Обшивка каркасного дома снаружи сайдингом с утеплением

Обшивка каркасного дома снаружи сайдингом с утеплением

Содержание

Чем обшить деревянный дом снаружи?

Потребность в обшивке деревянного дома может возникнуть, не только когда строение ветшает. Прежде всего, она придаёт зданию завершённый вид.

Деревянные стены можно обшить:

  • Виниловым, деревянным или металлическим сайдингом (на предварительный каркас).
  • Вагонкой, имитацией бруса (такой вариант тоже уместен, поскольку снабжает стены дополнительными слоями и изящно смотрится, но элементы обязательно нужно пропитывать специальными сохраняющими составами, покрывать лаком или красить).
  • Блок-хаус – это фасадная облицовка, имитирующая цилиндрованные брёвна (также монтируется на обрешётку, смотрится благородно, защищает от ветра). Материал натуральный, имеет пазы для вентиляции и крепёжные детали.
  • Теплоизолятор и декоративная штукатурка. Жёсткие теплоизоляционные плиты крепятся на фасад, на них закрепляется сетка, которая покрывается несколькими слоями штукатурки. Финишный слой – декоративный. Штукатурение фасада позволяет создавать самые разнообразные решения внешнего вида дома. Отсутствие мостиков холода и наличие утеплителя защищает от морозов.

Есть варианты, которые тоже иногда применяют, но они имеют больше минусов, чем плюсов.

Обшивка вагонкой

Отделка деревянного дома вагонкой

Не стоит обкладывать деревянный дом кирпичом. Способ прижился в прошлом, поскольку достать добротный отделочный материал не всегда удавалось, а кирпич более-менее был под рукой. С точки зрения же строительных технологий, возведение кирпичной «шубы» для дома не целесообразно и даже вредно:

  1. Бревно и брус – материал, который нуждается в периодическом контроле, поскольку подвержен гниению и порче грызунами. Если скрутить сайдинг и заглянуть под обшивку не составляет труда, то разобрать, не повредив, кирпичную стену не реально. Вот и стоит строение в кирпиче десятки лет, постепенно разрушаясь, а хозяину остаётся только ждать капитального ремонта.
  2. Для кирпичной кладки требуется сооружение собственного фундамента. Т.е. получается, что это не просто отделка, а «дом в доме». Сооружать такую конструкцию сложно, дорого и долго.
  3. Если говорить об изоляционных свойствах, то лучше бы обложить дом внутри кирпичом, а снаружи оставить бревно. Это имело бы смысл, поскольку внутренний кирпичный слой нагревался бы от печного отопления, а внешний слой дерева изолировал бы дом от охлаждения зимой и от нагрева летом. Если же применить привычный способ, когда кирпич снаружи, будут происходить обратные процессы – зимой кладка будет вбирать в себя уличный холод, а летом – накапливать жар.

Не стоит применять и обшивку деревянного дома природным камнем. Характеристики материалов далеки друг от друга, да и нагрузка на строение не малая. Цена при этом очень высокая.

Кирпичное здание

Рассмотрим, чем обшить кирпичный дом снаружи. Выбор отделочных материалов здесь несколько шире, чем у деревянных домов, так как строение может выдерживать больший вес.

Варианты для кирпичного дома:

  • Сайдинг (металл или пластик).
  • Фасадный клинкерный кирпич.
  • Утеплённая штукатурка.
  • Фасадная плитка.
  • Камень натуральный или искусственный.
  • Гибкий камень.
  • Профнастил.
  • Керамогранит.

Кирпичные стены, в некоторых случаях можно не утеплять. Зависеть это будет, конечно, от толщины стен и качества материала.

Обрешётка для кирпичного дома должна быть из металлического профиля.

Чем обшить каркасный дом снаружи?

Быстрые недорогие каркасные дома представляют собой металлический или деревянный остов, отделанный внутри и снаружи. Между слоями отделки располагается утеплитель.

Принципиальное значение здесь имеет вес материала.

Сайдинг, прежде всего, показан каркасному строению. Владельцу остаётся только выбрать внутри цветовой гаммы, фактуры и сорта: виниловый, деревянный или металлический.

Схема отделки дома каркасного типа

Схема обшивки стены каркасного дома сайдингом

Благо, разнообразие сайдинга сейчас огромно: можно подобрать имитацию под плитку, природный камень, древесину.

Также хорошо подходит для каркасного здания, штукатурка или лёгкая деревянная обшивка – вагонка или блок-хаус.

Наружная обшивка дома деревом

Вагонка – самый простой и доступный древесный материал. Он может выпускаться «в шпунт» или «четверть». Длина:

  • 1,5;
  • 3;
  • 6 метров.

Обшивка дома вагонкой происходит снизу вверх. К деревянной стене элементы прибиваются небольшими гвоздями или саморезами. Одна сторона у вагонки (в шпунт) тонкая, а другая широкая. Вдоль пропилена канавка. Верхняя доска надевается на нижнюю. Такая конструкция предотвращает попадание воды вглубь материала. Небольшими деревянными клиньями верхняя доска прижимается к предыдущей, затем приколачивается и клинья убираются.

Наружная обшивка деревом

Отделка дома деревом самостоятельно

Когда зашита вся стена до крыши, поверхность нужно пропитать и покрыть. Вагонка требует ухода, и всё равно не может служить долго.

Блок-хаус более устойчив к природным воздействиям, хотя тоже является производным натурального (хвойного) дерева. Лицевая сторона у него полукруглая, а обратная – плоская. После нанесения гидроизоляционного материала, по уровню крепятся направляющие, укладывается теплоизолятор, слой ветроизоляции. Затем делают отверстия для креплений. Элементы скрепляются между собой, вставляясь в пазы, и к направляющим – саморезами. Шляпки саморезов маскируются. Стыки прикрываются рейками, которые можно приклеить.

Блок-хаус можно крепить как сверху, так и снизу и разом по всем стенам, что поможет точнее совмещать доски на углах.

Обшивка дома сайдингом

Чем дешевле обшить дом снаружи? Сайдингом. Это материал из разряда «дёшево и сердито». Лёгкий пластиковый сайдинг превратит любой дом в современное красивое на вид строение. Прослужит он долго, поскольку не гниёт и не ветшает (нужно только беречь фасад от ударов).

Но даже если случится повреждение, пролом одного сегмента, его всегда можно заменить. Прелесть сайдинга в том, что его можно скрутить, выполнить требуемые работы (проверить состояние стен, заменить утеплитель или что-либо ещё) и вновь прикрутить обшивку на прежнее место.

Каркас под сайдинг

Подготовка дома под обшивку сайдингом

Казалось бы, металлический сайдинг более надёжный, его не так легко проломить, но есть у него ряд особенностей, из-за чего он уступает своему пластиковому аналогу:

  • Свойства теплоизоляции у металла хуже.
  • Больший вес создаёт нагрузку на опору.
  • Хуже звукоизоляция.
  • При повреждении краски может появиться ржавчина.

Монтируется обшивочный слой очень быстро, а стоит дешевле всех, за что и снискал народную любовь.

К стенам дома сайдинг фиксируется при помощи предварительного каркаса.

Важный момент, который нужно учесть – если не оставлять зазоров на перепады температур, панель может изогнуться и треснуть.

Фасадная плитка для обшивки

Плитка может быть:

  1. Клинкерной (внешне неотличима от кирпича, но гораздо тоньше и легче).
  2. Терракотовой.
  3. Декоративной.

Чаще всего можно встретить комбинированную отделку из плитки и другого материала. В этом случае, плиткой обкладывается нижний пояс здания, фундамент, углы или периметры проёмов. Так можно зрительно увеличить окна или подчеркнуть какие-либо элементы.

Фасадная плитка

Обшивка фасада плиткой

Крепятся элементы на каркас, вставляясь в пазы друг друга и при помощи саморезов (от нижнего угла, двигаются по горизонтали и вверх). Как вариант, можно использовать клеевые составы с добавлением цемента.

Облицовка камнем и фасадным кирпичом

В отличие от природного камня, у искусственного вес меньше, а значит, его легче доставлять, работать с ним и нагрузка на фундамент будет меньше.

Для крепления тяжёлых натуральных элементов применяют дополнительно проволоку, шурупы, крючки, анкера и другой крепёж.

Между стеной и слоем отделки оставляется зазор – 5 см или чуть больше.

Каменная облицовка

Камень в качестве облицовочного материала

Облицовка камнем обойдётся дорого, потребует много сил и профессионализма, – не удивительно, ведь это один из лучших материалов, экологически чистый, не горючий и солидный.

Начинать фасадную отделку лучше после полной усадки дома. Никак не раньше, чем через год, после постройки. Решение об отделке природным камнем, должно приниматься на этапе закладки фундамента.

Если же очень хочется, но фундамент не приспособлен, лучше использовать лёгкие породы, например, известняк или песчаник.

Отзывы

О вкусах, конечно, не спорят, и есть множество восторженных откликов о каждом виде отделки.

Остановимся на нескольких технических моментах, которые следуют из отзывов тех, кто попробовал материал «на себе»:

Если живёте в промышленном загазованном районе, периодически придётся мыть фасад дома с выраженной текстурой (скалистого камня, например). Однако и обычный сайдинг сильно пылится.

Виниловый сайдинг действительно не переносит тугого крепления. Если нарушить технологию и не оставить зазоров, в ближайшую зиму материал повредится.

Панели под камень по-разному могут себя вести на северной и на южной стороне дома. Там, где не учитывался сильный прогрев от солнца, наблюдалось взбухание, панели повело.

При обшивке фасадов деревянными материалами (в частности, имитацией бруса), владельцы сталкиваются с тем, что 2 года после первой обработки дом смотрится свежо, а на третий появляется «шелушение». Здесь, конечно, большую роль играет выбор краски и пропиток.

Подведём итог

Если говорить о самом доступном и практичном материале, то это сайдинг.

Для каменных вариантов обшивки должна быть просчитана нагрузка на стены. Различные плитки монтируются двумя способами – вентиляционным, при помощи обрешётки и «мокрым», когда в ход идут клеящие составы.

Обшивка деревом придаёт строению теплоты и уюта, но требует затрат и хлопот по обслуживанию. Поэтому, можно предпочесть блок-хаус или имитацию дерева из синтетических материалов.

Виниловый сайдингСайдинг – самый дешевый материал для отделки дома снаружи, к тому же он не подвержен гниению. Как обшить дом сайдингом своими руками – руководство по монтажным работам.

Руководство по изготовлению осушителя воздуха своими руками из подручных средств вы найдете на этой странице.

Особенности

Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

  • защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
  • повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
  • придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом, то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.

Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным. Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем.

Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

Однако именно обшивка сайдингом с одновременным утеплением фасада, производимая по вентилируемой технологии, считается на данный момент наиболее рациональной – удается снизить коэффициент теплопотерь стен здания до оптимальных показателей. Процесс отличается достаточной простотой, все материалы доступны по цене.

Помимо теплоизоляции, воздушная прослойка выступает дополнительным способом вентиляции фасада, позволяя утеплителю не впитывать влагу, что, в свою очередь, предотвращает его промокание.

Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.

Выбор материалов

Решив выполнить утепление фасада с одновременной его обшивкой сайдингом, необходимо подобрать требуемый для работы материал. Его можно условно разделить на несколько групп.

Материал обрешетки

Обрешетка представляет собой металлический или деревянный каркас, фиксируемый к фасаду, на который крепятся панели сайдинга. Металлический обладает большей несущей способностью и долговечностью. Деревянный аналог в ряде случаев имеет более низкую стоимость, однако подходит для небольших деревянных и каркасных домов, а также имеет меньший срок службы.

Вне зависимости от выбранного типа обрешетки, ее элементы нуждаются в предварительной подготовке. Металлические профили подвергаются оцинковке или другому методу антикоррозийной защиты. Деревянные лаги каркаса должны быть тщательно просушены (допустимая влажность – не более 14%) и пропитаны антисептиками и антипиренами.

Тип сайдинга

Виниловый представляет собой панели из поливинилхлорида, отличающиеся небольшим весом и ценовой доступностью. Они атмосферостойки, ударопрочны, долговечны. Впрочем, при значительных механических повреждениях такие панели могут деформироваться, треснуть или сломаться. Они имеют достаточно ощутимый коэффициент расширения в зависимости от температуры, что следует учитывать при монтаже.

Существует акриловая разновидность виниловых панелей. Эти изделия содержат определенное количество акрила, что делает их более прочными, стабилизирует оттенок, несколько повышает эксплуатационные характеристики.

В основе металлического сайдинга – лист металла, имеющий антикоррозийную защиту. Это позволяет нивелировать главный недостаток металлосайдинга – подверженность его коррозии, что, в свою очередь, снижает качество и долговечность материала.

Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.

Несмотря на то, что металлический аналог также достаточно легок, в ряде случаев требуется армирование ослабленного фундамента. Больший вес материала по сравнению с виниловыми панелями утяжеляет монтаж.

Металлосайдинг также устойчив к негативному воздействию среды, а кроме того, негорюч, демонстрирует больший срок эксплуатации.

Основу фиброцементных панелей представляет материал на основе портландцементов или других цементов с улучшенными техническими характеристиками и переработанной целлюлозы. Благодаря особенностям состава и технологии производства получают очень прочный и долговечный сайдинг, который, однако, имеет внушительный вес. Это позволяет использовать его только для зданий, имеющих основательный фундамент и установленный на прочных грунтах.

Сайдинг может различаться не только материалом изготовления, но и дизайном. Выделяют цветные панели (они могут иметь яркий или пастельный цвет, быть матовыми или глянцевыми), а также имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности.

Утеплитель

Для наружной обшивки следует выбирать утеплитель, имеющий минимальный коэффициент теплопотерь. Кроме того, важно, чтобы он был устойчив к воздействию влаги (в противном случае потребуется мощная гидроизоляционная система и дополнительная вентиляция).

Рекомендуется выбирать пожаробезопасные утеплители или по возможности сочетать негорючие панели со слабогорючими утеплителями, и наоборот. Обратить внимание следует и на способность выделять материалом токсичные вещества при горении.

Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды утеплителей:

Пенополистирол

Под данной группой скрывается хорошо известный пенопласт и его усовершенствованная версия – экструдированный пенополистирол. Теплоэффективность листов связана с особенностями их строения – они состоят из воздушных камер, правда, в экструдированной версии эти камеры дополнительно изолированы друг от друга. Благодаря этому удается обеспечить более высокие технические характеристики материала. Он отличается низкими теплопотерями (0,4 Вт/ (м·°C)), демонстрирует максимальную влагопрочность. Пенополистирол является горючим материалом и даже добавление в экструдированную версию антипиренов не способно значительно изменить ситуацию.

Достичь еще более высоких эксплуатационных характеристик можно, утепляя стены пеноплексом. Он представляет собой разновидность пенополистирольных утеплителей. Оптимальный вариант для пеноблока и газобетона, кирпичной кладки.

Выпускается утеплитель в форме листов, имеющих различную толщину и плотность. Листы легко резать обычным строительным ножом, они хорошо фиксируются к поверхности благодаря гладкой поверхности.

Минеральная вата

Материал, представляющий тонкие волокна, уложенные в хаотичном порядке. Между волокнами остаются воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект. Показатели теплопотерь аналогичны коэффициенту пенополистирола.

Выпускается в 3 разновидностях, но для применения в строительстве пригодны лишь 2 – стекловата и каменная вата.

Первая изготовлена из стеклянного боя и кварцевого песка, отличается пластичностью (оптимальна для утепления округлых или других поверхностей сложных форм), температура горения составляет 500 градусов. Недостатком является низкая влагостойкость, склонность к усадке (из-за чего слой утеплителя со временем истончается, что негативно сказывается на ее теплоэффективности), необходимость работать в респираторе, защитном костюме и очках (тончайшие волокна стекловаты колются, легко проникают под кожу).

Каменная вата изготовлена из расплавленных горных пород, поэтому является экологичным и негорючим материалом. Она менее эластична (не дает усадку), отличается большей влагопрочностью (однако не в состоянии отталкивать влагу). Базальтовая (иное название) вата не проникает под кожу и не колется, но также в процессе работы распадается на мельчайшие частицы, опасные для дыхательных путей. В связи с этим работать лучше в респираторе.

Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном позволяет быстро организовать тонкий слой утеплителя, которого будет достаточно для качественной теплоизоляции. Коэффициент его теплопотерь составляет 0,3 Вт/ (м·°C), он влагостоек, негорюч, экологичен.

Достоинством пенополиуретана является и отсутствие швов и зазоров в слое утеплителя, что предупреждает утечку тепла.

Для напыления требуется специальное оборудование, поэтому приходится приглашать специалистов, что увеличивает расходы.

Пенофлекс

Современный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, особенностью которого является наличие металлизированного слоя на одной из сторон. Сам по себе полиэтилен обладает достаточно низким показателем теплопроводности, однако основная теплоэффективность достигается благодаря отражающей способности слоя фольги – он обращает обратно внутрь помещения до 97% тепловой энергии.

Это позволяет использовать материал как для внешнего, так и внутреннего утепления, тем более что он имеет небольшую (до 0,5 см) толщину.

Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.

Материалы для гидроветрозащиты, паропроницаемые материалы

К данной категории можно отнести в первую очередь влагонепроницаемую пленку, которая укладывается поверх утеплителя и защищает его от проникновения влаги, выдувания ветром. Более современной вариацией этой пленки является диффузная мембрана – она обладает способностью выводить пары влаги, но не пропускает капли жидкости. Иначе говоря, одновременно обеспечивает пароизоляцию и влагозащиту.

Область применения

Недостаточно знать, какие материалы используются для утепления и обшивки фасада, важно правильно их сочетать. В первую очередь при выборе следует учитывать материал стен и тип дома, его несущую способность.

Дома на свайном и столбчатом фундаменте обычно строятся на неустойчивых грунтах, поэтому тяжелые фиброцементные, а иногда и металлосайдинг вряд ли могут использоваться для обшивки. Наиболее приемлемый вариант – виниловые или металлические (не всех домов) панели.

Для обшивки кирпичного дома на устойчивом грунте с достаточной несущей способностью можно использовать все виды отделки, для шлакоблочного лучше отказаться от фиброцементного сайдинга и увеличить толщину утеплителя.

Для оформления дачного дома, предусматривающего лишь сезонное проживание, нет смысла тратиться на более дорогой металлосайдинг, винилового будет вполне достаточно.

Для домов, в строительстве которых используется дерево, то есть брусовых, щитовых, каркасных, нежелательно использовать пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители. Стена под такими теплоизоляторами начинает мокнуть и гнить, что обусловлено их низкой паропроницаемостью. Оптимальный выбор для сруба из бруса или дома из древесины – минеральная вата, обязательно с системой гидроизоляции.

Немаловажно учитывать, какая часть наружной стены облицовывается. Так, для цоколя, в большей степени подверженного механическим повреждениям и негативному атмосферному влиянию, следует подбирать более толстые и прочные цокольные панели, для остальной части фасада – стеновые.

Чем утеплить?

Немаловажно добиться правильного сочетания типа сайдинга и утеплителя. В целом, строгих ограничений на определенные комбинации нет. Однако с точки зрения пожарной безопасности лучше сочетать горючие материалы с негорючими, что будет препятствовать быстрому распространению пламени по вентилируемому фасаду в случае возгорания.

Например, слабогорючий виниловый сайдинг рекомендуется сочетать с пенополиуретаном или минватой. Металлосайдинг является более дорогим и огнестойким материалом, поэтому при выборе утеплителя можно немного сэкономить и выбрать пенополистирольный утеплитель.

Фиброцементные плиты сами по себе имеют невысокий коэффициент теплопотерь, поэтому в некоторых случаях (например, при обшивке летнего домика), могут использоваться без дополнительного слоя теплоизоляции.

Схема

После того как определены используемые материалы, следует составить схему дома снаружи. Это необходимо для расчета количества сайдинговых панелей, утеплителя, гидроизоляционной пленки. При этом производить расчеты следует с учетом деревянного или металлического каркаса, поскольку после его установки ширина каждой из стен увеличится на 3-7 см.

В первую очередь, следует рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для этого необходимо узнать, какое сопротивление теплопотерям должна иметь внешняя стена в конкретном регионе, а также уточнить степень сопротивления теплопотерям материала стен и других облицовочных материалов. Эти показатели являются постоянными, их можно найти в СНиПах, узнать от официальных застройщиков конкретного региона.

Далее из значения требуемого сопротивления теплопотерям следует вычесть коэффициент сопротивления теплопотерям стены, облицовки и т. д. Оставшееся значение – это и есть коэффициент сопротивления теплопотерям для теплоизолятора. Осталось подобрать материал соответствующий плотности и толщины.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который обычно имеется на официальных сайтах производителей утеплителей или магазинов, их продающих.

Достаточно ввести требуемые данные, чтобы программа автоматически рассчитала требуемую толщину материала, в зависимости от того, утепляете ли вы фасад минватой или другим материалом.

Расчет количества сайдинговых панелей ведется исходя из размеров дома. Необходимо определить площадь дома (умножить высоту и ширину каждой из стен и суммировать результат), после чего вычесть из нее площадь участков, которые не будут обшиваться сайдингом (оконные и дверные проемы, балконы и т. д. ). Узнав данный коэффициент можно рассчитать количество панелей, учитывая ширину и высоту одного элемента.

В результате подобных расчетов получится число, означающее общее количество панелей, которые требуются для отделки. Остается разделить его на количество сайдинга в упаковке, чтобы выяснить необходимое число последних.

Обычно материал приобретается с небольшим запасом, который составляет 7-10% для домов простой конструкции и 10-15% для строений со сложными архитектурными элементами, необычной геометрией.

Наружное утепление важно произвести без зазоров, которые норовят возникнуть в местах стыков утеплителя и элементов обрешетки. Для их заполнения можно приобрести монтажную пену.

Подготовительные работы

В отличие от контактной отделки (покраски, штукатурки) облицовка сайдингом не требует проведения большого объема работ. В первую очередь с поверхности стен следует удалить элементы коммуникаций – проводку, трубы.

Крупные трещины и зазоры следует зашпаклевать, обвалившиеся части фасада – укрепить. Если предполагается приклеивание листов пенополистирола на окрашенный фасад, краску следует отбить. Входящие в ее состав растворители разрушают пенополистирол. Это же касается и масляных, бензиновых пятен – их следует ликвидировать.

Небольшой (до 2 см) перепад высоты фасада можно не исправлять – его скроет система обрешетки. Деревянные поверхности следует покрыть двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Следующим этапом подготовительных работ является монтаж подсистемы. Сначала вдоль периметра фасада устанавливаются крупные панели, далее идет укладка вертикальных панелей с шагом, соответствующим ширине сайдинга. После этого вертикали соединяются более короткими горизонтальными элементами.

Обрешетка крепится на кронштейны. Ее высота определяется толщиной утеплителя с учетом того, что между слоем утеплителя и сайдинга должен остаться воздушный зазор в 3-5 см.

Монтаж

Пошаговая инструкция отделки сайдингом достаточно проста:

  1. на смонтированную систему каркаса крепятся угловые элементы;
  2. на установленную на высоте 15 см от земли стартовую планку крепится первая панель, которая заходит под угловой элемент, сцепляясь с ним (таким образом, начинать нужно всегда с углов);
  3. аналогичным образом выкладываются остальные панели первого ряда, затем можно переходить к монтажу второго ряда, который пазами сцепляется с предыдущим;
  4. последний ряд заводят за край предварительно установленной финишной планки.

Облицовка совместно с утеплением предусматривает предварительную укладку утеплителя. Его ширина должна быть аналогична шагу обрешетки, чтобы исключить появление «мостиков холода» в точках примыкания утеплителя и профиля каркаса. Утеплитель обычно приклеивается к поверхности или крепится временными пластмассовыми дюбелями. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка или мембрана. Ее полосы клеятся внахлест, места стыков проклеиваются скотчем.

Если вы решили отделать стены пенофолом, то он укладывается металлизированной поверхностью внутрь, закрепляется дюбелями или небольшими гвоздиками. Слой гидроизоляции и ветрозащиты не требуется.

После того как проклеен слой гидроизоляции, важно дополнительно укреплять утеплитель на стене. Сделать это можно с помощью дюбелей зонтичного типа, которые одновременно «подхватывают» и пленку, и утеплитель. На 1 м2 утеплителя достаточно 3-4 крепежей, один из которых должен приходиться на середину.

После того как завершен данный процесс, следует обшить каркас сайдингом, технология описана выше.

Для отделки горизонтальных поверхностей и облицовки фронтона обычно используют особую разновидность сайдинга – софиты. Они предназначены для монтажа на горизонтальных поверхностях и для подшивки свесов кровли.

Для отделки проемов следует также использовать специальные элементы – околооконный профиль или наличники.

Отзывы

Как уже говорилось, обшивка фасада сайдингом с утеплением является одним из наиболее распространенных методов оформления и теплоизоляции наружных стен. Данная технология имеет множество положительных отзывов.

Домовладельцы отмечают эффективность данного метода – по окончании работ в доме становится ощутимо теплее, снижаются расходы на его обогрев.

Немаловажно, что работы можно вести своими руками, хотя и большое количество пользователей рекомендуют все же доверить расчеты требуемого количества утеплителя и его толщины, сайдинга профессионалам.

Порой можно услышать о том, что утеплитель при использовании данной системы промок. Не следует считать это недостатком применяемого метода обшивки, дело здесь – в нарушении технологии: либо не обеспечена качественная пароизоляция и вентиляция утеплителя, либо не предусмотрен герметичный влагозащитный слой поверх утеплителя.

Немаловажно правильно подбирать утеплитель в зависимости от типа поверхностей. Оптимальным считается, если показатели пароизоляции близки аналогичным характеристикам самого материала.

Особенности

Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

  • защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
  • повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
  • придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом, то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.

Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным. Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем.

Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

Однако именно обшивка сайдингом с одновременным утеплением фасада, производимая по вентилируемой технологии, считается на данный момент наиболее рациональной – удается снизить коэффициент теплопотерь стен здания до оптимальных показателей. Процесс отличается достаточной простотой, все материалы доступны по цене.

Помимо теплоизоляции, воздушная прослойка выступает дополнительным способом вентиляции фасада, позволяя утеплителю не впитывать влагу, что, в свою очередь, предотвращает его промокание.

Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.

Выбор материалов

Решив выполнить утепление фасада с одновременной его обшивкой сайдингом, необходимо подобрать требуемый для работы материал. Его можно условно разделить на несколько групп.

Материал обрешетки

Обрешетка представляет собой металлический или деревянный каркас, фиксируемый к фасаду, на который крепятся панели сайдинга. Металлический обладает большей несущей способностью и долговечностью. Деревянный аналог в ряде случаев имеет более низкую стоимость, однако подходит для небольших деревянных и каркасных домов, а также имеет меньший срок службы.

Вне зависимости от выбранного типа обрешетки, ее элементы нуждаются в предварительной подготовке. Металлические профили подвергаются оцинковке или другому методу антикоррозийной защиты. Деревянные лаги каркаса должны быть тщательно просушены (допустимая влажность – не более 14%) и пропитаны антисептиками и антипиренами.

Тип сайдинга

Виниловый представляет собой панели из поливинилхлорида, отличающиеся небольшим весом и ценовой доступностью. Они атмосферостойки, ударопрочны, долговечны. Впрочем, при значительных механических повреждениях такие панели могут деформироваться, треснуть или сломаться. Они имеют достаточно ощутимый коэффициент расширения в зависимости от температуры, что следует учитывать при монтаже.

Существует акриловая разновидность виниловых панелей. Эти изделия содержат определенное количество акрила, что делает их более прочными, стабилизирует оттенок, несколько повышает эксплуатационные характеристики.

В основе металлического сайдинга – лист металла, имеющий антикоррозийную защиту. Это позволяет нивелировать главный недостаток металлосайдинга – подверженность его коррозии, что, в свою очередь, снижает качество и долговечность материала.

Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.

Несмотря на то, что металлический аналог также достаточно легок, в ряде случаев требуется армирование ослабленного фундамента. Больший вес материала по сравнению с виниловыми панелями утяжеляет монтаж.

Металлосайдинг также устойчив к негативному воздействию среды, а кроме того, негорюч, демонстрирует больший срок эксплуатации.

Основу фиброцементных панелей представляет материал на основе портландцементов или других цементов с улучшенными техническими характеристиками и переработанной целлюлозы. Благодаря особенностям состава и технологии производства получают очень прочный и долговечный сайдинг, который, однако, имеет внушительный вес. Это позволяет использовать его только для зданий, имеющих основательный фундамент и установленный на прочных грунтах.

Сайдинг может различаться не только материалом изготовления, но и дизайном. Выделяют цветные панели (они могут иметь яркий или пастельный цвет, быть матовыми или глянцевыми), а также имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности.

Утеплитель

Для наружной обшивки следует выбирать утеплитель, имеющий минимальный коэффициент теплопотерь. Кроме того, важно, чтобы он был устойчив к воздействию влаги (в противном случае потребуется мощная гидроизоляционная система и дополнительная вентиляция).

Рекомендуется выбирать пожаробезопасные утеплители или по возможности сочетать негорючие панели со слабогорючими утеплителями, и наоборот. Обратить внимание следует и на способность выделять материалом токсичные вещества при горении.

Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды утеплителей:

Пенополистирол

Под данной группой скрывается хорошо известный пенопласт и его усовершенствованная версия – экструдированный пенополистирол. Теплоэффективность листов связана с особенностями их строения – они состоят из воздушных камер, правда, в экструдированной версии эти камеры дополнительно изолированы друг от друга. Благодаря этому удается обеспечить более высокие технические характеристики материала. Он отличается низкими теплопотерями (0,4 Вт/ (м·°C)), демонстрирует максимальную влагопрочность. Пенополистирол является горючим материалом и даже добавление в экструдированную версию антипиренов не способно значительно изменить ситуацию.

Достичь еще более высоких эксплуатационных характеристик можно, утепляя стены пеноплексом. Он представляет собой разновидность пенополистирольных утеплителей. Оптимальный вариант для пеноблока и газобетона, кирпичной кладки.

Выпускается утеплитель в форме листов, имеющих различную толщину и плотность. Листы легко резать обычным строительным ножом, они хорошо фиксируются к поверхности благодаря гладкой поверхности.

Минеральная вата

Материал, представляющий тонкие волокна, уложенные в хаотичном порядке. Между волокнами остаются воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект. Показатели теплопотерь аналогичны коэффициенту пенополистирола.

Выпускается в 3 разновидностях, но для применения в строительстве пригодны лишь 2 – стекловата и каменная вата.

Первая изготовлена из стеклянного боя и кварцевого песка, отличается пластичностью (оптимальна для утепления округлых или других поверхностей сложных форм), температура горения составляет 500 градусов. Недостатком является низкая влагостойкость, склонность к усадке (из-за чего слой утеплителя со временем истончается, что негативно сказывается на ее теплоэффективности), необходимость работать в респираторе, защитном костюме и очках (тончайшие волокна стекловаты колются, легко проникают под кожу).

Каменная вата изготовлена из расплавленных горных пород, поэтому является экологичным и негорючим материалом. Она менее эластична (не дает усадку), отличается большей влагопрочностью (однако не в состоянии отталкивать влагу). Базальтовая (иное название) вата не проникает под кожу и не колется, но также в процессе работы распадается на мельчайшие частицы, опасные для дыхательных путей. В связи с этим работать лучше в респираторе.

Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном позволяет быстро организовать тонкий слой утеплителя, которого будет достаточно для качественной теплоизоляции. Коэффициент его теплопотерь составляет 0,3 Вт/ (м·°C), он влагостоек, негорюч, экологичен.

Достоинством пенополиуретана является и отсутствие швов и зазоров в слое утеплителя, что предупреждает утечку тепла.

Для напыления требуется специальное оборудование, поэтому приходится приглашать специалистов, что увеличивает расходы.

Пенофлекс

Современный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, особенностью которого является наличие металлизированного слоя на одной из сторон. Сам по себе полиэтилен обладает достаточно низким показателем теплопроводности, однако основная теплоэффективность достигается благодаря отражающей способности слоя фольги – он обращает обратно внутрь помещения до 97% тепловой энергии.

Это позволяет использовать материал как для внешнего, так и внутреннего утепления, тем более что он имеет небольшую (до 0,5 см) толщину.

Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.

Материалы для гидроветрозащиты, паропроницаемые материалы

К данной категории можно отнести в первую очередь влагонепроницаемую пленку, которая укладывается поверх утеплителя и защищает его от проникновения влаги, выдувания ветром. Более современной вариацией этой пленки является диффузная мембрана – она обладает способностью выводить пары влаги, но не пропускает капли жидкости. Иначе говоря, одновременно обеспечивает пароизоляцию и влагозащиту.

Область применения

Недостаточно знать, какие материалы используются для утепления и обшивки фасада, важно правильно их сочетать. В первую очередь при выборе следует учитывать материал стен и тип дома, его несущую способность.

Дома на свайном и столбчатом фундаменте обычно строятся на неустойчивых грунтах, поэтому тяжелые фиброцементные, а иногда и металлосайдинг вряд ли могут использоваться для обшивки. Наиболее приемлемый вариант – виниловые или металлические (не всех домов) панели.

Для обшивки кирпичного дома на устойчивом грунте с достаточной несущей способностью можно использовать все виды отделки, для шлакоблочного лучше отказаться от фиброцементного сайдинга и увеличить толщину утеплителя.

Для оформления дачного дома, предусматривающего лишь сезонное проживание, нет смысла тратиться на более дорогой металлосайдинг, винилового будет вполне достаточно.

Для домов, в строительстве которых используется дерево, то есть брусовых, щитовых, каркасных, нежелательно использовать пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители. Стена под такими теплоизоляторами начинает мокнуть и гнить, что обусловлено их низкой паропроницаемостью. Оптимальный выбор для сруба из бруса или дома из древесины – минеральная вата, обязательно с системой гидроизоляции.

Немаловажно учитывать, какая часть наружной стены облицовывается. Так, для цоколя, в большей степени подверженного механическим повреждениям и негативному атмосферному влиянию, следует подбирать более толстые и прочные цокольные панели, для остальной части фасада – стеновые.

Чем утеплить?

Немаловажно добиться правильного сочетания типа сайдинга и утеплителя. В целом, строгих ограничений на определенные комбинации нет. Однако с точки зрения пожарной безопасности лучше сочетать горючие материалы с негорючими, что будет препятствовать быстрому распространению пламени по вентилируемому фасаду в случае возгорания.

Например, слабогорючий виниловый сайдинг рекомендуется сочетать с пенополиуретаном или минватой. Металлосайдинг является более дорогим и огнестойким материалом, поэтому при выборе утеплителя можно немного сэкономить и выбрать пенополистирольный утеплитель.

Фиброцементные плиты сами по себе имеют невысокий коэффициент теплопотерь, поэтому в некоторых случаях (например, при обшивке летнего домика), могут использоваться без дополнительного слоя теплоизоляции.

Схема

После того как определены используемые материалы, следует составить схему дома снаружи. Это необходимо для расчета количества сайдинговых панелей, утеплителя, гидроизоляционной пленки. При этом производить расчеты следует с учетом деревянного или металлического каркаса, поскольку после его установки ширина каждой из стен увеличится на 3-7 см.

В первую очередь, следует рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для этого необходимо узнать, какое сопротивление теплопотерям должна иметь внешняя стена в конкретном регионе, а также уточнить степень сопротивления теплопотерям материала стен и других облицовочных материалов. Эти показатели являются постоянными, их можно найти в СНиПах, узнать от официальных застройщиков конкретного региона.

Далее из значения требуемого сопротивления теплопотерям следует вычесть коэффициент сопротивления теплопотерям стены, облицовки и т. д. Оставшееся значение – это и есть коэффициент сопротивления теплопотерям для теплоизолятора. Осталось подобрать материал соответствующий плотности и толщины.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который обычно имеется на официальных сайтах производителей утеплителей или магазинов, их продающих.

Достаточно ввести требуемые данные, чтобы программа автоматически рассчитала требуемую толщину материала, в зависимости от того, утепляете ли вы фасад минватой или другим материалом.

Расчет количества сайдинговых панелей ведется исходя из размеров дома. Необходимо определить площадь дома (умножить высоту и ширину каждой из стен и суммировать результат), после чего вычесть из нее площадь участков, которые не будут обшиваться сайдингом (оконные и дверные проемы, балконы и т. д. ). Узнав данный коэффициент можно рассчитать количество панелей, учитывая ширину и высоту одного элемента.

В результате подобных расчетов получится число, означающее общее количество панелей, которые требуются для отделки. Остается разделить его на количество сайдинга в упаковке, чтобы выяснить необходимое число последних.

Обычно материал приобретается с небольшим запасом, который составляет 7-10% для домов простой конструкции и 10-15% для строений со сложными архитектурными элементами, необычной геометрией.

Наружное утепление важно произвести без зазоров, которые норовят возникнуть в местах стыков утеплителя и элементов обрешетки. Для их заполнения можно приобрести монтажную пену.

Подготовительные работы

В отличие от контактной отделки (покраски, штукатурки) облицовка сайдингом не требует проведения большого объема работ. В первую очередь с поверхности стен следует удалить элементы коммуникаций – проводку, трубы.

Крупные трещины и зазоры следует зашпаклевать, обвалившиеся части фасада – укрепить. Если предполагается приклеивание листов пенополистирола на окрашенный фасад, краску следует отбить. Входящие в ее состав растворители разрушают пенополистирол. Это же касается и масляных, бензиновых пятен – их следует ликвидировать.

Небольшой (до 2 см) перепад высоты фасада можно не исправлять – его скроет система обрешетки. Деревянные поверхности следует покрыть двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Следующим этапом подготовительных работ является монтаж подсистемы. Сначала вдоль периметра фасада устанавливаются крупные панели, далее идет укладка вертикальных панелей с шагом, соответствующим ширине сайдинга. После этого вертикали соединяются более короткими горизонтальными элементами.

Обрешетка крепится на кронштейны. Ее высота определяется толщиной утеплителя с учетом того, что между слоем утеплителя и сайдинга должен остаться воздушный зазор в 3-5 см.

Монтаж

Пошаговая инструкция отделки сайдингом достаточно проста:

  1. на смонтированную систему каркаса крепятся угловые элементы;
  2. на установленную на высоте 15 см от земли стартовую планку крепится первая панель, которая заходит под угловой элемент, сцепляясь с ним (таким образом, начинать нужно всегда с углов);
  3. аналогичным образом выкладываются остальные панели первого ряда, затем можно переходить к монтажу второго ряда, который пазами сцепляется с предыдущим;
  4. последний ряд заводят за край предварительно установленной финишной планки.

Облицовка совместно с утеплением предусматривает предварительную укладку утеплителя. Его ширина должна быть аналогична шагу обрешетки, чтобы исключить появление «мостиков холода» в точках примыкания утеплителя и профиля каркаса. Утеплитель обычно приклеивается к поверхности или крепится временными пластмассовыми дюбелями. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка или мембрана. Ее полосы клеятся внахлест, места стыков проклеиваются скотчем.

Если вы решили отделать стены пенофолом, то он укладывается металлизированной поверхностью внутрь, закрепляется дюбелями или небольшими гвоздиками. Слой гидроизоляции и ветрозащиты не требуется.

После того как проклеен слой гидроизоляции, важно дополнительно укреплять утеплитель на стене. Сделать это можно с помощью дюбелей зонтичного типа, которые одновременно «подхватывают» и пленку, и утеплитель. На 1 м2 утеплителя достаточно 3-4 крепежей, один из которых должен приходиться на середину.

После того как завершен данный процесс, следует обшить каркас сайдингом, технология описана выше.

Для отделки горизонтальных поверхностей и облицовки фронтона обычно используют особую разновидность сайдинга – софиты. Они предназначены для монтажа на горизонтальных поверхностях и для подшивки свесов кровли.

Для отделки проемов следует также использовать специальные элементы – околооконный профиль или наличники.

Отзывы

Как уже говорилось, обшивка фасада сайдингом с утеплением является одним из наиболее распространенных методов оформления и теплоизоляции наружных стен. Данная технология имеет множество положительных отзывов.

Домовладельцы отмечают эффективность данного метода – по окончании работ в доме становится ощутимо теплее, снижаются расходы на его обогрев.

Немаловажно, что работы можно вести своими руками, хотя и большое количество пользователей рекомендуют все же доверить расчеты требуемого количества утеплителя и его толщины, сайдинга профессионалам.

Порой можно услышать о том, что утеплитель при использовании данной системы промок. Не следует считать это недостатком применяемого метода обшивки, дело здесь – в нарушении технологии: либо не обеспечена качественная пароизоляция и вентиляция утеплителя, либо не предусмотрен герметичный влагозащитный слой поверх утеплителя.

Немаловажно правильно подбирать утеплитель в зависимости от типа поверхностей. Оптимальным считается, если показатели пароизоляции близки аналогичным характеристикам самого материала.

Особенности

Самостоятельная обшивка дома сайдингом с утеплением – непростой и длительный процесс. В первую очередь, необходимо определиться с материалом. Надо выбрать подходящий утеплитель под листы сайдинга (минвата, пенопласт и др. ), а также подобрать и сам обшивочный материал.

После того как хозяин дома определился с этим, следует просчитать количество материала, который понадобится для работы исходя из площади поверхности и расхода на погрешности.

Очень важно заранее подготовить необходимые инструменты для работы. В противном случае работа будет проделана не на высшем уровне.

Если подобная процедура будет проводиться впервые, то необходимо заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать неприятных последствий.

Самое главное при самостоятельной укладке утеплителя и обшивке – не торопиться и четко следовать инструкции.

Разновидности материала

Сфера производства стройматериалов давно шагнула далеко вперед. Сегодня существует больше видовое разнообразие материалов, из которых изготавливают сайдинговые панели, чтобы обшить дом.

Дерево

Испокон веков древесину использовали в строительных и облицовочных работах. Также и сайдинговые панели могут быть выполнены из сосны, ели, дуба и др. Изначально они имели форму обычной доски, которая обрабатывалась специальным раствором, чтобы не возникало плесени и гниения. Затем производители начали изготавливать готовые панели, которые легко крепить к стене. Плюс этого материала в том, что он экологически чистый, имеет низкую стоимость, прост в работе, способен выдерживать низкие температуры.

К минусам можно отнести легкую воспламеняемость и восприимчивость к влаге. Но эти недостатки поправимы. Сейчас существует большое разнообразие покрытий, которые не дают возгораться дереву, а также не допускают проникновение воды внутрь волокон древесины.

Следует отметить, что такой обшивочный материал требует ухода: своевременное окрашивание, обработка сколов (если появились), заделка шпаклевкой образовавшихся трещин (обычно они появляются, когда доска сильно пересыхает).

Металл

Альтернативным вариантом может стать металлический вариант обшивки дома. Такая сайдинговая панель имеет толщину примерно в 0,7 мм, в слоями идёт сам металл (как правило, это алюминий), грунтовка и полимерное покрытие (оно может имитировать структуру дерева).

Такой материал весьма практичен и долговечен в использовании. Он не поддается горению, имеет хорошую прочность, устойчив к коррозии при правильной обработке.

Если сайдинг выполнен из алюминия, то его легко помять, а вмятину исправить практически невозможно. В связи с этим лучше отдавать предпочтение оцинкованной стали. Такой вид обшивки прочен, имеет хорошую эластичность (поэтому его легче довезти до места назначения и не погнуть), отлично переносит перепады температуры, не боится влаги и прямых солнечных лучей. Однако если будут сколы, то их необходимо устранить в срочном порядке, так как возможно появление ржавчины.

Какого-то особого ухода такие обшивочные панели не требуют. Их легко мыть с помощью обычной воды из шланга, если есть необходимость.

Винил

Богатством текстуры и цветовой гаммы обладают виниловые сайдинговые панели. По своим характеристикам они не уступают своим соперникам: не подвержены горению, имеют прочный корпус, не восприимчивы к погодным условиям (дождь, солнце, перепады температуры). Также мастера отмечают, что виниловый сайдинг не токсичен, имеет доступную цену, малый вес, а также срок эксплуатации до 40 лет. С помощью такой обшивки легко создать красивый и эстетичный внешний вид дома.

Минусов у данного материала немного: при высоких температурах (+40о) может потерять форму и оплавиться, не держит тепло, поэтому требует утеплителя при монтаже на дом.

Как такового ухода ему не требуется. Виниловые сайдинг-панели не стоит мыть с использованием абразивных веществ, а также недопустимо использование активно действующих (агрессивных) моющих химикатов.

Цемент (фиброцемент)

Данный материал появился сравнительно недавно. Такие обшивочные плиты получаются путем прессовки целлюлозных волокон с цементом.

Толщина одной панели составляет примерно 9-11 мм, что обеспечивает достаточную прочность и надежность покрытия, но в то же время делает ее весьма тяжелой. Поэтому требуется специальный каркас для установки, что усложняет работу.

Фиброцемент не горит, легко переносит температурные перепады в 50 градусов, а также не гниет и не ржавеет. Что особенно приятно – не требует дополнительного ухода.

К минусам такой обшивки можно отнести достаточно высокую цену, маленький выбор цветовой гаммы. Из-за того, что панель имеет такую толщину, ее не обрежешь без специальных инструментов. Следует знать, что в ходе обрезки образуется пыль, которую нельзя вдыхать. Поэтому мастера настоятельно рекомендуют во время проведения работы использовать защитные маски.

Керамосайдинг

Этот вид – самый молодой. Специалисты из Японии придумали соединять цемент, целлюлозу и глину. В итоге получается высококлассный, прочный и долговечный материал. Такая облицовка экологически чистая, не горит, поглощает шум и имеет эстетичный внешний вид.

Чем утеплять?

После того, как выбор сайдинговых панелей был осуществлен, необходимо подумать над выбором утеплителя. Его видовое разнообразие также велико, а каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата

Данный утеплитель может иметь несколько форм. Это могут быть обычные рулоны, плиты или более крупные отрезы в виде мата. Ее изготовление происходит несколькими способами. Первый – плавка отходов стеклотары, стеклянных обрезов и т. д., из которых изготавливают стекловолокно или стекловату. Второй вариант – переработка базальта. Конечным продуктом получается так называемая каменная вата.

Третий способ – прессовка древесного волокна и бумажных отходов. Получается экологически чистый утеплитель.

Минвата удобна в работе, но имеет в своем составе вещества, вредные для органов дыхания. В связи с этим рекомендуется защищать дыхательные пути маской. Также важно понимать, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому требует дополнительной гидроизоляции.

На основе минеральной ваты изготавливают минераловатную плитку (минплита). Производители добавляют синтетический компонент, который делает утеплитель более прочным и функциональным. Он не горит, не впитывает влагу, а также имеет долгий срок службы – более 25 лет.

Пенопласт

Данный утеплитель является одним из самых дешевых. Он имеет средний уровень тепло- и шумоизоляции. По этим причинам его укладывают в несколько слоев. Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей и служит примерно 10-13 лет.

Его очень любят грызть крысы и мыши. Чтобы его уберечь, сверху накладывается защитная сетка.

Пеноплэкс

Утеплитель появился около 50 лет назад и успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он получается путем перемешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом. В результате получаются прочные и плотные мембраны.

Материал отлично держит тепло в доме, не гниет и, соответственно, не впитывает влагу. Может хорошо сжиматься без потери свойств, а также выдерживает большие перепады температуры, не рассыхается и не трескается.

Пенополиуретан

Данный продукт представляет собой вспененную массу. Изначально это жидкость, которая наносится на стены путем распыления. Благодаря такому нанесению утеплитель равномерно распределяется по поверхности без швов и стыков.

Пенополиуретан имеет высокую цену и требует специального оборудования для «укладки», поэтому для собственноручной обшивки и утепления подойдет только для опытных мастеров. Особое внимание следует уделить защите дыхательных путей.

Несмотря на вышесказанное, данный утеплитель обладает отличными качествами и имеет долгий эксплуатационный срок. Он является превосходным теплоизолятором, поглощает шум, водостоек и не поддается горению (но при температуре от 600 градусов может выделять углекислый и угарный газы).

Как выбрать?

Параметры каждого дома уникальны и требуют особого внимания. Монтажные работы будут разниться в зависимости от того, какая это постройка: дачный дом среди большого продуваемого пространства или строение среди однотипных домов, где нет свободного хода воздушных потоков.

Правильный подбор необходимых материалов является одним из сложных вопросов при собственноручной обшивке и утеплении. Во многом выбор зависит от строительного материала, из которого изготовлен дом. Например, для постройки из деревянного цельного бруса предпочтительна минвата, а для кирпичного или шлакоблочного практически все виды утеплителя.

Для брусового каркасного дома рекомендуется также использовать минеральную вату. Это обусловлено тем, что это наиболее пожаробезопасный материал для деревянных построек.

Что же до наружных стен из газобетона, то специалисты советуют утеплять их пеноплексом.

В свою очередь, профессионалы в области строительства и монтажа выделили целый ряд качеств, которыми должен обладать утеплитель.

Ориентируясь на эти нормы, будет намного легче определиться с выбором:

  • самое главное качество – низкая теплопроводность;
  • утеплитель должен быть гидрофобным или впитывать влагу в мизерных количествах;
  • он должен «поддерживать форму» (не рассыпаться, не сползать, не течь, не менять форму от температуры);
  • Особо следует подчеркнуть его безопасность для человека, также материал должен быть пожаростойким, не выделять едких запахов при нагревании;
  • в нем недопустимо содержание веществ, которые будут способствовать размножению бактерий, грибков и плесени.

Сайдинг тоже требует к себе внимания. К его выбору необходимо подходить с умом, так как на него воздействуют природные явления (ветер, дождь, снег, перепады температуры и т. д. ). Каждый вид обшивки имеет свои плюсы и минусы, но среди большого разнообразия наибольшее предпочтение отдают сайдинговым панелям из винила. Благодаря своим свойствам он хорошо переносит «уличные условия», долго не выцветает на солнце, а также является «дышащим» и безопасным материалом.

Сегодня на рынке можно встретить цокольный сайдинг. Он изготавливается из ПВХ с дополнительной обработкой. Он специально создан для того, чтобы переносить все погодные невзгоды, благодаря чему служить очень долгий срок. Его весьма просто и быстро монтировать. Это можно делать в любое время года, что является его большим достоинством.

Если выбирать металлические панели, то стоит подумать об уровне сложности их крепления. Новичку в этом деле самостоятельно не справиться. Что же касается их характеристик, то не стоит забывать о подверженности коррозии. Плюсом ко всему, когда идет косой дождь, капли воды бьются о стены и создают высокий уровень шума.

Если всё-таки есть сомнения в выборе, то наилучшим подсказчиком в этом вопросе станут реальные потребители. Лучше всего пообщаться с владельцами домов. От них можно узнать, какие плюсы и минусы они выявили в ходе эксплуатации.

Технология монтажа

В сфере ремонта и строительства, чтобы получить отличный результат, необходимо следовать пошаговой инструкции. Это касается и обшивки с утеплением фасада постройки. Каждое строение по-своему уникально и имеет свои особенности. Его внешняя часть также важна, как и внутренняя.

Правильно утепленный дом своими руками будет всегда радовать своим уютом и атмосферой. Очень важно понимать, что если будет вестись облицовка, то не следует забывать и про фронтон (верхняя часть). Его также необходимо утеплять.

Последовательность работ по отделке наружного фасада напрямую зависит от материала, из которого построен объект. Если дом выполнен из цельного сруба дерева, то первоначально необходимо заделать все сколы и щели, чтобы влага не смогла туда пробраться. А если дом щитового типа, то, естественно, отделать его намного проще и быстрее.

Изначально мастера рекомендуют произвести установку строительных лесов. Так будет намного проще очистить всю поверхность дома от посторонних элементов (наружный светильник, подоконник и т. д. ).

Далее убираются все дыры, огрехи в стенах. После этого поверхность можно ровнять и приступать к установке обрешетки, на которую будут крепиться сайдинговые панели. Но перед их установкой необходимо заложить в образовавшиеся пасеки утеплитель с обязательной гидроизоляцией.

Это лишь общая технология монтажа обшивки своими руками. Каждый пункт требует более детального рассмотрения.

Подготовка стен

От того, насколько тщательно подготовлены стены к монтажу, зависит конечный результат. Этому вопросу необходимо уделить большое количество внимания и сил.

Необходимо определить, из чего построены стены: кирпич, дерево, бетонные блоки и пр.

Если дом изготовлен из цельных бревен, то подготовка будет происходить следующим образом:

  • Как уже было сказано ранее, стены очищаются от всего лишнего и постороннего, что будет мешать в ходе работы.
  • Трещины в древесине расшиваются и вычищаются от мусора и стружки. Особо тщательно обрабатываются места, где дерево в плесени или есть места гниения.
  • Всю древесину необходимо тщательно обработать антисептическим раствором, особенно в углублениях и трещинах.
  • Далее все отверстия и неровности промазываются специальной шпаклевкой для древесины.
  • После того как всё просохнет, накладывается гидроизоляционная пленка. Это нужно делать обязательно в сухую и теплую погоду.

Схожие действия производятся в случае, когда дом сделан из деревянных щитов.

В случае, когда строение выполнено из кирпича, подготовка проходит немного быстрее.

Следует выполнить следующий ряд действий:

  • Необходимо просмотреть всю кирпичную кладку и выявить изъяны (рассохшийся цементный состав, шатающиеся кирпичи). Далее все огрехи убираются при помощи монтажной пены или того же цементного раствора.
  • Все стыки и швы обрабатываются раствором от грибка и плесени. Это стоить сделать даже в целях профилактики, так как темное и сырое пространство – благотворная среда для роста и развития микроорганизмов.
  • Трещины, образовавшиеся в результате усадки дома, необходимо тщательно промазать шпаклевкой.
  • Фундамент дома покрывается гидроизоляцией (пленка, раствор).
  • В случае, если утеплитель будет клеиться к стене, то ее предварительно грунтуют.

Подобная процедура проводится для домов, построенных из бетонных блоков.

После подготовительных работ следует визуально убедиться в качественно выполненной работе, а затем приступать к установке обрешетки.

Как крепить обрешетку и утеплитель?

Обрешетка необходима для того, чтобы создать основу для крепления сайдинга, а также для удобства распределения утеплительного материала. Еще она помогает создать небольшую воздушную прослойку между утеплителем и обшивкой. Таким образом не будет появляться конденсат, а в дальнейшем грибок и плесень.

Такие каркасы бывает двух видов: деревянный и металлический. Предпочтительней на кирпичное основание укладывать обрешетку из металла, а на деревянное – из досок.

Деревянная обрешетка устанавливается следующим образом.

  • По всей площади стен необходимо сделать разметку. Бруски должны находиться друг от друга на определенном расстоянии 45-55 см. Их расположение должно быть строго перпендикулярным по отношению к будущему обшивочному материалу.
  • Все деревянные доски обрабатываются специальным составом, который защищает от возгорания, влаги и гниения.
  • Брус сам по себе должен иметь ширину и толщину 50 на 50 мм.
  • По размеченным точкам заранее сверлятся отверстия для крепления к стене.
  • Реечные балки крепятся поверх вертикально установленных. Сначала в них также сверлятся дырки и забиваются пластиковые дюбели для будущего крепления, а потом они прикручиваются обычными саморезами. В результате получается деревянная каркасная решетка.

Самое главное, чтобы получившаяся конструкция была жесткой и прочной, иначе под весом сайдинга она может покоситься или вовсе упасть.

Чтобы установить металлическую обрешётку, нужно проделать следующие шаги:

  • Как и с деревянной конструкцией, сначала делается разметка.
  • По наружному фасаду делаются отверстия, забиваются дюбели и крепятся П-образные подвесы.
  • Затем перпендикулярно к подвесам крепятся металлические профили. Для «жесткого» соединения профилей используется «краб». Это пластина, помогающая фиксировать обрешетку.
  • К стене дополнительно крепятся подвесы. На них будет «нанизываться» утеплитель и фиксироваться.

Вне зависимости от вида обрешетки оконные и дверные проемы обкладываются ею по периметру. После установки данной конструкции можно приступать к следующему этапу – укладке утеплителя.

Специфика монтажных работ по укладке утепляющего материала будет зависеть от его вида.

Пенополиуретан

С помощью распылителя утеплитель равномерно наносится по всему периметру стен. Особое внимание следует уделить щелям и стыкам между рейками. При необходимости наносится повторный слой.

После того, как все просохнет, следует обрезать все выпирающие излишки с помощью канцелярского ножа. Очень важно, чтобы все слои хорошо просохли, иначе утеплитель будет плохо резаться.

Минеральная вата

Пласты минваты отлично подойдут для деревянной обрешетки. Ее можно уложить в 1 или 2 слоя, всё зависит от толщины самого утеплителя и расстояния деревянного бруса от стены. Вставляются листы довольно просто. Для их фиксации на месте сверху накладывается рейка. После того, как всё уложено, сверху натягивается ветрозащитный слой шершавой стороной внутрь.

Пеноплекс

Его установка тоже проста. Его используют, где устанавливается металлический каркас. Данный материал укладывается стык встык путем «нанизывания» на заранее подготовленные подвесы. Они загибаются и плотно прижимают к себе утеплитель.

Если в результате укладки появились небольшие щели, то их необходимо убрать с помощью монтажной пены (излишки обязательно срезать). Поверх уложенного утеплителя также накладывается защитная ветрозащитная пленка.

Пенопласт

Утепление стен с помощью листов пенопласта – один из самых дешевых способов на сегодняшний день. Монтируется он довольно просто и быстро. Его укладывают в проемы между каркасными рейками. Предварительно поверхность листа пенопласта промазывается строительным клеем, а затем для надежности фиксируется шурупами «зонтиками» (на конце имеется круг с диаметром до 5 см, так шуруп не будет проскакивать через полотно, а наоборот, плотно его держать в заданном положении).

Стыки между полотнами промазываются либо монтажной пеной, либо строительной смесью. Сверху укладывается всё та же защитная пленка от ветра. Стоит отметить тот факт, что она легко воспламеняется.

Когда обрешетка надежно установлена, утеплитель уложен, а все стыки промазаны и запенены, можно приступать к завершающему этапу – установке сайдинговых панелей.

Обшивка

Работа по установке обшивочного материала всегда ведется снизу вверх. Как уже было сказано ранее, панели крепятся на каркасную сетку. Снизу с одного края дома на обрешетке необходимо отложить как минимум 5 -7 см и поставить там метку. Как правило, мастера забивают там гвоздь или вкручивают саморез. Затем на другом конце стены проделывается аналогичная работа.

Далее на метки натягивается нить, которая будет служить визуальным уровнем. Ниже него заходить нельзя. Очень важно, чтобы уровень был максимально ровным. В противном случае все панели будут криво ложиться друг на друга.

После этого прибивается начальная планка. Профессионалы советуют не прибивать ее слишком плотно, так как от высокой температуры материалы имеют свойство немного расширяться (могут появиться трещины и изломы). Последующие секции данной планки крепятся с промежутком между ними в 4-7 мм. Далее на всех стыках стен устанавливается внешний и внутренний угол. Каждый раз при полном монтаже одного ряда необходимо проверять уровнем ровность монтируемых планок и панелей. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не было кривизны.

Затем монтируются планки вокруг всех окон и дверного проема. На этом этапе заканчиваются подготовительные работы. Следует приступать к непосредственной установке обшивки.

Первый лист сайдинга вставляется в начальную планку и закрепляется. Для этого используют всё те же гвозди или саморезы. Дальнейший монтаж ведется от мест с «усиленным движением»: двери, окна. Все панели накладываются снизу вверх по кругу. Это значит, что нельзя сначала установить все листы на одной стороне стены, а потом браться за другую. Круговая установка позволит выдержать четкий уровень без кривизны. Мастера советуют проводить работу слева направо.

Особую точность следует проявить при монтировании сайдинга под оконным проемом. Так как он не всегда совпадает по размеру стык в стык, его необходимо вырезать под размеры окна. На листе обшивки отмечают карандашом места для прорези. Следует знать, что необходимо вырезать на 5 -8 мм шире, чтобы было свободное прохождение получившейся панели.

По намеченной линии отрезается лишний материал (сначала делают вертикальные надрезы, а потом горизонтальные). После этого он вставляется как обычно.

Завершающий ряд у карниза монтируется только после установки финишной планки. Она крепится с помощью гвоздей заподлицо к карнизу. Далее нужно соединить последнюю панель сайдинга с предыдущей и нажать на нее до характерного щелчка. Последняя часть панели соединяется с финишной рейкой и защелкивается.

В ходе монтажа необходимо каждый раз проверять, ровно ли крепятся панели. Это весьма кропотливый труд, но результат все скажет за себя.

Выбор отделки

Сайдинг в большинстве своем – материал очень легкий. Конечно, стальные панели или цементные весят больше, но и  они не составляют радикальной  нагрузки на фундамент и стены постройки.

Принципиальным вопросом оказывается не столько материал обшивки, сколько способ: с утеплением или без. И здесь желательно отдать предпочтение первому варианту: внешняя теплоизоляция каркасного дома намного эффективнее. Таким образом за стены здания выводится «точка росы», что в значительной степени обезопасит стены внутри от выпадения конденсата.

kak_oblicevat_karkasnyj_dom_sajdingom_7

Подготовительные работы

  1. В первую очередь, это касается расчетов материала. Отделка каркасного дома сайдингом возможна разными методами: горизонтальная укладка, вертикальная, монтаж цокольных панелей и комбинация различных материалов. Чем сложнее композиция, тем точнее должны быть проведены расчеты.
  2. Затем необходимо очистить стены от пыли и грязи. Также нужно удалить старую отделку. Потом поверхность грунтуют средствами с антисептическим эффектом.
  3. Подготавливают материал для каркаса. Чаще всего используют деревянный брус, так как он легче. Подготовка включает в себя обработку планок антисептиками и антипиренами. Допускается использование  и металлического профиля, но обязательно оцинкованного.
  4. Важно определить местоположение стартовой планки: отметка выбирается на одном  из углов и переносится на другие с помощью гидравлического уровня. Очень важно добиться идеальной горизонтальности линии, иначе смонтировать правильно обшивку не удастся.

kak_oblicevat_karkasnyj_dom_sajdingom_6

Что такое вентилируемый фасад и при чем здесь обшивка каркасных домов

Прежде, чем говорить о том, чем лучше обшить каркасный дом снаружи, нужно разобраться с понятием вентилируемого фасада. Это единственная технология, применимая для отделки фасада каркасного дома, поэтому без понимания ее особенностей и отличий от традиционных фасадов невозможно правильно выбрать отделочные материалы.

Вентилируемый фасад – это конструкция из облицовочных материалов, которую крепят на каркасе к несущему слою стены. Пространство между панелями вентилируемого фасада заполняют утеплителем со звукоизоляционными свойствами; при этом между несущей стеной и облицовкой оставляют конструкционный зазор для свободной циркуляции воздуха. Естественное движение воздуха убирает излишки влаги из стенного пространства, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и поддерживает здоровый микроклимат в доме. В коттедже с вентилируемым фасадом комфортно как в жаркий летний день, так и промозглым зимним утром; за счет постоянного отвода жидкости несущие стены и утеплитель лучше сохраняются. Каркас дома с вентфасадом «живет» до 100 лет и больше; утеплитель – около 30-60 лет, в зависимости от типа материала.

Помимо технологии вентилируемого фасада, на рынке существуют технология «мокрой» отделки фасада дома. Однако она совершенно непригодна для каркасных домов в силу того, что стены каркасного дома:

  • имеют малую несущую способность – слой штукатурки мокрого фасада много весит;
  • претерпевают линейные изменения размеров, при воздействии факторов внешней среды, постоянно, на протяжении всего срока эксплуатации – штукатурка будет трескаться и осыпаться ;
  • гигроскопичны и накапливают влагу из помещений – стены должны вентилироваться, чтобы отдавать излишки влаги, «мокрый» фасад имеет плохую паропроницаемость, что повлечет за собой намокание и резкое снижение теплоизолирующих качеств утеплителя, появление плесени на деревянных элементах каркаса ;

Таким образом, штукатурные и другие варианты «мокрого» фасада не подходят для отделки стен каркасных домов. Мы крайне рекомендуем отдать выбор технологии вентилируемого фасада для обшивки стен вашего дома.

Популярные материалы для отделки фасадов каркасных домов

Чтобы выбрать, чем лучше отделать каркасный дом снаружи, рекомендуется учитывать фактические характеристики материалов, эстетические возможности отделки, а также усилия, которые придется прикладывать для ухода за домом.

Мы разберем, чем лучше обшивать стены каркасного дома, и как не ошибиться с выбором обшивки, если вы уже определились с материалом.

Виниловый сайдинг

виниловый.jpg

Обшивка из поливинилхлорида с защитными добавками, цветными пигментами и модификаторами для повышения прочности. ГОСТа для винилового сайдинга не предусмотрено. Производители вправе регулировать процентное соотношение материалов по своему усмотрению.

Виниловый сайдинг – один из наиболее востребованных материалов для обшивки каркасного дома. Он имеет несколько преимуществ:

  • Разнообразие оттенков. Тон виниловых панелей легко подобрать под оригинальный дизайн-проект. Вы не ограничены типовыми решениями, и можете оформить дом своей мечты.
  • Доступность – виниловый сайдинг самый на рынке материал для обшивки стен каркасного дома. Монтируется относительно просто и быстро, стоимость услуг по обшивке данным сайдингом невысока.
  • Устойчивость к температурам. ПВХ-панели выдерживают экстремальную жару до +50 °C, морозы до - 50°C, не теряют свойства при сильных температурных колебаниях.
  • Прочность. Фасад из ПВХ отлично держит удар, не царапается и не покрывается трещинами. Средний гарантийный срок – 10-30 лет.
  • Звукоизоляция. Панели глушат звук ударов, поэтому в дождливую погоду в доме тихо, ничего не стучит.
  • Пожаробезопасность – в присутствии открытого огня не горит, но плавится. Без источника открытого огня – самозатухает.

Затруднения при эксплуатации винилового сайдинга возникнут, только если были допущены ошибки при монтаже. Несоблюдение технологии нарушит герметичность, из-за чего на стенах появится грибок и плесень. Из других недостатков винила стоит отметить быструю скорость выцветания панелей на солнце.

Акриловый сайдинг

акриловый.jpg

По составу близок к ПВХ-панелям, но содержит ASA-полимеры на внешнем слое. Они обеспечивают защиту от выгорания, сохраняя чистоту цвета в 2 раза дольше ПВХ. Как и в случае с виниловыми панелями, рекомендуется ориентироваться на сайдинг с 80% поливинилхлорида в составе: он долговечен, сохраняет свойства десятилетиями, не горит при пожаре, не боится ударов или температурных перепадов.

Обшивать внешние стены каркасного дома акриловым сайдингом стоит, если фасад должен быть темных, насыщенных оттенков. Выгорание на светлых тонах на глаз практически неразличимо спустя 5-7 лет эксплуатации коттеджа в солнечном климате; даже через 10-15 лет разница между оттенками будет несущественной.

Для темных фасадов акрил – гарантия сохранения цвета. Ультрафиолет наиболее активно выжигает яркие пигменты, от чего спасают цветозащитные полимеры ASA. Выбирать ПВХ сайдинг при яркой, контрастной внешней отделке стоит, только если вы уверены, что за 5-10 лет фасад вам надоест, и вы захотите заменить его на что-нибудь свежее.

Полимерные фасадные панели

13444_199862_16.jpg

Эстетичные многослойные панели, изготовленные преимущественно из полипропилена или комбинированных материалов со сложным дизайном. Полимерные панели для фасадов используют, когда нужно добавить дому благородных текстур, оригинальных визуальных деталей. Популярные варианты дизайна:

  • Натуральный камень. Полимерные панели реалистично передают фактуру мрамора, песчаника и других пород природного камня. Отделка имитирует несовершенства обработанного камня, благодаря чему фасад выглядит естественным и неповторимым.
  • Отесанная горная порода. Грубые горные текстуры, натуралистичные углы и сколы создают впечатление фундаментальной постройки.
  • Клинкерная плитка. Фасад каркасного дома отделанный фасадными панелями – лучший компромисс между красотой настоящего клинкера ручной работы и функциональным превосходством материалов нового поколения. Особенно если учитывать цену.

Фасадные панели, так же известные как цокольный сайдинг, имеют большую толщину и ребра жесткости, что делает их более устойчивыми различного рода механическим нагрузкам. Кроме того, данный материал менее склонен к выцветанию, чем виниловый сайдинг..

Кроме того, на рынке существует ряд моделей фасадных панелей с интегрированным утеплением утеплением, однако, данные панели не будут работать как утеплитель в системе вентилируемого фасада каркасного дома в силу наличия вентилируемого зазора между финишным покрытием (собственно панелями) и слоем утеплителя либо стеной дома. Данный зазор постоянно проветривается уличным воздухом, что делает наличие утеплителя в панелях абсолютно бесполезным.

Металлический сайдинг

металлический.jpg

Долговечный и надежный фасадный материал с продолжительным сроком службы и хорошей гарантией от выцветания. Относится к категории горючести НГ – негорючий, что позволяет использовать его для отделки фасадов муниципальной и коммерческой недвижимости. Представляет из себя металлический профилированный лист, покрытый несколькими защитными слоями с обоих сторон:

  • цинковое покрытие – для защиты от коррозии
  • слой грунтовки для надежного сцепления полимерного финишного покрытия с основой
  • финишное полимерное покрытие – бывает различных типов, отвечает за цвет сайдинга и служит для дополнительной защиты сайдинга от повреждений.

Металлический сайдинг успешно имитирует корабельную доску, натуральный камень и другие классические материалы для отделки фасадов. Наибольшей популярностью пользуется облицовка «под дерево» из-за высокого реализма: даже вблизи определить разницу практически невозможно.

Преимущества металлического сайдинга:

  • Средний срок гарантии – до 50 лет: выше, чем у большинства отделочных материалов для каркасных домов.
  • Неприхотлив в уходе, легко подкрасить внешние дефекты при необходимости.
  • Экологичный материал; не выделяет токсичных веществ, полностью перерабатывается.
  • Внешний слой не теряет контрастность или насыщенность при длительном воздействии ультрафиолета. Текстуры выглядят реалистично на протяжении всего срока эксплуатации.
  • Абсолютно негорючий!

Из очевидных недостатков – шумное покрытие. Очень хорошо передает и распространяет звук ударов капель дождя, града. При неправильном монтаже может дребезжать на ветру.

Экранирует сигналы беспроводной связи, это стоит учитывать если вы выбираете данный сайдинг для отделки фасада своего каркасного дома.

Не любит царапины. Если повреждение глубокое и затрагивает защитное цинковое покрытие то может начаться коррозия которую практически невозможно устранить. Поэтом все царапины необходимо вовремя подкрашивать.

Деревянная вагонка

деревянный.jpg

Обшивка из дерева экологична, долговечна (при надлежащем и постоянном уходе) и эстетична. Однако обладает рядом существенных недостатков, в силу которых мы крайне не рекомендуем данный материал для обшивки стен каркасных домов:

  • хорошо горит и распространяет пламя по фасаду;
  • требует постоянного и дорогостоящего (если для вас важны визуальные качества фасада) ухода;
  • подвержена гниению, поражению грибком, паразитами – при соответствующих неблагоприятных условиях даже при наличии качественной обработки;
  • дешевые сорта древесины не столь красивы, и помимо прочего очень мягкие, что несет повышенную восприимчивость к механическим повреждениям;
  • хорошие сорта древесины по стоимости сопоставимы и даже превосходят современные элитные фасадные материалы

Уникальный рисунок древесины, красота естественной текстуры и лесной аромат делают вагонку достойным выбором для внутренней отделки. Для облицовки каркасных домов натуральное дерево используют реже из-за разницы в цене по сравнению с другими материалами, однако и у этого решения есть преданные поклонники.

Если вы выбираете дерево для внешней отделки каркасного здания, будьте готовы подкрашивать фасад хотя бы раз в несколько лет. Рекомендуется использовать фасадные краски, которые усиливают естественные свойства древесины и защищают ее от внешних факторов.

Фиброцементные фасадные панели, фиброцементный сайдинг

фиброцементный.jpg

Поистине ультимативное решение в отделке фасадов каркасных и других типов домов. Материалы данной категории лишены практически всех недостатков всех перечисленных выше материалов и обладают практически всеми достоинствами:

  • не горят – относятся к категории НГ либо Г1 в зависимости от наличия в составе целлюлозных волокон;
  • не выцветают – едва заметная на глаз потеря яркости и насыщенности цвета наступает как минимум через 30 лет с момента начала эксплуатации;
  • самый широкий выбор цветов и различных вариантов текстур поверхности среди всех представленных в обзоре материалов;
  • не требуют никакого ухода, прочны, устойчивы к механическим повреждениям, сейсмоустойчивы.

Главным недостатком данного материала является его высокая стоимость. Кроме того он сложен в монтаже, требует наличия специального инструмента и навыков. Достаточно тяжелый, однако, несущей способности стен каркасного дома хватит с запасом для обшивки данным материалом. Мы с уверенностью можем рекомендовать данный материал для отделки стен практически любого строения.

Требования к материалам наружной обшивки

Обшивка придает каркасу строения определенную жесткость и берет на себя часть нагрузки. Это значит, что одним из основных критериев является механическая прочность материала на изгиб и сжатие, отсутствие усадки во время эксплуатации. Стены должны сохранять первоначальную форму годами, независимо от окружающих условий. Кроме того, обшивка должна быть устойчивой к влаге, резким перепадам температуры, воздействию микроорганизмов.

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Обшивка придает строению дополнительную прочность

Далее нужно обратить внимание на легкость монтажа материала и его податливость при обработке. Если обшивать планируется своими руками, этот аспект имеет большое значение, ведь от него зависит, сколько сил и времени потребуется на работу. Материал должен легко поддаваться резке и сверлению, но при этом сохранять плотность на срезах, не крошиться, не растрескиваться. Ну и, разумеется, он должен быть долговечным, чтобы не пришлось менять обшивку каждые 10-15 лет.

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Пример обшивки каркасного дома снаружи

Выбор материала

Есть несколько видов материалов, в большей или меньшей степени отвечающих указанным требованиям: влагостойкая фанера, ЦСП, ОСП, обрезная доска, ДВП. Они имеют схожие характеристики и широко применяются в каркасном строительстве. Чтобы определиться с выбором, стоит подробнее ознакомиться с основными свойствами и особенностями каждого из них.

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП)

Применение ОСП в каркасном строительстве

Применение ОСП в каркасном строительстве

Панели ОСП по праву относятся к наиболее востребованным материалам при обустройстве каркасных сооружений. Они состоят из слоев клееной древесной стружки и щепы, причем в наружных слоях волокна расположены продольно, внутри – поперечно. Для скрепления щепы используются синтетические смолы и воск, придающие готовым плитам водоотталкивающие свойства.

Стандартное производство предусматривает выпуск этих плит в нескольких категориях:

  • OSB-1 предназначается исключительно для внутренней отделки сухих комнат при пониженных механических нагрузках;
  • OSB-2 применяется при монтаже несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью;
  • OSB-3 являет собой влагостойкие плиты повышенной жесткости, используемые при монтаже несущих конструкций внутри и снаружи помещений.

OSB-3

OSB-3

По соотношению качество-функциональность-цена самым оптимальным является OSB-3, и этот материал широко используется в частном строительстве для обшивки стен, изготовления несущих перегородок, многоразовой опалубки при заливке бетонных конструкций. Плиты отлично поддаются шлифовке, резке, сверлению, плотно удерживают гвозди даже на расстоянии 6 мм от кромки. Такая обшивка может одновременно служить декоративным покрытием для стен, достаточно лишь обработать ее водостойким лаком либо покрасить.

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Внешняя отделка каркасного дома плитами ОСП

Преимущества ОСП:

  • плотная структура предотвращает расслоение и расщепление материала при обработке и в период эксплуатации;
  • плиты обладают упругостью и высокой прочностью, отлично противостоят вибрациям, нагрузкам на сжатие, различным деформациям;
  • материал устойчив к атмосферному воздействию и температурным перепадам;
  • ОСП отличается устойчивостью к микроорганизмам, его не любят насекомые и грызуны.

Недостатки:

  • очень низкая паропроницаемость;
  • горючесть;
  • содержание токсичных соединений (фенол и формальдегид).

OSB (ОСБ) плита

OSB (ОСБ) плита

Основные характеристики

Параметры Значения
Плотность 575-645 кг/м3
Толщина 8-30 мм
Размеры 1220x2440, 1250х2500, 1250х2800мм
Вес 15-40 кг

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

Цементно-стружечные плиты

Цементно-стружечные плиты

Представляет собой этот материал спрессованную массу из цемента М500 и стружки (обычно хвойных пород). Стандартная плита имеет три слоя: наружные состоят из мелкой стружки, внутренний изготавливается из крупной. Помимо основных компонентов в составе содержатся гидратационные добавки, массовая доля которых не превышает 3%. ЦСП характеризуется устойчивостью к влаге, высокой прочностью, длительным сроком службы. Плиты широко применяются в частном строительстве, промышленном, для работ внутри и снаружи помещений.

Обшивка дома плитами ЦСП

Обшивка дома плитами ЦСП

При обшивке каркаса такие плиты служат отличной основой под облицовку, декоративную штукатурку, покраску, поскольку образуют идеально ровную и гладкую поверхность. Материал переносит 50 циклов полного промерзания и оттаивания без потери своих характеристик, в дальнейшем прочность плит снижается примерно на 10%. Среди древесно-плитных материалов ЦСП является лидером по эколого-техническим показателям.

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Дом, облицованный цементно-стружечной плитой (ЦСП)

Преимущества:

  • очень низкая гигроскопичность;
  • устойчивость к плесени и другим микроорганизмам;
  • ЦСП не повреждаются насекомыми и грызунами;
  • материал не выделяет токсичных веществ;
  • низкая теплопроводность;
  • пожарная безопасность.

Недостатки:

  • механическая обработка плит требует значительных усилий;
  • ЦСП обладает большим весом по сравнению с другими материалами;
  • при резке и сверлении плит образуется много мелкой пыли, поэтому работать нужно в респираторе;
  • высокая стоимость.

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Обшивка стены цементно-стружечной плитой

Технические характеристики

Параметры Значения
Толщина 8-40 мм
Размеры 1200х2700, 1200х3200 мм
Вес 35-175 кг
Плотность 1300 кг/м3
Теплопроводность 0,26 Вт/(м·K)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Материал представляет собой листы из спрессованной стружки, как правило – хвойных пород. В процессе прессования сырье сильно нагревают, что позволяет добиться максимальной плотности без применения клеевых составов. Благодаря этому ДВП относится к экологически чистым материалам, а потому подходит и для наружного использования, и для отделки жилых помещений. В стружке содержится природная смола, которая выступает в роли антисептика и защищает плиты от плесени.

По прочности ДВП заметно уступает натуральной вагонке и ОСБ, но зато превосходит их по тепло- и звукоизоляционным свойствам.

Ветрозащитная плита Белтермо

Ветрозащитная плита «Белтермо»

Сейчас на строительном рынке ДВП представлены изоляционными плитами нескольких известных марок, самыми популярными из которых являются «Белтермо» и «Изоплат». Для обшивки каркасного дома используют плиты толщиной не менее 25 мм, более тонкие листы применяют внутри помещений.

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Теплоизоляционные и ветрозащитные плиты ISOPLAAT

Преимущества:

  • небольшой вес;
  • низкая теплопроводность;
  • удобство монтажа;
  • материал не расслаивается и не крошится;
  • высокая паропроницаемость;
  • устойчивость к влаге и воздействию микроорганизмов;
  • отсутствие вредных веществ в составе.

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Обшивка плитами ISOPLAAT и деревянной вагонкой

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • длительное пребывание без декоративной отделки вызывает легкие деформации листов;
  • наружная обшивка ДВП требует наличия распорных укосин в каркасе или жесткой внутренней обшивки.

Устройство укосин

Устройство укосин

Технические характеристики

Параметры Значения
Толщина плит 12-40 мм
Размеры 600х1800, 1200х2700, 580х1250 мм
Плотность 110-700 кг/м3
Теплопроводность 0,037 Вт/м*К
Вес плиты 9-18 кг

Цены на древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Древесно-волокнистые плиты (ДВП)

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

Гипсоволокнистый лист влагостойкий

ГВЛ состоит из прессованного гипса, армированного целлюлозными волокнами. Благодаря высокой прочности материал пригоден для создания несущих поверхностей, поэтому широко используется в каркасном строительстве. От гипсокартона он отличается большей плотностью, однородностью, отсутствием картонной оболочки. По морозостойкости, звукоизоляционным свойствам, а также устойчивости к влаге и горению ГВЛ также в разы превышает гипсокартонные плиты.

Монтаж ГВЛ производится каркасным и бескаркасным способом. При наружной обшивке стен используется первый вариант, где крепление листов к несущим стойкам осуществляется саморезами. Материал легко поддается резке и сверлению, и, несмотря на большой вес, достаточно удобен в монтаже. Такая обшивка служит отличной основой для отделки плиткой и декоративной штукатуркой.

Обшивка листами ГВЛ

Обшивка листами ГВЛ

Преимущества:

  • устойчивость к механическим нагрузкам;
  • низкая гигроскопичность;
  • паропроницаемость;
  • отсутствие в составе токсичных соединений;
  • пожаробезопасность;
  • высокие тепло-и звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

  • отсутствие пластичности и хрупкость при изгибе листа;
  • большой вес.

Технические характеристики

Параметры Значения
Плотность 1250 кг/м3
Вес листа 17,5-45 кг
Теплопроводность 0,22-0,36 Вт/м*К
Размеры 1000х1500, 1200х2500 мм

Фанера

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Наружная отделка каркасного дома фанерными листами

Фанеру изготавливают путем склеивания тонких листов шпона различных пород дерева (чаще всего хвойных и березы). Листы укладываются перпендикулярно друг другу относительно расположения волокон, что способствует увеличению механической прочности материала и повышает сопротивляемость деформациям. Для наружной обшивки каркасных стен используется фанера повышенной влагостойкости, которая имеет маркировку ФСФ. Толщина листов должна быть  от 9-10 мм, более тонкий материал не обеспечит нужную жесткость каркасу.

Применение фанеры в каркасном строительстве

Применение фанеры в каркасном строительстве

Сортность фанеры особого значения для обшивки не имеет, и можно использовать самые дешевые нешлифованные плиты сорта 4/4.

Сорта фанеры и маркировка

Сорта фанеры и маркировка

С наружной стороны все дефекты будут скрыты под навесным фасадом, поэтому и переплачивать нет никакого смысла. При соблюдении технологии обшивки, фанерное покрытие будет служить годами без потери своих качеств.

Преимущества:

  • высокая прочность на изгиб и сжатие;
  • устойчивость к влаге;
  • износостойкость;
  • удобство обработки и монтажа;
  • морозостойкость.

Недостатки:

  • горючесть;
  • содержание в составе формальдегидных смол;
  • склонность к появлению сколов.

Технические характеристики

Параметры Значения
Толщина 3-30 мм
Количество слоев 3-21
Плотность 550-700 кг/м3
Влажность до 10%
Теплопроводность 0,09-0,24 Вт (мК)
Размеры 1220х1220, 1220х1525, 1500х3000, 1250х2500 мм

Цены на фанеру

Фанера

Обрезная доска

Обшивка фасада доской дюймовкой

Обшивка фасада доской дюймовкой

Применение обрезной доски для обшивки является самым экономным вариантом. Дерево – материал экологически чистый, доступный, простой в монтаже. Доски можно набивать не только по горизонтали, но и под углом в 45-60 градусов. Для экономии материала крепление досок может выполняться с шагом до 30 см, хотя чаще все же обшивку делают сплошной. Такая конструкция отлично укрепляет каркас и является готовым основанием под вентилируемый фасад.

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Обшивка каркасного дома доской горизонтально

Чтобы обшивка была надежной, доски выбирают толщиной не меньше 25 мм, можно шпунтованные, для большей плотности стыковки. Нельзя использовать сырой пиломатериал: в процессе высыхания древесина начнет коробиться, могут появиться деформации финишного покрытия.

Преимущества:

  • древесина не выделяет вредных веществ и обладает отличной паропроницаемостью;
  • доски легко поддаются обработке;
  • работы не требуют больших финансовых затрат.

Недостатки:

  • горючесть материала;
  • древесина подвержена повреждению насекомыми и микроорганизмами;
  • подгонка и крепеж элементов занимает много времени.

Доска обрезная

Доска обрезная

Цены на доску обрезную

Доска обрезная

Преимущества утепления дома под сайдинг

Также многих привлекает относительно невысокая цена данного материала, а также, что немаловажно, простота монтажа. Зачастую обшивка дома сайдингом производится вместе с утеплением, зачастую владельцы частных домов делают это своими руками. Данный вид утепления применяется как для только что возведенных строений, так и при необходимости реконструкции и утепления возрастного строения.

Какими материалами лучше проводить утепление

Выбор утеплителя

Утепление сайдингом деревянного дома занимает не очень много времени: для начала нужно приобрести материалы и определиться с тем, готовы ли вы всё делать сами или лучше поручить эту работу профессионалам. При наличии начальных плотницких навыков дом можно утеплить полностью, причём это касается не только стен, но и потолка, и пола. Утепление деревянного дома под сайдинг проводится с использованием следующих материалов:

  • Минеральная вата, которую принято делить на каменную и базальтовую. Это дышащий лёгкий материал, не утяжеляющий фундамент даже после установки сайдинга. Минеральная вата не горит, поэтому её можно смело использовать в деревянном доме, а высокая паропроницаемость позволит обеспечить нормальный воздухообмен.
  • Пенополиуретан – это современный полимерный материал, который может применяться методом напыления: в результате создаётся прочная и почти ровная поверхность утепления без швов и щелей. Однако материал относится к числу дорогих.
  • Экструдированный пенополистирол, являющийся доработкой обычных полистирольных листов, доступных почти каждому. Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома выгоднее всего устанавливать именно с таким утеплителем.
  • Пенопласт – пенополистирол: лёгкий материал, не создающий дополнительную нагрузку на фундамент. У него много преимуществ: в первую очередь, это низкая цена и удобство в работе. Пенопласт легко можно порезать и прикрепить, он не создаёт никаких проблем с транспортировкой.

Однако он не лишён и минусов: этот материал характеризуется низкой паропроницаемостью, поэтому дом будет менее экологичным. Кроме того, пенопласт горит, и в утеплении дома его можно использовать только снаружи. И всё же он продолжает пользоваться спросом.

Схема утепления и отделки

РЕКЛАМА

Как проводится утепление дома? Подготовительные работы

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом – достаточно трудоёмкая работа, которая требует целого ряда подготовительных этапов. Стены необходимо очистить от скопившейся пыли и мусора, кроме того, необходимо обеспечить полный доступ ко всему периметру здания. Стены нужно проинспектировать: образовавшиеся от времени трещины закрывают силиконовым или иным герметиком.

Монтаж утеплителя

Стены также нужно обработать антисептирующими составами: поскольку стеновое пространство предстоит закрыть полностью, нужно позаботиться, чтобы на нём не осталось очагов гниения или плесени. Кроме антисептиков, деревянные стены рекомендуется обработать антипиренами – это вещества, призванные препятствовать огню. Правильная предварительная обработка поможет продлить долговечность дома.

1 Особенности сайдинга

Сайдинг – это специальные облицовочные панели из стандартных материалов. Они были придуманы в середине прошлого века, когда огромное количестве денег и времени и строителей уходило на изобретение новых строительных материалов.

Сайдинг имеет отличия от стандартной облицовки штукатуркой или камнем. Он выполнен в форме панелей. Процесс обшивки выполняется по строгой технологии, используется каждый элемент каркаса, как часть большого конструктора.

Причем сайдинг может быть выполнен в разных вариациях. Встречается сайдинг:

  • Металлический с обшивкой деревянного дома изнутри;
  • Виниловый;
  • Деревянный.

Металлический сайдинг производится из сплавов алюминия. Это легкие облицовочные панели, что покрыты антикоррозийными составами. Такой материал отличается прочностью, легко монтируется и вообще, очень устойчив.

Но стоимость металла довольно высока, да и защитить его от всех внешних воздействий не так просто. Рано или поздно могут начаться проблемы.

Второй, и наверное самый популярный вариант – виниловый сайдинг. Обшить дачу сайдингом из винила – прекрасное решение. А все потому, что при сравнительно низкой цене и исключительной простоте при монтаже на поверхность стен, виниловый сайдинг способен выдерживать серьезные нагрузки.

Причем нагрузки любого типа. Конечно, существенное физическое давление панель удержать не сможет, тут она в любом случае уступает металлической. А вот все что касается коррозии владельца деревянного или кирпичного дома обшитого сайдингом вообще не будет волновать.

Винил является полимером, а из этого следует, что он не реагирует на воду, влагу, агрессивную окружающую среду. Срок эксплуатации винилового сайдинга равняется десяткам лет.

Деревянный сайдинг с утеплителем под сайдинг для кирпичного дома – это еще одно решение, но оно уже относится к довольно дорогостоящей категории. Для деревянного сайдинга характерен подбор дорогостоящей древесины в качестве сырья.

Деревянный каркас на доме из бруса под сайдинг

Деревянный каркас на доме из бруса под сайдинг

Ее аккуратно обрабатывают, создавая уникальные и очень красивые облицовочные конструкции. По части монтажа и эксплуатации разницы почти нет.

к меню ↑

1.1 Необходимость утепления

Заранее отметим, что если уж вы собрались обшивать дом сайдингом, то в обязательном порядке вам потребуется и отделка стен утеплителем.

Это очень важный момент. Любой дом сам по себе нуждается в утеплении, однако сайдингом, как правило, обшивают голые стены, которые даже не оштукатуривали. Поэтому в таком случае утепление стен – единственный правильный выход, что позволит вам справиться с ходом.

К тому же сайдинговые панели монтируют в каркас как при утеплении веранды своими руками. И этот каркас прекрасно подходит для того, чтобы быть заполненным утеплителем. То есть по сути вы еще и сэкономите деньги. Ведь не придется дополнительно выполнять утепление за счет монтажа отдельных конструкций.

Обшивка сайдингом в этом плане намного выгоднее той же облицовки штукатуркой с утеплением.

Желательно заранее подобрать материал, которым будет выполняться утепление. Чаще всего сайдинг утепляют:

  • Минватой;
  • Пенопластом;
  • Пеноизолом.

Любой вариант подойдет, так как из панелей такого типа можно без проблем собрать устойчивый и надежный каркас, под который легко монтируется изоляционная пленка.

к меню ↑

1.2 Цена работы

Сколько стоит обшить дом сайдингом? Это еще один популярный и очень важный вопрос, который задают себе многие.

И действительно, большинство покупателей используют сайдинг именно для того, чтобы сэкономить средства на наружной отделке и утеплении дачных домов.

Монтаж продольных сайдинговых панелей

Монтаж продольных сайдинговых панелей

Это не значит, что отделка стен сайдингом – плохое или дешевое решение. Просто укладывать его намного проще, стоит он дешевле, а конечный результат может быть даже лучше, чем если бы вы пользовались стандартными методами отделки.

Стоит понимать, что на стоимость обшивки влияет множество факторов, даже технология монтажа, и та может оказать свое влияние, хоть и не столь значительное.

В расчет берут в первую очередь стоимость самого сайдинга. Так, 1м2 панелей из металла обойдется вам в 6-7 долларов. Качественный винил стоит 4-5 долларов.

Ну а стоимость древесных образцов на утепление кирпичного дома снаружи сложно оценивать, так как тут высочайший предел может быть очень далеко. Правильно будет только указать, что средняя цена деревянного сайдинга почти всегда больше аналогичных образцов из металла или винила, причем разница может доходить до серьезных значений.

Но не одной только стоимостью материала придется довольствоваться. Также учитывают и утепление стен, его цену. С тем же утеплителем тоже придется повозиться, и заплатить за него солидную сумму. Иногда стоимость утеплительных материалов даже перевешивает стоимость самих панелей.

Ну и про цену за работу тоже не надо забывать. В среднем за обшивку наружных стен с утеплением строители берут от 7 долларов за 1м2. Но тут уже все зависит от конкретных решений и положения.

Однако не будем забывать, что укладывать сайдинг довольно легко. При желании с такой задачей можно справиться самостоятельно, а сэкономленные средства можно пустить на что-то более полезное.

к меню ↑