Обшивка стен профлистом с утеплением своими руками видео

Обшивка стен профлистом с утеплением своими руками видео

Содержание

Достоинства каркасного дома

  • Простая технология строительства и высокая скорость возведения здания (от 3 до 6 мес), в том числе за счёт использования облегчённых фундаментов. 
  • Доступная цена.
  • Конструкция не подвержена усадке, поэтому временной интервал между возведением строительных конструкций и отделочными работами не нужен.
  • Высокая энергоэффективность благодаря низкой теплопроводности ограждающих конструкций и, как следствие, — минимальные затраты на отопление в холодное время года и поддержание прохлады летом.
  • Высокая звукоизоляция помещений, возможность создания комфортной акустической среды при использовании современных звуко- и теплоизоляционных материалов. 
  • Небольшая толщина стен, что позволяет экономить полезную площадь дома. 
  • Возможность прокладки необходимых коммуникаций: вентиляции, электрики, водоснабжения и т. д. — внутри стен и перегородок, несложный доступ к ним для обслуживания и ремонта.
  • Сейсмостойкость. 

С чего начать утепление каркасного дома?

Проводим ряд подготовительных работ. Очищаем каркас от строительного мусора, проверяем на предмет повреждений обшивки, лагов, досок обвязки, стоек, лежней. Тщательно заделываем все щели в местах соединения отдельных деталей монтажной пеной. Ведь после окончания работ сделать это будет невозможно.
Этими шагами не стоит пренебрегать! Обязательно проводите их даже в случае перекрестного монтажа утеплителя. Указанные действия избавят строение от продувания.

Во избежание гниения утеплителя проверьте каркас на предмет попадания влаги. Это может произойти, если вы утепляете дом, который собирался в дождливую погоду или бывшее в эксплуатации здание. Просушите промокшие места и избавьтесь от плесени, если таковая есть.

Пошаговая инструкция технологии теплоизоляции своими руками

Ниже представлена пошаговая инструкция для самостоятельного утепления стен каркасного дома. В качестве основы для пирога стены выбран базальтовый утеплитель (каменная вата). Но это только примерная схема действий, поэтому вы можете использовать другие материалы на ваше усмотрение.

Например, вместо листов OSB можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Вместо базальтовой ваты можно использовать для утепления каркасника пенопласт. Следуя приведенной инструкции вы утеплите правильно и таким материалом как пеноплекс.

  1. Наружный каркас здания обшивается OSB-плитами, причем между ними необходимо оставлять зазоры, примерно 2-3 миллиметра. После установки плит, зазоры запениваются.
  2. Каркас обтягивается гидроизоляционной мембраной. Она защитит утеплитель и OSB-плиты от попадания влаги. Крепится мембрана степлером. Полосы мембраны крепятся нахлестом. Чтобы скреплять их между собой, некоторыми производителями предусматриваются самоклеящиеся полосы, но при их отсутствии можно использовать двусторонний скотч.
  3. При помощи реек устанавливается вентиляционная обрешетка. Рейки устанавливаются вертикально и создают вентиляционный зазор для удаления лишнего пара. На обрешетку можно крепить финишную отделку, например сайдинг.
  4. Внутри стоек каркаса укладывается утеплитель. Если в качестве утеплителя выбрана каменная (базальтовая) вата, расстояние между стойками должно быть не более 58-59 см. Стандартная ширина листа минваты составляет 60 см. Чуть меньшее расстояние делается для того, чтобы плиты минваты установились плотно, без зазоров. Крайне желательно укладывать минвату в два слоя, причем последующий слой должен перекрывать стыки предыдущего слоя.
  5. Во избежание мостиков холода, все пустоты и стыки следует заполнить монтажной пеной.
  6. Если утеплитель — минеральная вата, с внутренней стороны стены нужно натянуть пароизоляционную пленку. Крепится она внахлест, также степлером. Если утеплитель — пенопласт, пароизоляционная пленка не нужна.
  7. С внутренней стороны все обшивается OSB-плитами, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом под финишную внутреннюю отделку.

Вот такая у нас получилась схема стены каркасного дома.

Правильный пирог стены каркасного дома?

Большинство строителей сходятся во мнении, что классический пирог стены каркасного дома строится следующим образом:

  • Первым идет основной или базовый слой для внутренней отделки из гипсокартона;
  • За ним следует слой пароизоляции;
  • Следующим слоем между стойками каркаса укладывается утеплитель;
  • Четвертым слоем идет силовой каркас из ориентированно-стружечной плиты (ОСП) или фанеры;
  • Дальше крепится ветрозащитная мембрана;
  • И последним слоем на контробрешетку монтируется внешняя отделка, например, сайдинг, имитация бруса и т.п.

Согласно этой технологии проводим утепление каркасного дома изнутри и получаем, что:
Паропроницаемость внутренней обшивки пирога стены должна быть ниже, чем внешняя.

Существует другой вариант, при котором силовая обшивка ОСП крепится внутри строения. Логика здесь проста и понятна: паропроницаемость ориентированно-стружечных плит крайне низка, и при таком монтаже внутри стены будет конденсироваться влага.

По данной методике утепления каркасного дома снаружи:
Паропроницаемость стены должна уменьшаться в направлении снаружи-внутрь!

Личный опыт утепления каркасного дома.

Я подошел к своему выбору с позиций, используемых в скандинавских странах.

Мой пирог стены снаружи-внутрь изначально планировался, как показано на рисунке,

но в конечном итоге оказался таков:

  • Сайдинг;
  • Контробрешетка для формирования вентзазора и крепления сайдинга;
  • Ветрозащита;
  • Контробрешетка для крепления 50-миллиметрового утеплителя (нужен для перекрытия мостиков холода, формирующихся из стоек каркаса);
  • Основной каркас для монтажа 150-миллиметрового утеплителя;
  • Пароизоляция;
  • Контробрешетка для внутреннего вентзазора и размещения электропроводки;
  • Гипсокартон.

Применив такую схему я избежал дилеммы по выбору места расположения наименее паропроницаемой составляющей каркасной стены – ОСП. Да и денег сэкономил))).

Подробнее варианты пирога стены каркасного дома рассматриваются в соответствующей рубрике сайта.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утеплять дом эковатой

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома.

Недостатки материала

Среди частных лиц данный материал имеет малое распространение из-за своих определенных особенностей. Среди недостатков:

  • Со временем теплоизоляционные характеристики материала утрачиваются. Связано это с тем, что эковата со временем теряет в объеме, уменьшаясь почти на пятую часть от изначальной массы. Для того, чтобы минимизировать данный эффект, рекомендуется производить монтаж эковаты на четверть большего объема, что позволит продлить срок ее службы;
  • Материал гироскопичен, поскольку эковата может впитывать существенный объем влаги из-за своего «бумажного» происхождения. Чтобы этого не происходило, требуется продумать отвод излишков влаги и как вентилировать «пирог» утеплителя;
  • Для выполнения работ по утеплению эковатой необходимо использование специального оборудования, а также группы рабочих.

Эковата может быть уложена и «сухим» способом путем засыпки материала в полости строения. Однако такой подход чреват перерасходом теплоизоляционного материала, к тому же будут образовываться микроскопические частицы пыли, которые могут вызывать аллергию. «Мокрый» вариант утепления намного лучше, но так же не лишен недостатков. Поскольку нанесение на стены выполняется поэтапно, то эковата может «сползать» до своего высыхания. Кроме того, просушка длится несколько дней, так что данный способ тепловой изоляции не из быстрых.

Для утепления по горизонтальным поверхностям потребуется монтировать обрешетку, что требует временных и финансовых затрат.

Не смотря на то, что материал имеет добавки, отвечающие за защиту от огня, он все равно остается довольно горючим. Исходя из этого не рекомендуется монтаж рядом с камином и трубами отопления. Можно защитить эковату от воздействия тепла в некоторых местах путем установки асбестоцементных плит.

Преимущества

Учитывая вышеописанное, можно подумать, что утепление каркасного дома с использованием эковаты – сомнительный способ из-за количества недостатков материала.

Однако если соблюдать технологию его нанесения, то преимущества нивелируют минусы:

Материал имеет малый расход, что делает его использование выгодным;

  • У эковаты отличные шумопоглащающие качества;
  • Утеплитель имеет природное происхождение, потому экологически чист и безопасен для здоровья;
  • Огнеустойчивость эковаты обеспечивается специальными добавками. Перед покупкой материала требуется внимательно изучить его состав. Если в нем имеется борная кислота или сульфат аммония, то лучшим решением будет отказ от приобретения данной эковаты. Такие компоненты выделяют весьма неприятный и не выветриваемый запах, при том слабо помогают эковате противостоять воздействию огня. Следует отдавать предпочтение материалу, содержащему в своем составе буру;
  • Эковата наносится сплошным слоем без швов, так что появление мостиков холода исключено.

Однако наиболее привлекательной характеристикой материала является его цена, что вкупе с преимуществами делает его использование обоснованным.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление стен каркасного дома

Современные каркасные дома – практичное и надежное жилье с привлекательным внешним видом. Для тех, кто хочет построить комфортабельный дом за приемлемую цену, здание каркасной конструкции – оптимальное решение.

Нынешнее строительство выделяет два основных способа монтажа каркасных домов. Первый способ каркасно-панельный, когда дома, в виде готовых элементов собираются на заводе. Второй способ называется каркасно-рамочным, когда подготовка и сборка всех элементов осуществляется на стройплощадке. В разрезе стена каркасного дома состоит из множества слоев. Схематично от наружного к внутреннему они располагаются так:

  • Фасадная облицовка;
  • Мембрана ветрозащитная;
  • Каркас, заполненный утеплителем;
  • Слой пароизоляции;
  • Внутренняя обшивка.

В современном малоэтажном строительстве применяется в основном два типа каркасов – деревянные и металлические. Много столетий традиционным строительным материалом было дерево.

Главным плюсом дерева является его доступность, довольно высокая прочность,  простота обработки,  низкая теплопроводность, небольшой вес.  Металлический каркас изготавливается из тонкостенных легких стальных конструкций.

Основой для него служат перфорированные стальные оцинкованные профили. Оцинковка продлевает срок службы таких конструкций до 100 лет.

Выбор утеплителя

Благодаря появлению новых современных утеплителей каркасные дома обрели свою популярность. Ядром каркасной конструкции служит эффективный и безопасный утеплитель. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал сохранял свою функциональность долгие годы. В каркасном строительстве выбор утеплителя – ответственный и серьезный процесс.

Все теплоизоляционные материалы разделяются на два типа – органические и синтетические (неорганические). Органические утеплители используются еще с давних времен. К ним относятся стружка, опилки торф, тырса, солома и прочие материалы. Второй тип утеплителей составляют пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Они  более современны и оптимальны для утепления каркасных домов.

Пенопласт

Самым популярным утеплителем каркасных домов считается пенопласт. Он имеет ряд существенных преимуществ:  дешевизну, легкость, удобство в эксплуатации. Этот материал практически не впитывает влагу, а это очень важное качество утеплителя.

Большим недостатком пенопласта является его сильная горючесть. При возгорании пенопласта, равно как и пенополистирола, образуются ядовитые продукты горения. Пенопластовые листы хрупкие, их нужно проверять на наличие трещин и повреждений.

Минеральная вата

Последнее время для утепления стен и перекрытий в каркасных домах все чаще применяются минеральные утеплители. Базальтовая вата выпускается в виде волокнистого вещества в форме плотных плит.

Большой популярностью пользуются утеплители, которые состоят из стеклянных волокон, длинной 10-15 см и толщиной в несколько раз меньше человеческого волоса. Эти утеплители просты и удобны для монтажа, не горючи, упруги и эластичны, прекрасно сохраняют форму.

За счет воздушных прослоек, стекловолокно хорошо изолирует звук и тепло.

У этого материала есть недостаток — содержание вредных для здоровья формальдегидов.  Мелкие фрагменты стекловолокна и минеральной ваты вредны для человеческого здоровья. Чтобы снизить возможность негативного влияния их выпускают в виде спрессованных плит. После утепления, каркасные дома отделывают изнутри пароизолирующими мембранами, которые отсекают мелкие частицы и не дают им проникать внутрь помещения.

В Канаде, где изначально появилось каркасное строительство, вместо пароизолирующей мембраны, стены, полы и потолки затягивают толстым полиэтиленом. Швы и стыки листов проклеивают клейкой лентой.

Ватные утеплители боятся намокания, при котором значительно уменьшаются теплоизоляционные свойства. При этом виде утепления следует уделять серьезное внимание гидроизоляции. Эксплуатационный срок минеральной ваты примерно 25 лет. После истечения этого периода придется произвести замену утеплителя.

Эковата

Эковата является самым современным материалом. Состоит она в основном из целлюлозы, которая обработана антисептиком (борной кислотой) и  антипиреном (бурой). Эти вещества являются нелетучими и нетоксичными. Материал хорошо противостоит возгоранию, не гниет, отличный изолятор звука и тепла.

Эковата считается одним из лучших изоляционных материалов. После монтажа полученный слой теплоизоляции получается без пустот, швов, пустот. Утеплитель заполняет все полости и щелочки, а изоляционный слой хорошо защищает от разрушительного влияния природной среды. Монтаж теплоизоляционной защиты из эковаты требует высокой квалификации и использования специального оборудования.

Технология утепления каркасных стен с помощью минеральной ваты

Технология монтажа теплоизоляции в каркасном домостроении практически одинакова для всех материалов, поэтому порядок утепления каркасных стен можно рассмотреть на примере минеральной ваты.

Каркас стены изнутри помещения обшивают древесностружечными плитами, состыковывая их по балкам и обвязочным брусьям. В последствие стены изнутри застилают пароизоляционной пленкой и отделывают гипсокартоном или вагонкой. Снаружи слоями укладывают утеплитель.

Их количество зависит от региона, где строится дом. Для предотвращения мостика холода, укладку следует проводить с перекрытием стыковочных швов предыдущего слоя.

После монтажа утеплителя, последний слой накрывают ветрозащитной мембраной и закрепляют ее с помощью степлера.

Поверх нее набивают обрешетку, которая будет удерживать утеплитель и создавать вентиляционный зазор между мембраной и наружной обшивкой.

После обрешетки монтируют древесностружечные плиты, которые в последствие могут быть закрыты, например вагонкой, сайдингом или другими отделочными материалами.

При выборе утеплителя для каркасного дома важнейшим критерием является его цена. Но на утеплении экологически чистого строения экономить нельзя.

Повышенная цена утеплителя многократно окупится сэкономленной тепловой энергией. Если толщина минерального утеплителя 200 мм, это по теплопроводности равно 500 мм деревянной стены, или 1000 мм каменной.

Но таких результатов можно достичь, лишь при правильном монтаже утеплителя, гидро и пароизоляции.

Дополнительное утепление каркасного дома

При строительстве каркасного дома, теплоизоляционные материалы размещают между стойками каркаса, а затем зашивают плитами изнутри и снаружи. Если этого утеплителя недостаточно, можно дополнительно обустроить внешнюю теплоизоляцию.

Утепляя снаружи минеральными ватами, изнутри крепят пароизоляционную мембрану, которая защищает теплоизоляцию от конденсата, то есть паров воздуха из помещения.

Для этого используется алюминиевая фольга, пленка полиэтиленовая или специальная пароизоляционная пленка с функцией вентилирования. Последний вариант дороже других, но с технической точки зрения – это лучшее решение.

Для защиты утеплителя от продувания снаружи крепят ветрозащитный слой. В качестве внутренней обшивки можно использовать ОСП, ДСП или фанеру. Наружную обшивку выполняют евровагонкой, сайдингом и прочими материалами.

Стены каркасного дома можно утеплять изнутри. У этого способа теплоизоляции имеется масса серьезных недостатков. При утеплении стен изнутри, в конструкции образовывается конденсат. Точка росы при внутреннем утеплении будет находиться в несущей каркасной конструкции. Если без внутреннего утепления не обойтись, можно выполнить теплоизоляцию с помощью жидкого пеноизола.

Строительный степлер

При помощи строительного степлера к брускам укрепляют мембрану, дополнительно используя бруски 5х5см. сооружая обрешётка сверху плёнки для создания зазора вентиляции и монтажа конечного покрытия.

Цокольное утепление

Это та же самая стена, только с той разницей, что положение горизонтальное, поэтому методики теплоизоляции схожи. Снизу на пол устанавливается обвязочный брус, который со всех сторон внахлёст покрывается ветрозащитной мембраной. Для того чтобы теплоизоляционный материал не выдавило и не порвало в уложенный каркас, плёнка закрепляется черновым полом. После чего в 2-3 слоя с разбежкой швов, монтируется теплоизоляционная защита.

Для цокольного покрытия нужен теплоизоляционный материал толщиной не менее 200мл., чердачное перекрытия изолируется слоем в 250мм., а междуэтажное не менее 150мм.

Утепление каркасного дома: межэтажные и чердачные перекрытия.

Для многих владельцев каркасных домов встает вопрос: Требуется ли утепление чердачного перекрытия и утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Если у вас хорошо утеплена крыша, а чердак отапливается так же, как и жилые помещения, то особой необходимости нет.

Вы получите дополнительная шумоизоляцию, не более. В принципе, нужно делать лишь утепление холодного чердака.

Процесс здесь практически аналогичен утеплению пола в частном доме. То есть, с теплой стороны перекрытия ставим пароизоляцию, с холодной – гидроизоляцию. Посередине утеплитель.

Посмотрите небольшое, но довольно грамотное видео про утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам с необходимыми расчетами:

Утепление крыши

Утеплить всю крышу проще, чем «вырезать» у чердака теплый контур. Особенно если дом небольшой.

Утепление всей крыши проводят так:

  1. Между стропилами укладывают маты минеральной ваты. Если шаг стропил больше ширины мата, то монтируют дополнительную обрешетку. Если меньше – маты подрезают. Но в любом случае ширина матов должна быть на 5 см меньше шага стропил.

  2. Поверх утеплителя к стропильным ногам (и обрешетке) крепят сплошным слоем пароизоляцию. Это могут быть материалы с антиконденсатными или отражающими свойствами. Полосы укладывают внахлест, как по горизонту, так и при наращивании по длине. Все стыки и примыкания к элементам конструкции фиксируют самоклеющейся паронепроницаемой лентой. Антиконденсатная или отражающая поверхность должна быть обращена в сторону мансарды.

  3. Для создания зазора (и крепления обрешетки обшивки) к стропилам прибивают деревянный брусок.

Как не допустить повреждения изоляции

По обычной схеме толщина слоя теплоизоляции 150мм., но нужно учитывать следующие моменты:

  • Коэффициент теплопроводности каркасного дома, намного выше показателей даже самого качественного теплоизоляционного материала.
  • После внешней тепловой изоляции стен, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо внутри использовать пароизоляционную плёнку, а снаружи ветрозащитную мембрану.
  • Силовые кабели устанавливаются внутри каркаса и выводят сквозь пароизоляцию, поэтому тепло частично выходит наружу пропуская холод, делая плёнку негерметичной. Даже двухсторонний скотч не решает проблему герметичности.
  • Поэтому для решения этой проблемы создают на внутренней стороне каркаса дополнительную обрешётку с утеплителем в 5 см. толщины. Используя уровень или лазер важно установить её ровно, так как к ней будет крепиться гипсокартон или другой материал для конечного покрытия.
  • Нижняя часть обрешёточного бруса должна отступать от монолита фундамента около 15см., это нужно чтобы во время заливания стяжки, она не заходила на теплоизоляционный материал и обрешётку.
  • Для выполнения качественной внутренней тепловой изоляции, гипсокартон нужно установить 2 слоями, сначала в горизонтальном, а затем в вертикальном положении. Это позволит устанавливать розетки, не нарушая пароизоляцию, а дополнительная обрешётка усилит теплоизоляцию, перекрыв проникновение холодного воздуха.
  • Для качественного утепления необходимо выбирать ведущие марки, проверенные временем, они конечно дороже, но надёжнее и долговечнее.

Особенности монтажа утеплителя на каркас

Визуально минеральная вата кажется никак не прижатой к стенам каркаса. Многие считают, что утеплитель должен быть прикреплен хотя бы на клей, во избежание «вываливания» из ячеек каркаса.

Для удержания ваты используется грамотно выполненная отделка стены. Как снаружи, так и внутри минеральная вата должна быть затянута слоем гидроизоляции, стена должна быть закончена специальной отделкой — вагонкой, листами гипсокартона, профнастилом и т. д.

Для внешней стоны стены лучше отделку необходимо начать со слоя толстой влаго-ветрозащитной мембраны. Толстая прочная пленка защитит наполнитель от попадания влаги извне, образованию пара, «вываливанию» листов из незаконченной стены.

Дальнейшая обшивка: сетка из тонких деревянных планок и толстого слоя доскивнешней вагонкипрофнастиладополнительного слоя утеплителя (пенопласт), реже — декоративный камень, кирпич и проч.

Внутренняя отделка стены предполагает несколько слоев защиты стены от микроклимата помещения: слой гидроизоляции (пленка), отражатель тепла (фольгированный утеплитель в рулонах), отделка стены.

В плане отделки стены лучше всего выбрать прочный материал, который хорошо отторгает влагу. Листы гипсокартона, ПВХ, МДФ, деревянная вагонка, звукоизоляция + специальный гипсокартон могут быть установлены в качестве первого и единственного слоя отделки между наполнителем и помещением комнаты.

Советы от опытных строителей

Как утеплить уже возведенный каркасный дом изнутри? Для этого лучше использовать:

  1. Тонкий пенопласт (уберет мостики холода, но позволит мин. вате разогреваться);
  2. Сандвич-панели (дорогой, но эффективный метод обогрева);
  3. Возведение дополнительного каркаса для минеральной ваты.

Любой из этих вариантов предполагает капитальный ремонт помещения — внешняя отделка должна быть снята, монтаж происходит вплотную к внутреннему слою наполнителя.

  1. При постройке большого дома стоит остановиться на одном типе утеплителя для стен. Использование минеральной ваты высокой плотности на комбинированном каркасе (перекрестная укладка) позволит хорошо утеплить дом. Кроме того, вы сможете заметно сэкономить на стоимости материалов;
  2. Использование одного вида утеплителя ускорит строительство дома. Комбинирование разных типов без соблюдения техники для каждого может снизить характеристики дома;
  3. Размещение наполнителя должно происходить постепенно, без спешки. Крепление ваты на скрепки или клей не имеет практической пользы;
  4. Грамотно сделанные ячейки в каркасе (на 1-2 см меньше от габаритов листа минваты) позволят создать действительно теплую стену;
  5. Работа с любым типом наполнителя должна производиться в спецодежде. Особенно это касается стекловаты — попадание пыли в глаза и органы дыхание чревато серьезными последствиями;
  6. При монтаже пенопласта на внешние стены каркасного дома стоит минимально нагружать опоры. Кроме того, при сверлении отверстий под шляпки стоит помнить об особенностях дерева. К тому же необходимо иметь под рукой точную схему дома: размещение балок и поперечин, чтобы избежать крепежа пенопласта «на вату».

Достоинства технологии

Если утеплять перекрёстным методом каркас снаружи, можно отметить ряд преимуществ:

  • Перенос каркасных стоек в более подходящий температурный режим. Перекрестное наружное утепление помогает предотвратить конденсацию водяного пара.
  • Защита углов дома от воздействия холодов.

Когда речь идет о внутреннем утеплении, выделяются другие плюсы:

  • Скрытая электрическая проводка.
  • Возможность монтажа подрозетников и отопительных коммуникаций.

Благодаря некоторым параметрам конструкции можно сэкономить на крепежах и выполнить обрешетку, учитывая размеры листов для первичной отделки.

Эффективность перекрестного утепления каркасного дома

Эффективность описанной конструкции:

  • Сокращение расходов на материалы.
  • Уменьшение стоимости отопления дома за счет снижения расходов применяемого топлива.
  • Создание комфортных условий для проживания.
  • Увеличение срока эксплуатации.

Перекрестное утепление каркасных сооружений – прогрессивный метод. Способ не отличается сложной схемой установки и обеспечивает отменные показатели тепло- и звукоизоляции.

Периодичность замены утеплителя

Распространенным вариантом утеплителя для каркасных построек
стала минеральная вата, например, KNAUF или URSA. Материал на основе каменного
волокна эффективно удерживает тепло в помещениях и помогает экономить на
обогреве. В среднем срок эксплуатации минваты составляет до 50 лет: если не
соблюдена технология строительства, она подвержена негативному воздействию
влаги, в ней могут устраивать гнезда грызуны, сами волокна со временем начинают
слеживаться. Все это приводит к снижению теплосберегающих свойств.

Утеплитель не требует замены в том случае, если правильно
выполнен его монтаж. Изготовители минваты KNAUF и URSA сопровождают продукцию
подробной инструкцией с описанием технологии укладки. Также они указывают
совместимость строительных материалов крыши, пола и «пирога» стены со своим
утеплителем.

В странах Европы уже давно установлены правила
энергетического аудита – проверки, позволяющей установить уровень энергосберегающих
свойств и определить степень изношенности утеплителя. При строительстве
составляется энергетический паспорт дома, аудит должен подтвердить соответствие
теплоизоляции первоначальным показателям. Если выявлены отклонения, утеплитель
требует замены.

В России энергоаудит не является обязательным, поэтому о нем
должны позаботиться сами владельцы дома. Проводить его рекомендуется каждые 25
лет, это позволит проконтролировать состояние утеплителя.

Как продлить срок эксплуатации утеплителя?

Срок службы минваты напрямую зависит от условий, в которых
она используется. Необходимо позаботиться о ее надежной защите от водяных
паров, воздействия негативных биологических факторов. Можно перечислить ряд
способов увеличения срока эксплуатации:

  • Тщательная защита дома от влаги. Стены должны
    иметь пароизоляцию, также стоит позаботиться об обустройстве водостока крыши,
    очистке кровли от снега. Все это снизит воздействие водяных паров на
    утеплительный слой.
  • Обустройство вентиляции в доме. Помещения должны
    хорошо проветриваться, чтобы избежать избыточной влажности.
  • Обработка антисептиками. Это позволит избежать
    появления плесени и грибка на стенах, а также обезопасит утеплитель от
    грызунов. Обработку периодически повторяют для сохранения эффективности.

Миф о ненадежности каркасных домов успешно опровергается
опытом европейских стран, Канады и США. Там возводится все больше таких
сооружений, они соответствуют особенностям климата и обеспечивают комфорт
проживания. Забота о сохранении энергоэффективности дома увеличивает срок его
эксплуатации и делает его более экономичным. Вложения в ремонт гарантированно
окупаются результатом – постройка служит нескольким поколениям жильцов.

Содержание

  • Схемы утепления крыши изнутри
  • Выбор материала для утепления крыши
  • Ключевые достоинства экструдированного пенополистирола для утепления кровли
  • Монтаж ПЕНОПЛЭКСа своими руками при утеплении крыши изнутри
  • Особенности утепления чердака

Схемы утепления крыши изнутри

Выбор оптимального способа теплоизоляции кровли во многом зависит от ее типа, а также климатических условий, в которых построен дом.

Так, если речь идет о классической мансардной крыше, проводят непосредственную изоляцию конструкции кровли. Двускатные и односкатные конструкции утепляют в чердачном перекрытии. В постройках, расположенных в районах с суровым климатом, необходимо укладывать теплоизоляторы, как в скатах и чердачных перекрытиях, так и на потолках.

Выбрав будущую схему утепления кровли, важно уделить пристальное внимание подбору материала, подходящего для достижения поставленных задач. К примеру, если вы хотите не просто повысить теплозащиту постройки, а желаете сделать чердак теплым, пригодным для проживания, тогда сразу можно исключить сыпучие материалы, такие как керамзит, опилки, шлак и т.д. Ведь они могут справиться только с защитой нижних этажей от проникновения холода, но не сделают мансардную крышу достаточно теплой.

Универсальными вариантами для теплоизоляции скатов, чердачных перекрытий и потолков (если это необходимо), считаются:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол);
  • пенополиуретан.

Все эти материалы отличаются малым весом, благодаря чему не оказывают существенных нагрузок на кровельные балки и основание здания в целом. Чтобы отдать предпочтение одному из вариантов, предлагаем изучить преимущества и недостатки каждого.

Выбор материала для утепления крыши

К числу основных преимуществ минеральной ваты относятся: приемлемая цена, выпуск в разнообразных формах, удобных для монтажа (рулоны, плиты), широкий диапазон изделий, отличающихся по плотности (от 20 до 220 кг/куб.м).

При этом минеральная вата имеет показатель теплопроводности 0,041 - 0,045, коэффициент паропроницаемости 0,48 г/(м*ч*гПа), не горюча и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.

Однако если вы планируете проводить утепление крыши изнутри своими руками и хотите получить дополнительную жилую комнату в чердачном помещении, такой материал вряд ли удовлетворит требованиям безопасности. Ведь минеральная вата:

  • имеет волокнистую структуру, из-за чего нередко вызывает аллергию и затруднение дыхания;
  • включает такие небезопасные компоненты, как шлак.

Пенопласт заинтересует заказчиков исключительно с точки зрения невысокой цены, а в целом этот материал достаточно хрупкий, из-за чего может крошиться уже на стадии монтажа.

В настоящее время квалифицированные специалисты по утеплению кровель считают наиболее сбалансированным теплоизолятором для крыш любого типа экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС). Как и предыдущие материалы, он отличается приемлемой стоимостью, имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,032), представлен в различных вариантах плотности и удобен при монтаже за счет панельной формы. Кроме того, ПЕНОПЛЭКС имеет ряд дополнительных преимуществ.

Ключевые достоинства экструдированного пенополистирола для утепления кровли

Несмотря на то, что основными компонентами экструдированного пенополистирола являются атомы водорода и углерода, плиты ПЕНОПЛЭКС характеризуются повышенной прочностью на сжатие – до 20 тонн на каждый квадратный метр.

Данный показатель особенно важен с точки зрения долговечности и стойкости к деформации материала на протяжении всего срока службы. Устанавливая панели экструдированного пенополистирола на вертикальные, наклонные поверхности чердачных перекрытий, вы можете быть уверены, что утеплитель сохранит свои первоначальные характеристики. При этом его срок эксплуатации достигает 100 лет в условиях внутреннего монтажа и 50 лет при наружной установке.

Кроме того, ПЕНОПЛЭКС отвечает установленным требованиям экологической и санитарно-гигиенической безопасности за счет того, что:

  • не содержит шлаки, формальдегиды, смолы и другие токсичные вещества;
  • имеет плотную структуру без волокон и пыли, за счет чего не вызывает аллергию/затруднение дыхания;
  • изготовлен только из безопасных марок полистирола, применяемых при производстве детских игрушек, пищевых емкостей.

Благодаря полной безопасности для здоровья его можно применять для утепления чердаков и мансардных крыш, которые в дальнейшем планируется использовать под жилые помещения.

И, наконец, ключевым достоинством ПЕНОПЛЭКСа является нулевой коэффициент водопоглощения. Это значит, что он не впитывает влагу, а значит, не теряет свои теплозащитные свойства.

В качестве сравнения можно привести минеральную вату и другие паропроницаемые утеплители, которые даже при намокании всего 2-3% от общей площади теряют свои теплоизоляционные характеристики сразу на 50%. С ПЕНОПЛЭКСом, который не впитывает влагу, данная вероятность сведена к нулю.

Монтаж ПЕНОПЛЭКСа своими руками при утеплении крыши изнутри

Твердые, прочные плиты экструдированного пенополистирола, представленные в разных вариантах толщины, удобно и быстро устанавливаются на поверхности, расположенные в любых плоскостях: вертикально, горизонтально, под уклоном. Их можно без особых трудностей уложить:

  • поверх стропил и под ними;
  • на чердачные перекрытия;
  • поверх имеющегося утеплителя, как дополнительный слой теплоизоляции.

С помощью экструдированного пенополистирола можно проводить теплозащитные работы, как в только строящихся коттеджах, так и давно эксплуатируемых домах. При этом утепление крыши, как вы можете увидеть на фото и видео, осуществляется, когда стропильная система с обрешеткой полностью собрана.

Если теплоизолятор укладывается на стропила, кровля с утеплением выглядит послойно следующим образом:

  • кровельная обшивка (металлочерепица, профлист, рулонные материалы и т.д.)
  • контробрешетка;
  • ветрозащитная мембрана;
  • стропильная нога (балка, на которой зафиксирована вся обрешетка);
  • ПЕНОПЛЭКС;
  • влагозащитная мембрана;
  • дощатая обрешетка;
  • лицевая обшивка.

Данный метод теплоизоляции лучше реализовать с помощью опытных мастеров, которые точно подберут достаточную толщину утеплительного слоя, правильно выставят стартовую рейку и т.д.

Детально изучив фото и видео обзоры утепления крыши изнутри, можно выполнить монтаж своими силами. При этом стоит учесть ряд нюансов, к числу которых относятся:

  • стартовые рейки крепятся ко всем стропильным ногам на одинаковом расстоянии от края;
  • панели экструдированного пенополистирола укладываются от начала стартовой рейки. Лучше всего их крепить в шахматном порядке в несколько слоев, что поможет вам защитить все стыки и избежать щелей/зазоров;

На поверхности всего теплоизоляционного слоя необходимо оборудовать вентилируемый зазор, который выполняется с помощью брусков, расположенных сверху вниз. Такая ориентация будет способствовать беспрепятственной циркуляции воздуха и минимизации риска образования конденсата.

Устройство свесов крыши, их польза и назначение

Свесом принято называть нижнюю часть крыши выступающую за уровень стен дома. Она предохраняет фундамент и стены от дождей. Ширина его может колебаться от 40 сантиметров до метра. В принципе, по правилам строительства вовсе не обязательно производить подшивку этой части здания.

Однако при этом могут произойти некоторые неприятности. Например, сильный ветер, подкравшись сбоку под незащищенную свесом кровлю, может попросту сорвать кровельное покрытие. Да и спрятать хочется изнанку кровли вместе со всеми слоями ее «пирога» - гидроизоляцией, утеплителем и некрасивой нижней частью стропил. По правилам подшивают крышу после всех работ по монтажу кровли. Также до этого должно быть проведено утепление всех наружных стен дома и их отделка. Т. е. подшивка это своего рода заключительный этап строительства и внешней отделки вашего дома.

Фронтонный и карнизный свес и их различие

Есть два вида свесов - горизонтальные, их еще называют карнизные и фронтонные. Карнизный свес образовывается нижней частью скатной крыши, а фронтонные свесы - это наклонные свесы образованные боковой частью ската.

#1.Карнизный свес.

Он составляет нижнюю часть наклонной крыши, способствуя прохождению воздуха на чердак. Это характерно для крыш чердачного типа. А вот у мансардных крыш воздух через свес поступает внутрь «кровельного пирога» - туда, где воздушная прослойка. Затем воздух продолжает свой путь наверх, до самого конька. Вот так и происходит вентиляция кровли.

А теперь представим, что свес будет плотно забит, к примеру, досками. Будет нехорошо – вентиляция не будет осуществляться. Однако если подшивку крыши не делать вовсе, то под кровлю смогут залезть мыши, залетать птицы или насекомые. Стропила нужно будет защищать краской, а то туман и влага повредят их.

Внимание! Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что подшивку карнизного свеса нужно делать не плотную, а вентилируемую.

Эту самую вентиляцию можно выполнить несколькими способами:

  • Самый элементарный вариант – оставить щель между стеной здания и подшивкой. Если для подшивки используется профнастил, то этот зазор должен быть от 0,6 до 1,2 сантиметра, для вагонки или сайдинга – от 1 до 1,5 сантиметра.
  • Для таких вариантов подшивки карнизов крыши, как металлические листы, плиты или вагонка можно применять готовые вентиляционные решетки, которые монтируются в материал.
  • Если свес обшивают досками, для вентиляции делают щели между ними, от половины сантиметра до сантиметра.
  • Используя софиты, можно применить перфорированный материал, созданный специально для этих целей.

Правило № 1. По объему вентиляционные отверстия не могут быть меньше, чем одна пятисотая часть всей площади для вентиляции. При этом кровля на основе битума, а также фальцевого типа требует большего диаметра этих отверстий, чем глиняная черепичная кровля. Ведь последняя всё-таки «дышит».

Правило № 2. Все отверстия для вентиляции надо прикрыть решетками. Если это щели, то используем сетку. Такая мера оградит их от грязи, листьев, насекомых и птиц.

Пример карнизного свеса
Пример карнизного свеса обшитого по горизонтали. Фото: krovmart.ru

#2.Фронтонный свес.

Он образуется боковой частью ската, расположенной под наклоном. Здесь о вентиляции беспокоиться не нужно, а вот о должной защите от ветра и влаги следует позаботиться. Иначе сильный ветер, дующий порывами, может загнать дождь между досками обрешетки, которые выступают наружу. А это уже серьезно, так как может намокнуть утеплитель, перестав хорошо сохранять тепло.

Внимание! Поэтому, при работе с отделкой фронтонного свеса на первый план выходит герметичность.

Фронтонный свес
Пример фронтонного свеса.

Отделка кромки свеса

У обоих типов свеса с торцов имеются незакрытые элементы. У карнизного свеса это торцевые части стропил, а для фронтонного свеса – торцы обрешетки. Необходимо их аккуратно оформить, защитив при этом от непогоды. Кроме того, свесы карниза требуют установки вдоль них желобов водостока. В общем, отделка торцевой части свеса – это и есть отделка кромки.

А из чего ее делать, зависит от того материала кровельного покрытия, которое вы применили. Кстати, зачастую в комплекте с кровельным покрытием уже имеется и набор для оформления и зашивки кромки.

Перед тем как производить подшивку карнизов крыши, надо обрезать вертикально, по одной линии, все торчащие стропила или кобылки. Обрезать их нужно строго на одном расстоянии от стены. Затем торцы стропил объединяют обвязочной доской, на которую прибивают лобовую доску (как правило, металлическую).

Лобовая доска обычно есть в комплекте с металлической, керамической и битумной черепицей. Изготавливают эту деталь и из дерева, покрытого краской или составом для защиты. Именно на этой доске в дальнейшем монтируют водосточные желоба.

Фронтонный свес обрабатывают так. Сначала обрезают доски обрешетки, выступающие за стену. Линия отреза должна быть параллельна этой стене. Торцевая доска (деревянная или металлическая) прибивается к обрезанным краям обрешетки и к торцу бруса конька. Материалом для кровли, по длине равном длине карниза, прикрывают торцовую часть доски.

Лобовая доска

Два основных способа подшивки свесов

Многообразие вариантов подшивки свесов крыши велико. Это можно делать перпендикулярно и параллельно свесу, использовать целые листы или отдельные планки, применять различные материалы и конструкции закрепления деталей. Однако по сути технологий подшивки всего две.

Подшивка свеса прямо по стропилам

Это, пожалуй, легче всего. Главное – чтобы плоскость у нижних концов стропил была общая. Данный способ годится в первую очередь для крыш с малым уклоном, не больше 30 градусов, и выносом не больше 40 - 50 сантиметров. Подшивают по обрешетке, сделанной из досок или брусков и прикрученной к стропилам. Подшивочные планки можно располагать параллельно стене, по торцу стропил, а можно набить и перпендикулярно плоскости стропил.

Отделка свеса по стропилам
Пример карнизного свеса обшитого по стропилам. Фото: dom.germanovich.com

Подшивка горизонтальная

Она незаменима, когда у крыши крутой скат. При этом монтаж проходит быстро, а материал существенно экономится. Для работы надо соорудить из брусьев так называемую коробку, прикрепив ее к стене и к стропилам (сверху и снизу). Чтобы вода, попав на свес, могла легко стечь, брус, находящийся на стропилах, должен быть на сантиметр ниже настенного бруса. От углов крыши до углов дома прибивают доски. Когда свес более 45 сантиметров, понадобится в середине еще один продольный брус. Остальные продольные брусья усиливают брусками, набив их перпендикулярно стене.

Обрешетка под горизонтальную отделку свеса
Пример монтажа обрешетки под горизонтальную обшивку свеса.

Подшивка фронтонного свеса – всегда по обрешетке

При этом не обращаем внимания на способ подшивки свеса карниза. Прямо на обрешетку крепят брус или доски. К этим брусьям или доскам, идущим вдоль фронтона, крепят обшивочные планки.

Материалы для подшивки

Выбирая материал для обшивки свеса, нужно согласовать это со стилем дома. Согласитесь – не особо эстетично будет выглядеть подшивка крыши пластиком белого цвета, если дом деревянный, да еще и темный.

Доска - лучше строганная, но подойдет и обрезная

Лучше брать доски хвойных пород дерева, шириной от 5 до 25 сантиметров, а толщиной от 1,7 до 2,2 сантиметра. Перед монтажом нужна обработка антисептиком, лаком или краской. Перед работой необходимо дать доске месяц полежать на улице под навесом – иначе если она будет слишком сухой или влажной, то потом она покоробится.

Обшивая свес, между досками делают щели в сантиметр или полтора для вентиляции. При монтаже досок перпендикулярно стенам их крепят с двух сторон (если свес широкий, то и в третьем месте – в центре доски). Если доски монтируют параллельно стенам, закрепляют их через каждый метр.

Стоит она недорого, от 120 $ за кубометр, или от 2,2 $ за квадратный метр.

Обрезная доска

Вагонка деревянная

Этот материал хорош тем, что уже обработан (в отличие от досок), поэтому и пользуется большим спросом. Для обшивки свеса необходимо брать влагостойкую вагонку, предназначенную для работы в данных условиях. Как и доску, этот материал тоже надо перед монтажом месяц подержать на открытом воздухе. Способы монтажа такие же, как и для доски, только щели оставлять не нужно. Вместо этого используют готовые решетки для вентиляции, на расстоянии друг от друга 1,5 метра.

Стоимость – от 6 $ за метр квадратный.

Деревянная вагонка для свесов

Фото: hibara.net

Поливинилхлоридный (ПВХ) сайдинг

Для подшивки нужен сайдинг, имеющий защиту от влаги. К нему в комплекте приобретается все необходимое: это и полосы в виде буквы «П» для отделки края, и уголки для крепежа мест соединений планок, и решетки для вентиляции. Монтируют планки перпендикулярно стенам, крепя их в двух, трех или четырех местах. Число мест крепления зависит от того, какой ширины свес. Крепить ПВХ панели вдоль свеса крыши не рекомендуется так как он не такой жесткий как деревянные планки и требует большого количества креплений и может прогибаться.

Стоимость – от 4 $ за метр квадратный.

Профнастил (профлист)

Этот материал прост в монтаже – ведь его можно класть большими плоскостями, а крепить с таким же расстоянием, как доску. Высотой его профиль может быть от 0,8 до 2 сантиметров. При подшивке свесов крыши профлистом оставляют зазор от 0,6 до 1,2 сантиметра (зависит от температурного расширения). Вентиляцию делают при помощи специальных решеток.

Стоимость – от 9 $ за метр квадратный.

Профнастил для свеса
Фото: www.ruspolekb.ru

Листовой металл

Это может быть оцинкованная или покрытая полимером сталь, а также алюминий или медь. Толщина листов – от 0,6 до 0,8 миллиметра, а длина - до 6 метров. Для вентиляции можно или решетки готовые вставить, или перфорированные куски листов. Там, где проходит линия отреза, стальные листы обрабатывают от коррозии (для алюминия и меди это не нужно). Минус применения таких материалов - то, что для резки нужен специальный инструмент.

Стоимость – от 5 $ за метр квадратный.

Фанера и ОСП

Для подшивки свесов, берут марки материалов, которые являются водостойкими. Плиты эти достаточно жесткие, монтировать можно большими кусками. Для этого делают коробку из деревянных брусков – плиты привинчивают к ней. Крепят их через каждые 1 - 1,2 метра. Для вентиляции врезают готовые решетки. Свес из этого материала непременно нужно покрасить, иначе он выглядит не очень красиво.

Фанера стоит около 6,5 $ за метр квадратный, ОСП – примерно в 2 раза дешевле.

ОСП

Подшивка крыши софитом - быстро, просто и надежно

Софиты - это планки, выпускаемые специально для подшивки свесов. Они могут быть сделаны из самых разных материалов. В частности, из таких как ПВХ, сталь, медь, алюминий. Имеющие большую палитру цветов и различную фактуру, софиты могут быть подобраны к дизайну любого дома.

В комплекте их имеются следующие основные детали:

  • Софитные панели;
  • лобовые планки (иначе, фаски);
  • профили J-образной формы, имеющие пазы;
  • финишные планки.

Софиты и доборные элементы
Внешний вид софита и доборных элементов может отличаться в зависимости от производителя и материала изготовления.

Софитные панели бывают тройные, двойные и одинарные, сплошные (для фронтонов) и перфорированные (для карнизов).

Надо заметить, что подшивка свесов крыши софитом значительно упрощает работу. Для этого не требуется привлекать опытных строителей – и самому можно справиться. Нарезать планки согласно ширине свеса и закрепить их перпендикулярно стенам на профилях с пазами – вот и вся хитрость монтажа.

Стоят планки из ПВХ от 4 - 8 $ за квадратный метр, а крепежные планки и фаски – в 5 раз дешевле.

Цены на софиты для подшивки кровли:

Инструкция по подшивке свесов софитами

В зависимости от фирмы изготовителя и материала изготовления софитов и доборных элементов правила по монтажу софитов могут отличаться. Поэтому всегда ознакамливайтесь с инструкцией производителя. В данном случае будет рассмотрена подшивка свесов крыши при помощи виниловых софитов.

Существует несколько конструктивных особенностей крепления панелей софитов:

Варианты крепления софитов

Чаще всего монтаж софитов производят горизонтально, хотя в некоторых случаях применяют и крепление вдоль стропильных ног. Для горизонтального крепления делается специальная обрешетка, как ее сделать описано выше или в видео инструкции представленной ниже. Затем на эту обрешетку крепят все необходимые элементы.

Крепление стартового J-профиля
1. Для начала отмеряют J-профиль необходимого размера, для этого прикладывают профиль поперек свеса и наносят метку.

Нарезка профиля болгаркой
2. Отрезать профиль по размеру можно при помощи "болгарки", режется все быстро, а срез остается ровным.

Крепление профиля
3. После этого профиль крепят к деревянному каркасу при помощи саморезов.

Размеряем и отрезаем планки софита
4. После того как закреплены все профили замеряют расстояние между двумя профилями, чтобы узнать размер софитной планки. После этого нарезают планки софита необходимого размера.

Вставляем панель софита в профиль и крепим к каркасу
5. Для установки планки ее заводят сперва в пристенный, а затем в карнизный свес и закрепляют при помощи саморезов к деревянной обрешетке.

Подшивка лобового свеса
6. Если при подшивке не используется J-фаска, то лобовая часть свеса тоже зашивается софитами.

 Более подробно о монтаже обрешетки и софитов смотрите в видео представленном ниже.