по периметру дома располагают мелкую металлическую сетку от грызунов.

Отделка фасада вагонкой. Все доски предварительно обмеряются и подрезаются под размер. Работы проводятся снизу вверх. Первая доска располагается пазом вверх, а шипом вниз. Её тщательно выравнивают по уровню, только после этого прибивают или закрепляют специальным зажимом. Следующая планка располагается в паз к предыдущей. Чтобы она стала плотно, её необходимо слегка ударить киянкой. Когда пазы вагонки совпали, вторую рейку закрепляют. Последующие элементы монтируются аналогично.

Закрепление досок. Когда вся вагонка установлена, зафиксирована, её нужно дополнительно закрепить вертикально, заходя одной доской на другую. В укреплении также нуждаются оконные и дверные проёмы.

Монтаж декоративных элементов.

Покраска, покрытие лаком или защитным составом.

Фото в интерьере комнат

Деревянные ламели применяются как в загородных домах, так и в квартирах.

Интерьер кухни с вагонкой

В этой комнате оформление бывает различным: полная внутренняя отделка стен, частичная, зонирование. Как бы вы не планировали использовать дерево, перед установкой покройте его защитным лаком — это убережет от влаги и облегчит уборку.

Облицовывая стены от пола до потолка, отдельно защитите фартук — в этой зоне лучше использовать более подходящие материалы (кафель, панели).На кухне в стиле прованс уместно будет сочетание досок с обоями, для лофта — с кирпичом, сканди — с крашеными стенами.

Если у вас студия или кухня-гостиная в большом доме, с помощью деревянной вагонки разделите функциональные зоны. К примеру, сделайте деревянную отделку только возле обеденного стола или дивана.

Используя декоративные панели над кухонным гарнитуром или рядом с ним, правильно выбирайте фасады: они должны быть лаконичными. Верхние шкафы можно заменить на полки.

Гостиная, обшитая вагонкой

Есть множество идей, как может выглядеть гостиная. Вначале определитесь — вы будете использовать планки на стенах или потолке?

Теплый оттенок дерева над комнатой окутает её уютом, к тому же в потолочных ламелях легко разместить несколько источников освещения.

Стены обшивают все полностью, 1-2 или делают акцентную. Последнюю логично расположить или за диваном, или напротив него. Мультифункциональным залам подходит зонирование — например, чтобы отделить зону работы или хранения.

Цветовая схема зависит от ваших предпочтений: белая вагонка и яркие детали интерьера или цветные доски и нейтральный дизайн.

На фото пример симбиоза белого цвета с натуральным деревом

Фото вагонки в ванной комнате

Несмотря на пониженную влагостойкость дерева, его можно использовать в мокрых зонах. Главное, покрыть стену защитным составом.

Как бы то ни было, обшитые евровагонкой стены не должны находиться над ванной чашей или в душевой. Пусть они располагаются в отдаленных участках — возле унитаза или раковины, тогда ремонт прослужит вам долгие годы. Ещё одно исключение — потолок, его лучше покрасить или натянуть.

Вагонка в интерьере прихожей и коридора

Зачастую в панельных домах коридоры узкие и неуютные, горизонтальная обшивка коротких стен раздвинет пространство и сделает его приятнее. На длинных стенах крепите ламели по вертикали или диагонали. Интересно смотрятся панно — к примеру, вы можете создать из досок очертания горных вершин или городского пейзажа.

Дополнительный бонус в прихожей — вам не понадобится специальное оборудование, чтобы повесить дополнительный крючок или полку.

Вагонка в спальне

Самое эффектное расположение вагонки на стене в спальне — за кроватью. Сделайте акцент на стену или исправьте геометрию комнаты с помощью правильной укладки полос.

Интерьер с планками натурального оттенка в спальне с белой мебелью выглядит свежо и останется актуальным на долгие годы.

На фото оформление комнаты отдыха в стиле кантри

Вагонка в детской комнате

Для детей особенно важно использование экологичных материалов, поэтому деревянные панели здесь на первом месте. К тому же, её вариативность и простота обработки позволяет создавать причудливые рисунки на стенах и потолке, что является бонусом в оформлении детской

Примеры отделки балкона вагонкой

Чтобы сэкономить на ремонте балкона или лоджии, но получить качественный результат — крепите доски на стены и потолок. Вам не придется выравнивать поверхности и как-то подготавливать их — достаточно прогрунтовать от плесени и грибка, сделать обрешетку и установить ламели.

С чем можно сочетать?

Сочетание вагонки с другими отделочными материалами — популярное решение, позволяющее использовать деревянную отделку в любой комнате дома.

Обои. Такой тандем применяют в гостиной, спальне, детской, кухне и даже ванной. Как правило, панели занимают ⅓, ⅔ или половину высоты стены от низа. Переход между ними облагородьте молдингом или деревянной планкой. Чтобы добиться визуальной гармонии, окрасьте вагонку в один из оттенков, который присутствует на обоях.

Керамическая плитка. Замечательный дуэт для ванной, туалета и кухни. Покрасьте дерево в один тон с кафелем для маленькой комнаты или используйте контраст для большой. Ванная комната из вагонки натурального оттенка и белой плитки смотрится ультрасовременно и свежо.

На фото темный гарнитур с яркими акцентами

Камень. С одной стороны союз может показаться необычным, но его диктует сама природа. Гладкие плиты с деревом используют в мокрых комнатах, текстурный — в гостиной или на кухне.

Кирпич. Белая кирпично-деревянная стена понравится поклонникам скандинавского дизайна, темное патинированное дерево с красным кирпичом — прекрасно для лофта.

Монтаж вагонки внутри дома

Начнем с того, что вагонку монтируют только на обрешетку. Ее элементы – это деревянные бруски сечением чаще или 40х40, или 50х50 мм. Хотя принимаются разные вариации, главное – прочность собираемой конструкции.

Так как вогонку можно укладывать по горизонтали или вертикали, соответственно элементы деревянного каркаса укладываются вертикально и горизонтально. Шаг установки – 1-1,5 м.

Обрешетка под деревянную вагонкуИсточник rusolymp.ru

Утепление стен и потолка

Обратите внимание, что и как в случае с вентилируемыми фасадами, внутренняя отделка дома вагонкой может производиться с утеплением. Чаще так и делают, чтобы снизить теплопотери

Для этого между элементами каркасной конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Внутри дома используют минераловатные плиты. Их толщина учитывает сечением установленных деревянных брусков. Если требуется увеличить толщину утеплительного слоя, то на обрешетку набиваются дополнительные бруски.

Очень важен момент в проведении теплоизоляции – создать условия, при которых на утепляемой плоскости не оставались зазоры между теплоизоляционным материалом и элементами обрешетки. Это стопроцентные мостики холода, которые сведут на нет все порывы, сделать дом теплым.

Итак, утепление проведено, остается только закрыть все сделанное гидроизоляционной мембраной. Все дело в том, что минеральная вата – материал, который быстро впитывает влагу. После чего тут же теряет все свои теплотехнические качества. Поэтому его надо оградить от негативного воздействия влажных паров воздуха, находящихся во внутренних помещениях загородного дома.

Утеплитель и гидроизоляционная мембранаИсточник www.remontnik.ru

Это делается так:

  • начиная снизу, укладывают поперек каркасной конструкции полосу гидроизоляции шириною 1 м;

  • ее крепят к обрешетке металлическими скобами, используя степплер;

  • сверху укладывают вторую полосу внахлест первой со смещением 10 см;

  • крепят точно так же;

  • стык двух полос закрывают самоклеящейся лентой;

  • и таким способом до потолка.

Укладка облицовки

Как только отделываемая плоскость будет готова, можно переходить к облицовочным процессам. То есть непосредственно к укладке вагонки. Начинают от пола, куда точно по горизонтали устанавливают одну панель шипом вверх. Ее крепят к каркасу саморезами по дереву или гвоздиками, закручивая (забивая) в паз изделия. Это чтобы шляпки крепежей не были видны. Сегодня все чаще мастера используют совершенно другие крепежные изделия, которые не портят сам отделочный материал. Называют их кляйммеры. На фото ниже показано, как с их помощью крепится к обрешетке вагонка.

Крепление панели вагонки к каркасу кляйммерамиИсточник domsdelat.ru

Собирается нижний горизонтальный ряд. Затем второй с установкой шипа в паз. И таким способом заполняется вся отделываемая плоскость.

На самом деле монтажный процесс несложный, для мастера с большим опытом эта работа на пару дней. Главная его задача – грамотно собрать каркас и правильно уложить облицовочный материал.

Как правильно подготовить?

Укладка деревянных ламелей на стены или потолок помещения требует обязательного обустройства каркаса. При отсутствии обрешётки со временем полотна могут деформироваться или искривить целую плоскость.

Дом

Особенность внутренней отделки дома заключается в применении материала, обладающего определёнными защитными свойствами, стойкостью к перепадам температур, влаге, конденсату, огню, другим вредным факторам.

Прежде, чем обшить стены деревянного дома изнутри, необходимо предпринять все достаточные меры по организации максимальной теплоизоляции стен, применяя технику конопатки и прокладки утеплительного, паро- и гидроизоляционного слоя с внутренней стороны. Это делается, чтобы в результате разности температурных режимов с обеих сторон панелей на поверхность материала не выступал конденсат

Важно
Требуется нанесение защитных слоёв на поверхность деревянных стен, элементов обрешётки и самих панелей. Поскольку на 100% заизолировать нельзя ничего, то нужно приблизить конструкцию к этим показателям с одновременной защитой древесины для надёжности.

Кирпичный дом или здание из пенно- или газоблоков тоже требует отделки фасада, поскольку важно снизить разность температур для облицовочного покрытия

Внутри панели крепятся горизонтально, вертикально, по диагонали или комбинациями разных участков с разной ориентацией ламелей (о способах крепления вагонки узнайте тут). Работы проводятся по стандартной технологии с последующей обшивкой нащельниками, плинтусами, планками, перемычками, что создаст монолитную структуру.

Баню и парилку

Для бань и парилок есть ряд требований, которые нужно обеспечить перед обшивкой деревянной вагонкой:

  1. Сначала обеспечить теплоизоляцию со стороны фасада и внутреннего помещения. Это повысит долговечность панелей.
  2. Затем обработать средствами, защищающими от влаги, гниения, патогенной микрофлоры, натуральными маслами или морилками все деревянные элементы.
  3. В бане, кроме высоких температур, частой смены температурного режима, повышенной влажности, есть риск возгорания от печки или раскалённых камней. Поэтому организация такого помещения требует обязательной обработки древесины антипиренами без использования лакокрасочных составов, отличающихся лёгкой воспламеняемостью.

Чтобы покрытие дольше служило, крепить его нужно с минимальным повреждением структуры волокон. При отделке бани лучше применять кляймеры или монтажные скобы, которые располагаются внутри пазов и крепят материал непосредственно к брускам обрешётки.

публикации

Готовые примеры

Очень часто при использовании вагонки получаются интерьеры, в которых четко прослеживается «эффект сауны». Чтобы избежать подобных ошибок, нужно обязательно разбавлять обшивку, добавлять больше цвета.

Видео описание

В видеоролике мастер рассказывает о том, как скомпоновал в бане интерьер из вагонки и камня:

Для оформления гостиных комнат, окна которых выходят на южную сторону, дизайнеры рекомендуют выбирать вагонку темных оттенков коричневого цвета

Чтобы она выгодно смотрелась, важно делать хорошее искусственное освещение, потолки при этом специалисты советуют просто белить и красить. Если в помещении при этом покрашенной оставить одну из стен и обшить деревом оставшиеся три, оформление от этого только выиграет

Можно наоборот, обшить вагонкой только одну акцентную стену, а остальные три поклеить обоями. Тоже будет смотреться очень хорошо.


Интересный вариант комбинированного оформленияИсточник 1povagonke.ru

Если нужно применить вагонку для отделки спальни или кухни, лучше использовать для этого светлую вагонку под покраску. Если сверху ее покрасить белой или светло-серой полупрозрачной эмалью, получится уютное пространство. К нему хорошо подойдет светлый текстиль с точечными яркими акцентами (скатертями, покрывалами).

В спальне вагонкой дизайнеры советуют отделывать стену, возле которой потом встанет изголовье кровати. Для этого подойдет вагонка любой формы, любого цвета. Главное, чтобы он потом был увязан с общей гаммой интерьерного наполнения и декора.

Видео описание

В видео показаны идеи интерьеров загородных домов, в которых присутствует вагонка:

Обобщение по теме

Вагонка из дерева, пластика и МДФ – универсальные отделочные материалы для тех, кто хочет быстро, без сложных грязных работ сделать ремонт внутри дома. Чтобы они долго служили и радовали своим теплым внешним видом необходимо тщательно выбирать ламели, знать и соблюдать технологии установки, изучать предварительно отзывы тех, кто уже имеет опыт эксплуатации того или иного вида отделки.

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.


Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелейИсточник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.


Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламелиИсточник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

  • первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
  • в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
  • в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
  • вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;


Схема скрытого крепления вагонки гвоздямиИсточник izvagonki.ru

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели

Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.


При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимойИсточник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.


Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезыИсточник parki48.ru

Что такое вагонка

По сути, это доски, которые хорошо отшлифованы, сформированы по лицевой стороне и подрезаны под определенный размер. В конструкции досок добавлены элементы замкового соединения. С одной стороны это паз, с другой шип.

Как и весь пиломатериал, вагонка классифицируется по сортам, начиная с самого низкого «С», заканчивая классом «Экстра». Понятно, что цена материала зависит от сорта изделия. Не будем вдаваться в подробности сортамента, просто обозначим, что когда стоит задача, провести отделку вагонкой внутри дома – цена работы за метр квадратный определяется и стоимостью отделочного материала. То есть чем выше сорт, тем дороже его установка.

Казалось бы, что это абсурд

Ведь, неважно, какой материал используется для облицовки. Услуга предлагается на отделываемую площадь

Но это не всегда так, потому что к дорогому материалу и отношение другое. С вагонкой низкого качества могут работать и мастера с невысокой квалификацией, у которых и оплата невысокая. А вот уложить сорт «Экстра» доверяют мастерам с большой буквы. А они по низким расценкам работать не будут.

Сортамент деревянной вагонкиИсточник beaver-news.ru

Выбирая вагонку для обшивки стен и потолка, необходимо учитывать характеристики самой древесины, из которой материал изготовлен. К примеру:

  • у вагонки из осины самые высокие теплотехнические качества, к тому же внутри древесины нет смоляных включений, поэтому вагонку из этого дерева в основном используют для обшивки бань и саун;

  • самый эконом вариант – сосна;

  • по твердости ель превосходит две выше обозначенные модели, но уступает по твердости дубу;

  • дуб очень красивый, обладает приятным цветом и текстурой;

  • лиственница, как и дуб, очень прочна.

Дубовая вагонка отличается цветом и текстуройИсточник parilkaspb.ru

Профиль вагонки

Необходимо отметить, что вагонка – это не просто доски с ровной лицевой стороной. Хотя и такой вариант на рынке присутствует. Существует большое разнообразие форм, что дает возможность провести облицовку внутри дома с учетом дизайнерского наполнения пространства.

К примеру, вагонка «американка» – это лицевая плоскость, скошенная под углом. Блок-хаус – это панели с имитацией бруса, то есть имеют выпуклую лицевую часть. Модель «Штиль» – это доски без фасок. То есть на отделываемой поверхности формируется обшивка без видимых стыков.

На самом деле производители предлагают достаточно широкий ассортимент, так что есть возможность выбрать необходимый вариант, обозначенный дизайн-проектом.

Итак, с отделочным материалом разобрались, переходим к технологии отделки вагонкой внутри дома: цены на работу и пошаговая последовательность проводимых операций.

Вагонка американка со скошенной лицевой сторонойИсточник tr.decorexpro.com

Утепление дома из бруса снаружи

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи? На какие параметры бруса обратить внимание при выборе утепления.

 До сих пор очень много людей даже из числа строителей продолжают действовать по принципу: «Деды-прадеды строили, не утепляли. Вот и мы проживем!». Проживете-то проживете, но вот сколько энергоресурсов вы затратите, чтобы обеспечить более-менее сносную жизнь в деревянном доме из бруса!? На самом деле, чтобы ответить на вопрос об утеплении надо обратиться к строительным нормам, а так же термину «сопротивление теплопередачи». Так вот, для помещений постоянного проживания в российских климатических условиях оно – это самое сопротивление теплопередачи должно составлять от 2,6 до 4,9. Например, для географической широты, на которой находится Москва и Санкт-Петербург тепловое сопротивление находится в диапазоне - 3,01 - 3,2, а например, для северных городов Сибири сопротивление составляет 4,9 - максимально. Величина эта прописана в нормативных документах и определяется ГОСТами. Для того, чтобы понять какая толщина бруса или утеплителя должна соответствовать нормам – обратимся к следующим цифрам…

Сопротивление теплопередаче бруса разных сечений:

 

Утепление профилированного бруса естественной влажности:

Брус сечением 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 0,73 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,1 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,29 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 250 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,85 R ,(м2·°С)/Вт

 То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если  только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм   имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки!!! (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт - что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм! 

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус. 

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

 В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом? 

Как утеплить дом из бруса с помощью минваты, пеноплекса и пенопластом

Современные домики из бруса популярны для оформления дачных участков. Особенность материала в том, что благодаря системе соединения шип и паз он позволяет состыковать элементы без зазоров. Конопатить стены не придется, сквозняки в таких домах исключены. Однако важно разобраться, надо ли утеплять дом из бруса и как это лучше сделать.


Требуется ли утепление дома из бруса

К основным преимуществам дерева относятся:

  • Хорошая теплопроводность. Оно хорошо удерживает температуру, сохраняя комфортный микроклимат.
  • Отсутствие щелей. Венцы настолько точно прилегают друг к другу, что поддувания полностью исключены.

Поэтому тем, кто планирует использовать домик только в дачный сезон, утеплять необязательно. Если после усушки образовались небольшие зазоры, достаточно заделать их. Но в случае, если вы собираетесь посещать участок зимой и тем более жить там, то следует разобраться в том, как утеплить дом из бруса снаружи, какие материалы для этого использовать. Проведение утепления позволит использовать постройку круглый год и не платить большие суммы за электроэнергию.

Самостоятельное утепление: плюсы и минусы

Основные плюсы наружного утепления:

  • Защита стен от грибка, плесени, конденсата.
  • Экономия на электроэнергии.
  • Защита стен от негативного воздействия внешней среды. Если утеплить и обшить дом из бруса, получится не только решить основную задачу, но и продлить срок его службы, защитить от появления трещин, расслаивания, гниения.
  • Теплые конструкции более уютны, комфортны.
  • Красивая фасадная обработка увеличит декоративность домика, сделает его более привлекательным. Качественно подобранный утеплитель может стать украшением постройки.
  • Частично повышается шумоизоляция, поэтому, если участок находится рядом с автомагистралью, утепляющий материал поможет снизить уровень шума.
  • Возможность экономии полезной площади – утепление домика дает возможность отказаться от монтажа радиаторов и обогревателей.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса, однозначно положителен. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам. Некоторые решаются на самостоятельное проведение работ, полагая, что таким образом смогут сэкономить. Если нет опыта, то лучше доверить это мероприятие специалистам, например, мастерам компании «Уютная дача». Они помогут подобрать материал, выполнят работы быстро и качественно.

Единственный плюс самостоятельного выполнения – возможность получить бесценный опыт, но вы потратите время, нервы и деньги, кроме того, результат работы при нехватке опыта часто оказывается плачевным. Поэтому не стоит рисковать, лучше позволить специалистам утеплить дом из профилированного бруса.


Порядок проведения работ по утеплению

Рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса, делать это следует снаружи. Порядок действий:

  • Монтаж на стену обрешетки с шагом на 1-2 см меньшим, чем ширина выбранного утепляющего материала.
  • Обрешеткой может быть брус, уголки из металла.
  • Утеплители различны, например, минеральная вата, которая помещается между рейками каркаса, после чего закрывается мембраной. Она защитит утеплитель от сырости.

Прежде чем утеплить деревянный дом из бруса, нужно грамотно подготовить поверхности. Для этого их зачищают от грибка, плесени, остатков старого покрытия. Имеющиеся щели запенивают монтажной пеной. Методов утепления четыре:

  • Навесной. Подразумевает использование каркаса, внутрь которого помещается материал.
  • Мокрый. Используется штукатурка.
  • Облицовка, например, сайдингом, выполняет две функции одновременно, утепляя и декорируя строение.
  • Напыление. Используют особые материалы, которые наносят на поверхности профессиональным оборудованием.

Давайте разберемся, как утеплить стены дома из бруса, и каким методом. Наиболее популярные – навесной или облицовка.


Выбор утеплителя

Утеплителей существует достаточно много, каждый из них имеет достоинства и недостатки, знание которых поможет сделать правильный выбор.

Основные требования, которым должны соответствовать все утеплители:

  • Пожаробезопасность.
  • Экологическая чистота, наличие вредных испарений даже при повышенной температуре недопустимо.
  • Низкая теплопроводность – залог того, что выбранный материал будет хорошо сохранять тепло.
  • Прочность, длительный срок службы.

Популярный, хотя и устаревший материал – пенопласт. Он недолговечен, горюч, некачественный пенопласт может выделять токсичные вещества в воздух. Кроме того, он привлекателен для мышей. Однако, продумывая, как утеплить дом из бруса изнутри, многие останавливаются именно на пенопласте из-за его дешевизны. Стены предварительно грунтуют. После – оклеивают плитами пенопласта, затем – армируют и штукатурят. 

Очень часто дома из бруса утепляют минватой, она хорошо сохраняет тепло, однако имеет внушительную толщину слоя. Материал дышащий, пропускает воздух, поэтому в помещении будет комфортный микроклимат. 

Процесс предполагает такие действия:

  1. Установка металлического карниза, его монтаж к стене на дюбелях.
  2. Нанесение на поверхность клеящего состава.
  3. Плиты минваты прикладываются к стене и фиксируются.

Нередко дома из бруса утепляют пеноплексом. Этот материал экологичен, устойчив к воздействию сырости, пожаробезопасен. Относится к дорогим, но он настолько практичен, что часто выбирается именно он.

Как утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом:

  1. Подготовить поверхности.
  2. Сделать гидроизоляционный слой.
  3. Монтировать обрешетку.
  4. Поместить утеплитель.
  5. Сверху – еще один слой гидроизоляции.

Утепление домов снаружи

Важно разобраться, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, от правильного выбора материала во многом зависит итоговый результат. Наружная работа позволяет сэкономить полезную площадь, продлить срок службы фасада за счет того, что он защищен от осадков и перепадов температуры. Кроме того, отделочные материалы защищают древесину от почернения, посинения, улучшают эстетичность жилья. Единственный минус – необходимость проведения работ при теплой погоде.

Самый популярный вариант – утеплить дом из бруса снаружи сайдингом. Кроме самого сайдинга, потребуется хороший утеплитель, например, пеноплекс или минвата. Вид сайдинга можно выбрать любой. Деревянный привлекателен, не боится влажности и перепадов температур, однако поверхности нужно будет обрабатывать антисептиками. Виниловый устойчив к механическим нагрузкам, отличается многообразием цветов, однако предрасположен к температурному расширению, поэтому при монтаже следует делать зазор.

Металлический сайдинг наиболее распространен, он долговечен, устойчив к УФ-излучению. Возможна и имитация текстуры натурального дерева. Поэтому, решая, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, можно остановиться именно на металлическом сайдинге.


Утепление углов дома из бруса

Кроме стен, важно продумать, как утеплить углы дома из бруса, поскольку именно здесь наиболее вероятна возможность теплопотерь. Усадку неизбежно дают даже конструкции из самого тщательно просушенного материала, перекосы между венцами – причина того, что появляются щели. Первичная усадка происходит через 1-1,5 лет после возведения домика. Затем, в течение 1-2 лет можно столкнуться с усушкой. Наконец, через 10 лет ранее выбранный уплотнитель изнашивается и требует замены.

Способы утепления углов:

  1. Конопатка стыков внутри и снаружи строения. Способ древний, трудоемкий, но по сей день не утрачивает актуальности.
  2. Полимерная герметизация. Позволяет решить проблему раз и навсегда, единственный минус – технология дорогая.
  3. Ветровая защита – облицовка – фасада вагонкой или блок-хаусом.

Утепление клееного бруса

Специалисты расходятся во мнении, как утеплить дом из клееного бруса и нужно ли это сделать. Одни уверены, что материал очень хорошо удерживает тепло сам по себе и в дополнительной обработке не нуждается. По их мнению, стандартный брус с сечением 200 мм, вполне хорошо показал себя даже при значительных морозах. Другие полагают, что неутепленная постройка походит только для сезонного проживания. Правы и те, и другие, все зависит от климата региона и конкретной зимы.

Таким образом, утеплять ли дом из профилированного бруса или нет, каждый решает самостоятельно. Если он будет посещаться только в дачный сезон, то нет смысла тратиться на проведение работ. Но если вы будете ездить на участок зимой, то лучше заранее позаботиться о своем комфорте и продумать утепление.

Нужно ли утеплять дома из профилированного бруса?

Деревянный дом – всегда будет в тренде. Это капитальное многолетнее строение для нескольких поколений, так как строительный материал имеет высокую прочность и низкую теплопроводность. Но нужно иметь ввиду, что стены строения не должны быть тоньше 150 мм. Лишь в этом случае строительство будет целесообразным. Обычно используют брус с квадратным сечением 150×150 или 200X200. Проекты строительства домов из профилированного бруса можно посмотреть в каталоге компании. Здесь вы выберете проект дома своей мечты.

Если брус с низкой теплопроводностью, то стоит ли его утеплять?

Утепление сруба на этапе сборки

Сам по себе профилированный брус особенно хорош тем, что соединяется между собой посредством пазов и гребней. В результате получается межвенцовый стык, который намного плотнее и длиннее, чем сечение бруса. Соответственно, холодному воздуху «труднее» проникать в помещения через такие стены, что специалисты любят называть минимизацией мостиков холода.

Однако даже такое соединение требует дополнительных мер по утеплению. В частности, с этой целью между венцами во время монтажа прокладывается уплотнительный материал – льноджутовое полотно. За счет этого уменьшается риск появления сквозных зазоров между брусом, когда тот изменится в размерах и форме после наиболее интенсивной усадки.

На этапе сборки сруба применяется еще один общеизвестный прием, повышающий теплоизоляционные свойства брусовых домов в разы. Это сборка угла по технологии «теплый угол». Прием позволяет не только более надежно скрепить пиломатериал между собой, но также существенно уменьшает образование все тех же пресловутых мостиков холода. И это действительно работает.

Что понимать под «утеплением деревянного дома»

Утепление дома из бруса может означать просто защиту от продувания, или защиту от проникновения холодного воздуха. А можно рассматривать этот процесс как комплекс мер по сохранению внутреннего тепла в условиях зимы. Каждая из целевых установок потребует разных утеплительных материалов, разных технологий осуществления этого этапа строительства, разной степени сложности проводимых мер.

Самое незатейливое утепление — законопачивание межвенцовых щелей. Осуществляется оно в 2 этапа: на первом (в период сборки) куски пакли закладываются между парой бруса, во второй (после усадки дома) — пакля подтыкается в щели специальной лопаткой с помощью молотка. Процесс нехитрый, но трудоёмкий и растянутый во времени.

Утепление пола

Как правило, полы утепляются в любом современном деревянном доме. Жилье из профилированного бруса – не исключение. Даже если строится так называемый временный дом (дачный, садовый, гостевой), полы в нем все равно должны быть утеплены. Это благоприятно скажется и на микроклимате в помещениях, и на «здоровье» пиломатериалов.

Суть технологии утепления полов в брусовых домах заключается в укладке минеральной ваты между слоями гидро- и пароизоляции под черновым покрытием. Толщина теплоизоляционного материала – 100 мм. Этого более чем достаточно даже для дома постоянного проживания в относительно холодном регионе.

Особенности процедуры

Дома из бруса выбирают многие пользователи. Популярность таких построек объясняется их привлекательным и естественным внешним видом, использованием при возведении натуральных материалов, а также комфортным микроклиматом, который сохраняется в подобных обстановках. Сам по себе брус является теплым материалом, поэтому дома из него считаются уютными и гостеприимными. В них не холодно зимой, но и не жарко летом. Однако же подобные строения все равно нужно дополнительно утеплять, иначе во время морозных сезонов в них будет не так комфортно.

Утепление в первую очередь требуется брусовым домам, в которых строительный материал не имеет достаточной толщины. При неверном сечении внутри деревянного дома может произойти полное промерзание. Данный факт говорит о том, что перекрытия в таком строении неспособны качественно удерживать тепло и без утеплителя здесь не обойтись. Если же брус в доме имеет сечение 150х150 мм, то ему необязательно обеспечивать дополнительную отделку, особенно если строение находится в районах с теплым и умеренным климатом. А также популярен брус с сечением 180х180 мм – из него строят очень теплые и надежные дома, для которых дополнительная отделка также необязательна. Однако стоит учесть, что если сечение бруса дома является правильным, все равно с течением времени строительный материал будет рассыхаться, а это также спровоцирует существенные потери тепла.

Если принято решение об утеплении брусового дома, то стоит обратить внимание, что это можно сделать как снаружи, так и внутри. Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

  • при такой работе определенная часть полезной жилой площади будет неизбежно утрачиваться из-за монтажа каркасной конструкции под утеплитель;
  • слой теплоизоляционного материала скрывает под собой деревянные перекрытия, что влияет на дизайн комнат в доме;
  • по причине неизбежного зимнего охлаждения деревянных стен точка росы перемещается непосредственно во внутреннее утепление. После этого появляется конденсат и плесень. Стоит учитывать, что следить за состоянием бруса в таких обстоятельствах – это задача не из простых.

Более распространенным считается утепление брусового дома снаружи. Он включает следующие особенности:

  • с таким утеплением полезная площадь жилого пространства не претерпевает серьезных изменений и не становится меньше;
  • внешние работы хороши тем, что никак не влияют на внутренний распорядок домочадцев;
  • при таком способе утепления фасад деревянного дома надежно защищается от губительных температурных скачков, а это существенно продлевает срок службы постройки;
  • если грамотно подобрать подходящий и качественный утеплитель, то во внутренней части дома не будет нарушаться комфортный микроклимат;
  • большинство хозяев обращаются к такому методу утепления, чтобы в доме было уютно, и чтобы он «дышал»;
  • с внешним утеплением можно обновить фасад в случае его естественного потемнения;
  • используя внешние утеплительные материалы, можно уберечь брус от порчи.

На данный момент существует несколько основных вариантов утепления стен в доме из бруса. Навесной вентилируемый фасад – это технология, разработанная в качестве дополнительного украшения фасада здания.

Стоит рассмотреть более подробно, какие преимущества характерны для такого варианта утепления брусового дома:

  • вентилируемые фасады отличаются долгим сроком службы, который способен достигать отметки 50 лет;
  • для такого варианта утепления характерны отличная тепло- и звукоизоляция, что отмечают многие пользователи;
  • монтаж навесного вентилируемого фасада считается простым и доступным;
  • подобный способ утепления позволяет использовать самые разные облицовочные материалы;
  • при таком утеплении точка росы перемещается наружу, что позволяет избежать скопления конденсата в материале.

Технология утепления брусового дома под сайдинг во многом повторяет навесной вентилируемый фасад. В данном случае утеплитель тоже монтируется с наружной стороны, а сверху дополняется декоративным покрытием. Полиуретановая технология будет ясна каждому мастеру, который хотя бы раз сталкивался с работой, связанной с монтажной пеной. Главное отличие данного метода заключается только в объеме материалов, требуемых для формирования теплоизоляционной подушки, ведь их нужно намного больше. Именно поэтому при выборе такой технологии необходимо запастись качественным пистолетом-распылителем.

Утепление мансарды (если есть)

В преобладающем большинстве современных проектов с предусмотренной мансардой эта часть постройки выполняется по каркасной технологии. Такой подход имеет ряд преимуществ – снижение затрат на материалы, отсутствие усадки, небольшой вес и другие. Однако всегда сопровождается обязательными мерами по утеплению.

В том числе, наружные стены (или фронтоны) мансардного этажа утепляются упомянутым выше теплоизоляционным материалом толщиной 100 мм. Более того, минеральная вата закладывается и в перегородки мансарды. Здесь толщина утеплителя более чем 50 мм – не нужна.

Защита теплоизоляционного материала от влаги реализуется по традиционной технологии каркасного домостроения. Снаружи – ветрозащитный материал, воздушная прослойка и облицовка. Внутри – пароизоляция и отделка.

Холодный ли дом из клееного бруса?

Это самый популярный вопрос со стороны наших клиентов.

Дом из клееного бруса будет теплым, если его отапливать. Вопрос лишь в том — сколько тепла необходимо для поддержания комфортной температуры. Без отопления в зимний период деревянный дом, даже с самыми толстыми стенами и современным многослойным утеплением, неминуемо охладится до температуры внешней среды. Таким образом то, насколько будет тёплый дом, определяется двумя факторами: интенсивность отопления и тепловые потери.

Чуть ниже мы представим сравнительную схему материалов, в которой будут наглядно указаны теплопроводные свойства популярных строительных материалов.

Забегая вперед, скажем, что среди стенового материала, дерево имеет самую низкую теплопроводность и как следствие — сохранить тепло в деревянном доме при равных условиях, будет значительно проще и дешевле.

Продувается ли дом из клееного бруса?

Второй по популярности вопрос касательно теплосберегающих свойств загородного дома из клееного бруса. В интернете есть множество статей и роликов, где фигурируют проблемные дома. В данных материалах были произведены тепловизионные замеры, выявившие в несущих стенах дома холодные продуваемые участки. Чаще — в угловых соединениях, реже — прямо в массиве стены.

Просмотрев ряд таких материалов мы предполагаем, что в проблемных домах был допущен ряд типичных ошибок, свойственных неопытным строительным компаниям, низкокачественным и дешевым строительным материалам и неквалифицированным строителям.

С высокой вероятностью эти проблемы появились по банальной причине: решили сэкономить. Сэкономить на материалах, на строителях, на проекте.

Существует много причин, почему дом может продуваться, однако все они сводятся к трем фундаментальным ошибкам:

  1. Нарушена технология производства клееного бруса;
    — Брус имеет не ровный профиль и как следствие — увеличенные зазоры и неплотные стыки; — Брус расклеивается; — Брус коробит и ведет — нарушается его геометрия; — Брус имеет внутреннее напряжение и деформируется со временем; — Брус плохо высушен и имеет влажность выше 15% и как следствие — усадка бруса выходит за норму 2-3%;
  2. Нарушена технология сборки дома;
    — Использован некачественный межвенцовый утеплитель; — Винтовые стяжки ослаблены или вовсе не установлены; — Нагеля отсутствуют, либо установлены с нарушениями технологии; — Обсада на окна и двери установлена с нарушениями технологии; — Стропильная система и кровля установлены с нарушением технологий;
  3. Строитель сэкономил на материалах и работах;
    — Не утеплен фундамент; В зимний период фундамент промерзает насквозь, становясь своеобразным “холодильником”, на котором стоит дом. Через пятно контакта фундамента и стен, несущие стены быстро промерзают. Чтобы снизить промерзание фундамента его дополнительно утепляют по периметру на всю глубину залегания. Таким образом фундаментная плита будет меньше подвержена промерзанию и имеет температуру на несколько градусов выше, относительно промерзшей почвы. — Не утеплен пол; Даже при утепленном фундаменте необходимо дополнительно установить утепление пола. В Связке с правильно установленным утеплением фундамента, утеплитель на полу позволяет максимально изолировать дом от утечек тепла через пол. — Не утеплена кровля; Очень уязвимое с точки зрения теплопотерь место в доме — кровля и места ее монтажа к несущим стенам деревянного дома. Если крыша дома не утеплена — теплопотери могут составлять 15-30%, что недопустимо много. — Использованы дешёвые стеклопакеты и двери;

Всех этих проблем можно избежать, не ошибившись с выбором строительной компании.

Наружное утепление стен из профилированного бруса

Чтобы построить дом из профилированного бруса без утепления наружных стен, может потребоваться материал достаточно большого сечения (рассчитывается исходя из минимальной температуры воздуха в регионе). Зачастую это оказывается чрезмерно дорогим удовольствием, сопровождаемым нецелесообразными затратами.

Гораздо проще и дешевле повышать теплоизоляционные свойства брусового дома при помощи утепления минеральной ватой. Для этого стеновой брус закрывается пароизоляционной мембраной, которая должна быть по максимуму герметичной (стыки заклеиваются лентой). Далее идет минеральная вата, ветрозащита, обрешетка и фасадная облицовка. Между ветрозащитной пленкой и фасадной отделкой обязательно должен оставаться зазор. Он нужен для естественного вывода влаги наружу.

Технология правильного утепления дома из бруса снаружи

Работы по утеплению брусового дома снаружи начинаются с проверки качества стыков после достижения естественной влажности бруса, выбора теплоизолятора и расчёта его необходимой толщины (до 7 см). Сейчас есть удобная возможность произвести расчёт онлайн-калькулятором в Интернете.

Стоит учесть, что работы по утеплению не сильно повлияют на габариты, но могут до неузнаваемости изменить внешний вид строения, поэтому необходимо сразу определиться с видом будущей облицовки (штукатурка, сайдинг, фальшбрус) и предполагаемыми отделочными работами.

Наружное утепление можно осуществить следующим способом:

  • устроить навесной вентилируемый фасад;
  • утеплить снаружи полиуретановым напылением;
  • утеплить пенопластом.

Необходимые инструменты для утеплительных работ.

  1. Рулетка и уровень с отвесом.
  2. Ножовка.
  3. Саморезы.
  4. Лестница или подмости.
  5. Пиломатериал для обрешётки.

теплоизоляция стен межвенцовым утеплителем в постройке из профилированного материала, утепление брусового дома изнутри своими руками

Дом из бруса пришел на смену традиционным бревенчатым строениям. В нем всегда царит особая атмосфера уюта, а используемая натуральная древесина обеспечивает благоприятный микроклимат. Однако чтобы дом стал по-настоящему комфортным и теплым, важно позаботиться об утеплении. Теплоизоляционный материал в подобных постройках заполняет межвенцовое пространство.

Виды стройматериала

Брус имеет несколько разновидностей.

  • Самый доступный – обычный или цельный (непрофилированный). Он представляет собой опиленное со всех сторон бревно, благодаря чему имеет квадратное сечение размером 150-220 мм. Такой материал более других подвержен усадке, неблагоприятному воздействию среды. Со временем он растрескивается, из-за расхождений геометрии и размеров отдельных изделий в строении образуются щели. Такой брус лучше использовать в том случае, если планируется дальнейшая обшивка его изнутри и снаружи.
  • Профилированный брус имеет более точную геометрию, он оснащается шипами и пазами. За счет этого появление щелей в процессе монтажа сведено к минимуму. Внешне он более привлекателен – на поверхности нет сучков, затемнений, трещин. Поскольку профилированный брус, как и обычный, вырезают из цельного бревна, он также дает усадку. Однако он в меньшей степени подвержен деформациям, чем непрофилированный аналог.
  • Наименьшую усадку дает дом из клееного бруса. Это зафиксированные между собой доски из кедра, сосны или лиственницы, которые предварительно тщательно высушивают. Именно сушка обеспечивает отсутствие коробления. Такой материал не нуждается в дополнительной обработке, он имеет удобную систему крепления, отличается точной геометрией. По сравнению с аналогами имеет самую высокую стоимость, однако не может считаться полностью экологичным из-за наличия клея в составе.

Особенности процедуры

Использование межвенцового утеплителя позволяет решать следующие задачи:

  • сохранение и повышение теплоизоляционных качеств массива;
  • увеличение срока эксплуатации постройки;
  • предотвращение попадания влаги извне, появление плесени и грибка;
  • обеспечение паропроницаемости.

Правильное утепление брусового дома позволит значительно повысить его теплоэффективность, устранить мостики холода, неизменно возникающие между элементами бруса.

Стены станут непродуваемыми даже для шквалистого ветра. Внутреннее утепление позволит поддерживать оптимальный баланс показателей температуры и влажности. Чуткая к изменениям этих показателей древесина не будет подвергаться деформациям из-за значительной разности температур внутри и снаружи помещения.

Чем лучше утеплять?

В давние времена для утепления бревенчатого дома использовали отходы от домашних тканей. Они имели растительного происхождения, а потому отличались безопасностью и паропроницаемостью. Это способствовало поддержанию оптимальной температуры и естественной влажности воздуха в доме. Сегодня критериями качественного материала являются низкий коэффициент теплопроводности, паропроницаемость и экологичность.

Нельзя забывать о том, что древесина ежегодно подвергается колебаниям линейного размера бруса (недавно построенный дом дает усадку). Поэтому нужно выбрать упругий, эластичный материал, который будет способен сжиматься и расширяться без потери технических свойств. Традиционными межвенцовыми утеплителями являются лен (грубые части растения, которые остаются после подготовки сырья для льняной ткани), джут, пакля и войлок (производится из овечьей шерсти). Рассмотрим подробнее их современные модификации.

Льноватин

Льноволокно (льняной войлок) – нетканый материал на основе льна, получаемый методом прессования. Форма выпуска представляет собой полосы шириной 8,5-200 мм и толщиной 5-7 мм, скатанные в рулон. Стандартная длина рулона составляет 2000 мм. Преимуществом использования льноволокна для бруса является его экологичность. Он не вызывает аллергию, его изготавливают из очищенного льна (не из производственных отходов).

Льняной войлок имеет хорошую адгезию и обеспечивает равномерное утепление всей поверхности межвенцового зазора. Кроме того он обладает звукоизоляционными способностями.

Использование льноволокна позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении. Материал забирает излишки влаги, при чрезмерном снижении показателей влажности воздуха отдает ее.

Стоит отметить простоту монтажа льняного волокна.

Придать строению привлекательный законченный внешний вид позволяет шнур из джута, закрепляемый поверх утеплителя. Впрочем, если материал фиксируют под гипсокартон, от использования шнура можно отказаться. Как и любой материал, льняной войлок имеет недостатки: в толще льноволокна могут поселиться насекомые, его растаскивают мыши.

Джут

Этот материал представляет собой современный межвенцовый утеплитель, основой которого является переработанное однолетнее тропическое растение семейства липовых. Его уникальные смолы являются мощным антисептиком. Они защищают от гниения не только сам утеплитель, но и деревянные поверхности стен. Кроме того наличие смол делает материал непривлекательным для грызунов.

Джут для бруса можно приобрести в виде рулонов или канатов. Первые разновидности имеют толщину 15 мм, их ширина варьируется в пределах 100-200 мм, длина составляет 2000 мм. Канаты нередко применяют в качестве декоративного элемента, поскольку джут имеет привлекательный золотистый оттенок, гармонично сочетающийся с натуральной древесиной. Большое содержание смол имеет и обратную сторону.

Материал быстро склеивается, высыхает. Это приводит к уменьшению его объема и появлению щелей в стене. Избежать этого позволяет смешивание джута со льноволокном. В результате получают льняной джут (процентное соотношение льна и джута составляет 50 х 50%) и джутовый войлок (соотношение льна и джута равно 10 х 90%).

Пакля

Этот материал выполнен на основе переработанных льняных или конопляных волокон. Материал реже других применяется для внутреннего утепления, поскольку склонен впитывать влагу, гнить. Мастера не рекомендуют его к использованию.

Войлок

Основой материала является натуральная овечья шерсть, что обеспечивает высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики материала. Для обеспечения биостойкости сырья его обрабатывают специальными пропитками. Достоинствами материала являются его упругость и эластичность. Благодаря этому он заполняет все пространство, не оставляя мостиков холода.

При усадке дома или расширении древесины под воздействием повышенной влажности войлок расширяется или сжимается. Это обеспечивает неизменность его теплоизоляционных качеств. Он не впитывает влагу, не дает усадки в процессе эксплуатации, является паропроницаемым материалом. Единственный недостаток – высокая стоимость. Выпускается в рулонах, толщина которых составляет 12-18 мм, а ширина варьируется от 90 до 200 мм.

Искусственные

Помимо традиционных утеплителей сегодня в продаже можно найти искусственные материалы. Например, к ним относится теплоизоляционный материал, выпускаемый в форме лент на основе полиэфирного волокна. Обладает низким коэффициентом теплопроводности, паропроницаемостью, отталкивает влагу. Все это обеспечивает биостойкость изделия, его способность поддерживать приятный микроклимат в помещении.

Востребованным теплоизоляционным утеплителем является ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) на основе пенополиуретана, имеющая акриловую пропитку. Особенностью изделия является способность расширяться после монтажа, заполняя все межвенцовое пространство. Долговечность ПСУЛ – еще одно его преимущество. Срок его службы достигает 20 лет.

Широко применяются латексные, силиконовые, акриловые герметики, с помощью которых можно ликвидировать межвенцовые щели и избавиться от трещин на древесине, возникающих при пересыхании материала. Герметики заполняют трещины и свободные пространства, что предупреждает появление мостов холода. Они не впитывают влагу, но при этом отличаются паропроницаемостью. Благодаря эластичности герметика его можно использовать даже в недавно построенных домах.

Пользоваться герметиком просто за счет удобной формы выпуска (тубы). Благодаря многообразию оттенков он не нуждается в декорировании. Материал имеет хорошую адгезию к древесине и другим материалам. Это делает возможным его применение в домах, имеющих в качестве фундамента арболит, пеноблоки или другие строительные блоки.

Важный момент – герметики не подходят в качестве единственного утеплителя при первичной конопатке. Их следует сочетать с эластичными синтетическими утеплителями, а также применять для ликвидации щелей в самом брусе после усадки.

Обзор производителей

Большое распространение получили искусственные утеплители на полиэфирной основе. Ведущим производителем таких материалов считается финская компания «ПолиТерм». Доверять этому продукту следует уже потому, что деревянное строительство в Финляндии распространено, а суровые зимы во многом схожи с российскими. Материал безопасен для человека. Даже через годы эксплуатации он не разлагается и не выделяет токсинов.

Несмотря на искусственное происхождение, материал характеризуется паропроницаемостью, огнестойкостью и химической инертностью.

Он имеет низкий коэффициент теплопроводности и отличается способностью к расширению и сжатию. Это предотвращает образование щелей в результате усадки дома. В комплект входят специальные фигурные элементы, предназначенные для соединения узлов сруба.

Максимально адаптированным к условиям эксплуатации в российском климате является продукция от отечественного производителя Avaterm. Он обладает теми же преимуществами, что и финский аналог. Срок службы данного утеплителя составляет до 200 лет. Продукция разработана с учетом технических особенностей домов из разного типа бруса (клееного, профилированного).

При сверлении частицы материала не наматывают на сверло. Оно легко проходит сквозь утеплитель, оставляя ровные края на месте перфорации.

Среди авторитетных производителей герметиков для межвенцового утепления можно отметить продукцию «Соnseal», Neomid «Теплый шов», Weatherall и Wepost Wood. Эти материалы отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Как выполнить работы самостоятельно?

Сразу после строительства утепляют межвенцовые пространства изнутри, то есть проводят первичную конопатку. Для этого рулонный утеплитель скручивают и заполняют пространство между бревнами с помощью стамески. Те, кто делает ремонт своими руками, должен знать, что сначала конопатят нижнее звено по всему периметру. Только после этого можно подниматься выше, ведя работы по всему периметру. Если сначала полностью проконопатить одну стену, а затем вторую, это может привести к короблению дома.

В первую очередь следует очистить межвенцовое пространство от пыли и сора. Далее теплоизоляционный материал скручивают, прикладывают к щели и забивают в нее ударами стамески, киянки. Излишки материала срезают.

При использовании синтетических утеплителей рекомендуется нанести поверх них слой герметика.

Спустя год произойдет самая большая усадка дома, после этого можно приступать к утеплению. Прежде чем утеплять стены, нужно проверить состояние древесины и межвенцового материала. При появлении трещин и мостиков холода необходимо произвести повторную конопатку. После этого на стены наносят антисептические растворы и антипирины. В помещениях с повышенной влажностью воздуха рекомендуется обработать брус водоотталкивающими составами (например, олифой).

Дальнейшее внутренне утепление предполагает крепление по всему периметру пароизоляционного материала. Его крепят с нахлестов в 10 см и фиксируют степлером. Защищать дом пароизоляционным слоем необходимо для того, чтобы он дышал, а древесина и утеплитель не пропитывались парами влаги.

Если планируется использовать пенофол (утеплитель на основе вспененного полиэтилена с фольгированным слоем) или минеральную вату, пароизоляционный слой не нужен.

Следующий шаг – создание обрешетки из деревянных лаг, предварительно обработанных антипиреном и антисептиком. Их шаг соответствует ширине используемого утеплителя. После этого между лагами крепят утеплитель. Используют минераловатные, плиточные, сыпучие или рулонные материалы.

Важно ликвидировать в процессе монтажа все неплотно прилегающие стыки между теплоизолятором.

Если используют эковату, ее засыпают в пространство между стеной и листами гипсокартона, смонтированными на обрешетку. Утеплитель заполняет пространство уже после того, как закреплены листы ГКЛ. Практически все утеплители после монтажа требуют защиты паропроницаемой пленкой. Исключением являются лишь эковата, минераловатные утеплители, пенофол. Завершает утепление финишная отделка, которая играет декоративную роль и защищает слой утеплителя.

Наиболее распространенным вариантом является монтаж гипсокартонных листов, которые оштукатуривают. После этого они готовы к оклеиванию обоями, нанесению краски и других контактных материалов. При внутренней теплоизоляции дома особенно важно правильно организовать вентиляционную систему. Эта необходимость обусловлена повышением уровня влажности после утепления изнутри.

Специалисты рекомендуют отказаться от прямых наружных вытяжек. Гораздо эффективнее свести все вентиляционные на чердаке и использовать вентилятор небольшой мощности для нагнетания воздуха.

Полезные советы

При использовании герметика для заделки швов внутри стен предпочтительно выбирать акриловые составы. Они больше подходят для внутренних работ, поскольку практически не содержат в составе растворителей и прочих агрессивных веществ. При повышенной нагрузке можно выбрать составы с добавлением полиуретана.

Если в доме обустроена сауна или баня, стены лучше утеплить пленкой на основе вспененного полиэтилена, имеющей фольгированный слой. Последний обеспечит возвращение тепловой энергии, а также лучшую защиту от намокания.

О том, какая разновидность межвенцовых утеплителей есть и что лучше, смотрите в видео ниже.

Нужно ли утеплять дом из профилированного бруса дополнительно?

Профилированный брус считается одним из самых используемых современных экологически чистых материалов, который задействован в деревянном строительстве.

Его характеристики говорят сами за себя, однако многие владельцы весьма заинтересованы вопросом, нужно ли утеплять дом из профилированного бруса дополнительно?

Достоинства, которыми может гордиться дом из профилированного бруса, прежде всего, определяются положительными качествами самого профиля материала.

Достаточно высокая степень плотности скрепления бруса, выполняемая шиповым соединением, серьезно уменьшает затраты, требуемые для утепления жилья, выстроенного из иного материала.

Однако, если для строительство используется некачественная древесина или нарушается технология возведения, то часто строение подобного типа имеет нарушенную герметичность, что одновременно приводит к необходимости решать задачу дополнительного утепления возведенного сооружения.

Стоить заметить при этом, что когда строительство такого здания из бруса выполнено согласно всем требованиям и планируется его дальнейшая эксплуатация в качестве дачного жилища, то утеплением можно не заниматься.

Когда планируется проживание в подобном строении круглогодично, то этот вопрос не снимается с повестки дня. Утепления такого дома придется выполнить как снаружи, так и изнутри.

Приведем примерную схему, определяющую сечение стены здания, стенами которого служит профилированный брус:

  1. Наружная обшивка с контррейкой,
  2. Гидроветрозащитная пленка,
  3. Утеплитель,
  4. Паропроницаемая мембрана,
  5. Обрешетка,
  6. Внутренняя стена.

Наружное утепление

Утепление дома снаружи позволит снизить тепловые потери и расходы на отопление жилища. Отделка дома с внешней стороны увеличивает степень тепловой изоляции, благодаря тому, что уменьшается влажность бруса. Она также позволяет изолировать его от разных атмосферных воздействий.

Самые популярные материалы для отделки считаются сайдинг, вагонка, блокхаус, системы фасадов, выполненные из композитных материалов.

Недопустимо применение для этой цели пенополистирола или аналогичного материала, ведь они полностью защищают от испарения влаги. Из-за этого она приводит к гниению дерева. Не рекомендуется изолировать стены полиэтиленовой пленкой и рубероидом, а также пергамином из-за этих же причин.

Актуальней всего применять паропроницаемые мембранные материалы, которые на молекулярном уровне могут пропускать мелкие молекулы влаги, одновременно не пропуская внутрь крупные водяные молекулы.

Стену из бруса следует утеплять также изнутри

Для этого применяют паклю, минеральную урсу, плиты из стекловатные и льноджутовое полотно.

Если используются плиты из стекловаты, необходимо выполнить фольгирование пароизоляционным материалом.

Кстати, толщина таких плит должна варьироваться от 5 до 10 сантиметров. Это поспособствует отражению внутрь помещения тепла, а имеющаяся паровая изоляция значительно уменьшит испарения, которые, как всем известно, способны «воровать» тепло.

Очень близок к нему по свойствам и характеристикам материал «Эластокрон», который также хорош для низких температур. Однако «Эластокрон» имеет значительное преимущество: он изготовлен с применением высококачественного немецкого сланца, имеет высокую гибкость и прочность, а также абсолютную непроницаемость.

Утепление дома из профилированного бруса

Бревенчатые дома из профилированного бруса, как и практически каждый объект частного строительства, естественно, требует дополнительного отопления в холодный период. Однако, для того, чтобы уменьшить энергозатраты и увеличить энергоэффективность Вашего дома или коттеджа, то наиболее выгодно выполнить утепление бревенчатого дома из профилированного бруса естественной влажности.

Строения из древесины достаточно часто утепляются с внешней стороны для того, чтобы предохранить стены от воздействия влаги. Внутри дома из профилированного бруса рационально проводить пароизоляцию, а снаружи необходимо прокладывать утеплитель и установить ветрозащитную паропроводящую мембрану.

Внешнее утепление помогает довольно хорошо сэкономить на отоплении Вашего дома из профилированного строганного бруса, потому как стены будут остывать гораздо меньше. Сами стены при таком утеплении прослужат намного дольше благодаря тому, что они гораздо меньше будут подвергаться перепадам температуры. Вдобавок к таким положительным аспектам, утепление поможет повысить звукоизоляцию Вашего коттеджа или дома. Внешнее утепление возможно применять не только во время строительства дома из профилированного бруса, но и тех домов, что уже построены и сданы в эксплуатацию.

Чем утеплять дом из профилированного бруса?

Основную роль при увеличении теплоизоляции дома из профилированного бруса играет правильный выбор утеплителя. Итак, в качестве правильного утеплителя можно воспользоваться керамзитом и шлаком. Данные сыпучие материалы имеют долгий срок службы, отлично заполняют щели и они пожаробезопасны. Также в пользу данного материала говорит и маленькая себестоимость. Хотя такой процесс засыпания керамзита в каркас требует больших затрат по времени и немалых усилий. Высокая теплопроводность материала, в конечном итоге, приводит к тому, что необходимо увеличение слоя утеплителя.

Утепление дома из бревна и бруса, также возможно осуществлять и при помощи опилок. Умеренная цена, маленький вес и экологическая чистота все, что делает опилки достаточно привлекательным материалом для утепления, но среди существенных минусов – опилки могут загнивать, легкость воспламенения, а также в них могут завестись плесень и грибок. А это значит, что утепляя свой дом опилками, придется осуществлять вдобавок и гидрозащиту, обрабатывая специальными составами утеплитель.

Правильные теплоизолирующие свойства, негорючесть, экологичность и доступность по стоимости делают данный современный материал очень популярным. Хотя неустойчивость к механическим повреждениям остается существенным недостатком эко ваты.

Минеральная вата не воспламеняется, не гниет, и утеплить ею дом из профилированного бруса можно вполне самостоятельно, это достигается удобству в применении и простате в обработке. Однако минеральная вата – достаточно дорогостоящий утеплитель, который со временем может деформироваться, образуя щели.

как сделать дом из проф бруса тёплым

Деревянные дома сегодня популярны - они экологичны, создают приятный микроклимат, органично вписываются в загородный пейзаж. Недостаток таких конструкций - слабое сохранение тепла в холодное время года.

Утепление этих домов поднимает ряд насущных вопросов. Какой способ лучше использовать? Какие материалы наиболее эффективны? Как правильно выполнить работы?

"Костромская фазенда" не только создает проекты коттеджей из профилированного бруса для постоянного проживания, собирает дома "под ключ", но и эффективно обеспечивает все виды утепления.

Как правильно утеплить дом из бруса

Такая операция - большой выигрыш для владельцев:

  • Внутренние помещения будут защищены от сквозняка и холода. Отопление обойдется дешевле.
  • Древесина, из которой собран дом, включая несущие конструкции, прослужит дольше.
  • Дополнительная шумо- и звукоизоляция.

Традиционно применяют следующие способы утепления: законопачивание (межвенцовое), внутреннее и наружное фасадное.

Законопачивание

Межвенцовое утепление - простой и эффективный метод. Раньше для него использовали паклю, потом перешли на джутовое волокно и льноватин, сегодня популярны эковата или базальтовая вата.

Во время сборки сруба утеплитель прокладывают между брусьями. После ее завершения зазоры конопатят тем же материалом с помощью специальной лопатки и молотка. Эта операция требует времени, усердия и внимательности работника.

Устройство утепления изнутри

Этот тип используется реже, чем наружный, потому что сокращает общую площадь дома. К нему прибегают, если наружные работы невозможны (уже есть обшивка) или нерациональны (утепление одной комнаты).

Распространенный утеплитель - минеральная или базальтовая вата. Процесс включает:

  • Подготовку стен, законопачивание.
  • Установку пароизоляционной пленки.
  • Монтаж настенной обрешетки.
  • Укладку, герметизацию утеплителя.
  • Обеспечение вентиляции (создание зазора 30-40 мм между пароизоляцией и внешней отделкой).
  • Внешняя отделка.

Эффективная вентиляция важна, чтобы исключить сырость, поэтому лучше использовать вытяжку.

Для внешней отделки подойдет гипсокартон или вагонка (дерево, пластик). Утеплитель должен не боятся грызунов и быть экологически чистым.

Утепление стен снаружи

У него есть ряд преимуществ:

  • Существенное снижение потерь тепла, экономия на отоплении.
  • Наружная сторона стен получает дополнительную защиту от погоды.
  • Можно изменить вид фасада.
  • Отсутствуют потери площади внутри дома.

Важно правильно подобрать изолирующий материал, его толщину, соблюдать требования технологии и позаботиться о его защите от воздействия воды, ультрафиолетовых лучей и т.д.

Используют три основных типа наружного утепления.

  1. Монтаж навесного фасада с вентиляцией. Его преимущества: быстрота сборки, большой выбор облицовочных материалов по виду, фактуре и цвету, отличная тепло- и звукоизоляция, устойчивость к погодным факторам.
  2. Пенополиуретановое напыление. Преимущества, обеспечивающие его популярность: простое нанесение на стены, огнеупорность, не гниет, служит долго без потерь характеристик, хорошо изолирует шум, экологичен.
  3. Укладка утеплителя в виде пенопластовых плит. Для этого метода используется специальный клей. Стены нужно подготовить, обезжирить. Установленный пенопласт покрывают сайдингом.

Различные способы и материалы имеют свои плюсы и минусы. Чтобы выбор и установка были правильным, результаты - эффективными, рекомендуем пользоваться услугами профессионалов - компании "Костромская фазенда".

Пресс-релизы | Atlas Roofing

В идеальном мире каждая жилая стена должна быть построена полностью «сухой». Строительные материалы не должны содержать влаги. Во время строительства не будет дождя, а на этапе строительства относительная влажность всегда будет низкой. К сожалению, это не так. Стены намокают. И они продолжают промокать. Они промокают изнутри. Они промокают снаружи. Они даже в начале мокрые. И без возможности высохнуть, это лишь вопрос времени, когда влага сконденсируется внутри стены и приведет к появлению плесени, плесени, отслаивания краски или чего-то еще.

Конденсация

Конденсация возникает, когда температура поверхности опускается ниже точки росы. В холодном климате холодная внутренняя поверхность обшивки OSB (поскольку она имеет очень низкую изоляционную ценность) вступает в контакт с теплым влажным воздухом изнутри здания. Если температура оболочки ниже точки росы, определяемой уровнем влажности и температурой воздуха, на внутренней стороне оболочки возникает конденсация, подвергая опасности оболочку, шпильки и изоляцию.То же самое происходит летом в теплом климате, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладными внутренними поверхностями. Главное - контролировать температуру внешней оболочки, чтобы она вообще не конденсировалась.

На первый взгляд, конструкция 2x6 может показаться простым выбором для повышения теплового КПД, поскольку она очень близка к тому, как строители строили на протяжении десятилетий. Однако это может усугубить проблему, поскольку изоляция войлока часто устанавливается неправильно. В большем пространстве он может смещаться и оседать со временем, создавая неровные участки или участки с небольшой изоляцией или без нее.Или установщики вдавливают в полость больше изоляции, чем необходимо, что снижает общие тепловые характеристики изоляции. Потенциал конденсации может быть уменьшен, но также уменьшатся общие тепловые характеристики здания.

Сплошная изоляция

Сплошной слой изоляции, обычно устанавливаемый за пределами конструкции, устраняет препятствие конденсации. Когда обшивка усилена или заменена сплошной изоляцией из жесткого пенопласта (CI), она сохраняет тепло здания (или прохладу в более теплом климате) внутри дома.Внутренняя полость стены поддерживается при более постоянной температуре, что снижает угрозу конденсации.

Регулируя количество пены на внешней стене, строитель может сместить точку росы, чтобы она возникла либо внутри пены, где не может происходить конденсация; или за пределами пены, где он стекает по лицевой стороне пены. Это, наряду с эффективным воздушным барьером из самой пены или других методов, может помочь сборке наружной стены и дома быть более эффективными, чем метод 2x6, и иметь меньший потенциал конденсации.

Использование CI также позволяет температуре в полости стены повышаться и способствует высыханию внутренней стороны стены с контролируемой влажностью. Таким образом, влага, которая попадает в стену во время строительства, протечки или другого источника, имеет естественный путь высыхания.

Строительная наука убедительно доказала, что ХИ является наиболее эффективным способом утепления для управления влажностью. Пришло время переосмыслить КИ будущего, потому что защищенное, термически эффективное здание - это прочное здание.Строители, задающие темп развития отрасли и поднимающие планку для других, окажутся в выгодном положении, поскольку строительные нормы и правила продолжают ужесточать требования к энергоэффективности.

Поделиться сейчас:

Мы покупаем старый дом, какие варианты утепления лучше?

Вопрос: Я покупаю свой первый дом в начале следующего года. С моим ограниченным бюджетом, похоже, что дом, который я куплю, будет более старого типа, который требует небольшой доработки.Я снимал такой дом на последние пять лет, и там было совсем холодно. Рейтинг BER был F - и это было после того, как они изолировали его пеноблоком снаружи. По этой причине я скептически отношусь к этой внешней изоляции; когда это было сделано в этом арендованном доме, все это вызвало плесень - фактически, летом в доме стало холоднее.

Насколько мне известно, в старых домах используются сплошные блоки, а не полые блоки, и я предполагаю, что это означает, что у меня не может быть какой-либо изоляции полости.Означает ли это, что у меня осталось только два варианта; внешняя изоляция и внутренняя сухая футеровка? Я с радостью вкладываю в это деньги, чем снова просыпаюсь в холодном доме.

Ответ: Когда дело доходит до улучшения тепловых характеристик за счет изоляции, у вас есть три варианта. Вы упомянули об этом в своем вопросе, но для удобства других читателей это обеспечение изоляции на внешней стороне внешней стены, обеспечение изоляции в пределах толщины стены (изоляция полости) или изоляция внутренней поверхности стена (гипсокартон).

Ваш опыт применения внешней изоляции не был хорош. Вы утверждаете, что с введением теплоизоляции ситуация существенно не улучшилась. Фактически, вы предполагаете, что условия в доме ухудшились, что привело к образованию конденсата и плесени.

Есть много причин, по которым установка изоляции может не увенчаться успехом. Например, в рассматриваемом имуществе может быть сквозняк.Изоляция не улучшит ситуацию, поскольку проблема связана с количеством воздухообмена в доме. Большинство людей замечают, что их дом труднее отапливать в ветреные дни. Это связано с тем, что нагретый воздух быстрее теряется через дымоходы, вентиляционные отверстия в стенах, вентиляционные отверстия в полу, зазоры вокруг окон и т. Д. Количество воздухообменов в доме увеличивается в ветреный день, что приводит к дополнительным потребностям в отоплении. Расположение изоляции внутри внешней ткани никак не повлияет на это явление.Поэтому, если вы модернизируете изоляцию какой-либо собственности, на это нужно смотреть комплексно. Проверка черновика также должна быть улучшена.

Новые объекты недвижимости теперь должны быть «герметичными». Это крайность, которая не требовалась в старых свойствах. Ограничение воздухообмена может привести к конденсации без правильного использования оборудования для кондиционирования воздуха. Конденсат может привести к появлению плесени, как вы уже убедились.Кондиционер удаляет из рециркулируемого воздуха излишнюю влагу, тем самым уменьшая образование конденсата и плесени. Требование какой-либо формы управляемой системы вентиляции может потребоваться как часть решения.

Вы надеетесь купить старую недвижимость. До тех пор, пока вы на самом деле не закрепите недвижимость и не проведете ее обследование, вы не будете знать полных параметров или ограничений с точки зрения того, что требуется для улучшения изоляции.Итак, представим, что вы покупаете старую недвижимость, требующую доработки, чтобы улучшить тепловые характеристики.

Как правило, в старых домах стены либо из полнотелого кирпича, либо из пустотелых бетонных блоков. Это означает, как вы правильно заметили, что полости, которую можно изолировать, не будет. Я видел пустотелые блоки, где изоляция была закачана в стену. Эта концепция совершенно бесполезна, поскольку, если каждый отдельный блок не просверлен в двух местах, изоляция не сможет проникнуть во все пустоты в пределах толщины стены.Поэтому важно полностью определить фактический состав внешней стены, чтобы помочь принять решение о том, какой путь является наилучшим.

Если использовались пустотелые блоки или если имеются два перекрытия из блоков, а пустота между внутренним и внешним листом кладки тонкая, эти стены не смогут получить сколько-нибудь значительную теплоизоляцию............................................................................................................................................................... ». Таким образом, у вас останется либо вариант внутренней сухой футеровки, либо применение внешней изоляции.

Если вы выберете внутреннюю сухую облицовку, вы, как правило, потеряете внутренние плинтусы, покрытия, подоконники и электрические розетки на внутренней стороне внешних стен. Со старыми зданиями это дает возможность увеличить количество электрических розеток в тандеме с сухой футеровкой, но некоторые исторические особенности могут быть потеряны. Это также повлияет на размер комнаты. Центральная осветительная арматура на потолке будет смещена по центру, но если вы меняете проводку, это можно решить.Грудь дымохода может быть неудобной для размещения и может оставлять существенный мостик холода внешнему. Также необходимо оценить возможность образования конденсата за облицовкой на внешних стенах.

Если вы выбираете внешнюю изоляцию, изоляция наносится на внешнюю поверхность существующих стен. При использовании этого метода вы потеряете исходную внешнюю отделку, будь то кирпичная или пунктирная штукатурка, и вы также должны будете разместить водосточные трубы, грунтовые стеллажи, сигнальные коробки, постоянные вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия в черновом полу, подоконники, водозаборные каналы и внешние краны.Применение внешней изоляции также будет означать, что окна будут довольно глубоко утоплены в возможную толщину стены. Это может показаться непривлекательным. В двухквартирных или террасных домах на линии вечеринки будет ступенька, а отделка, как правило, будет несоответствующей. Также важно, чтобы вентиляционные пути на чердак не перекрывались там, где потолочные перекрытия выступают через внешние стены.

При оценке наиболее подходящего метода модернизации изоляции необходимо учитывать возможность движения воздуха в конструкции на теплой стороне изоляции.Если между внутренним и внешним листом имеется небольшая полость и снаружи установлена ​​изоляция, существует вероятность продолжения движения воздуха внутри этой полости. Это называется «тепловой петлей». Представьте себе пальто, которое позволяет воздуху циркулировать внутри, удаляя тепло. Тепловой контур будет мешать правильной работе изоляции, делая ее неэффективной.

Модернизация изоляции, в частности внешней изоляции, стала чрезвычайно популярной.Однако один размер не подходит всем. Важно, чтобы улучшение тепловых характеристик рассматривалось как единое целое, иначе могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Следовательно, при планировании модернизации изоляции необходимо также изучить первоначальную форму конструкции, возможность защиты от теплового контура, конденсации и сквозняков.

Вам следует обратиться за помощью к геодезисту, чтобы сначала установить фактическую конструкцию вашей собственности, а затем проконсультировать о доступных вариантах и ​​влиянии выбранного решения.

Ноэль Ларкин является дипломированным геодезистом и членом Общества дипломированных геодезистов Ирландии, scsi.ie

12 способов борьбы с траттами

Рулон на пружине. Всю эту холодную неделю, всю зиму я избегал кухни.Несмотря на то, что в ней отличный радиатор, на кухне намного холоднее, чем в других комнатах дома. Есть черновик. Собственно, больше одного. Порывы ветра идут из-под шкафов на внешней стене, из-за кикеров. Опустите руки к полу, и вы почувствуете ветерок. Половые доски 19-го века со всеми их зазорами и циркуляцией воздуха под полом имеют слой ДВП под напольным покрытием, который предотвращает сквозняки, но он не распространяется под шкафами, и это похоже на ураган, идущий там.

Теперь, когда, надеюсь, близится конец зимы, я клянусь начать расследование и прибить сквозняки, прежде чем я забуду о том, как ветерок обдувает лодыжки, пока работает отопление. Я ищу решения до наступления следующей зимы.

Каждый, кто строит, покупает новый дом или делает большой ремонт, может рассчитывать на идеально герметичный и эффективный дом.Но это не помогает большинству из нас, кто живет в доме, построенном ранее - иногда более века назад - по действующим правилам, и кто не готов фактически снести стены, чтобы утеплить их, заменить все окна и отремонтировать участок. после беспорядка.

Быстрые исправления для повышения эффективности и отслеживания сквозняков

1. Обычно сквозняки проникают внутрь через окна и двери, через почтовые ящики, трещины или щели в полу или стенах.

Со временем и с усадкой эти зазоры вокруг дверей и окон, где окно встречается с штукатуркой, пропускают ветер в ваш дом, отмечает дипломированный инспектор по строительству Ноэль Ларкин, эксперт по анализу дефектов. По его словам, хороший осмотр снаружи и немного мастики для заделки трещин имеют большое значение для их устранения.

2. Установите крышку почтового ящика или устройство защиты от сквозняков.

3. Обратите внимание на выход для вытяжного вентилятора на кухне. По опыту Ларкина, большинство наружных вентиляционных отверстий представляют собой простую решетку и не имеют закрылков для предотвращения попадания ветра внутрь. Установка сменного вентиляционного отверстия с клапанами для защиты от ветра должна быть несложной. (Кажется странным, что кто-то сделает, продаст или установит внешний вытяжной вентилятор, у которого нет заслонок, но, очевидно, они нестандартные.)

4. Люк для доступа на чердак во многих домах плохо закрыт, и воздух, который должен циркулировать в нем для предотвращения конденсации, может выходить по краям в ваше отапливаемое помещение. Вы можете заменить свой старый чердачный люк на чердачную дверь с изоляцией от сквозняков. Альтернативой, как предлагает Ларкин, являются резиновые изоляционные ленты с гвоздями (лучшего качества, чем липкие), которые имеют небольшие отверстия.

5. То же для дверей. И проверьте дверцы правильно, без зазоров. Не забудьте о разливщиках в форме колбасы.

6. В старых домах с деревянным полом зазоры между половицами могут означать наличие сквозняков. Вы можете установить изоляцию пола, но убедитесь, что воздух все еще может циркулировать. Заполнение промежутков между половицами имеет ограниченное применение, потому что часто они настолько малы, что трудно удерживать наполнитель на месте.Коврики помогают. Ларкин предлагает покрыть половицы плавающим деревянным полом.

7. Там, где за кухонными шкафами нет плинтусов на стенах, между полом и плинтусом могут попадать сквозняки. Вероятно, это источник моего проекта, но на данном этапе нет доступа к стене, чтобы подойти к плинтусу. Предложения, найденные в поисках решений, включают изоляцию пространства под шкафами с помощью утеплителя чердак и расширение пены в зазорах вокруг труб.

Утеплитель из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя он значительно дороже, чем стандартный утеплитель.

8. Камины сквозняки. Для тех, кто не используется, вставленный в дымоход воздушный шар будет отсекать холодный воздух.

9. Ставни и тяжелые занавески, особенно дверные. Некоторые исследования показывают хорошие значения U (коэффициент теплопередачи или теплопотери) в старых домах с занавесками и ставнями. (Но поскольку они не закрываются все время, похоже, что это эффективно только в ночное время).

10. Установите слой воздухопроницаемой мембраны позади вентиляционных отверстий (который должен частично задерживать ветер и может быть хорошей альтернативой закрытию или заполнению вентиляционных отверстий).Но если в комнате есть бойлер, плита или камин, узнайте у специалиста по отоплению, безопасна ли дышащая мембрана. Замените стационарное или постоянное вентиляционное отверстие на вентиляционное отверстие в виде черной дыры с перегородками, своего рода лабиринтом, который регулирует воздушный поток и предотвращает сквозняки.

11. Изоляция из овечьей шерсти может впитывать и отдавать влагу без потери эффективности, хотя она значительно дороже стандартной изоляции.Ларкин говорит, что овечья шерсть часто является лучшей изоляцией в старом или старинном доме, потому что она воздухопроницаема и устойчива к повреждениям от сырости. Он говорит, что его можно использовать в новой системе сухой внутренней облицовки, если подходящая строительная ткань.

Был небольшой переполох в 2017 году, когда семья в Ко Дерри сказала, что дом, построенный ими в 2012 году, сильно утепленный овечьей шерстью, был сильно заражен молью пять лет спустя из-за этого; они описали это как нашествие «библейских масштабов».

Овечью шерсть от надежного поставщика следует мыть и обрабатывать от моли. Сторонники говорят, что это более эффективно, экологически безопасно и полезно для здоровья.

12. Если вы не можете определить источник сквозняка самостоятельно, вам необходимо вызвать экспертов. Инспектор, инженер или энергоаудитор могут провести испытание на герметичность с помощью дымового пистолета, чтобы проверить, где находится воздух. вход в дом.Процедура проводится с использованием специального оборудования и может стоить от 300 до 400 евро.

Уловка 22: Сквозняк и вентиляция

Если поступает холодный воздух, то теплый воздух выходит. Но загвоздка 22 в том, что вам нужен регулярный воздухообмен, чтобы избежать образования конденсата и плесени. Таким образом, в любом здании вам необходимо постоянное взаимодействие и баланс между защитой от сквозняков и вентиляцией. Если полностью исключить сквозняки (случайность - это хорошо), можно зайти слишком далеко; здание с отличной изоляцией и воздухонепроницаемостью требует соответствующей вентиляции.

Не говоря уже о недостатках полностью герметичных зданий, Ларкин указывает на ущерб, причиненный сушкой одежды в помещении на батареях отопления или одеждой для лошадей. При осмотре домов с проблемами конденсации или плесени причиной часто бывает сушка одежды. Он приводит в пример постиранный толстый джемпер, который вмещает литр воды. По мере высыхания вся эта влага должна куда-то уходить, и это будет в самую холодную комнату в доме, где и проявится проблема.

Так что это нельзя, но мы все делаем это (и будем делать это в дождливую погоду). Если одежду сушат в помещении, необходим более интенсивный воздухообмен, предупреждает Ларкин, поэтому очень важно открывать окна, чтобы пропускать влагу.

Сушка одежды в помещении может привести к образованию конденсата. Сушильный джемпер вмещает до литра воды. Фотография: Getty

Вентиляция в ванных комнатах также имеет решающее значение, отмечает он; опять же, влага должна куда-то уходить.Вентиляторы в некоторых домах отключены или, если они подключены к выключателю, сокращается 15-минутное время работы. Использование вентилятора в ванной комнате, которая иначе не вентилируется, имеет решающее значение для предотвращения появления плесени.

Модная концепция вентиляции с контролем потребности направлена ​​на создание необходимого количества свежего воздуха только тогда, когда это необходимо или полезно; аналогия с водой: вы открываете кран, когда вам это нужно, и поэтому вы проветриваете, когда вам это нужно (вместо того, чтобы постоянно бушевать сквозняки).

Если вы можете отключить вентиляцию, когда она вам не нужна - возможно, в половине случаев - вы сэкономите на отоплении.

Большинство вентиляционных отверстий в старых домах - это, по сути, отверстия в стене, через которые ветер проходит через ваш дом. Вентиляция с контролем потребления, которая активируется влажностью или влажностью в воздухе, является стандартной в новых зданиях с интеллектуальным управлением воздушным потоком, но большинство существующих домов были построены до этой технологии.Если вы не собираетесь устанавливать целую систему вентиляции, можно быстро решить проблему с основным вентиляционным отверстием.

Есть предостережение, - говорит Саймон Джонс из Aereco, специализирующейся на системах вентиляции всего здания. Вы должны делать что-то, ограничивающее вентиляцию, только в том случае, если уже нет признаков плесени или конденсата, поскольку они указывают на плохое качество воздуха - и, следовательно, вам могут понадобиться эти сквозняки.

Замена обычного отверстия в стенной вентиляционной решетке чем-то вроде настенного воздухозаборника Aereco, чувствительного к влажности (с запоминающимся названием EHT), настенного воздухозаборника, который контролирует влажность и ограничивает воздушный поток, означает, что вентиляционное отверстие закрывается, когда оно определяет, что зона в порядке вентилируемый.Они стоят примерно 50-75 евро напрямую от Aereco (как правило, вы не можете забрать их в магазине DIY, так как они обычно продаются для обмена).

В качестве альтернативы вы можете приобрести только контроллер воздушного потока (примерно за 15-16 евро), аксессуар для этого вентиляционного отверстия EHT, который по сути представляет собой прокладку, которую вы вставляете в это круглое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма (10,16 см), чтобы ограничить сквозняки. Телефонный звонок в Aereco поможет уточнить, что вам нужно.

Дрожь в старых домах

Старые и старинные дома могут иметь особые проблемы.Изоляция стен - наружных, внутренних или пустотных - часто невозможна из-за архитектурных особенностей, а одинарные окна сами по себе создают сквозняк. Замена окон обычно не одобряется.

Ирландское грузинское общество предлагает модернизации, которые улучшают энергоэффективность окон: отремонтировать существующие окна с зазорами либо путем установки систем защиты от сквозняков, либо путем затягивания движущихся частей; с использованием имеющихся жалюзи, тепловых жалюзи и штор; вторичное остекление, от нестандартных элементов до поликарбоната своими руками; и изоляция внутри оконных коробок и за оконными фартуками.Они сообщают, что более дешевые и незначительные улучшения часто дают наилучшие краткосрочные результаты, не подрывая характер здания.

Полезные ресурсы

- Ноэль Ларкин и Ассошиэйтс Лимитед, наняла геодезистов в Даншауглин, штат Ко-Мит, специализирующихся на обследовании и анализе дефектов (www.nla.ie; 01 825 0514).

- Интернет-буклет Ирландского грузинского общества, Энергоэффективность в исторических домах (http: // www.igs.ie/uploads/Energy_Efficiency_in_Historic_Houses.pdf)

- aereco.com предлагает консультации по телефону и предлагает полезные анимированные шорты об основах вентиляции на YouTube

.

- Управление устойчивой энергетики Ирландии - seai.ie - имеет руководства (изоляция стен, средства управления отоплением, изоляция стропил чердака и т. Д.): См. Ресурсы / публикации

- изоляция Ирландия.net - похоже, это портал для рекламы, но на нем есть полезные информационные страницы со схемами, показывающими рабочие места (как утеплить, защитить от сквозняков окна или деревянный пол).

Как утеплить сарай: цены на изоляционные материалы, материалы и советы экспертов

Вы много времени проводите в своем сарае и хотите, чтобы в нем было комфортнее работать?

Вы любитель, ремесленник или художник и храните в своем сарае скоропортящиеся продукты, такие как бумага, инвентарь или материалы, и хотите, чтобы они были сухими и безопасными?

Вы хотите знать, как избежать сырости, сырости и плесени в вашем сарае?

Если да, то вы, вероятно, ищете совета специалиста по утеплению сарая.

В этой статье мы рассмотрим все следующее:

  • Преимущества утепления сарая
  • Какие материалы использовать для изоляции вашего сарая - пузырчатая пленка против стекловаты против компрессионной изоляции с фольгой
  • Внутренняя облицовка сарая - Рекомендуемые материалы и цены
  • Сколько стоит утеплить сарай?
  • Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?
  • Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Утепляем сараи уже более 25 лет - это очень много уютных сараев.Можно с уверенностью сказать, что мы знаем, что нужно для правильного выполнения работы.

Информации о том, как утеплить сарай, достаточно, но мало аргументов в пользу того, что лучше всего и почему.

Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы сделать ваш сарай комфортным, безопасным и теплым местом.

Какие материалы нужны для утепления сарая?

1. Обрамление

Обрамление

Во-первых, вам нужно определить размер вашего каркаса, чтобы выяснить, сколько места вам нужно уместить в изоляцию.

Рама

Gillies and Mackay имеет толщину 75 мм, допускающую 50 мм изоляции и 25 мм воздушный зазор.

Воздушный зазор важен, потому что он позволяет внешней стене дышать и не дает влаге проникать внутрь здания - подробнее об этом позже.

Если размер вашего каркаса меньше 75 мм, вам может потребоваться более тонкая изоляционная плита, чтобы заполнить воздушный зазор.

Связанное содержание:

2. Изоляция: пузырчатая пленка против стекловолокна против изоляции с фольгой

Изоляция на фольгированной основе

Пузырьковая пленка для утепления сарая?

Использование пузырчатой ​​пленки для изоляции опасно, если вы планируете установить электрооборудование в своем сарае, что часто является причиной того, что люди могут в первую очередь думать об облицовке и изоляции своего сарая.

Так что полистирол или пузырчатая пленка - главное нет! Они могут загореться электричеством и поджечь весь сарай. Не круто.

Стекловолокно для утепления сарая?

Стекловолокно в качестве утеплителя идеально подходит для ванных комнат и для звукоизоляции, но может стать настоящим кошмаром при обращении и установке.

Не следуйте советам из этой статьи - мы не рекомендуем это решение.

Изоляция с фольгой для утепления сарая

На самом деле это оставляет вам один хороший вариант: сжатая изоляция на фольгированной основе - лучший вариант, с которым проще всего работать, и мы настоятельно рекомендуем этот вариант для вашего сарая.

Сжатая изоляция Ecotherm на фольгированной основе имеет наилучший коэффициент теплопроводности и полностью безопасна с электричеством.

Существует три основных бренда фольгированной изоляции, на которую нужно обращать внимание: Kingspan, Celotex, Ecotherm - все они выполняют свою работу и их можно легко найти на таких складах, как Wickes.

Вот несколько рекомендаций по изоляции на фольгированной основе, которые помогут вам в поиске:

Связанное содержание:

Как утеплить стены, крышу и пол вашего сарая

Изоляция стен и крыши сарая

Шаг 1. Защитите древесину противогрибковым средством

Средство против грибка

Стена вашего сарая будет недоступна после того, как вы утеплите ее, поэтому вам нужно подумать о дополнительной защите.Вы можете использовать ту же защиту для дерева, которую вы использовали для внешней стороны, или вы можете купить антигрибковое средство / пестицидное средство для обработки внутренних поверхностей (некоторые компании уже делают это, поэтому проконсультируйтесь с производителем).

Шаг 2: Создайте полости

Создание полостей

Создание полостей

Добавьте деревянную полоску 25 мм x 25 мм (желательно обработанную) сбоку каждой стойки (рамы).

Это создаст полость между внешней стеной и изоляцией.Идеально подходит для электрических проводов и исключает проникновение влаги.

Шаг 3. Отрежьте изоляционные листы по размеру и вставьте их на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Отрежьте по размеру и установите на место

Измерьте каждую секцию стены. Если вам повезет, ваш сарай будет построен по точным центрам - например, 600мм.

Вырежьте каждую секцию из листа фольгированной изоляции размером 2,4 x 1,2 м. У вас должно получиться по 2 секции с каждого листа.

Вставьте секцию на место (поверх 25-миллиметровой полосы, создав зазор между стеной и изоляцией, как указано) и повторите для всех 4 стен.

Проделайте то же самое для крыши.

Изоляция пола сарая

Утеплить пол будет непросто, если сарай уже собран - обычно изоляция располагается между балками пола.

Тем не менее, приобретение качественной подложки и ламината (если позволяет размер рамы) обеспечат вам адекватную изоляцию.

Если вы еще не собрали сарай, следуйте той же процедуре, что и стены для нижней части пола (добавьте плинтус после сборки, чтобы он оставался аккуратным).

Теперь вся ваша изоляция на месте, вы можете подумать о вариантах облицовки.

Внутренняя облицовка сарая

Доска МДФ бисерная

В Gillies and Mackay мы выбираем 16-миллиметровую подкладку Redwood V’d Lining.

Однако это не всегда доступно для вас, и я бы посоветовал немного успокоить его, поскольку 16-миллиметровый Redwood немного переборщит.

Может быть, стоит выбрать что-нибудь вроде доски с бисером из МДФ 9 мм, доступной на доступных складах. Это профилированный лист, похожий на облицовку (см. Изображение выше).

Он также аккуратный, и с ним легко работать.

Сколько времени нужно, чтобы утеплить сарай?

Если вы решите утеплить свой сарай самостоятельно, скорее всего, это будет работа на выходных, в зависимости от вашей компетенции.

Если вы нанимаете производителя или поставщика, который сделает это за вас, это займет полдня или полный рабочий день, в зависимости от объема работы.

Сколько стоит утеплить сарай?

Расходы на ремонт - Самостоятельная изоляция сарая

Если вы собираетесь делать это самостоятельно, используя 50-миллиметровую изоляцию, вот некоторые приблизительные значения из расчета 35 фунтов стерлингов, включая НДС, за лист фольгированной изоляции.

Небольшой сарай / беседка - 8х 8 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 10 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 350 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 8 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 320 фунтов стерлингов

Общая стоимость 8 ′ x 8 ′ = 670 фунтов стерлингов, включая НДС

Средний сарай / беседка - 10 футов x 10 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 15 листов 50-миллиметровой фольгированной изоляции .Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 525 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 12 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 480 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 10 ′ x 10 ′ = 1005 фунтов стерлингов

Большой сарай / беседка - 16 x 12 футов

Для утепления стен, пола и крыши вам понадобится примерно 24 листа 50-миллиметровой фольгированной изоляции . Исходя из приведенных выше цен, это будет стоить ок. 840 фунтов стерлингов, включая НДС.

Добавьте 19 листов подкладки примерно по цене 40 фунтов стерлингов = 760 фунтов стерлингов

Итоговая цена за 16 ′ x 12 ′ = 1600 £

Примечание: Вы можете обнаружить, что цены будут дешевле, если будете покупать оптом.Эти цены не точны на 100%, но должны дать вам хорошее представление о ожидаемых ценах.

Как насчет затрат на найм компании для утепления вашего сарая?

Если вы не хотите утеплять свой сарай самостоятельно, вы можете рассчитывать примерно в два раза дороже, если производитель или поставщик сделает это за вас.

Заключительные слова Гиллис и Маккей об утеплении вашего сарая…

Здесь, в Gillies and Mackay, мы полностью рекомендуем утеплить ваш сарай / летний домик.Это того стоит и позволяет вам круглый год вести потрясающую #shedlife.

Изоляция сарая особенно важна, если вы используете его в качестве садового офиса или мастерской, и это поможет защитить все, что находится внутри, от холода, сырости и сырости.

Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы по поводу изоляции вашего сарая, беседки или гаража, свяжитесь с нами, и мы поможем вам, чем сможем.

#shedlife

Связанное содержание:

Если вас интересует изоляция сарая, вам также будут полезны следующие статьи:

Дом из профилированного бруса с внутренней отделкой.Современные материалы для облицовки дома из бруса

.

Любой профессиональный строитель, занимающийся возведением деревянных конструкций, подтвердит: отделка дома из профилированного бруса никогда не производится сразу после завершения работ. Строганные стены и другие поверхности могут не понадобиться, если вы поклонник классического деревянного интерьера. Если нет, то с благоустройством жилища как снаружи, так и внутри придется ждать от года до двух.

Этого времени должно хватить, чтобы окончательно завершить процесс усадки здания.Его [процесс] также иногда называют усадкой.

Внутренние элементы

Под любую фактуру дерева стены следует обработать пенотексом или, проще говоря, лаком.

Стыки полов, а также потолок, стены и углы покрывают фигурными плинтусами. Как правило, настил полов происходит в каждой комнате по очереди. В этом случае используется рифленая доска. Тогда его легко можно будет разобрать. Во время сушки происходит разборка с последующим расклиниванием. Вместо стяжки можно проткнуть полы саморезами, а на них уложить 10-миллиметровые фанерные доски.

Заливка площади потолка осуществляется сухой вагонкой. Каждая из досок плотно вбивается в паз для шипа. Лучше делать это на саморезах или оцинкованных гвоздях.

Потолки и мансардные этажи обрабатываются аналогично.

Внутренние перегородки бывают двух типов:

  • каркас-щит;
  • из строганого бруса.

Этот пункт оговаривается на этапе составления договора между исполнителем и заказчиком.Первые обычно делят пространство внутри дома на комнаты. Вторые - служат носителями габаритов дома по оси фронтона. Кстати, перегородка каркасно-щитового типа может быть утепленной или утепленной, паро- и водонепроницаемой, звукоизоляционной.

Итак, спустя пару лет внутренняя отделка дома из профилированного бруса производится с использованием современных материалов, к которым относятся: гипсокартон, ламинат, фанера, обои и так далее. Потолок можно сделать подвесным или подвесным.

А снаружи?

Внешнюю часть стен тоже пару лет не следует обшивать. Углы нужно хорошенько конопатить и облагородить вагонкой. Через год его снимают, уголки заново конопатят (как вариант - вспенивают), загрунтованы торцы бруса. Подкладка - универсальный материал. Также он отделан другими внешними элементами сооружения: поднебесной, фронтоном, карнизами. Сразу после завершения строительных работ брус снаружи следует обработать влагозащитным составом.Хороший вариант - пенотекс-ультра. Что касается покраски, то тут все зависит от желания заказчика.

Также после завершения строительства дома очень важно обеспечить его просушивание, проветривание, проветривание его внутренней части. Например, створки можно разобрать, покрасить и хранить около 3 месяцев в темном и обязательно сухом месте. Полученные проемы закрывают пленкой, защищающей изнутри от атмосферных осадков. Но такие меры потребуются, если у вас нет возможности на этом этапе постоянно находиться в доме, чтобы контролировать процесс вентиляции, который в теплое и холодное время года занимает три или шесть месяцев соответственно.

Окна и двери

Дверные и оконные блоки вставляются в соответствующие проемы таким образом, чтобы обеспечить необходимые зазоры по вертикали и горизонтали. Вертикаль требуется для установки по уровню. Верхняя горизонталь - это допуск на усадку, а нижняя - для утепления и гидроизоляции. Размер верхнего зазора составляет 50-70 мм, нижнего - 20-30 мм. Если устанавливаются оконные блоки рустикального типа, между створками крепятся крепежи. Стекло лучше всего сразу закрепить стеклярусом.Покраска оконных конструкций происходит сразу после строительства. Это помогает защитить их от влаги и коробления из-за воздействия окружающей среды (дождь, прямые солнечные лучи).

Все щели обязательно заделываются пеной и утеплителем. Кроме того, их необходимо обналичить (снаружи и внутри) и гидроизолировать.

Другие статьи по этой теме

Деревянные дома постепенно становятся самым популярным предложением на рынке недвижимости.Основная часть загородных коттеджей и коттеджей строится именно из дерева. Конечно, современный деревянный дом не обойдется без коммуникаций, в том числе и водопровода.

Затеряться в ассортименте товаров для облицовки деревянного дома неудивительно. Промышленность создала массу товаров для этой цели, поэтому невежественным жителям трудно предпочесть какой-либо один вариант. Иногда хозяева даже задаются вопросом - а нужно ли обшивать дом из бруса?

Ответ один - сечение этой древесины не даст в будущем уюта, если дом не будет утеплен. Нельзя оставлять шерсть или плиты без покрытия. Ниже представлен краткий обзор популярных облицовочных материалов - их достоинства, недостатки и приемлемость для деревянного дома.

Виды облицовки и материалы для декоративной отделки домов

Для большей наглядности для читателя дана таблица с основными характеристиками того или иного типа кожи, пользующегося спросом. Итак:

Варианты облицовки дома из бруса

Характеристики

Природные материалы

Имитация бруса

Вентилируемый

Блок-хаус

Изделия из ПВХ и металлическая оболочка

Сайдинг виниловый

Не горит, не реагирует на перепады погоды, перепады температур, дешево.Требуется предварительная подготовка стен. Блекнет, если не приобретает светлый оттенок. Обшивка дома из бруса - самый популярный вариант у российских домовладельцев.

Профлист, ондулин, металлосайдинг

Коррозия, плохая звукоизоляция, требуется изоляция. В одиночку не получится - листы широкие и неудобные в установке.

Керамика и прессованная облицовка

Требуется продуманная конструкция и усиление фундамента.Если изначально дом не предполагалось облицовывать кирпичом, то потребуется новая площадка. Также для связок со стенами требуется приобретение специальной армирующей сетки.

Фиброцементные и термопанели

Для деревянного дома они тяжелые и подходят только для одноэтажных построек, если заранее не было намека на облицовку. Не пропускают влагу, не представляют интереса для плесени и грызунов. Великолепен внешний вид обшивки дома из бруса термопанелями или фиброй.Они требуют опыта.

Кирпичная плитка

Обычный вид - кирпич. Легок для деревянной конструкции, спокойно переносит перепады температур, глянцевая или структурная поверхность позволяет дому стать индивидуальным. Требуется большой объем предварительных работ - подготовка стен, слоев утеплителя и гидроизоляции.

Штукатурка

Без вентиляции

Самый трудоемкий и неподходящий вариант для деревянных конструкций.При малейшей усадке фасад трескается.

Подготовка дома к «обшивке» бруса требует времени и средств. Влажность раствора при неправильных действиях губительно для древесины.

Самостоятельная работа

Живопись

Нужно ли обшивать дом из бруса, если есть такая замечательная и не затратная возможность изменить внешний вид? Решают только хозяева.Эта «облицовка» тоже требует особых знаний - древесина плохо переносит засорение собственных капилляров, поэтому к выбору краски стоит подойти ответственно.

Шлифовальный

Отличный способ сделать деревянный дом аккуратным и презентабельным. Обычно таким работам подвержены дома из профилированного бруса. ценные породы - шлифовка подчеркивает стоимость материала. Но на этом процесс не заканчивается - вам предстоит покрыть готовую поверхность лаками, составами для глазури и большим количеством пропиток.

Описанные материалы подходят для внешних поверхностей. Внутренняя обшивка домов из бруса должна производиться только натуральным сырьем, то есть исключаются металл и пластик, из красок приветствуются только водоэмульсионные. Это касается и лаков.

Что нужно учитывать при отделке деревянных домов

Хозяин деревянного дома понимает, что он стал владельцем объекта из самого капризного для строительства материала.Это касается и любой облицовки, особенно если облицовка дома из бруса изнутри выполняется с использованием той же древесины. Что нужно учесть перед работой:

  1. Обшивку или иную отделку дома подлежат только после окончания пика усадки. Обычно это годичный период. Процесс потери влаги никогда не прекращается, и любая облицовка реагирует на это.
  2. Все натуральные материалы подлежат обработке, даже если продавцы уверяют в их безупречности. Стальные листы при раскрое смазываются силиконовыми мастиками.
  3. Стены дома необходимо проверить на предмет гниения, гнили и прочего. Дефекты следует немедленно устранять. В противном случае под кожей они приобретут угрожающие размеры.
  4. Не пренебрегайте конопаткой. В дальнейшем такой процесс проявится в отсутствии сквозняков и холода.
  5. Прежде чем приступить к облицовке дома из бруса металлоконструкциям, а их место займут клинкерная плитка или виниловые доски, необходимо произвести большое количество вентиляционных ходов с помощью рейки, так как поверхности объекта должны быть вздохнул.

Все нюансы могут учесть только мастера своего дела - бригады по облицовке домов.

Следовательно, если у собственника есть возможность воспользоваться их услугами, то этим стоит заняться.

В конце концов, траты окупятся комфортом проживания и презентабельным внешним видом.

Для самостоятельного определения в пользу того или иного сырья для облицовки собственникам следует поинтересоваться, какими обшиваемыми домами из бруса делают в их регионе.

Возможно, выбранный вариант не подойдет ни климатической зоне, ни особенностям почвы - платформа тоже влияет на состояние внешнего вида.

Факторов много, и все нужно учитывать. Только тогда можно надеяться на долговечность собственного жилья.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Чем можно заняться отделки дома из бруса? И нужен ли вообще этот материал?

Попробуем провести небольшое расследование: в каких случаях балка требует наружной или внутренней отделки.

Мотивы

Итак, сруб возведен и перекрыт, окна и двери вставлены и обналичены. Казалось бы - можно привезти мебель и жить.

Его там не было: часто перед заселением велась длительная работа по отделке стен и потолка изнутри и облицовке снаружи. Зачем это нужно?

Внутри

Считается, что древесина - это не только полезный, дышащий и паропроницаемый материал, но и очень красивый. Мнение родилось, наверное, после просмотра фото в глянцевых журналах: идеально гладкие стены с текстурой, окрашенной под лак, и на самом деле выглядят привлекательно.

Но всегда ли?

  • Отделка дома из клееного бруса, действительно, чаще всего все сводится только к покрытию стен лаком . Из ламелей - досок, склеенных в цельный брус - вырезаются все основные дефекты; поверхность материала не только профилируется, но и расширяется.
  • Профилированный брус также редко имеет серьезные дефекты. : технология его изготовления подразумевает четырехстороннюю обработку строгальными фрезами или ножами.

Однако: если материал на момент строительства имеет так называемую естественную влажность (30 процентов и выше), в процессе сушки часто появляются глубокие продольные трещины.

  • Строительный пиломатериал - это необработанный продукт продольной распиловки бревен. Поверхность шероховатая, с приподнятым ворсом; текстура практически незаметна, есть определенное количество сучков. Вы понимаете, что в этом случае внутренняя отделка просто необходима.

снаружи

Вот список причин даже больше.

  • Эстетика . Валка из строительного бруса, как уже было сказано, с точки зрения эстетики не является шедевром.
  • Защита от воды и солнца . Дерево гниет и сохнет; Циклы замораживания и оттаивания гигроскопичной древесины столь же разрушительны, как и любой другой материал с высоким водопоглощением.
  • Теплоизоляционных качеств дерева может не хватить . Как рассчитать минимальную толщину стенки бруса и определить, нуждается ли он в утеплении, мы узнаем в соответствующем разделе статьи.

Уточним: утеплить дом из бруса можно не только снаружи; однако по ряду причин внутренняя изоляция менее популярна.

В погоне за красотой

Начнем с мероприятий, цель которых - придать привлекательный вид интерьеру деревянного дома. Чем может быть отделка деревянного дома из бруса изнутри?

Без стен внахлест

Как уже было сказано, клееный и предварительно строганный профилированный брус можно использовать как элемент дизайна помещения.

Как и чем покрыть внутреннюю поверхность стен?

  1. Антисептические пропитки - первые и по порядку, и по стоимости. Стены обрабатываются водным раствором антисептика. При этом обработка снизит способность дерева воспламеняться: практически все современные антисептические составы содержат антипирены.
  2. Затем тонируют поверхность стен (конечно, если этого требует дизайн помещения). Самые популярные породы древесины - сосна, ель и кедр - имеют светлую древесину, что не всегда желательно.После тонировки стены полируются: влага поднимет ворс, и стена станет заметно шероховатой.
  3. Последний этап - лакировка. Поверхности покрывают не менее чем в два слоя с промежуточной шлифовкой.

Как всегда есть ряд нюансов.

  • Лаки на водной основе, которые создают паропроницаемую пленку на деревянной поверхности, являются предпочтительными. Водно-дисперсионные составы практически не имеют резких запахов; паропроницаемость покрытия позволит стенам дышать.
  • Альтернативой лакам являются разнообразные пропитки натуральными маслами и воском.
  • Наконец, внутреннюю отделку дома из клееного бруса вместо тонировки и лака также можно выполнить краской. Не эмалью, а краской: акриловые водно-дисперсионные составы сделают стены паропроницаемыми. Перед покраской стены грунтуют акриловой грунтовкой: это снизит расход краски.

Любопытное решение - отделка сруба веревкой.Более популярен при оформлении срубов; Суть метода заключается в укладке джутовой или пеньковой веревки на стыках элементов конструкции. Он крепится на клей с дополнительной фиксацией гвоздями и сочетает в себе эстетические функции с дополнительным утеплением сруба.

С перекрытием стен

Что делать, если при строительстве использовался обычный пиломатериал невысоких сортов?

Как мы помним, в данном случае дом из бруса без отделки не является вершиной эстетики.

К отделочным материалам предъявляются всего несколько требований:

  • Лучше, чтобы они были паропроницаемыми. Плохо пропускающий влагу и воздух материал на внутренней поверхности немного ухудшит естественную вентиляцию деревянных стен.
  • Винты или гвозди являются предпочтительным способом крепления. Исчезают клей и особенно цементные растворы.

Как заблокировать стены изнутри?

  • Гипсокартон.
  • Фанера.
  • Стеновые панели из МДФ. Панели ПВХ можно использовать только в качестве потолочного покрытия: они непроницаемы для воздуха и пара; К тому же их легко толкать.
  • Деревянная вагонка или блок-хаус.

Вам нужен ящик в этом случае? Инструкция зависит от того, насколько ровно складываются стены и повели ли они в процессе сушки. Достаточно проверить стену длинным правилом. Если существенных отличий нет, материал можно смело крепить прямо к стене; если поверхность неровная, на нее укладывают обрешетку с шагом около 40 см.

Совет: при значительных неровностях обрешетку лучше закрепить с помощью гипсокартонных подвесов.

Тепло и защита

Как украсить дом из бруса снаружи? Вариантов много.

Требования к ним, в общем, всего два:

  1. Фасад должен оставаться более паропроницаемым, чем стены. В противном случае точка конденсации влаги в зимние холода будет находиться в толще бруса. Последствия - сырость в доме, плесень и, что самое неприятное, гниение стен.
  2. Материал фасада должен защищать стены от дождя.

В тех случаях, когда теплоизоляционные качества балки недостаточны, строится так называемый утепленный вентилируемый фасад. Однако мы немного забегаем вперед.

Итак, как отделать фасад дома из бруса?

Вот список наиболее востребованных материалов.

  • В этом случае популярны вагонка и блок-хаус. Пропитанные антисептиком и покрытые защитными маслами или лаком, они отлично смотрятся и достаточно прочны для наших целей.
  • Навесной фасад из цементно-стружечной плиты - еще один недорогой и практичный вариант. ДСП можно прикрепить к обрешетке или непосредственно к брусу обычными шурупами через предварительно просверленные в пластинах отверстия.
  • Виниловый сайдинг сочетает в себе прочность, невысокую стоимость и практичность. Поливинилхлорид используется не менее 50 лет и очень легко отмывается от любых загрязнений.

Важный момент: ПВХ имеет большой коэффициент теплового расширения. Сайдинг монтируется так, чтобы гвозди или шурупы не фиксировали его жестко, позволяя рейкам перемещаться относительно рамы в пределах длины пазов.

Утепление

Наружная отделка домов - домов из строительного бруса, клееного или профилированного - часто сопровождается их дополнительным утеплением. Приступим, когда нам это нужно.

Платеж

Это сводится к расчету степени тепловой защиты, обеспечиваемой стеной определенной толщины. Если он ниже определенного порогового значения - нужно утеплить дом. Если больше или равно ему - дополнительная теплоизоляция не требуется.

С расчетом связаны две концепции:

  1. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции - это, по сути, способность стены, пола или окна противостоять холоду и теплу.Чем он больше, тем дешевле отопление зимой и кондиционирование летом. Все просто.
  2. Теплопроводность материала при фиксированной толщине обратно пропорциональна сопротивлению теплопередаче. Чем больше теплопроводность, тем толще должна быть стена, чтобы обеспечить определенную степень теплоизоляции.

Очевидно, что расчет должен основываться на справочных данных. Где их взять? По большей части - в СНиП 23-02-2003.Вот несколько значений, которые имеют для нас практическое значение.

Термическое сопротивление стен жилых домов в различных климатических зонах должно иметь следующие минимальные значения:

  • В Анадыре - 4,89 м2 * с / з.
  • В Верхоянске - 5,6.
  • В Мурманске - 3,68.
  • В Москве - 3.15.
  • В Ленинградской области - 3,06.
  • В Нальчике - 2,46.
  • В Сочи - 1,83.

Какова теплопроводность разных материалов?

  • Для сухой древесины поперек волокон он оценивается как 0.09 Вт / м * C.

Любопытно: у разных пород дерева разница в теплопроводности небольшая.
Но повышение влажности до 30 процентов крайне негативно скажется на теплоизоляционных свойствах стены: теплопроводность увеличится вдвое, до 0,18 Вт / м * С.

  • Теплопроводность пены 0,03 Вт / м * С.
  • Теплопроводность минеральной ваты плотностью 50 кг / м3 составляет 0,048 Вт / м * С, а плотность 100 кг / м3 равна 0.056 Вт / м * C.

Что делать, если в нашем распоряжении балка толщиной всего 15 см?

  1. 15 см балки обеспечит утеплитель, соответствующий 0,15 / 0,09 = 1,67 м2 * С / З.
  2. За счет дополнительной теплоизоляции потребуется увеличить тепловое сопротивление стены на 3,15-1,67 = 1,48 м2 * С / Вт.
  3. Если в качестве утеплителя использовать минеральную вату плотностью 100 кг / м3, минимальная толщина ее слоя будет равна 1.48 * 0,056 = 0,082 метра. На практике можно использовать 10-сантиметровые маты.

Заказ на работу

Как именно утепляют дом из бруса?

  1. Обрешетка сформирована. Его можно собрать из бруса на пресловутых подвесах из гипсокартона или из оцинкованного профиля. Цена материалов по первому варианту немного ниже.
  2. Пространство внутри обрешетки заполнено матами из минеральной ваты. Наружное утепление пеной нежелательно: у него низкая паропроницаемость.
  3. Изоляция покрыта ветрозащитной мембраной.
  4. Поверх нее набивается тонкая (2 сантиметра) контррешетка, по которой крепится сайдинг или вагонка навесной стены.

Выход

Как видите, все в ваших руках: есть масса возможных решений.

Т-образные алюминиевые пазы

Также доступны индивидуальные опции. Мы можем изготовить на заказ практически любой трейлер. Посмотреть стили трейлеров Хотите обновить опцию? Не проблема.Ознакомьтесь с нашими вариантами, нажав ниже. Просмотреть варианты прицепов Заполните наш запрос на запчасти и услуги, и мы быстро свяжемся с вами и расскажем, что именно вы

Компания EMS, основанная в 1982 году, является одним из крупнейших отечественных дистрибьюторов нестандартных и стандартных алюминиевых профилей. У нас есть четырнадцать офисов, обслуживающих рынки Северной, Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна. Наши дистрибьюторские и производственные площади площадью почти 1,5 миллиона квадратных футов постоянно снабжены товарными запасами на миллионы фунтов стерлингов.

Традиционная деформация дверей; наши панели этого не делают. Мы поддерживаем наши легкие и высокопрочные панели с единственной 50-летней гарантией отсутствия коробления на наши панели профессионального уровня. Изолированный и звукоизоляционный. Наши запатентованные панели Sing Core предотвращают разделение пены и кожи, что обеспечивает изоляционные свойства и звукопоглощающие свойства.

Мы создаем индивидуальный лодочный прицеп, который идеально подходит для вашей лодки так, как она была задумана, независимо от того, владеете ли вы лодкой с плоским экраном, лодкой с заливом, катамараном, лодкой с басом, лодкой John, моторной лодкой, гоночной лодкой, парусной лодкой, понтонный катер или водный мотоцикл, мы можем построить вам трейлер, чтобы с уверенностью и душевным спокойствием доставить ваше судно из пункта а в пункт б.

E-Motion LLC предлагает воздушные цилиндры, клапаны, фильтры, регуляторы и лубрикаторы, регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы, модульную алюминиевую раму, подшипники, фитинги, датчики и пневматические аксессуары в дополнение к нашей линейке электрических линейных приводов.

2-5 / 8 дюймов x 36 дюймов. Дверные дверные проемы Deluxe из алюминия и винила из дуба Подробнее; Просмотреть больше продуктов в этой категории. Уплотнители гаражных ворот. Показано 1–4 из 16 товаров в этом ...

7 апреля 2013 г. · Большинство крупных коробочных магазинов, таких как Lowe’s и Home Depot, взимают более 20 долларов за сообщение и не предлагают варианты толще 16 калибра.При покупке в связках Westside Fence предлагает стойки 16-го калибра по 15,41 доллара за штуку.

Нюансы утепления деревянных стен

Приступая к утеплению брусового дома, необходимо учитывать, что у древесины есть особенности, которых нет у других видов стеновых материалов.

Гигроскопичность. Способность деревянных конструкций зданий и сооружений активно впитывать влагу из воздуха является ключевым моментом в объяснении многих процессов, происходящих в утепленных стенах.

Ведь не надо забывать, что в современных домах из дерева влажность внутри на порядок выше, чем в домах старой постройки, особенно с русской печью. Готовка пищи на газовой или электрической плите, сушка постиранных вещей, комнатные растения и т.д. активно насыщают воздух внутри помещений влагой, которая охотно впитывается стенами, полом и потолком.

Изменение линейных размеров. Все, кто сталкивался с пиломатериалами в строительстве, знают, что высыхая, дерево интенсивно уменьшается в размерах. Особенно это заметно по толщине и ширине. Впитывая влагу, оно наоборот, разбухает, увеличиваясь по длине на 0,1-0,3%, в радиальном направлении на 3-7%, а в тангенциальном — от 6 до 10%.

Знание этих основ позволяет сделать первые практические выводы:

  • теплоизоляционые материалы нельзя крепить с помощью клеевых составов: у них нет эластичности, чтобы выдержать изменение линейных размеров бруса — начнут отрываться;
  • утеплители из ППУ и эковаты, нанесенной мокрым способом, способны удержаться на поверхности древесины в процессе набухания — силы сцепления хватает. Но они образуют на своей поверхности щели, когда из-за возникающих разнонаправленных напряжений во время сушки брус начинает трескаться.

сушка бруса

Подведем краткие итоги: приведенная информация заставляет задуматься, но не показывает полную картину происходящих изменений в деревянных стенах при их утеплении снаружи. Поэтому еще немного теории.

Физические процессы в деревянной стене после утепления

После утепления паронепроницаемыми утеплителями стена начинает впитывать влагу изнутри помещения. При этом процесс идет в противоположных направлениях: с повышением влажности в доме пар интенсивно впитывается древесиной, с понижением — возвращается вовнутрь. При этом внутри бруса (бревна) повышается парциальное давление (что это такое можно посмотреть здесь), в результате которого молекулы пара выдавливаются на периферию.

С открытой стороны они возвращаются в помещение, а с наружной скапливаются, увеличивая концентрацию, в пространстве между поверхностью фасада и утеплителем (при утеплении ППУ влага остается в древесине на границе с утеплителем). Процесс может длиться годами, пока не наступит момент конденсации (о «точке росы», вызывающей выпадение конденсата, можно прочитать здесь), в результате чего на древесине и утеплителе образуется тонкая водяная пленка. Из-за «спертого» воздуха влага может находиться на древесине днями и неделями, запуская гниение.

Немного другие процессы протекают под утеплителем из пенополиуретана. Избыток влаги в древесине на границе с утеплителем и полное отсутствие кислорода (между утеплителем из пенопласта и стеной он есть, хотя и в минимальных количествах) ведут к тому, что в древесине размножается анаэробный грибок, повреждающий ее. В народе о происходящих изменениях говорят: дерево «преет».

Подведем краткие итоги: древесина должна дышать. Поэтому крепление на фасад непосредственно под утеплитель паронепроницаемых пленок и использование паронепроницаемых утеплителей запускают процесс гниения стен.

Какие стены из бруса нужно утеплять

Деревянные дома веками стоят в сельской местности, и никто их не утепляет. А как со стенами из бруса?

Для строительства деревянных домов используется брус 150х150 мм, 180х180 мм и 200х200 мм. Толщины стен в 15 и 18 см для удержания тепла в доме недостаточно. Их необходимо в обязательном порядке утеплять. А вот со стенами толщиной в 20 см не все так однозначно.

Такого размера бруса достаточно для центральной части России, где климат умеренный. Для более суровых климатических зон нужно смотреть на тип бруса: профилированный или клееный. У клееного бруса коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/(м*К), у профилированного — 0,18 Вт/(м*К). Вывод напрашивается сам: дом из профилированной сосны толщиной 200 мм нужно утеплять.

Нюансы утепления

Проводить отделочные и теплоизоляционные работы в деревянном доме можно только после того, как он даст усадку. На это уходит 1,5-2 года после сборки. При этом дом должен стоять под крышей, которая дает основную нагрузку на стены и фундамент.

Чем лучше утеплить дом из бруса

Если рассматривать вопрос, чем утеплить дом из бруса чисто с технологической стороны, препятствий для применения известных видов теплоизоляционных материалов нет. Можно воспользоваться:

  • пенопластом;
  • экструдированным пенополистиролом (представлен торговыми маркими «Пеноплекс» и «ТехноНИКОЛЬ»);
  • напыляемым пенополиуретаном (ППУ);
  • плитами ППУ;
  • эковатой;
  • льняными матами;
  • древесно-стружечной плитой («Изоплат»);
  • древесноволокнистыми матами («Wood Fiber»);
  • опилками;
  • стекловатой;
  • базальтовой ватой.

Но не все так просто, как кажется.

Пенопласт. Пенопласт — один из самых дешевых видов утеплителя с низким показателем теплопроводности. Монтируется просто. Но имеющиеся недостатки исключают его из списка утеплителей для деревянных стен:

  • высокий уровень горючести;
  • отсутствие паропроницаемости из-за чего через несколько лет после термоизоляции на стенах появляется плесень и грибок, запускающие процесс гниения.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС). ЭППС производится из того же сырья, что и пенопласт. Но другая технология производства делает экструдированный пенополистирол более прочным и долговечным. Среди других плюсов:

  • морозоустойчивость;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • экологическая чистота.

Но практически полное отсутствие паропроницаемости ведет в конечном итоге к загниванию древесины со стороны улицы. Дополнительно нужно отметить высокую стоимость теплоизоляции и горючесть материала, несмотря на то, что некоторые производители утверждают обратное.

Жесткий ППУ. Несмотря на множество плюсов, у утепления напыляемым пенополиуретаном его в категорической форме нельзя использовать для утепления деревянных стен:

  • дорого;
  • древесина преет (не гниет, а именно преет), сокращая долговечность дома в 2-3 раза.

Плиты ППУ. Обладая самым низким показателем теплопроводности и простой технологией утепления плиты ППУ нельзя использовать для утепления дома из бруса снаружи из-за главного минуса:

  • древесина гниет.

Добавим еще несколько недостатков:

  • дорого;
  • грызуны охотно устраивают ходы, хотя материал не входит в их пищевую цепочку.

Эковата. Эковатой брусовой дом можно утеплять по двум технологиям: сухой и мокрой. В обоих случаях имеются критические недостатки. Засыпая волокна целлюлозы между обшивкой и стеной нужно быть готовым повторить операцию минимум дважды: вата оседает, спрессовываясь, в результате чего вверху дома образуется незащищенное утеплителем пространство.

Для справки: производители эковаты утверждают, что в процессе утепления специальным оборудованием можно утеплитель уплотнить. Как это работает на практике, никто еще не показал.

У мокрого способа другие проблемы:

  • термоизоляция дороже утепления минплитой в 2-3 раза;
  • в процессе изменения линейных размеров древесины и ее растрескивания образуется огромное количество микротрещин, уменьшающий эффект от теплоизоляции примерно на 30-40%.

Лён. У льняных матов хорошие технико-эксплуатационные характеристики:

  • теплопроводность — 0,03-0,04 Вт/(м*К);
  • плотность — 15-38 кг/м3;
  • коэффициент шумопоглощения — 0,98;
  • долговечность — более 50 лет;
  • класс горючести — Г1;
  • паропроницаемость — 0,4 мг/(м*ч*Па).

Положительные качества дополняются простым монтажом (устанавливаются враспор) и экологической безопасностью материала.

Среди минусов нужно отметить:

  • высокую цену;
  • горючесть — даже после обработки антипиренами материал остается слабо горючим;
  • боязнь повышенной влажности.

Нужно отметить и еще один недостаток — в матах любят устраивать гнезда грызуны, что для деревянных домов в сельской местности представляет серьезную проблему. Подробная информация об утеплителе здесь.

Вывод: льняные маты при наличии финансов можно использовать для утепления стен из бруса.

Древесно-стружечная плита. «Изоплат» изготавливается полностью из натуральных материалов — древесной фибры из деревьев хвойных пород. Его сильной стороной являются:

Древесно-стружечная плита

  • долговечность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности — 0,045 Вт/(м*К));
  • экологическая чистота;
  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • прекрасная звукоизоляция;
  • простой монтаж — легко крепится, не нужна ветрозащита;
  • паропроницаемость.

К плюсам можно отнести и то, что по утеплителю можно наносить декоративную штукатурку.

Минусы — высокая цена утеплителя (1 м2 листа толщиной 25 мм стоит 50 руб. и более) и горючесть (класс Г2)

Вывод: древесно-стружечная плита может применяться для утепления деревянного дома.

Древесноволокнистые маты («Wood Fiber»). У древесноволокнистых плит:

  • теплопроводность — 0,042-0,046 Вт/(м×°К);
  • удельный вес — 230-240 кг/м3.

Маты удобны в работе, не доставляют сложностей в процессе эксплуатации. Об этом говорят:

  • высокий уровень упругости — после снятия механических нагрузок быстро восстанавливают первоначальные размеры;
  • простой монтаж.

Среди недостатков:

  • горючесть — после покупки нужна обработка антипиренами;
  • древесные волокна служат кормовой базой для мышей и крыс;
  • очень высокая стоимость.

Вывод: для использования древесноволокнистых матов в качестве утеплителя для жилья из бруса технических и технологических препятствий нет. Проблема в больших финансовых затратах.

Опилки. Утепление опилками обойдется недорого. Но склонность утеплителя к уплотнению сводит на нет всю ранее проделанную работу. Поэтому, от этого утеплителя лучше отказаться.

Стекловата. У стекловаты множество достоинств:

  • низкий уровень теплопроводности — 0,035-0,052 Вт/(м·K);
  • бюджетная цена;
  • простой монтаж;
  • малый вес;
  • пожарная безопасность и т.д.

Но два ключевых недостатка: малый срок эксплуатации (около 20 лет) и гигроскопичность заставляют с осторожностью относиться к использованию минеральной ваты для термоизоляции брусовых стен. Единственный вариант, когда можно рассматривать стекловату в качестве термоизоляционного материала — утепление под сайдинг (у них близкие показатели долговечности).

Базальтовая вата. Вата из базальтовых волокон является идеальным утеплителем для деревянных стен, т.к. имеет:

  • прекрасные теплоизоляционные свойства;
  • длительный срок эксплуатации;
  • паропроницаемость;
  • экологическую чистоту;
  • простой монтаж и т.д.

Подробно характеристики минватого утеплителя из базальта можно посмотреть в статье «Обзор утеплителя каменная (базальтовая) вата».

Подведем краткий итог: утеплить стену деревянного дома можно:

  • льном (крепится враспор, что просто, но дорого);
  • древесно-стружечной плитой «Изоплат» — требуются значительные финансовые вливания;
  • древесноволокнистыми матами «Wood Fiber» — также затратно для семейного бюджета;
  • стекловатой — условно;
  • базальтовой ватой.

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

  • вентилируемый фасад;
  • под сайдинг;
  • методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

  • «мокрый метод»;
  • «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада

Схема утепления вентилируемого фасада.

  • 1 — сайдинг;
  • 2 — контробрешетка;
  • 3 — ветрозащитная мембрана;
  • 4 — утеплитель;
  • 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

  • создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
  • конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
  • облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
  • работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

  • стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
  • точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
  • широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

  • теряется шарм деревянного дома;
  • работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Необходимые материалы и инструменты

Для теплоизоляции вентфасада на рабочем месте необходимо иметь:

  • утеплитель из волокон базальта;
  • рейку из сосны или ели 50х50 или 50х100 мм (конкретный размер выбирается под толщину мата);
  • рейку 50х30 или 50х40 мм для контробрешетки;
  • саморезы по дереву диаметром 4,8 мм и длиной, превышающей высоту планки на 5-10 см для обрешетки;
  • саморезы по дереву 4,2х75(76) мм для контробрешетки;
  • гидро- пароизоляционную мембрану типа А или АМ;
  • антисептик (противогрибковый препарат);
  • специальные дюбеля с широкой шляпкой для крепления матов к стене;
  • скотч;
  • строительные леса или козлы;
  • шуруповерт;
  • пульверизатор;
  • пилу по дереву;
  • уровень, желательно лазерный;
  • отвес;
  • строительный степлер;
  • рулетку;
  • угольник;
  • нож для резки утеплителя.

Инструкция по утеплению дома из бруса

Для каждого типа утепления есть своя инструкция, как утеплить дом из бруса снаружи.

Вентилируемый фасад

Устройство вентилируемого фасада состоит из 3 этапов:

  • подготовительного;
  • основного, когда производятся теплоизоляционные работы;
  • финишного — здание обшивается сайдингом, имитацией бруса, блок-хаусом и т.д.

Подготовительные работы

Перед началом работ по утеплению проводится визуальный осмотр фасада, в процессе которого выявляются повреждения древесины гнилью, что маловероятно и насекомыми (короедами, древоточцами, жуками-усачами и жуками-дровосеками — проблема встречается), щели между венцами, нарушения в системах крепления оконных и дверных блоков, неровности. После выявления всех дефектов приступают к их устранению:

  • поврежденные гнилью места убирают рубанком или топором;
  • заселенная вредителями древесина в идеале должна быть убрана. Но если такая беда случилась в уже сложенном срубе, не стоит отчаиваться. Ведь это не термиты — полностью «сожрать» дом они не смогут. Специалисты советуют в таких случаях насверлить в брусе отверстий под углом к горизонту на глубину ¾ бруса, с шагом 40-50 мм по горизонтали и вертикали, после чего с помощью шприца залить туда инсектициды. Операцию повторить несколько раз, после чего плотно закупорить все входные и высверленные отверстия герметиком. Личинки еще некоторое время будут жить, но цикл превращения их во взрослых жуков будет нарушен — взрослые особи просто не смогут выбраться из древесины наружу.
  • щели в углах здания и между венцами конопатятся;
  • усиливается крепление дверных и оконных блоков;
  • выступающие места (характерно профилированному брусу) удаляются с помощью долота или рубанка, реже — топора;
  • снаружи древесина обрабатывается антисептиками, при этом нужно не просто побрызгать ради «галочки», а провести тщательную обработку 2-3 раза;

Внимание: в продаже появились пропитки, содержащие также и антипирены, что упрощает процесс обработки древесины.

  • монтируется обрешетка. Для этого брус крепится к стене вертикально саморезами. Расстояние (шаг) между рейками равен ширине утеплителя за минусом 2-3 см для установки его враспор.

Утепление

Между планками обрешетки враспор устанавливаются базальтовые маты. Некоторые специалисты их дополнительно крепят к стене специальными дюбелями с головкой-зонтиком или шайбой-рондолью в 5 местах: в каждом углу и один в центре. Практика показывает, что утеплитель прекрасно держится и без дополнительного крепления.

Утеплительный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ) внахлест. Крепится к обрешетке степлером. Усердствовать нет необходимости — финишное крепление будет выполнено рейками контробрешетки. Стыки мембраны проклеиваются скотчем.

Финишная отделка

На рейки обрешетки, сверху мембраны, саморезами прикручиваются планки контробрешетки, на которые и будет крепится финишная отделка.

Мокрый метод

А сейчас рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса под декоративную штукатурку или покраску.

Подготовительные работы такие же, как и для вентилируемого фасада, за исключением обрешетки — не набивается. Вместо нее на стену привинчиваются (прибиваются) специальные металлические подвесы (на фото ниже).

металлические подвесы

Их можно купить или изготовить самостоятельно из металла толщиной 0,7 мм. Размеры 26х6 см, где 6 см — ширина, 10 + 10 см на навешивание утеплителя толщиной 10 см и 6 см на пятку. Крепятся саморезами 51х4,8 мм с таким расчетом, чтобы на одну базальтовую плиту приходилось по 2 подвеса. Проверка показала, что один держатель выдерживает нагрузку в 16 кг, что достаточно для одного мата. Второй набивается для страховки.

Когда все подготовительные операции выполнены, приступают к утеплению. Для этого плиты прижимаются к подвесам. В местах касания с металлом остаются метки, которые ножом прорезаются насквозь. После этого утеплитель насаживается на металлические держатели, а затем окончательно крепится к стене специальными дюбелями (схема крепления приведена внизу на фото).

схема крепления

Каждый последующий мат садится на подвесы с заходом на предыдущий на 0,5-1.0 см (плиты станут враспор, перекрыв плотно соединительные швы). Прохождение внешних углов, оконных и дверных проемов имеет свои нюансы, которые можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

После утепления всей площади фасада термоизоляционный слой армируется стекловолоконной сеткой. Клей — «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевая смесь «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал». Сетка наклеивается внахлест, с заходом на предыдущую полосу не менее 10 см, сверху закрывается 3-хмиллимитровым слоем разведенного клея.

термоизоляционный слой армируется

Финишная отделка

Перед нанесением декоративной штукатурки фасад обрабатывается праймером. Под покраску стены грунтуются, затем шпатлюются. Краска должна давать древесине дышать. Поэтому только акриловые варианты для наружных работ.

Метод «колодца»

Как утеплить дом из бруса, если хозяева решили обложить сруб кирпичом? Пошаговый алгоритм работ простой:

  1. проводятся подготовительные работы, в ходе которых устраняются дефекты в стенах (подробно расписаны выше);
  2. на фундамент настилается рубероид с заходом на несущую стену на 10-15 см (утеплитель защищается от влаги снизу);
  3. на подвесы или дюбеля устанавливается первый ряд матов;
  4. выкладывается кирпичная стена той же высоты, что и маты;
  5. по верхней кромке матов к деревянным стенам прибивается металлический пруток, который свободным концом заходит на кирпичную кладку. Шаг 40-60 см. Таким образом, устраняется риск ухода декоративной стенки вовнутрь или наружу в процессе эксплуатации;
  6. устанавливается второй ряд матов и все повторяется сначала.