100 вт на 1 квадратный метр отопление снип

100 вт на 1 квадратный метр отопление снип

Содержание

Количество дров на зиму

Один из парадоксов мироздания: чем обыденнее и привычнее объект естественного происхождения, тем сложнее его математическое описание. Для того, чтобы вычислить объем Галактики или звезды достаточно помнить школьный курс геометрии. Если же кому-то очень понадобится узнать точный объем бревна – без методов дифференциального исчисления  обойтись невозможно. От ошибки астронома обывателю ни жарко, ни холодно; а вот при неправильном расчете запасов топлива на зиму холод в доме обеспечен.

Вроде все просто: продолжительность отопительного сезона в днях умножаем на площадь дома и на среднесуточный расход дров. Не верьте этой простоте, она обманчива и требует множества уточнений. На самом деле необходимо учесть еще высоту потолка, т.е. не площадь, а объем. Самое интересное начинается, когда речь заходит о среднесуточном расходе дров. Эта величина зависит от калорийности топлива, КПД печи, климатических условий, теплопотери и многих других факторов, включая радиус кривизны рук мастера. Последний параметр – величина иррациональная, способная свести эффективность отопления к нулю. Если задаться целью вывести универсальную формулу для точного расчета – материала вполне хватит не на один десяток диссертаций. Гораздо быстрее навести справки у соседей или бывших хозяев дома.

количество дров на зиму

Если вы планируете установить твердотопливный котел, рассчитать его «аппетит» проще – основные технические характеристики известны. Проще всего получить ориентировочную цифру, воспользовавшись формулами или онлайн-калькуляторами, размещенными на специализированных сайтах.

 Попробуем подсчитать.

В качестве эталона возьмем дом общей площадью 150 кв. м и утепленный соответственно СНиП. В самый холодное время для обогрева помещения понадобится порядка 100 Вт/м². Примем средний расход энергии за 50 Вт/м². Отопительный сезон длится 7 месяцев (214 дней). При непрерывном отоплении получаем:

150 м²•50 Вт/м²•24 ч•214 дн = 38,52 МВт•ч, что приблизительно соответствует 33 Гкал.

 Удельная низшая теплота сгорания абсолютно сухих дров составляет 4440 ккал/кг. При естественной сушке в течение около двух лет остаточная влажность древесины составляет 20%, удельная теплота сгорания – 3400 ккал/кг. КПД твердотопливного котла примем за 70%.

сколько дров на зиму

 Вычисляем необходимое количество дров: 33000ккал•1000/3400ккал/кг/ 0,7/0,730 кг/м³≈19 м³, где 0,730 кг/м³, — плотность дубовой древесины. В перерасчете на клен или березу искомая величина составляет 21,3 м³,  на сосну – 26,4 м³. На практике дров может понадобиться меньше или больше, в зависимости от состояния теплоизоляции дома и особенностей погоды.

Всезнающая статистика утверждает, что для отопления небольшого утепленного бревенчатого дома в средней полосе России вполне достаточно 4-6 кубометров дров на сезон. Наиболее экономически оправдан запас дров на два-три сезона: текущий +1-2 следующих. В таком случае вам наверняка хватит топлива даже на самый затяжной холодный период. Еще один довод: дрова, как и хороший алкоголь, со временем становятся только лучше.

«Помилуй бог, какие дрова? Мы – цивилизованные люди, у нас есть газ!» — такая позиция в корне неверна. Во-первых, потому, что нам выпало счастье жить в самой удивительной стране мира. здесь испокон веков наблюдаются два варианта развития событий: маловероятный и наихудший. Во-вторых, цивилизованный мир возвращается к проверенным и, главное, возобновляющимся источникам энергии. Дрова, солома и торф – все то же самое, что и сотни лет назад, с поправкой на современные технологии.

Иметь твердотопливный котел и хотя бы годичный запас дров в газифицированном доме – не блажь, а вполне разумное решение. Оптимизм – хорошо, но вдвое лучше — оптимизм, подкрепленный стратегическими запасами.

Также можно воспользоваться нашим онлайн калькулятором расчета количества колотых дров для отопления загородного дома, коттеджа или бани.

Что нужно знать для расчета

Перед тем как рассчитать топливо на весь сезон, нужно уточнить ряд моментов, поскольку расход дров зависит от нескольких факторов. Вот перечень вопросов, требующих ответа:

  1. Сколько тепла необходимо на отопление загородного дома в вашем районе проживания?
  2. Древесину какой породы планируется сжигать?
  3. Какова влажность этой древесины? Она свежесрубленная, полусухая или успела пролежать год-два?
  4. Какова эффективность (КПД) вашего отопительного агрегата? Указывается в паспорте на твердотопливный котел или печь.

Вы скажете — чем собирать все эти данные, проще воспользоваться онлайн-калькулятором расхода топлива. Но не все так просто, представленные на разных сайтах калькуляторы – это программы, написанные людьми. Результаты расчетов нужно проверять, дабы удостовериться в их правильности. Лучший способ – рассчитать количество дров и стоимость отопления самостоятельно, а уж потом цифры для верности можно прогнать на любом онлайн-калькуляторе.

Расход тепловой энергии на обогрев частного дома определяется расчетом, выполняемым специалистами, либо методом укрупненного вычисления. Для большинства домовладельцев более приемлем второй вариант, так как за первый приходится платить. Суть его такова: на отопление 100 м² площади здания, находящегося в умеренной климатической зоне, в самые холодные дни отводится 10 кВт/ч теплоты. Учитывая изменение температуры за отопительный период, средний расход в течение сезона составит 5 кВт/ч.

Разные породы древесины выделяют при сжигании различное количество тепловой энергии, вот почему важно знать об этом заранее. Ниже в таблице указана теплотворная способность дров разных пород, отнесенная к мере объема – 1 м³:

Как видно из таблицы, на теплотворную способность оказывает влияние и влажность древесного топлива. Чем дрова суше, тем больше энергии можно получить с единицы объема. Оно и понятно: при горении сырой древесины часть теплоты затрачивается на испарение влаги и не идет на отопление дома.

Показатель эффективности (КПД) дает понять, какую часть тепловой энергии от сжигания топлива котел способен направить в систему отопления, выбрасывая остальное в дымоходную трубу. Эта величина прописана в техническом паспорте каждого теплогенератора. Для тех, кто еще не приобрел дровяной источник тепла, приведем показатели КПД для различных отопителей:

  • при горении в классическом твердотопливном котле используется от 70 до 75% тепла;
  • то же, в пиролизном котле – 80%;
  • печь кирпичная русская либо колпаковая – 65%;
  • печь стальная либо чугунная – не более 55%.

Примечание. Значение КПД, указанное для пиролизного теплогенератора, соответствует действительности при работе на сухой древесине (влажность 20%). Если «кормить» данный котел сырыми дровами, то его эффективность не превысит 60…70%.

Лучшие ответы

жанна к:

у соседа дом 6*6, т е 36 кв метров, брусовый, с мансардой, брал 10кубов в прошлом году, т е камаз навалом, еле хватило на зиму, т е Вам наверно 2 камаза хватит. печь тоже бутакова, в доме всегда тепло было.

михалыч:

легко посчитать от суточной «нормы» 80-120 литров в сутки паспортный запрос х на 30 х 8 месяцев = 19 — 29 м3 СКЛАДСКИХ (!) т. е. в сложенном виде, а не кубатуреных из кругляка…)))))

анаида загоскина:

Очень многое зависит от печей которые отапливают ваш дом. Как правило одной печью такое помещение не отопить. Если у вас есть пекарка и столбянка, т. е. две печи, то 10 кубов будет достаточно. Утром протапливайте пекарку, а ближе к обеду столбяночку или подтопок. Будет поддерживаться средняя температура постоянно в жилом помещение. Если в пекарке сделан хороший дымоход, то дополнительную печку можно и вечером протапливать.

никита:

живу на севере дом 90 кв брус 150х150 печь кирпичная с водяным котлом самодельным хватает 10 кубов долготьем (непиленные) на всю зиму + баня зимой 2 р в неделю, летом каждый день. Если у вас больше получится с этой хренотенью-смело сдавайте ее в металлолом

Сергей Богатырёв:

дом40 м 17 кубов но это с запасом

Сколько кубов дров нужно на зиму

Чтобы выяснить, какой объём дров необходим на зиму, нужно учитывать несколько факторов. Кроме процента влаги и породы древесины, обязательно надо смотреть на тип поленьев (округлые, расколотые, смесь двух видов). Существенным фактором является и длительность срока, на протяжении которого будет отапливаться жилище. Во многих российских регионах необходимо топить дома долго − в течение 6–7 мес. Все это влияет на то, сколько кубометров ели, дуба потребуется для поддержания в комнатах комфортной атмосферы. Чем дольше работает котельная установка, тем больше будет использовано материала для топки.

Сколько дров требуется для отопления дома

Всегда смотрим на качество дров, которые покупаются. Мягкая древесина горит быстро, но жару много не дает. Предпочтение отдается твердым породам, которые хоть и горят медленно, затее тепла дают очень много. В продаже очень часто попадаются гнилые дрова. Когда самому заготавливать дрова, то такого никогда не будет. Да и продают чаще всего сырую древесину.

Получается, что для частного дома или дачи лучше всего найти примерно 10 кубов дров на сезон. Для того чтобы не тратить средства на покупку колотых дров, можно самостоятельно начать их заготовку. Мало того, возле дачного участка всегда будет лес, где есть поваленное старое дерево. Отличный вариант заготовки дров – это воспользоваться моментом, когда кто-то разбирает старый деревянный дом.

Техника для заготовки дров на зиму

Много дров с помощью ножовки или топора не заготовить. Кроме того, необходимо приложить массу усилий.

Для того чтобы выполнять заготовочные работы, нужно купить специальные инструменты, которых не так уж и много существует.

Для того чтобы в лесу разрезать ствол дерева, необходимо выбрать хорошую бензопилу. Самый лучший вариант – это устройство мощностью до двух киловатт. Если же работы будут проводиться возле дома, то есть вариант использовать электрическую пилу. Встречаются в продаже такие виды пил, которые оснащены аккумуляторами. Если работы будут проводиться очень часто, то рекомендуется покупать полупрофессиональные пилы. Мощность их выше двух киловатт, да и цена – больше.

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Потом, чтобы наколоть дрова, нужно купить качественный дровокол горизонтального типа. Для дома – это лучшее устройство, которое работает безопасно. Работать с дровоколом просто: нужно включить устройство, которое работает от электричества, затем положить полено, а далее ждать, пока его разделит нож.

После работ будет мусор. И тут понадобится измельчитель, которым можно переработать отходы. Щепки, стружку, листья можно быстро превратить в удобрение для огорода.

Если вы хотите приобрести качественную технику, то придется выложить немало средств. Тем не менее, инструменты будут служить долго. Через некоторое время они себя сполна окупят. Для тех, кто считает, что купить готовые дрова дешевле – глубоко ошибается. К примеру, чего стоит только одна доставка уже готовых дров, а потом еще их нужно и хранить. Хранятся дрова под специальными навесами или в поленницах.

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Навесы для хранения дров зимой на даче

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

навес для хранения дров зимой

Калькулятор расчета расхода твердого топлива для печи

Специалисты доказали, что самостоятельная заготовка леса обходится хозяину намного дешевле, даже если он потратил значительные средства для покупки садовой техники.

Рассчитываем и заготавливаем дрова на зиму

как рассчитать количество дров

Усредненная формула для расчета объема дров на зиму – V = 24Q / (q х 0.01КПД), в ней как раз используется площадь дома.

Сначала получаем среднесуточную норму дров в м3, где:

V – объем дров, израсходованный за сутки.

Q – величина теплопотери.

S* – площадь всех отапливаемых помещений.

q – удельная теплоотдача древесины.

КПД – характеристика котла, печи или камина.

*В данной формуле в расчет берется площадь дома, а не суммарный объем комнат. Но и формула сложнее, чем расчет, описанный в начале статьи.

Далее показатель умножается на количество дней в отопительном сезоне.

Средний расход дров за зиму в доме 90-110 м2 – 10 кубов.

Величины S, q, КПД можно найти или рассчитать. Средний показатель теплопотери (Q) составляет:

  • в домах старой постройки с неутепленными стенами – 100-130 Вт/м2;
  • в новых или старых домах с утепленными стенами – 70-90 Вт/м2;
  • в новых домах, построенных по энергоэффективной технологии, – 40-60 Вт/м2.

Если вы еще не купили печь или котел, сравните их КПД:

  • твердотопливный котел – 70-75%;
  • пиролизный котел – около 80%;
  • русская печь – около 65%;
  • печь из чугуна или стали – до 55%.

Данные показатели КПД справедливы при использовании дров влажностью до 20%. Соответственно, чем выше влажность, тем ниже КПД, поскольку часть энергии оборудования будет расходоваться на испарение влаги из дров.

По этой же причине оптимальным считается уровень влажности 15-20%. Энергия горения будет идти на отопление дома, а не на подсушивание поленьев в печи.

Пример расчета:

Площадь дома 130 м2. Дом утеплен. Для его отопления в среднем требуется 45 Вт/м2. Длительность отопительного сезона – почти 7 месяцев или 200 дней. Дрова березовые.

Расчет количества тепла: 130 м2 х 45 Вт/м2 х 24 часа * 200 дней = 28,08 МВтЧ. В переводе на Гкал – 28,08 х 0,8598 = 24 Гкал или 24000 ккал.

КПД печи примем за 75% или 0,75. Удельную теплоту сгорания дров возьмем – дрова с 15% влажностью.

Плотность древесины – березовые дрова 15% влажности:

Подставим цифры в формулу. Получим:

24000 ккал х 1000 / 3634 ккал/кг / 0,75 / 640 = 13,75 м3. Округляем до 14 м3.

Заготавливаем дрова на зиму в таком объеме. Их должно хватить, так как при расчете учитывались круглосуточный обогрев дома и минусовая температура все 7 месяцев.

Если в дровнице останутся дрова, они пригодятся для бани, шашлыков или на следующий сезон.

Как рассчитывается топливо на сезон

Есть методика, согласно которой вычисляется количество дров на получение 1 кВт теплоты, после чего рассчитывается общее потребление горючего. Но это сложный путь, для определения расхода дров твердотопливным котлом или печью мы предлагаем воспользоваться более простой формулой:

В этой формуле:

  • V – искомый расход дров в кубах за 1 месяц;
  • Q – количество теплоты, необходимое на обогрев дома, кВт/ч;
  • q – теплотворная способность 1 кубометра той или иной породы древесины в зависимости от влажности, кВт/м³;
  • КПД – эффективность дровяного теплогенератора, указанная в процентах.

Результатом расчета станет объем чистой древесины, но никак не колотые дрова либо цилиндрические поленья. Понятно, что плотность складского кубометра (складометра) отличается от чистой плотности вещества, поэтому полученный объем следует поделить на переводящий коэффициент. Это так называемый коэффициент полнодревесности, чьи значения для разных видов колотых дров представлены в таблице:

Зная потребление дров за 1 месяц, несложно посчитать их расход и финансовые затраты на отопление за весь сезон, умножив результат на количество месяцев в отопительном периоде.

Тонкости практических расчетов: о чем нужно знать хозяевам

Прежде чем купить дрова на зиму, рекомендуем заранее просчитать их объем, прибавив небольшой запас в 10-15% на непредвиденные случаи. Если вы планируете использовать топливо и для камина, помимо печи, расход поленьев увеличится.

Приблизительные цифры сегодня можно определить несколькими способами:

  • Самостоятельно, с помощью онлайн калькулятора. Для этого необходимо ввести основные данные, и автоматически рассчитать номинальное количество топлива для печи.
  • Если дом не новый, попробуйте получить ценную информацию от предыдущих владельцев.

Упрощенный вариант расчета – 1 кВт мощности печи на каждые 10 м² площади, плюс страховка на сильные морозы.

Оставшиеся после отопительного сезона дрова пригодятся для растопки мангалов и барбекю.

Расчет

При расчете нужно учитывать не только все вышеперечисленные показатели, но также объем жилого помещения, которая будет отапливаться, а не площадь. Также стоит понимать, что возможны очень холодные дни, когда древесного материала понадобиться больше. Зима может прийти раньше или позднее закончится. Дрова могут остаться и пойти на новый сезон, поэтому, заготавливая с избытком, они не пропадут. Чтобы правильно провести расчет, можно воспользоваться примером.

В центральной России холодный период, когда требуется отопление, длиться 7 месяцев. Рассмотрим основные параметры для расчета:

  1. Дом, площадью 100 квадратных метров.
  2. Высота потолка – 3 метра.
  3. КПД отопительного агрегата – 75%.
  4. Теплоотдача минимальная.

Итого потребуется сырых поленьев из березы 2,8 кубометра, а сухих 1,7 кубометр. Сырого дуба – 2,6 кубометров, сухих – 1,6 кубометр. Если приобретается сосна, то сырого материала необходимо закупать 3,4 кубометра, а сухого 2 кубометра. Рассмотрев эти цифры, станет ясно, что для отопления такого дома потребуется минимум пять кубометров дров и лучше всего, чтобы они были березовые. Большое значение имеет теплоотдача печи. Если она очень низкая, то стоит быть готовым к тому, что затраты материала повысятся в два раза.

В завершении стоит указать самое благоприятное время для заготовки дров. Не важно: покупает их человек или рубит самостоятельно. Лучше всего проводить этот процесс в конце осени или в начале зимы. Делать это нужно, когда земля сухая, тогда больше вероятности, что в древесине будет минимум влаги.

На заметку! Специалисты советуют использовать пиролизные котлы. У них больше производительность.

ГОСТ 3243-88 дрова топливные. Технические условия

Главная » Статьи


Для дров используемых в качестве топлива тоже имеется свой ГОСТ под номером 3243-88, разработанный Минлеспромом СССР.

Настоящий стандарт был принят 1 января 1990 года, распространяется на дрова лиственных и хвойных пород. Приведем несколько цитат из ГОСТа с основными положениями и показателями.

Из технических требований не последнее значение имеют размеры дров:

1.1. Размеры дров устанавливают: по длине — 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00 м; по толщине — от 3 см и более; предельное отклонение по длине ± 0,02 м.

По требованию потребителя допускаются дрова кратных длин. При этом предельные отклонения по длине устанавливают от -0,05 до +0,10 м. Для населения дрова кратных длин не допускаются.

1.1.1. Дрова длиной 1 м и менее и толщиной от 16 до 26 см должны быть расколоты на две части, толщиной от 28 до 40 см — на четыре части, толщиной 42 см и более — на количество частей, при котором наибольшая линия раскола по торцу любой части не превышала бы 22 см.

Стоит обратить особое внимание на этот пункт, как на один из важных показателей качества:

1.2. В дровах не допускается наружная трухлявая гниль. Ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии.

Отметим принцип разделения дров по группам:

1.2.1. Дрова разделяют: по древесным породам в зависимости от теплотворной способности на три группы: 1 — береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница; 2 — сосна, ольха; 3 — ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива; по однородности пород — на однородные и смешанные.

Однородными считаются дрова, изготовленные из древесных пород, отнесенных к одной из групп, смешанными — из древесных пород разных групп.

Расписаны требования и к методам хранения и складирования дров:

4.3. Хранение дров осуществляется в плотных, плотно-рядовых и пачковых штабелях и плотных поленницах на открытых складах сухим способом. При длине поленниц более 10 м они укрепляются клетками, укладываемыми через каждые 10 м.

Полный текст стандартов по топливным дровам, вы можете прочесть ниже в формате PDF, представленный текст можно увеличить или открыть в новом окне с помощью панели управления в правом верхнем углу.

  • Похожие записи
  • Промышленные и бытовые дровоколы
  • Выбор дров для приготовления шашлыка
  • Выбираем дрова для отопления
  • Основные способы укладки дров
  • Как сложить круглую поленницу
  • Выбираем дрова для бани

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Сколько надо дров для отопления дома?

Как показывает практика, зима зиме рознь. И если в прошлом году вы обошлись 5 кубометрами, то не факт, что в этом вам хватит 6. Чтобы не столкнуться с неприятностями, опытные хозяева предпочитают иметь топливо с запасом на 2-3 сезона (текущий и следующий, последующий). Это позволяет не только не тревожиться вопросом, сколько нужно дров на зиму, но и покупать их оптом по выгодной цене. Со временем поленья приобретают оптимальную влажность и становятся только лучше. Главное, организовать им хорошие условия хранения. 

В среднем на отопление дома площадью 100м2 на одну зиму нужно около 10м3 дубовых дров. Однако эта цифра может немного меняться в зависимости от утепления дома и того, насколько холодной будет зима.

Даже не имея возможности приобрести топливо на 2-3 сезона сразу, к зиме всегда стоит готовиться с запасом. Умножьте полученные из формулы данные на 1,15-1,2. Это поможет обезопасить себя от неприятностей. Если же вдруг затяжной холодный период застал вас врасплох или дрова закончились посреди зимы, их всегда можно докупить у нас на drova-kiev.in.ua. Также предлагаем рассмотреть альтернативные виды топлива. В любой сезон можно купить уголь антрацит в Киеве, евродрова, пеллеты, которые будут не менее эффективным источником тепла.

От чего зависит объем заготовки дров

Рассчитанный по формуле или на основании собственного опыта объем заготавливаемый на сезон дров может меняться ежегодно. Учитывайте следующие факторы при подсчетах:

  • тип оборудования: котел, камин, печь;
  • степень изношенности печи;
  • дерево для поленьев. Важна плотность древесины, от нее зависит скорость розжига и продолжительность горения;
  • влажность дерева. Чем выше уровень влажности, тем ниже у дерева теплоотдача;
  • тип дров. Короткие и тонкие поленья разгораются и сгорают быстрее, чем дрова среднего размера.

Заготовка дров на зиму – дело серьезное. Лучше сделать запас, чем испытывать неудобства из-за их нехватки. Если дров все же окажется недостаточно, вы можете дозаказать их у нас, оставив заявку на сайте или связавшись с нашими специалистами.

Способы рациональной экономии тепла

Вы уже просчитали сколько надо дров на зиму, и в какую сумму обойдется их заказ? В дополнение предлагаем ознакомиться с эффективными методами экономии тепла, а следовательно – со способами снижения ваших затрат. Вот они:

  • Замена старой печи модернизированным вариантом, с повышенным КПД, закрытой топкой, циклом длительного горения.
  • Применение высококачественного топлива, тщательно просушенного, хранящегося в подходящих условиях.
  • Своевременное удаление сажи и копоти с дымохода и топки (с помощью механической чистки, с использованием ольхи либо осины).
  • Поддержание хорошей тяги.
  • Надежное утепление всего дома.

Сырая древесина, по ошибке сунутая в топку, источает дым, но отдает мало тепла. Получается, что вы зря расходуете топливо, не достигнув желаемого результата. Нечищеный дымоход – главная причина поступления угарного газа внутрь дома, что несет угрозу жизни и здоровью всех домочадцев. Утеплитель на стенах, современные стеклопакеты – дополнительные плюсы: они не позволят теплому воздуху выходить наружу.

От осени до весны.

По норме для отопления от осени до весны каждых 10 кв. м жилой площади необходимо при нормальной теплоизоляции около 1 кубометра дров с учетом того, что дрова — не мокрая осина, которая, как известно, не горит без керосина. Что касается бани, то здесь все зависит от того, насколько вы привержены к пару, венику и другим мыльным процедурам: ведь баню можно топить и один, и два, и три раза в неделю. Но если остановиться на двух протопках, то берусь утверждать, что 5 кубометрами баню можно топить целый год.

Виды отопления в частном доме

Обогрев загородного дома производится несколькими способами:

  1. Традиционно используется печное, когда в качестве теплового источника применяется твердотопливная печь, отапливаемая дровами, углем, торфом и другими горючими материалами. Так же еще сегодня используются высушенные продукты жизнедеятельности животных (кизяк), которые в степных районах являются основным источником обогрева.

Фото – печь дровяная для частного дома Печи могут быть разнообразных конструкций в зависимости от традиций разных народов. Так, в Европе большое распространение получили открытые очаги в виде каминов. Их топят дровами, а тепло по строению распространяется конвекцией. При этом в целях экономии, часто отапливаются не все комнаты, а только те, которые обогревать крайне необходимо.

В южных районах Европы специальных отопительных систем часто вовсе не делали. Источником тепла в холодное время года служила кухонная печь, использовавшаяся для приготовления пищи, жилые комнаты устраивались на верхних этажах.

Отопительные устройства появились позже, когда тепло стали распределять по дому равномерно с использованием трубных разводок. Первоначальной причиной тому являлось задымление продуктами сгорания, часто с трагическими последствиями. Поэтому возникла идея отделить источник тепла от жилого пространства, а для выхода дыма устроить специальный канал – дымоход.

  1. Воздушный обогрев производится от источника, нагревающего воздух собственной поверхностью или в специально оборудованных каналах. Распределение горячего воздуха происходит путем естественной конвекции. Забор производится в нижней части, от пола, а разогретый поднимается вверх в соответствии с законами физики. Примером такого способа отопления может служить печь «Булерьян», ставшая популярной вследствие своей экономичности и эффективности. Следует заметить, что КПД подобных установок достигает 90%, что недоступно многим другим приспособлениям. Печи воздушного обогрева чаще всего применяются для отопления технических помещений, например, таких как теплицы. В ряде случаев их устанавливают в качестве резервного топливного агрегата в частном доме.

Для распределения тепла по разветвленному жилому строению могут применяться и трубные разводки. Но требование к большому диаметру труб таких радиаторов делают их неудобными в эксплуатации.

Фото – схема устройства воздушного обогрева

  1. Времена массового сжигания нефтепродуктов для получения энергии постепенно уходят в прошлое. И первым в ряду заменяющих способов стали электрические приборы для частного дома. Явное практическое преимущество чистой энергии пока еще не получила широкого распространения, это можно объяснить ее дороговизной в сравнении с газовыми системами. Основными способами использования электроэнергии для получения тепла являются:
  2. Центральные электрокотлы, греющие теплоноситель, который циркулирует по трубопроводу системы, обогревая здание батареями.
  3. Электроконвекторы, генерирующие тепло электрическими нагревателями непосредственно в месте потребление. В данном случае имеется возможность регулировать степень нагрева. В таких устройствах применяется принудительная циркуляция воздуха, что позволяет снижать температуру, препятствуя пережиганию кислорода. Использование электроконвекторов требует значительно меньших затрат в сравнении с центральным котлом, но эксплуатационные расходы примерно те же.
  4. Обогрев инфракрасными излучателями производится при размещении специальной пленки на потолке. Производимые им волны в узком диапазоне нагревают не воздух, а находящиеся в помещении предметы. Прибор потребляет незначительное количество электроэнергии и представляет собой экономичный вид отопления. Используемые терморегуляторы только оптимизируют работу системы и способствуют снижению расходов. Вместе с тем, оборудование инфракрасной системы отопления стоит довольно дорого, и для монтажа понадобиться участие специалиста. Излучатели используются также для устройства теплого пола, при этом пленка располагается под его финишным покрытием.Фото – электроконвектор
  5. Отопление с использованием теплового насоса пока еще не находит широкого применения. Основной причиной является большая трудоемкость при монтаже и значительная стоимость устройства. Принцип действия тот же, что и у холодильника, только отбирается не холод, а тепло. При эксплуатации затраты на обогрев минимальны, но значительная стоимость становится решающим фактором отказа.
  6. Индукционные котлы нагревают воду очень быстро и эффективно. Впрочем, назвать устройство котлом можно с натяжкой. Вода в нем нагревается от металлического наполнителя, размещенного в трубе, при прохождении тока повышенной частоты по катушке, намотанной поверх нее. В схеме управление используется инвертор, при помощи которого производится регулировка степени нагрева. Такое устройство необходимо использовать только при условии принудительной циркуляции отопительной системы. Поэтому в его управлении предусматривается блокировка включения при неработающем циркуляционном насосе. Привлекательным является то обстоятельство, что такой нагревательный прибор не может быть объектом внимания контролирующих организаций.

Фото – схема действия теплового насоса

  1. Фото – индукционный обогреватель Водяная система отопление предусматривает теплообмен через батареи, по которым перемещается вода. Традиционно использовалась именно вода, откуда и название. В настоящее время на замену ей пришли различные незамерзающие в определенных интервалах температур жидкости (тосол, антифриз). Это особенно актуально при устройстве системы отопления в частных домах периодического посещения. При этом используются самые различные виды тепловых приспособлений.

Применяемые в частном доме виды отопления весьма разнообразны, но следует заметить, что самым эффективным по стоимости является использование газовых котлов с водяными циркуляционными системами.

Если местность не газифицирована, основным видом генерации тепловой энергии остаются твердотопливные печи.

Выбор способа отопления частного дома

В условиях России на выбор влияют множество факторов:

  • климатические условия региона строительства;
  • доступность того или иного топлива;
  • наличие на рынке отопительных агрегатов нужного типа;
  • личные предпочтения застройщика.

Если в регионе строительства нет газопровода, можно соорудить газгольдер и устроить отопление газовыми приборами. Но это при условии, что есть организация, занимающаяся монтажом оборудования и поставками пропан-бутана для них. Стоимость такого вида газоснабжения ниже, чем при использовании магистрального газа.

При выборе типа системы обычно выбирают не одну. Возможны перебои с подачей топлива, с отоплением таких проблем быть не должно. Поэтому параллельно с газовым или электрическим котлом устанавливают дровяные печи или агрегаты на жидком топливе, например, солярке. В таком случае отопление гарантировано при любых сбоях.

Фото – устройство газовой котельной в частном доме Кроме того, многие пользователи любят посидеть у открытого огня и устраивают, кроме основных агрегатов, камины, очаги и прочие подобные устройства.

Это касательно приспособления для генерации тепловой энергии. Но имеет значение и рациональное распределение тепла внутри помещения. В частном доме чаще всего используются радиаторное водяное отопление. В последнее время в такие системы активно включаются устройства обогрева пола как вспомогательный элемент.

Это повышает эффективность обогрева и позволяет снизить температуру в радиаторных контурах. В результате меньше перегорает кислород воздуха, и улучшаются условия пребывания в таком доме.

Современные системы, как правило, выполняются многоконтурными, с раздельной регулировкой температуры в каждом из них. Обычно производится контроль в автоматическом режиме обратки с подмесом горячей воды из котла, или холодной из расширительного бачка для получения нужного нагрева системы.

Некоторые особенности имеют системы отопления двухэтажного дома. Значительная высота подъема теплового носителя в данном случае обеспечивает самопроизвольную циркуляцию естественным образом. Это позволяет отказаться от использования в трубопроводах циркуляционного насоса, а расширительный бак можно устанавливать не на чердаке, а непосредственно в котельной.

Такие устройства заполняются значительным количеством воды, поэтому их прогрев происходит медленно. Чтобы избавиться от такого недостатка, рекомендуется применять циркуляционную установку. Мощность его не велика, и, как правило, не превышает 90 Вт, а включение может производиться периодически.

Фото – схемы системы частного двухэтажного дома

Элементы отопительной системы

Отопительная система состоит из нескольких узлов, без применения которых создать ее невозможно.

Смотреть видео

В данном разделе мы подробно разберем элементы отопления, их предназначение, технические характеристики и какими функциональными особенностями они обладают.

Котел

По виду используемому источнику энергии различают несколько разновидностей:

    • На газу – отличаются значительной производительностью и экономичностью. Их желательно использовать, если имеется доступ к магистральному газу.

Фото – газовые котлы в настенном и напольном исполнении

    • Дизельные работают на недорогой, переработанной из нефтепродуктов солярке, допускается использование отработанных сред (отработке масла). В связи с этим будут наиболее эффективны. Недостатком становится необходимость его размещения в отдельной проветриваемой пристройке. В противном случае при горении присутствие запаха топлива или продуктов сгорания в жилье неизбежен.

Фото – отопительный агрегат на дизтопливе

    • Электрические будут самыми чистыми по способу получения тепла. Но они не экономичны и уязвимы в отношении регулярности поступления энергии. Их применение оправдано при использовании резервных мощностей на альтернативных видах топлива.

Фото – котельная с электрически тепловым агрегатом

  • Твердотопливные могут работать на любых его видах, включая уголь, дрова, пеллеты, торф и прочее подобное. Демократичны по отношению к любым видам топлива, характерны значительной теплоотдачей и невысокими ценами.
  • Комбинированные способны использовать многие виды энергоносителей – газ, твердое или жидкое топливо, электроэнергию. Особенно применимы в местностях, где случаются перебои с подачей энергоносителя.

Трубопроводы тепловых коммуникаций

Распределение тепла в доме производится по внутреннему трубопроводу, доставляющему теплоноситель к батареи в виде радиаторов.

Фото – котельная с комбинированными котлами В водяных системах эту роль выполняют трубы. Трубы могут изготавливаться из различных материалов:

  1. Металлические трубы – из низко углеродистых марок стали или меди. Их основным недостатком становится ограниченный срок эксплуатации (для стали) и значительная стоимость меди.
  2. Пластиковые трубы, армированные различными способами. Чаще всего используется полипропилен или сшитый полиэтилен. При этом лучшие показатели дает использование труб, армированных сплошным алюминием. Их долговечность составляет, по заявкам производителей, до 50 лет. Кроме того, использование металлизации повышает срок службы других стальных деталей отопления, перекрывая доступ атмосферного кислорода в теплоноситель.

В модных ныне теплых полах пластиковые трубы используются в бухтовом исполнении, что дает возможность изготавливать бес стыковые соединения. Производство ремонта трубопровода, скрытого в полу предусматривает выполнение значительного объема строительных работ при замене или ремонте теплого пола.

Фото – контур водяного теплого пола с применением труб из сшитого полиэтилена

Отдельные контуры системы отопления сводятся в единый центр регулировки и управления, называемый коллектором.

Фото – коллектор управления отоплением

Радиаторы для системы отопления

Разумеется, основное внимание уделяется радиаторам, через которые тепло передается в окружающее пространство. Поэтому основное внимание уделяется теплопроводности материала и площади поверхности обмена. Радиаторы бывают:

    1. Классический вариант, это – чугунные радиаторы, хорошо знакомые всем с советских времен. Они долговечны и совершенно не требовательны к качеству теплоносителя. Но их недостаток заключается в низкой теплопроводности. Чугунные батареи нагреются до 40 градусов на наружной поверхности только при температуре воды не менее 70 градусов.

Фото – современный чугунный радиатор

  1. Популярной разновидностью стали радиаторы из алюминия. Этот материал обладает хорошими показателями теплопроводности и изделия из него очень эффективны. Недостатком алюминиевых радиаторов – значительные требования к чистоте теплоносителя. Наличие загрязнений в нем быстро приводит устройство к негодности. Поэтому в тепловых системах нужно использовать различные фильтры, что приводит к заметному росту расходов. Для таких радиаторов недопустимо большое давление, поэтому их не используют в промышленности.
    Фото – радиаторы из алюминия различных модификаций
  2. Широкое применение получили стальные радиаторы ввиду их значительной эффективности. Они бывают панельными и трубчатыми. Изделия из стали будут одними из самых бюджетных вариантов, при этом они выглядят вполне эстетично, чем обусловлено их широкое распространение. Срок службы составляет около 25 лет, что считается хорошим показателем. В тоже время трубчатые стальные радиаторы считаются товаром из премиального разряда.
    Фото – радиаторы для отопления стальные
  3. Радиаторы отопления биметаллические имеют очень высокую эффективность, что обусловлено использованием в конструкции алюминия наряду со сталью. При всех положительных качествах их применение ограничивается высокой стоимостью.
    Фото – вариант исполнения биметаллических радиаторов
  4. Медные радиаторы по функциональным качествам, пожалуй, наиболее эффективны. Они не создают сопротивления потоку теплоносителя, благодаря высокой теплопроводности меди, в максимальной степени передают тепло в атмосферу. Они эффективно противостоят гидравлическим ударам. Единственным, но существенным недостатком становится их высокая стоимость.
    Фото – радиатор отопления медный
  5. Следуя велению времени, производятся радиаторы и из пластика. Это вполне симпатичные и эффективные изделия по бюджетной цене и долговечные. Традиционно, учитывая характеристики материала, имеется существенное ограничений – температура воды не должна превышать 80 градусов.

Автономные радиаторы

Такие радиаторы работают от электрической сети и используются для поддержания определенного микроклимата в отельном помещении. Могут быть настенными или напольными. Корпус такого радиатора наполняется маслом.

Фото – масляные радиаторы

Недавнее пополнение в строю отопительных приборов представлено кварцевыми устройствами. Их изготавливают из сплава никеля и хрома (нихром), имеющего высокое сопротивление и поэтому нагревающихся при прохождении тока. Греющий элемент герметично упакован в корпус из спеченного кварцевого песка.

Фото – кварцевые радиаторы отопления

Расширительный бак

Он представляет собой обычную емкость, объем которой должен составлять порядка 10% от общего количества воды в трубопроводе. При запуске котла происходит нагрев жидкости, а следовательно происходит увеличение ее объема. Поэтому и используется емкость, которая должна принять этот прирост.

Схемы отопления бывают открытыми и закрытыми. В первом случае на баке отсутствует крышка, что позволяет уровню жидкости свободно изменяться. Логично устанавливать его в самой высшей точке отопительной разводки и обычное место его расположения – на чердаке.

Фото – место установки расширительного бачка в открытом отоплении частного дома

Кроме компенсации объема теплового носителя расширительный бак открытого типа служит для выпуска воздуха из трубопровода. При таком расположении емкости неизбежен значительный нагрев теплоносителя в бачке, а следовательно и интенсивное его испарение. При такой ситуации это приспособление станет единственным местом, которое необходимо использовать для долива жидкости.

Фото – использование дополнительного расширительного бачка отоплении частного дома В схемах закрытого типа расширительный бак герметичен и может быть установлен в любом месте отопительной сети. Оптимальным является вариант его размещения в котельной, где установлено и все остальное оборудование. Здесь применяются герметичные мембранные баки.

Однако в последнее время принято устанавливать дополнительные расширительные баки. Например, система работает более надежно, если такое устройство монтируется на бойлере.

При этом  снижается общая нагрузка на отопительную сеть. Дополнительный бак устанавливают также в непосредственной близости от  теплового источника, который в ряде случаев внутри дома располагается на кухне. Бачок при таком его расположении монтируют под потолком. Не слишком эстетично, зато надежно.

Циркулярные насосы

Эти агрегаты применяются для создания принудительной циркуляции теплоносителя по трубам системы отопления. Их назначение состоит в ускорении его прохождении, что способствует повышенной теплоотдаче.

При использовании циркулярных насосных станций упрощается процесс регулировки в тепловой сети и отпадает необходимость в размещении топливного котла в самой нижней точке разводки.

Фото – циркулярный насос для отопления Создаваемый напор должен иметь достаточную мощность для преодоления гидравлического сопротивления элементов отопления – труб, батарей и прочих препятствий.

Насосы бывают двух модификаций – сухие и мокрые.  В жилищном строительстве применяются агрегаты мокрого типа. Они работают практически бесшумно, что позволяет устанавливать их непосредственно в жилом доме.

При проектировании многоконтурных схем отопления использование насоса предусматривается в каждом отдельном ответвлении.

При необходимости ремонта предусматривается байпас, позволяющий циркуляцию теплоносителя без участия насосной станции. Это позволяет быстро заменить вышедший из строя агрегат на новый.

Срок эксплуатации современных циркулярных установок сравним с этим показателем для системы отопления.

Запорно – регулирующая аппаратура

В качестве таковой применяются:

  1. Краны шаровые для перекрытия потока теплоносителя по трубам. Применяются в двух положениях – «закрыто» и «открыто», для регулировки потока не используются.
  2. Краны, регулирующие для управления силой потока в трубах. Обычно располагаются на трубу – обратку. Могут работать в ручном и автоматическом режиме по сигналу термодатчика. Для этого применяются краны функционирующие посредством электропривода.
  3. Краны специальной конструкции для стравливания пробок из разводки отопления. Могут работать самостоятельно, сбрасывая воздушную пробку по мере ее образования.

Защитные устройства

В контурах отопительной системы они представлены клапанами давления и температурными датчиками. Первые применяются в механическом исполнении, и не используют в работе какую либо энергию.

Срабатывают при превышении давления (в котле, бойлере), открывая сброс при превышении.

Термодатчики и терморегуляторы срабатывают при критичном повышении температурного режима, отключая отопительное устройство или давая сигнал автоматике управления на включение подмеса холодной воды.

Какой нагреватель выбрать

Как подобрать котел для системы отопления частного дома, чтобы было тепло и оборудование служило надежно. Выше мы уже рассмотрели основные типы котельного оборудования, их достоинства и недостатки. Какие еще критерии могут повлиять на выбор типа и конструкции:

  1. Топливо которое будет использоваться. Это обстоятельство зависит от его доступности. Нет смысла покупать газовый котел при отсутствии в доступной близости магистрального газа. Самым дешевым и надежным вариантом является дровяное отопление, но оно превращает жильца в кочегара. Можно так же обратить внимание на дизельный или электрический агрегат.
  2. Особенности размещения котла в доме. Может быть выбран настенный или напольный вариант.
  3. Конструкция котла – он может быть одноконтурным или двухконтурным.

Строительный рынок заполнен котельным оборудованием импортного и отечественного производства. Ведущие позиции на нем традиционно занимают производители из Германии, Словакии, Франции, Италии и Чехии.

Некоторые из них присутствуют на рынке котельного оборудования уже более века. Однако имеет смысл обратить внимание на оборудование отечественных производителей, которое, в ряде случаев, надежнее импортного и более ремонтопригодно.

Особое внимание при покупке котла нужно обратить на состояние сопровождающей техдокументации, которая включает в себя:

  • гарантийную книжку;
  • сертификат соответствия;
  • акт санитарной экспертизы;
  • разрешение на эксплуатацию.

Следует понимать, что на рынке присутствует множество подделок, особенно известных брендов. При приобретении котла желательно участие опытного специалиста.

Не следует ограничиваться эксплуатацией всего лишь одного котла. Тогда при выходе из строя одного агрегата или при перебоях с горючим, в качестве временной замены надо использовать второй, резервный – твердотопливный котел для отопления частного дома.

Мощность агрегата должна обеспечить нагрев до приемлемой для проживания температуры. Поддержание ее стабильного уровня также требует определенных затрат, зависящих от степени утепления дома. Прошли те времена, когда теплоносители были дешевы и о высоком их расходе мало кто заботился.

Сегодня обязательным считается утепление снаружи и изнутри, использовании герметичных  стеклопакетов и плотно закрывающихся дверей.

Величина тепловых потерь для различных зданий принимается следующей:

  1. В размере 130-200 Вт/м для домов без утепления;
  2. 90-110 Вт/м, если здание постройки 80-х или 90-х годов прошлого века с утеплением по нормативам того периода;
  3. 50-70 Вт/м для домов с хорошими стеклопакетами, тщательно изолированных и построенных от конца 90-х.

Для определения необходимой компенсирующей мощности агрегата указанные нормативы нужно умножить на суммарную площадь обогреваемых помещений.

Необходимая мощность котла в первом приближении может быть определена из расчета 1 кВт на 10 м3 отапливаемой площади.

Выбирая двухконтурный газовый котел для системы отопления можно решить проблему не только обогрева жилища, но и горячего водоснабжения.

Наиболее эффективными на сегодняшний день являются газовые котлы, как в части экономии, так и по безопасности эксплуатации.

Электрокотел способен сильно удивить потребителя счетами за электроэнергию. К тому же мощность и техническое состояние поселковых электросетей не всегда обеспечивает необходимое количество энергии. Без света может оказаться весь поселок.

Дизельные котлы очень неудобны в эксплуатации, поскольку требуют размещения в отдельном здании из-за присущего солярке запаха. К тому же они требуют повышенного внимания по причине образования огромного количества сажи и гари.

Расчет системы отопления

Как и все тепловые расчеты, этот при доскональном исполнении довольно сложен. Но мы приведем очень простую методику, позволяющую определить необходимые параметры с достаточно высокой точностью.

Видео

Расчет отопления частного дома

Исходными данными для расчета являются следующие параметры:

  1. Площадь отапливаемых помещений. Следует использовать только данные по комнатам, в которых устанавливается отопление, то есть одной или двумя стенами дома контактирующими с улицей.
  2. Климатическая мощность. Этот параметр учитывает место расположения частного дома. Так, для южных районов он составляет 0,8-0,95, для центральных регионов – 1,3-1,6, а для северных – 1,6-2,2.

Расчет для помещения площадью 130 метров в квадрате выглядит следующим образом:

N = 130 x 1,2 / 10 = 15,6 (кВт)

Расчет в обязательном порядке включает в себя вычисление количества секций радиаторов. Для этого используются следующие данные:

  1. Площадь – учитываются только комнаты, в которых устанавливаются батареи.
  2. Число 100 определяется из требования СНиП к мощности одной секции на квадратный метр площади.
  3. Площадь составляет 30 метров квадратных.
  4. Мощность одной секции батареи составляет 180 Вт.

N = 30 x 100 / 180 = 16,7 = 17 (шт)

Расчет системы отопления по указанной методике вполне достоверен и годится для практического применения.

Схемы отопления – однотрубная и двухтрубная система, какая лучше, и от чего зависит выбор схемы

Отопление частного дома может быть выполнено своими руками по различным схемам. Основных способов устройства два – однотрубная и двухтрубная схема.

Фото – способы построения отопления частного дома

Однотрубная система отопления весьма популярна в среде индивидуальных застройщиков по следующим причинам:

  1. Относительно демократичная стоимость устройства и его простота, позволяющая реализовать все своими руками. Достаточно владеть навыками сварщика средней квалификации.
  2. Гидроустойчивость, при которой теплоотдача разводки не изменяется при отключении отдельного нагревательного элемента.
  3. Экономное расходование основного материала – труб.
  4. Система характерна невысокой инерционностью и быстрым прогревом контура, что объясняется уменьшенным количеством теплоносителя при такой схеме.
  5. Эстетичный внешний дизайн, особенно, когда магистральная труба проводится в стене.
  6. Применение современного запорного и регулирующего оборудования (автоматические и ручные регуляторы температурных значений) позволяет производить точную настройку системы и обеспечить ее стабильность.
  7. Простота конструкции, определяющая ее надежность.
  8. Простой монтаж, обслуживание и эксплуатация.

Использование средств автоматизации позволяет включить однотрубную систему в комплекс схемы управления «Умный дом», регулирующий ее работу в зависимости от погодных условий, времени суток, сезона и других факторов.

Основные нарекания на такую схему подключения для частного дома состоят в неравномерности нагрева отдельных элементов – чем больше удаленность от котла, тем медленнее нагреваются батареи, поскольку теплоноситель охлаждается по мере перемещения по контуру.

Частично такой эффект нивелируется использованием циркулярного насоса. Можно также увеличить количество секций в удаленных батареях, что позволит выровнять теплоотдачу.

Такими мерами можно в значительной степени снизить влияние отрицательных факторов. В результате водяное отопление, выполненное по такой схеме, считается лучшим для частных домов площадью до 150 м3.

В двухтрубной системе отопления, наполнение всех радиаторов происходит одновременно. Этим обусловлен равномерный нагрев всего трубопровода.

Видео – Однотрубная / двухтрубная схема

Однотрубная / двухтрубная система отопления

Одновременно возникает возможность регулировки количества теплоносителя, проходящего в любом из коллекторов системы.

Такая схема, сделанная правильно своими руками имеет ряд определенных преимуществ:

  1. Возможность автоматической регулировки температуры в каждом помещении.
  2. Любой контур работает независимо, сбой в работе одного из них не влияет на функционирование остальных.

Вместе с тем имеются и определенные недостатки:

  • повышенная сложность конструкции;
  • большая материалоемкость разводки;
  • повышенная трудоемкость исполнения.

От выбора схемы отопительной системы загородного дома, зависит стабильность работы все системы. Так, для зданий с постоянным проживанием, допустимо использовать однотрубную схему подключения.

Двухтрубную систему лучше применять в домах периодического посещения, когда можно прогревать жилище  с пониженным расходом горючего.

Выбор варианта подключения зависит от пожеланий застройщика и полностью находится в его компетенции.

Какая циркуляция будет оптимальной и почему – принудительная или естественная

Рассматривая этот вопрос, обращаем внимание на следующие обстоятельства:

  1. Схема отопления с естественной циркуляцией применяется в строениях небольшого размера. Насосные установки для такого жилья устанавливаются при необходимости регулирования температуры, как в целой системе, так и в отдельных ее контурах.
  2. Произвольная циркуляция используется вынужденно при отсутствии электроэнергии или длительных перебоях в ее подаче.
  3. Когда по условиям эксплуатации требуется повышенное давление в отопительной системе, применяются циркуляционные насосы в системах.

Для таких целей в настоящее время используются циркулярные установки с мокрым ротором. Их выбор производится исходя из особенностей монтажа и условий эксплуатации.

В качестве теплоносителя для системы отопления частного дома применяются различные материалы. Это зависит от условий эксплуатации здания.

Для строений периодического посещения предпочтительны незамерзающие жидкости (антифриз, трансформаторное масло), не приводящие к разрывам трубопровода при значительном холоде.

В домах постоянного проживания можно применять воду.

Как рассчитать количество радиаторов

Как рассчитать какую батарею нужно в комнату?

Присоединяйтесь!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Передача тепла одной секции радиатора указывается в технических характеристиках продуктов любого производителя.

Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Радиаторы наиболее часто устанавливают под окнами.

Их размеры зависят от площади свободной стены между окном и полом. Следует отметить, что радиатор должен находиться минимум на 10 см от окна. Расстояние между полом и нижней частью радиатора должно быть не менее 6 см. Эти параметры определяют высоту устройства.

Теплопередача одной секции чугунного радиатора составляет 140 Вт,
более современный металл — от 170 Вт и более.

Выходит, вы можете рассчитать количество секций радиатора, зная площадь комнаты или ее объем.

Согласно норме, считается, что для нагрева одного квадратного метра пространства требуется тепловая энергия 100 Вт.

Количество тепла, требуемое на 1 кубический метр, составляет не менее 41 Вт.

Тем не менее, ни один из этих методов не будет точным, если вы не учтете характеристики конкретной комнаты, количество и размер окон, материалов стены и многое другое.

Поэтому в расчет секций радиатора по стандартной формуле добавляется к коэффициенту, генерируемый теми или иными условиями.

Площадь пространства — расчет количества секций радиатора

Такой расчет обычно используется для помещений, расположенных в стандартных домах с высотой потолка до 2,6 метра.

Площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем.

Например: площадь комнаты 22 м2, теплопередача одной секции радиатора — 170 Вт.

22X100 / 170 = 12,9

Для этой комнаты вам понадобится 13 секций радиатора.

Если одна часть радиатора имеет 190 Вт теплового напыления, получается 22X100 / 180 = 11,57, что означает, что ее можно ограничить до 12 частей.

При расчете вы должны добавить 20%, если комната имеет балкон или находится в конце дома. Батарея, установленная в нише, уменьшит теплоотдачу на 15%.

Но на кухне он будет на 10-15% теплее.

Мы вычисляем объем пространства

Для панельного дома со стандартной высотой потолка, как упоминалось выше, расчет тепла производится из требования 41 Вт на 1 м3. Но если дом новый, есть кирпичные окна, окна с двойным остеклением, а наружная стена изолирована, тогда вам нужно 34 ватта на 1 м3.

Формула для расчета количества секций излучения следующая: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома), который делится на раздел Обогреватель сертификата изготовителя.

Например: Площадь номера 18 м2, высота потолков 2, 6 м.

В доме типичное панельное здание. Теплопередача одной секции радиатора составляет 170 Вт.

18X2,6X41 / 170 = 11,2. Итак, нам нужны 11 частей радиатора. Это гарантирует, что комната не является угловой и балкона нет, в противном случае лучше разместить 12 штук.

Рассчитайте как можно точнее

Но формула для расчета количества секций холодильника как можно точнее:

Площадь поверхности умножается на 100 ватт и коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и делится на теплопередачу одного участка радиатора.

Узнайте больше об этих факторах:

q1 — тип остекления: с тройным остеклением окна будет коэффициент 0,85, с двойным остеклением окон — 1 и с нормальным остеклением — 1,27.

q2 — теплоизоляция стен:

  • современная теплоизоляция — 0,85;
  • укладка в 2 кирпича с нагревателем — 1;
  • неотапливаемые стены — 1.27.

q3 — взаимосвязь между поверхностью окон и полом:

  • 10% — 0,8;
  • 30% — 1;
  • 50% — 1,2.

q4 — минимальная наружная температура:

  • -10 градусов — 0,7;
  • -20 градусов — 1,1;
  • -35 градусов — 1,5.

q5 — количество наружных стен:

q6 — тип пространства, находящегося выше вычисленного:

  • нагретый — 0,8;
  • подогрев чердака — 0,9;
  • мансарда без отопления — 1.

q7 — высота потолка:

  • От 2,5 до 1;
  • 3 — 1,05;
  • 3.5 — 1.1.

Если учитывать все приведенные выше факторы, количество холодильных секций в помещении можно рассчитать как можно точнее.

Как рассчитать отопление в доме правильно
 

1.Выбор котла для отопления дома2. Расчет тепловой мощности котла3. Как рассчитать радиаторы

4. Делаем расчет трубопровода правильно

В данной статье будут рассмотрены основные принципы расчета отопительной системы частного дома.

Этот вопрос постоянно актуален: нередко возникают ситуации, когда из-за неправильного расчета отопления система обеспечивает слишком сильный прогрев, что негативно сказывается на экономичности, или же генерирует слишком малое количество тепла, поэтому дом оказывается непрогретым. Именно расчет системы отопления позволяет предотвратить появление проблем и обеспечить здание тепловой энергией. 

Как правильно рассчитать отопление?

Для правильного расчета необходимо выделить элементы отопительной системы, которые непосредственным образом влияют на количество производимого и транспортируемого тепла (подробнее: «Как рассчитать гкал на отопление — правильная формула расчета»).

В первую очередь рассчитывается мощность отопительного котла, причем расчеты необходимо делать с небольшим запасом.

Далее осуществляется расчет количества отопительных приборов и их секций, если в выбранном типе приборов они присутствуют. Последний параметр, требующий расчета – диаметр трубопровода, который необходим для транспортировки теплоносителя по всей системе.

Расчеты будут осуществляться именно по указанному порядку (прочитайте: «Как рассчитать диаметр трубы для отопления, какие параметры учитывать при этом»). 

Выбор котла для отопления дома

Для расчета котла необходимо знать, какое топливо будет использоваться в данном случае.

Практика показывает, что самым выгодным видом топлива на данный момент является магистральный газ, но эффективность таких устройств не самая высокая.

Повысить КПД в таком случае можно за счет использования конденсационных котлов, в которых для отопления используется не только газ, но и продукты его сгорания. К тому же, запасы газа в природе не безграничны, и в ближайшем будущем его стоимость может существенно повыситься. 

Если использование магистрального газа не представляется возможным, то можно выбрать вариант котла, питающегося дровами или углем.

Твердотопливные котлы занимают вторую позицию по экономичности, но их необходимо постоянно обслуживать: большинство моделей требует регулярного протапливания. Отчасти проблему решает установка теплового аккумулятора.

Выбирая твердое топливо в качестве основного, необходимо помнить, что тепловая мощность угля выше теплоотдачи дров примерно на 10%.  
Для отопления дома можно использовать и электроэнергию, но зачастую этот метод оказывается недостаточно экономичным, особенно в условиях сурового климата.

Такие устройства обычно имеют хорошее соотношение между потребляемой энергией и теплоотдачей, но КПД этих систем может очень сильно снижаться при заморозках. Стоимость таких устройств довольно невелика, поэтому основным параметром при расчетах будет именно уровень потребления электроэнергии. 

Расчет тепловой мощности котла

Чтобы рассчитать отопление в частном доме или квартире, можно воспользоваться нормативами.

Основу для расчетов можно найти в СНиПе, где говорится, что для отопления 10 квадратных метров площади необходим один киловатт тепловой энергии. Расчет по такому принципу крайне прост, очень доступен, но отличается просто огромной погрешностью.

СНиП не учитывает полные габариты отапливаемых помещений в полной мере: при расчете тепловой мощности для комнаты высотой три метра данные будут совершенно иными, чем при расчете мощности котла для помещений, высота которых достигает четырех метров.

К тому же, теплый воздух имеет обыкновение скапливаться вверху, и отопление, рассчитанное по СНиПу, окажется просто непригодным к использованию. 
Важное влияние на расчеты оказывает и количество теплопотерь, которое повышается прямо пропорционально температуре за пределами дома и обратно пропорционально качеству теплоизоляции здания.

В частных домах уровень потерь будет значительно выше, чем в многоэтажных домах: всему виной намного большая площадь, контактирующая с окружающей средой. Через двери и окна тоже «утекает» большое количество тепла. 

Как рассчитать отопление в доме в таком случае? Для расчетов понадобится знать суммарный объем помещений, которые будут отапливаться, и количество элементов дома, которые будут давать повышенную утечку тепла.

Источник: https://spbteplodom.com/novosti/news_post/kak-rasschitat-kolichestvo-radiatorov

Расчет радиаторов отопления, количество секций и мощность батареи

Как рассчитать какую батарею нужно в комнату?

Допустим, вы подобрали отопительные приборы по типу и дизайну. Следующий шаг – расчет  радиаторов отопления для каждой комнаты частного дома, включающий определение тепловой мощности и количества секций (или размера панелей). Простейший вариант – воспользоваться онлайн-калькулятором любого строительного портала. Но результаты вычислений желательно перепроверить, иначе за ошибки придется расплачиваться позже. Предлагаем рассчитать теплоотдачу батарей отопления вручную, проверенным и удобным способом.

Исходные данные для вычислений

Расчет тепловой мощности батарей выполняется для каждого помещения отдельно, в зависимости от числа внешних стен, окон и наличия входной двери с улицы. Чтобы правильно рассчитать показатели теплоотдачи радиаторов отопления, ответьте на 3 вопроса:

  1. Сколько тепла необходимо на обогрев жилой комнаты.
  2. Какую температуру воздуха планируется поддерживать в конкретном помещении.
  3. Средняя температура воды в отопительной системе квартиры либо частного дома.

Примечание. Если в коттедже смонтирована однотрубная разводка, придется делать поправку на остывание теплоносителя — добавлять секции к последним радиаторам.

Ответ на первый вопрос — как рассчитать потребное количество тепловой энергии различными способами, дается в отдельном руководстве – расчет нагрузки на отопительную систему. Приведем 2 упрощенных методики вычислений: по площади и объему комнаты.

Распространенный способ — измерить обогреваемую площадь и выделить на квадратный метр 100 Вт теплоты, иначе — 1 кВт на 10 м². Мы предлагаем уточнить методику – учесть количество световых проемов и наружных стен:

  • для комнат с 1 окном или входной дверью и одной внешней стенкой оставить 100 Вт тепла на метр квадратный;
  • угловое помещение (2 наружных ограждения) с 1 оконным проемом – считать 120 Вт/м²;
  • то же, 2 световых проема – 130 Вт/м².

Важное условие. Расчет дает более-менее правильные результаты при высоте потолков до 3 м, здание построено в средней полосе умеренного климата. Для северных регионов применяется повышающий коэффициент 1.5…2.0, южных – понижающий 0.7—0.8.

Распределение тепловых потерь по площади одноэтажного дома

При высоте  перекрытия более 3 метров (например, коридор с лестницей в двухэтажном доме) расход тепла правильнее считать по кубатуре:

  • комната с 1 окном (внешней дверью) и единственной наружной стеной – 35 Вт/м³;
  • помещение окружено другими комнатами, не имеет окон, либо находится на солнечной стороне – 35 Вт/м³;
  • угловая комната с 1 оконным проемом – 40 Вт/м³;
  • то же, с двумя окнами – 45 Вт/м³.

На второй вопрос ответить проще: комфортная для проживания температура лежит в диапазоне 20…23 °C. Нагревать воздух сильнее неэкономично, слабее – холодно. Среднее значение для расчетов – плюс 22 градуса.

Оптимальный режим работы котла подразумевает нагрев теплоносителя до 60—70 °C. Исключение – теплые либо слишком холодные сутки, когда температуру воды приходится снижать или, наоборот, увеличивать. Количество таких дней невелико, поэтому средняя расчетная температура системы принимается равной +65 °C.

В комнатах с высокими потолками считаем расход теплоты по объему

Паспортная и реальная теплоотдача радиатора

Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.

Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:

  • теплоноситель движется через радиатор сверху вниз (диагональное либо боковое подключение);
  • температурный напор составляет 70 градусов;
  • расход воды, протекающей через прибор, равен 360 кг/час.

Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:

Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:

  1. tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
  2. Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
  3. Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).

Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.

Определяем число секций алюминиевой батареи

Пересчитать параметры отопительного прибора под конкретные условия непросто. Формула тепловой мощности и алгоритм вычислений, используемый инженерами–проектировщиками, слишком сложен для обычных домовладельцев, несведущих в теплотехнике.

Предлагаем выполнить расчет количества секций радиаторов отопления более доступным методом, дающим минимальную погрешность:

  1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
  2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
  3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
  4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Зная настоящий тепловой поток, нетрудно выяснить число ребер батареи, требуемое для обогрева комнаты. Разделите нужное количество теплоты на отдачу 1 секции. Для ясности приведем пример расчета:

  1. Возьмем угловую комнату с двумя светопрозрачными конструкциями (окнами) площадью 15.75 м², высота потолков – 280 см (показана на фрагменте чертежа). Удельные затраты теплоты на обогрев – 130 Вт/м², общая потребность составит 130 х 15.75 = 2048 Вт.
  2. Величину теплового напора мы выяснили в предыдущем разделе, DT = 43 °C.
  3. Подбираем низенькие алюминиевые радиаторы GLOBAL VOX 350 (межосевое расстояние – 350 мм). Согласно документации изделия, теплоотдача 1 ребра составляет 145 Вт (DT = 70 °C).
  4. Находим в таблице коэффициент, соответствующий DT = 43 °C, K = 0.53.
  5. Умножаем паспортную мощность на коэффициент и находим реальную отдачу 1 секции: 0.53 х 145 = 76.85 Вт.
  6. Рассчитываем количество алюминиевых ребер на помещение: 2048 / 76.85 ≈ 26.65, округляем в бо́льшую сторону и получаем 27 штук.

Остается распределить секции по комнате. Если размеры окон одинаковы, делим 28 пополам и размещаем под каждым проемом радиатор на 14 ребер. В противном случае число секций батареи подбирается пропорционально ширине окон (можно приблизительно). Аналогичным образом пересчитывается теплоотдача биметаллических и чугунных радиаторов.

Схема расстановки батарей — приборы лучше размещать под окнами либо возле холодной наружной стены

Совет. Если вы владеете персональным компьютером, проще использовать расчетную программу итальянского бренда GLOBAL, размещенную на официальном ресурсе производителя.

Многие известные фирмы, в том числе GLOBAL, прописывают в документации теплоотдачу своих приборов для разных температурных условий (DT = 60 °C, DT = 50 °C), пример показан в таблице. Если ваш реальный ΔT = 50 градусов, смело пользуйтесь указанными характеристиками безо всякого перерасчета.

Расчет размера стального радиатора

Конструкция панельных приборов отличается от секционных. Батареи делаются из штампованных стальных листов толщиной 1…1.2 мм, заранее обрезанных в нужный размер. Чтобы подобрать радиатор требуемой мощности, нужно выяснить теплоотдачу 1 метра длины сваренной из листов панели.

Предлагаем воспользоваться простейшей методикой, основанной на технических данных серьезного немецкого производителя панельных водяных радиаторов Kermi. В чем суть: штампованные батареи унифицированы, типы изделий отличаются между собой количеством греющих панелей и теплообменных оребрений. Классификация радиаторов выглядит так:

  • тип 10 – однопанельный прибор без дополнительных ребер;
  • тип 11 – 1 панель + 1 лист гофрированного металла;
  • тип 12 – две панели плюс 1 лист оребрения;
  • тип 20 – батарея на 2 греющих пластины, конвекционное оребрение не предусмотрено;
  • тип 22 – двухпанельный радиатор с 2 листами, увеличивающими площадь теплообмена.

Эскизы стальных обогревателей различных типов — вид сверху

Примечание. Также существуют обогреватели типа 33 (3 панели + 3 ребра), но подобные изделия менее востребованы ввиду повышенной толщины и цены. Самая «ходовая» модель – тип 22.

Итак, панельные штампованные приборы любого бренда отличаются только монтажными габаритами. Расчет радиаторов отопления сводится к выбору подходящего типа, затем по высоте и теплоотдаче вычисляется длина батареи для конкретного помещения. Алгоритм следующий:

  1. Определите исходные данные, перечисленные в начале статьи.
  2. Выберите тип и высоту отопительного прибора. Самый распространенные варианты – изделия высотой 30, 40 и 50 см, тип 22.
  3. Воспользуйтесь представленной таблицей, где указана теплоотдача q (Вт/1 м. п.) радиаторов Kermi разных типов и размеров в зависимости от условий эксплуатации. Начните с левого столбца – отыщите соответствующую температуру комнаты, потом – теплоносителя, дальше высоту и тип батареи. В ячейке на пересечении строки и столбца найдете мощность 1 метра радиатора.
  4. Количество энергии, нужной для обогрева, разделите на величину q – узнаете метраж радиатора заданной высоты.
  5. По каталогу подберите прибор водяного отопления соответствующей длины. При необходимости (например, батарея вышла чересчур длинной) разбейте этот размер на 2—3 прибора.

Пример расчета. Определим габариты стального радиатора для той же комнаты 15.75 м²: теплопотери — 2048 Вт, температура воздуха – 22 градуса, теплоносителя – 65 °C. Возьмем стандартные батареи высотой 500 мм, тип 22. По таблице находим q = 1461 Вт, выясняем общую длину панели 2048 / 1461 = 1.4 м. Из каталога любого производителя выбираем ближайший больший вариант – обогреватель длиной 1.5 м либо 2 прибора по 0.7 м.

Окончание первой таблицы — теплопередача 1 м длины радиаторов «Керми»

Совет. Наша инструкция на 100% верна для изделий компании Kermi. При покупке радиаторов другого бренда (особенно, китайского) длину панели стоит принимать с запасом 10—15%.

Отопительные приборы однотрубных систем

Важная особенность горизонтальной «ленинградки» — постепенное снижение температуры в основной магистрали из-за подмеса охлажденного батареями теплоносителя. Если 1 кольцевая линия обслуживает более 5 приборов, разница в начале и конце раздающей трубы может достигать 15 °C. Результат – последние радиаторы выделяют меньше теплоты.

Однотрубная схема закрытого типа — все обогреватели подключены к 1 трубе

Чтобы дальние батареи передавали помещению нужное количество энергии, при расчете отопительной мощности сделайте следующие поправки:

  1. Первые 4 радиатора подбирайте согласно вышеприведенным инструкциям.
  2. Мощность 5-го прибора увеличьте на 10%.
  3. К расчетной теплоотдаче каждой последующей батареи прибавляйте еще 10 процентов.

Пояснение. Мощность 6-го радиатора повышается на 20%, седьмого – на 30 и так далее. Зачем наращивать последние батареи однотрубной «ленинградки», подробно расскажет эксперт на видео:

Напоследок несколько уточнений

Приборы отопления могут работать в различных условиях, подключаться по разным схемам. Эти факторы оказывают влияние на теплоотдачу обогревателей в режиме эксплуатации. Определяя мощность комнатных радиаторов, учтите несколько рекомендаций:

  1. Если батарея подключается к трубопроводам по разносторонней нижней схеме, эффективность обогрева ухудшается. Добавьте к расчетному показателю мощности приборов 10%.
  2. В комбинированных системах (радиаторная сеть + теплые водяные полы) конвекционные приборы играют вспомогательную роль. Основную отопительную нагрузку несут напольные контуры. Но расчетную теплоотдачу радиаторов занижать не следует, при нужде батареи должны полностью заменить теплые полы.
  3. Домовладельцы нередко закрывают обогреватели декоративными экранами, даже зашивают гипсокартоном, оставляя конвекционные щели. В данном случае полностью теряется инфракрасное тепло, выделяемое нагретой поверхностью прибора. Соответственно, мощность батареи придется увеличить минимум на 40%.
  4. Не устанавливайте 1—3 радиаторных секции, даже если по расчету вышло такое количество. Чтобы получить нормальный обогревательный прибор, нужно смонтировать минимум 4 ребра.
  5. Незамерзающие жидкости уступают обычной воде по теплоемкости, разница составляет примерно 15%. При использовании антифризов наращивайте теплообменную площадь батарей на 10% (увеличивайте количество секций радиаторов либо размеры панелей).

При расчете радиаторов отопления учитывайте простое правило: чем ниже температура воды в подающей линии, тем большая площадь теплообменной поверхности нужна для обогрева комнат. Правильно подбирайте котельное оборудование и монтируйте системы, чтобы не приходилось решать проблемы путем наращивания батарейных секций.

Источник: https://otivent.com/raschet-radiatorov-otoplenija

Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Как рассчитать какую батарею нужно в комнату?

Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

Кроме них:

  1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
  2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
  3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
    • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
    • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
    • при показателе 4 м – это 1.15;
    • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
  4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.

Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

Q = S х100 х k/P

В данном случае:

  • S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
  • k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
  • P – мощность одного элемента радиатора.

При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

  • если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
  • установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
  • если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
  • закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

Пример расчета

Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

  • каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
  • дверь «обходится» в 0.1 кВт.

Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

Где:

  • первый показатель – это площадь комнаты;
  • второй – стандартное количество Вт на м2;
  • третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
  • следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
  • шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

Вычисление по объему

Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.

Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.

Например:

  1. Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
  2. Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
  3. Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.

Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.

Тепловая мощность 1 секции

Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

  1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
  2. S – площадь.
  3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
  4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
  5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
    • 50% — коэффициент составляет 1.2;
    • 40% — 1.1;
    • 30% — 1.0;
    • 20% — 0.9;
    • 10% — 0.8.
  6. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
    • +35 = 1.5;
    • +25 = 1.2;
    • +20 = 1.1;
    • +15 = 0.9;
    • +10 = 0.7.
  7. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
    • когда она одна, показатель равен 1.1;
    • две наружные стены – 1.2;
    • 3 стены – 1.3;
    • все четыре стены – 1.4.
  8. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
    • неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
    • чердак с обогревом – 0.9;
    • жилая комната – 0.8.
  9. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
    • 2.5 м = 1.0;
    • 3.0 м = 1.05;
    • 3.5 м = 1.1;
    • 4.0 м = 1.15;
    • 4.5 м = 1.2.

Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.

Источник: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/raschet-sektsij.html

Расчет радиаторов отопления

Как рассчитать какую батарею нужно в комнату?

Одним из самых важных моментов в процессе проектирования отопительной системы, является расчет радиаторов отопления. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность достичь максимальный температурный комфорт в помещении при минимальных энергозатратах.

Общие правила расчета

Подсчет проводится по формуле, в которую включаются такие основные показатели, как площадь помещения, теплоотдача секции.

Также принимается в расчет утеплено ли помещение, сторона света, есть ли дополнительные источники тепла (актуально для кухонь). Также необходимо знать все возможные ситуации: угловая ли комната, наличие балкона. Если расчет был произведен правильно, то будет достигнуто следующее:

  • обогрев всех помещений равномерно;
  • комфорт от нахождения в гостиных и спальных комнатах;
  • комфортная температура в доме в целом, отсутствие холодных уголков.

Специалисты, выезжающие на осмотр дома, для создания проекта перед установкой систем обогрева, также могут провести дополнительные измерения специальным прибором – тепловизором. Данный аппарат помогает определить места, где идут теплопотери. Данные помогут запроектировать дополнительное количество радиаторов, секций. Владелец дома также сможет запланировать и провести дополнительную теплоизоляцию.

Виды радиаторов и их мощности

Обычно производители указывают, какую площадь способны обогреть конкретные радиаторы отопления. Расчет по площади необходимо делать в том случае, если речь идет о нестандартном помещении. Допустим, чугунный радиатор в одну секцию мощностью 160 Ватт обогревает площадь в 1,8 м2 в стандартной комнате высотой в 2,7 м. Значит, следуя формуле, комната, имеющая размеры в 17,5 кв.м (3,5*5) потребует 10,9 секций.

Параметр в любом случае, кроме отопления кухни, округляется в большую сторону. Данное помещение потребует не менее 11 секций радиатора. Угловая комната потребует дополнительных 20% к количеству, т.е. 13,2 (или 14) секций.

Другие параметры, например, плохая теплоизоляция здания, наличие балкона, дополнительные окна, наличие или отсутствие дополнительных отапливаемых помещений сверху и снизу, также необходимо добавить к рассчитанному количеству.

Если подобное количество секторов радиатора из чугуна кажется громоздким, можно попробовать другой вид радиаторов.

Производители предлагают различные виды радиаторов, с разными показателями КПД, способностью выдержать давление, удержать температуру. Каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки.

Виды радиаторов:

  • чугунные;
  • биметаллические;
  • алюминиевые;
  • стальные.

Преимущество чугунных радиаторов в том, что они могут выдержать наивысочайшее давление, не подвергаясь при этом коррозии. Также данный вид радиаторов хорошо держит тепло, что существенно увеличивает тепловой расчет, уменьшая траты на энергоноситель. Существенным недостатком чугунных батарей является большой вес. 10-секционный радиатор будет весить более 70 кг, он тяжел также и в установке. Повышенная инерционность, а именно, то, что чугун долго разогревается, добавляет минус к достоинствам. Значит, вначале расход на энергоноситель будет больше.

Биметаллические радиаторы представляют собой комбинированное устройство из двух металлов. Чаще всего это сталь и алюминий. Стальной сердечник призван выдержать высокое давление теплоносителя, алюминиевая «рубашка» служит передатчиком тепла. Разные производители гарантируют разную теплоотдачу, но не менее 180-190 Вт. Это устройство относится к ультрасовременным, самым передовым. Единственным недостатком биметаллических батарей можно назвать их высокую цену.

Алюминиевые радиаторы практически не отличаются от биметаллических по теплоотдаче. Но они не способны выдержать сильное давление воды, а также агрессивный теплоноситель центральной системы обогрева, а значит подходят только для отопления частных домов и индивидуальной застройки.

Стальные радиаторы долговечны за счет металла – стали, но боятся контакта с воздухом = ржавчина. Давление стальные радиаторы держат до 13 атмосфер, гидроудар = 60 атмосферам! Не боятся агрессивного PH. Они подходят для частных домов или жилых домов с поквартирным отоплением. Нельзя подключать напрямую к магистрали отопления (ТЭЦ)

Радиаторы отопления: расчет по площади

Указанные выше расчеты и параметры все же очень упрощены и не охватывают все архитектурные особенности частных домов, старых построек с высокими потолками и нестандартной планировкой. В этом случае расчет обогрева идет не от квадратных метров, а от объема помещения. На обогрев одного кубометра воздуха необходима мощность батареи в 41 Вт (согласно документации СНиП).

Допустим, необходимо обогреть комнату в 17 кв.м, высота потолков которой 3 м (т.е. объем – 51 куб.м). Для комфортного пребывания в данном помещении потребуется общая мощность радиатора в 2091 Вт. Эта сумма делится на заявленную продавцом производительность секции батареи. В итоге выйдет необходимое количество секций. С заявленной выше мощностью секции в 160 Вт выходит, что необходимо купить батарею минимум с 13 секциями.

Следует отметить, что мощность секции указывается в техдокументации к радиаторам. Обычно производители пропечатывают показатели минимума/максимума в инструкции. К сожалению, наши коммунальные службы, если речь идет о центральном отоплении, далеко не всегда дают требуемую силу напора теплоносителя. Это значит, что расчет необходимо вести по нижней границе показателей. Т.е., если радиатор, согласно бумагам, дает мощность в 150-250 Вт, необходимо считать по сумме в 150. Данное правило не обязательно принимать во внимание в том случае, если расчет проводится для дома с индивидуальным отоплением.

Другие показатели: принимаем в расчет

Расчет мощности отопления – это достаточно трудоемкий процесс, но практически каждый может справиться с ним. Следует точно осознавать желаемый результат и не поддаваться на уговоры некоторых продавцов, «на глаз» определяющих количество секций радиатора. При увеличении количества секций значительно увеличивается расход тепловой энергии, а при уменьшении, в комнату не поступает достаточно тепла.

Также профессионалы принимают в расчет:

  • количество окон и качество их остекления;
  • ширину и высоту проемов (оконный, либо дверных);
  • материал стен (кирпич, бетон), теплоизолированность здания;
  • качество кровли, наличие чердака (для верхнего этажа);
  • качество пола, фундамента, наличие теплого подвала (для нижнего этажа);
  • количество выходящих наружу стен;

Необходимо считать количество секций для каждой комнаты отдельно. Только принимая во внимание все указанные выше рекомендации можно рассчитывать на комфортную температуру в доме, без лишних затрат на теплоэнергию.

Источник: https://buderus-dealer.by/uslugi/proektirovanie/raschet-radiatorov-otoplenia

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления в квартиру или частный дом

Как рассчитать какую батарею нужно в комнату?

Один из самых важных вопросов при обеспечении комфортных условий проживания в жилом помещении круглый год – это сбалансированная и правильно просчитанная по мощности отопительная система. Стандартная схема: контур центрального отопления или автономное оборудование с радиаторами, в качестве основных приборов отопления.

Многие при выполнении ремонта или возведении нового дома поверхностно относятся к организации тепла в доме, выбирая для больших комнат просто более массивные радиаторы. Однако для комфортного микроклимата и защиты от самых серьезных морозов необходимо учитывать массу параметров, включая теплоотдачу радиаторов, площадь помещения, планировку и т. д.

Именно потому часто наши клиенты спрашивают, сколько секций алюминиевого или биметаллического радиатора ставить, чтобы в помещениях было по-настоящему тепло и комфортно.

Влияние типов радиатора на отопительную систему

Все технологические расчеты основываются на СНиП и должны выполняться специалистами в виду их сложности. Однако расчет количества секций на площадь отапливаемого помещения можно осуществить самостоятельно, если правильно учесть несколько наиболее важных нюансов. Конечно, начинать расчет секций следует, исходя из типа используемых радиаторов, поскольку их характеристики и теплоотдача существенно отличаются.

Расчет кол-ва секций чугунного радиатора

Именно такие тепловые устройства знакомы большинству жителей постсоветских стран. Это массивные и тяжелые устройства, которые в большинстве случаев не отличаются изящным дизайном, но имеют хорошую теплоотдачу и долго удерживают тепло. Выполняя расчет чугунных батарейотопления, учитывайте, что одна секция радиатора старого образца обеспечивает теплоотдачу в 160 Вт. Максимальноеколичество секций в нем не ограничено, что допускает монтаж в помещении любой площади и конфигурации. Свойства чугуна обеспечивают высокую теплоемкость батареи и длительную отдачу тепла:

  • Монтаж такого оборудования требует обустройства надежных и прочных крепежей, а из-за большого объема увеличивается расход энергии.
  • Толстые стенки из чугуна устойчивы к коррозийному воздействию, механическим ударам. Потому данные устройства подходят для комплектации как центральных, так и автономных систем, что несколько упрощает подбор и расчет теплоотдачи радиатора.
  • Об эстетической стороне вопроса переживать не стоит, современные модификации чугунных батарей выглядят не хуже аналогов.
  • Чугунные батареи при правильном монтаже и уплотнении соединений не боятся гидроударов, перепадов температур и контакта с низкокачественным теплоносителем.

Рассчет кол-ва секций алюминиевого радиатора

Легкие, эстетичные, экономичные алюминиевые радиаторы на сегодня являются наиболее востребованными при обустройстве автономных систем отопления. Теплоотдача секции алюминиевого радиатора достигает 190 Вт, при значительно меньшей емкости относительно чугунных аналогов (0,5 л против 1-1,4 л, в зависимости от того, какая высота секционного радиатора).

При выборе алюминиевых радиаторов следует учитывать некоторые их технические особенности:

  • Имеют малый вес (одна секция около 2 кг), что дает большую свободу монтажа – нет нужды оборудовать массивные крепления.
  • Высокая стойкость к гидроударам и давлению до 15 атмосфер.
  • Способность выдерживать температуру до 100 градусов С.

При этом алюминиевые радиаторные батареи подвержены кислородной коррозии и при низкокачественном теплоносителе со временем могут дать течь.

На нашем сайте в каждом товар уже существует калькулятор, с выбранным количеством секций и сразу же отображаются размеры конкретного радиатор, теплоотдача и обогреваемая площадь.

Расчет кол-ва секций биметаллического радиатора

Такие типы радиаторов сочетают лучшие качества обоих конкурентов. Внутренняя поверхность радиатора выполнена из стали, что делает их невероятно надежными, стойкими к коррозии, перепадам давления и высоким температурам. А алюминиевый наружный слой увеличивает теплоотдачу.

Выполняя расчет количества секций биметаллического радиатора, учитывайте, что теплоотдача одной достигает рекордных 200 Вт. Стальная часть радиатора выполнена из антикоррозийного сплава, как и соединительные муфты.

Алюминиевые части не соприкасаются с теплоносителем, благодаря чему биметаллические радиаторы – рекордсмены по стойкости к коррозии, долговечности и надежности.

Расчет берется из показателя 80 Вт на 1 м.кв. Если ваше помещение 22 м.кв. то расчет такой:

22 (м.кв.) * 80 (Вт на секцию) =1760 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1760/180=9,77 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 10 секций радиатора.

Основные способы расчета

Чтобы в квартире или доме было по-настоящему тепло, следует обязательно учитывать другие внешние факторы, включая уровень теплоизоляции в помещении, количество окон и дверей и т. д. Однако наиболее простым способом определить, какая батареяотопления нужна, считается расчет по габаритам помещения.

Метод №1. По площади

По старым сантехническим стандартам минимальная мощность радиаторов для отопления для региона с умеренным климатом составляет 100 Вт на 1 м2 жилой площади. Исходя из этого берут 1 секцию радиатора на 1-1,5 квадрата. Более точный расчет можно получить, если учитывать теплоотдачу секции.

К примеру, для комнаты в 12 м2 при установке алюминиевых радиаторов формула расчета будет следующей:

К=20*100Вт (рекомендуемая мощность на 1 м2)/190Вт (мощность одной секции) = 10,5 (11 секций).

Однако данный стандартный расчет на комнату (квартиру) подходит для помещений с высотой потолков до 3 м и не учитывает количество окон и дверей, степень утепления и другие параметры, а потому мощности может не хватить.

Метод №2. По объему воздуха

Расчет количества секций алюминиевых радиаторов, биметаллических и чугунных батарей данным методом более точен. Алгоритм подсчета такой же, как и в предыдущем варианте, однако в этом случае учитывается еще и высота потолка, а стандарт берется в 1 м3. Норма составляет 41 Вт на 1 м3.

Рассчитать параметры оптимального алюминиевого радиатора для такой же площади, можно в 3 этапа:

  1. Вычисляем общий объем воздуха: 20м2*2,7м (высота потолка) = 54 м3.
  2. Определяем полную мощность нужной батареи: 54м3*41м3 (рекомендуемое значение на 1 м3) = 2214 Вт.
  3. Рассчитываем количество секций: 2214/190 = 11,65 (на одну секцию больше).

По данной формуле выходит, что лучше установить радиатор с 7 секциями, а значит, метод более точен.

Расчет количества секций для частного дома

Для частного дома расчитывается кол-во секций аналогично как и для квартиры. В среднем, если не углублятся в качество утепления, то берутся номинальные значения нормы, 80-100 Вт. на 1 м.кв. Если же утепление сделано не должным образом, согласно принятых стандартов, то и показатель ватности на метр квадратный будет другой.

Расчет количества секций для квартиры

Для квартиры все предельно просто, в условиях сегодняшнего энерго сбережения и качественного утепления фасадов зданий. Расчет берется из показателя 80Вт на 1 м.кв. Тоесть если ваша комната 15 м.кв. то расчет такой:

17*80=1360 Вт необходимо для обогрева помещения.

В среднем одна секция батареи отдает 180 Вт. 1360/180=7,55 секций для помещения. Рекомендуем округлять в сторону увеличения. Итого вам понадобится 8 секций радиатора.

Что учитывать еще?

Стандартные формулы актуальны для просчета теплоотдачи радиаторов в условиях умеренного климата со средним уровнем утепления стен. Для получения более точных результатов стоит брать во внимание следующие параметры:

  • Если комната угловая, то полученный результат рекомендуется умножить на 1,3.
  • Добавить к полученному значению коэффициент климатической зоны. Украина целиком находится в умеренной климатической зоне, но для северных регионов рекомендуется использовать коэффициент 1,3-1,6.
  • Условно за каждое дополнительное окно следует добавлять 100 Вт, а дверь – 200 Вт.
  • Для частных домов используют коэффициент 1,5, чтобы компенсировать потери тепла от холодных подвальных помещений и чердака.

Используя наш калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления, вы сможете быстро определить нужную конфигурацию. Для подробной консультации и грамотного подбора отопительного оборудования обращайтесь к специалистам.

Источник: https://radiki.com.ua/blog/al-rad/kak-rasschitat-kolichestvo-sekciy.html

Расчет радиаторов отопления

 При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления. Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов  равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.

Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов. Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.

Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:

Стандартный расчет радиаторов отопления

Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:

С*100/Р=К, где

К- мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;

С- площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.

К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.

Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:

14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна, то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.

 Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.

Примерный расчет - сколько секций батареи на квадратный метр

Он базируется на том, что радиаторы отопления при серийном производстве имеют определенные размеры. Если помещение имеет высоту потолка равную 2.5 метра, то на площадь в 1.8 метров квадратных потребуется лишь одна секция радиатора.

Подсчет количества секций радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:

14/1.8=7.8, округляется до 8. Так для помещения с высотой до потолка в 2.5м понадобится восемь секций радиатора. Следует учитывать, что этот способ не подходит, если у отопительного прибора малая мощность (менее 60Вт) ввиду большой погрешности.

Объемный или для нестандартных помещений

Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:

К=О*41, где:

 К- необходимое количество секций радиатора,

О-объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.

Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:

3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.

Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:

42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.

Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.

Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.

aquagroup.ru

Расчет количества секций радиаторов отопления – для чего это нужно знать

На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.

Общие сведения

Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см. Эти параметры определяют высоту прибора.

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.

Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления,выходя из площади помещения или же его объема.

По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.

Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.

Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления

Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.

Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

22Х100/170=12,9

Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.

Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57 , то есть можно ограничиться 12 секциями.

К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.

Производим расчеты по объему помещения

Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.

Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.

Например:

Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.

Посчитаем максимально точно

А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:

Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.

Подробнее об этих коэффициентах:

q1 – тип остекления: при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете - 1 и при обычном остеклении – 1,27.

q2 – теплоизоляция стен:

  • современная теплоизоляция – 0,85;
  • кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
  • неутепленные стены - 1,27.

q3 – соотношение площадей окон и пола:

  • 10% - 0,8;
  • 30% - 1;
  • 50% - 1,2.

q4 - минимальная наружная температура:

  • -10 градусов – 0,7;
  • -20 градусов – 1,1;
  • -35 градусов – 1,5.

q5 – количество наружных стен:

q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:

  • обогреваемое - 0,8;
  • чердачное обогреваемое - 0,9;
  • чердачное необогреваемое – 1.

q7 – высота потолка:

  • 2,5 – 1;
  • 3 – 1,05;
  • 3,5 – 1,1.

Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.

semidelov.ru

Расчет норматива на потребление тепла

Уважаемый Игорь Викторович!

Я запрашивал у ваших специалистов данные по определению нормативов на потребление тепла. Ответ был получен. Но также связался с МЭИ, где также дали ссылку на расчеты. Привожу её:

Борисов Константин Борисович.

Московский Энергетический Институт (Технический Университет)

Для расчета норматива потребления теплоты на отопление необходимо использовать следующий документ:

Постановление № 306 «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (формула 6 – «Формула расчета норматива отопления»; таблица 7 – «Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома»).

Для определения оплаты за отопление для жилого помещения (квартиры) необходимо использовать следующий документ:

Постановление № 307 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» (Приложение № 2 –«Расчет размера платы за коммунальные услуги», формула 1).

В принципе, сам расчет норматива потребления теплоты на отопление квартиры и определения отплаты за отопление не сложен.

Если хотите, давайте попробуем примерно (грубо) прикинуть основные цифры:

1) Определяется максимальная часовая отопительная тепловая нагрузка Вашей квартиры:

Qмакс = Qуд*Sкв = 74*74 = 5476 ккал/ч

где

Qуд = 74 ккал/ч - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. м многоквартирного дома.

Значение Qуд принято по таблице 1 для зданий до 1999 года постройки, высотой (этажностью) 5-9 этажей при температуре наружного воздуха Тнро=-32 С (для города К).

Sкв= 74 кв. м – общая площадь помещений квартиры.

2) Вычисляется количество тепловой энергии, необходимое для отопления Вашей квартиры в течение года:

Qср = Qмакс×[(Тв-Тср.о)/(Тв-Тнро)]×Nо×24 = 5476×[(20-(-5,2))/(20-(-32))]×215*24=13 693 369 ккал = 13,693 Гкал

где

Тв= 20 С – нормативное значение температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях (квартирах) здания;

Тср.о = -5,2 С - температура наружного воздуха, средняя за отопительный период (для города К);

Nо = 215 суток - продолжительность отопительного периода (для города К).

3) Рассчитывается норматив на отопление 1 кв. метра:

Норматив_отопления = Qср / (12×Sкв ) = 13,693/(12×74) = 0,0154 Гкал/кв.м

4) Определяется плата за отопление квартиры по нормативу:

Ро = Sкв × Норматив_отопления × Тариф _тепло = 74 × 0,0154 × 1223,31 = 1394 руб

Данные взяты по г. Казань.

Следуя этому расчету и применительно конкретно к дому № 55 в п.Васьково,с введением параметров данного строения, получаем :

Архангельск

177 - 8 253 -4.4 273 -3.4

12124,2 × (20-(-8) / 20-(-45) × 273 × 24 = 14,622…./ (12= 72,6)=0.0168

0,0168-именно такой норматив получаем при расчете, причем учтены именно самые суровые климатические условия: температура в -45, длина отопительного периода в 273 дня.

Я прекрасно понимаю, что депутатов, не являющимися специалистами в области теплоснабжения, можно попросить ввести норматив 0,0263.

Но приводятся расчеты, в которых указывается, что норматив в 0,0387 единственно верный, и это вызывает очень большие сомнения.

Поэтому убедительно прошу пересчитать нормативы на теплоснабжение жилых домов №№ 54 и 55 в п. Васьково до соответствующих величин в 0,0168, т. к. в ближайшее время установка теплосчетчиков в это их жилых домах не планируется, а платить по 5300 рублей за теплоснабжение весьма накладно.

С уважением, Алексей Вениаминович Попов.

www.orlov29.ru

Необходимая теория

В наши дни наиболее широко распространены два вида отопительных систем:

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу в дом теплоносителя сверху вниз. Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов.

Минусом системы является невозможность управления температурным режимом в жилище без установки дополнительного оборудования.

При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет существенно теплее, чем на расположенных ниже.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовМонтаж отопительной системы

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а по второй (обратке) циркулирует отдавшая свое тепло вода. Такая система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Достоинством двухтрубных систем является относительное постоянство температуры батарей и возможность регулирования режима отопления.

Схемы установки радиаторов

Различия в схемах установки заключаются в способе подключения их к частной либо централизованной сети.

Наиболее распространенными схемами являются следующие:

  1. Боковое подсоединение. Позволяет достичь наибольшей теплоотдачи.Питающая труба присоединяется к расположенному вверху патрубку, а обратка – к нижнему. При подключении наоборот (подаче воды снизу) мощность системы снижается.
  2. Подключение диагональное. Оптимально для батарей значительной длины, характеризуется минимальными теплопотерями.При этом происходит равномерный прогрев радиаторов. Подключение подводящей трубы осуществляется с одной стороны верхнего патрубка, а отводящей – с обратной стороны расположенного снизу патрубка.
  3. Нижнее подключение («ленинградка») применяется для скрытой прокладки труб.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовВарианты схем подключения

Монтаж приборов отопления по такой схеме, характеризующейся существенными теплопотерями, используется при прокладке труб отопления в зоне нижнего перекрытия.

Что нужно для монтажа

Для закрепления отопительных приборов потребуется приобретение различных материалов и дополнительных приборов. Их комплект практически идентичен, но для чугунных батарей, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка воздухоотводчика вместо крана Маевского.

Монтаж биметаллических и алюминиевых батарей абсолютно одинаков.

Следует учесть при выборе радиатора, что многие производители дают гарантию на приборы только при установке их организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Необходимые инструменты и материалы

При установке радиаторов своими руками обязательно потребуется использование кронштейнов либо держателей. Их количество определяется в зависимости от размеров радиаторов:

  • если планируется поставить прибор не более чем на восемь секций или протяженностью до 1,2 м, для надежного закрепления хватит и двух точек – сверху и снизу;
  • каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требуют добавления еще одной пары крепежных элементов.

Также для установки батарей необходимо приобрести:

  • льняную подмотку или фум-ленту;
  • дрель с набором сверл;
  • уровень;
  • дюбели;
  • элементы для соединения фитингов и труб.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского представляет собой устройство, которое используется на незанятом верхнем выходе. Служит для удаления скопившегося воздуха.

Такое устройство обязательно устанавливается на каждом отопительном приборе при монтаже алюминиевых либо биметаллических батарей.

Сечение крана Маевского намного меньше сечения коллектора, потому соединение осуществляется посредством переходного устройства, поставляющегося в комплекте.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКран Маевского

Помимо крана Маевского на батарею можно также установить автоматические воздухоотводчики, изготавливающиеся в никелированном либо латунном исполнении. Для стандартных батарей приборы в белом эмалированном корпусе не выпускаются.

Заглушка

У радиатора при боковом подсоединении имеется четыре выхода. Два из них – для подачи и обратки, третий занят краном Маевского либо воздухоотводчиком, а четвертый нужно закрыть заглушкой. Они производятся из различных материалов, подходящих для батарей любого типа.

Запорная и регулирующая арматура

Чтобы поставить и подключить батарею правильно потребуется также пара запорных либо регулирующих клапанов, устанавливающихся на входе и выходе каждой батареи. Обыкновенные шаровые краны требуются для быстрого отключения прибора от сети при демонтаже. Система при этом будет продолжать работать.

Преимуществом шаровых кранов является их низкая стоимость, недостатком – невозможность регулирования теплопередачи.Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовШаровые краны

Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока теплоносителя, способны выполнять регулирующие запорные краны. Стоимость их отличается в большую сторону, но, в то же время, их эстетические характеристики выше. Они могут быть угловыми и прямыми.

Так же на подающей трубе за шаровым краном можно разместить терморегулятор – небольшой по размерам прибор, позволяющий изменять теплоотдачу радиатора.

Однако, если батарея греет плохо, терморегуляторы устанавливать нельзя, так как они снизят и без того малый поток.

Управление теплоотдачей может осуществляться поворотом ручки до требуемого деления (механические устройства) либо заранее программируя режим работы радиатора (электронные терморегуляторы).

Правила и порядок установки

Как правило, устанавливают отопительный прибор под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает поступающий от проема холод. Чтобы исключить запотевание стекол ширину радиатора необходимо выбирать на 70–75% от ширины окна.

Основные правила установки

Следующие правила монтажа радиаторов отопления к отступам рекомендует СНиП:

  • Установка радиатора отопления осуществляется точно посреди проема окна. Перед монтажом ширина делится на два, далее в правую и левую стороны откладываются расстояния до точек расположения крепежных элементов.
  • От уровня пола радиатор должен отступать на высоту 8–14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям при уборке, а больший повлечет образование зон ненагретого воздуха.
  • От подоконника радиаторы следует вешать на удалении 10–12 см. Если расположить прибор ближе – ухудшится конвекция, снизится теплопередача.
  • Расстояние от стены до радиатора должно составлять порядка 3–5 см, именно такая величина зазора способна обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. При слишком близком расположении от стен на задней поверхности батарей будет скапливаться пыль, удалить которую достаточно сложно.

Принимая во внимание требования СНиП, можно определить оптимальную протяженность батареи и подобрать соответствующую конкретным условиям модель.Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРасстояние от батареи до подоконника и пола

Вышеперечисленные правила – единые для всех типов радиаторов. Отдельные производители устанавливают свои нормы, следовать которым нужно обязательно. Потому перед покупкой необходимо изучить требования при установке, убедиться в возможности их соблюдения в конкретных условиях.

Порядок выполнения работ

Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ, учета любой детали. Для навешивания секций специалисты рекомендуют использование трех точек крепления: двух верхних и одной нижней.

Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор. Таким образом, на расположенное вверху крепление приходится основная нагрузка, а размещенный внизу держатель служит в качестве направляющего и фиксирующего элемента.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовОсобенности выполнения работ

Процесс установки батарей отопления выполняется в несколько этапов:

  1. Выполнение разметки и установка держателей.
  2. Монтаж на батарею комплектующих.Современные отопительные системы требуют обязательной установки автоматического либо ручного воздухоотводчика. Устройство вкручивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения питающей трубы.На незанятых коллекторах необходимо установить заглушки.

    При различии диаметров питающей и обратной трубы с сечением коллекторов следует установить переходники, поставляющиеся в стандартном комплекте.

  3. Монтаж регулирующих и запорных устройств.Независимо от принятой схемы подсоединения в любых системах на местах ввода и вывода батарей монтируется запорная арматура в виде шаровых полнопроходных кранов, позволяющих демонтаж батареи без остановки системы в случае ремонтных работ либо технического обслуживания. Единственное условие – наличие байпаса при монтаже батареи в квартирах с вертикальным типом разводки.Согласно рекомендациям экспертов, в качестве регулирующих устройств нужна установка автоматического либо ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они требуются для поддерживания в помещении комфортной для хозяев температуры.
  4. Навешивание на кронштейны.Радиаторы поставляются в защитной пленке. Перед тем как установить радиатор отопления, освобождать поверхность от пленки не следует – она защитит от грязи и царапин, так как обычно батарея устанавливается в начале ремонтных работ. Если же радиатор устанавливается взамен старого, пленку можно снять сразу же после навешивания.
  5. Подсоединение подающей трубы и обратки.Подсоединение зависит от схемы. Тип подсоединения (обжимной, резьбовой, сварной либо под пресс) подбирается исходя из использующихся труб и фитингов.
  6. Опрессовка системы либо радиатора.

Самостоятельно заполняя систему теплоносителем, краны следует раскрывать понемногу. Быстрое открытие кранов приведет к гидроудару, способному вывести из строя батарею, разрушить арматуру.

Тонкости прикрепления к стене

Каждый изготовитель батарей прилагает свою инструкцию, в которой излагаются требования и советы по установке. Но одно требование одинаково: монтировать радиатор следует на заранее выровненную и очищенную стену.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКрепление к стене

Правильное закрепление кронштейнов влияет на эффективность функционирования системы отопления.

Слишком большой уклон либо перекос в какую-либо сторону может привести к неполному прогреву батареи, для устранения чего придется перевешивать прибор.

Потому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать расположение по вертикали и горизонтали. Батарея должна быть повешена ровно относительно всех плоскостей.

Допускается сделать подъем на 1 см со стороны установки воздухоотводчика, что повлечет скапливание на этом участке воздуха и облегчение его удаления. Уклон в обратную сторону не допускается.

Устанавливая биметаллические радиаторы и батареи других типов с небольшой массой, навешивание следует выполнять на пару расположенных сверху крюков. Если длина прибора невелика, размещать их следует между двумя последними секциями.

Расположение третьего кронштейна необходимо выбирать посередине снизу. Крюки после установки можно заделать раствором.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовКрюки для крепления алюминиевых и биметаллических секций

При самостоятельном размещении кронштейнов в намеченных точках просверливаются отверстия, ставятся заглушки из дерева или дюбели. Держатели крепятся саморезами длиной от 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартны, норма для конкретной модели батареи указывается в техническом паспорте.

Панельные радиаторы устанавливаются немного по-другому. В комплекте к таким устройствам поставляются специальные элементы крепежа, число которых зависит от размеров прибора.

Чтобы повесить радиатор отопления на задней его поверхности имеются специальные скобы.

Для установки крепежных элементов нужно знать расстояние от центра батареи до скоб и перенести его в виде отметок на стену. Далее, прикладывая крепеж, намечаются отверстия для дюбелей.

Действия просты: сверление, установка дюбелей, закрепление кронштейнов с помощью саморезов.

Особенности установки радиаторов в квартире

Рассмотренные правила самостоятельного монтажа позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных отопительных систем.

Перед заменой либо установкой батарей следует учитывать, что работы должны выполняться после получения разрешения от эксплуатирующей либо управляющей компании – отопительная система считается общедомовой собственностью. Существенное изменение характеристик сети ведет к разбалансировке системы.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка байпаса

Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса – специальной перемычки между питающей трубой и обраткой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет выключить батарею при аварии либо другой острой необходимости. Система при этом продолжает функционировать, так как нагретая вода проходит через байпас.

Байпас также потребуется и при установке батареи с терморегулятором.

Заключение по теме

Процесс монтажа батарей отопления, если следовать изложенной в статье инструкции, не должен вызвать дополнительных вопросов. При должной подготовке, соблюдении последовательности выполнения работ и ответственному отношению, система эффективно прослужит несколько десятилетий.

  • Видео по теме:

Как установить батарею отопления – способы и варианты установки

Содержание:

Необходимые инструменты и материалы Устройства для сброса воздуха Заглушки Запорные элементы Дополнительные инструменты и материалы Выбор места установки Правила установки радиаторов отопления Способы крепления к стене Установка напольных приборов отопления Обвязка приборов отопления Одностороннее подключение Диагональное соединение Седельное подключение Видео

При сборке или реконструкции отопительных систем обязательно выполняется установка или замена приборов отопления. Проблему, как правильно монтировать радиаторы отопления, вполне можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Необходимые инструменты и материалы

Ни один строительный или монтажный процесс невозможно осуществить без определенного набора инструментов и устройств. В данном случае необходимо знать, что нужно для установки радиатора отопления. Чаще всего используются один и тот же набор за исключением некоторых случаев.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

К примеру, алюминиевые и биметаллические радиаторы устанавливают одинаково, а чугунные батареи — по другой схеме. Они требуют использования более крупных заглушек, а кран Маевского заменяют автоматическим воздухоотводчиком, устанавливая его в самой верхней точке системы. Стальные радиаторы панельного типа имеют металлические дужки и укомплектованы кронштейнами для навешивания.

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского.

Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном.

Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы.

Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным.

Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Заглушки

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре выхода. К двум из них подключается трубопровод системы отопления, на третьем чаще всего устанавливают кран Маевского, а четвертый выход закрывают заглушкой. Этот элемент не портит внешний вид современной батареи, так как выкрашен белой эмалью.

Запорные элементы

В процессе монтажа батарей в квартире обязательно понадобятся краны. Они могут быть шаровыми или запорными, второй вариант позволяет регулировать теплоотдачу. Краны располагают на входе трубопровода в радиатор и на его выходе.

Шаровые краны позволяют отключить батарею от общей системы на случай экстренного ремонта или замены во время отопительного сезона. В этом случае подача теплоносителя в батарею прекращается без ущерба для работы всей системы. Шаровые краны имеют сравнительно невысокую цену, что дает им большое преимущество перед аналогичными устройствами.

Однако с их помощью невозможно регулировать теплоотдачу прибора отопления, что служит отрицательной характеристикой устройства.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Запорные регулирующие краны перекрывают подачу воды в радиатор в экстренных случаях, и одновременно позволяют изменять интенсивность потока теплоносителя.

Кроме того такие устройства выглядят привлекательнее и имеют две конфигурации, прямую и угловую. Это дает возможность сделать обвязку более аккуратной.

Но стоит учитывать, что стоимость запорных регулирующих кранов на несколько пунктов выше цены шаровых кранов.

В некоторых случаях при использовании шаровых кранов устанавливают терморегуляторы. Они могут быть электронными, автоматическими и механическими. С помощью этого устройства можно изменить теплоотдачу батареи. Но следует помнить, что эти устройства способны только уменьшить поток, следовательно, на плохо греющих радиаторах такое устройство ставить не нужно.

Дополнительные инструменты и материалы

Для моделей радиаторов настенного типа следует приобрести крюки или кронштейны, количество которых подбирается в зависимости от количества секций прибора отопления:

  • Если количество секций не превышает 8, а длина составляет меньше 1,2 метра, то прибор крепится в трех точках, две в верхней части и одна снизу.
  • Каждые следующие 5-6 секций требуют дополнительного крепления.

Кроме того в процессе решения вопроса, как установить радиатор отопления самостоятельно, понадобится льняная подмотка и сантехническая паста, с помощью которых обеспечивается герметичность соединений.

Также следует позаботиться о наличии дрели, сверлах и уровне. Могут пригодиться дюбели. Помимо этого необходимо приобрести или взять в аренду оборудование для соединения труб и фитинговых элементов.

Выбор места установки

Перед тем, как поставить радиатор отопления в квартире, важно правильно определить место его расположения. В большинстве случаев приборы отопления размещают под окном, чтобы теплый поток препятствовал проникновению в помещение холода от оконного проема. Ширина радиатора отопления должна составлять 70-75 процентов от ширины окна, в этом случае стекла будут меньше запотевать.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Существуют определенные правила установки отопительных батарей в квартире под окном:

  • Прибор должен находиться точно посередине с погрешностью не больше 2 см.
  • Расстояние от пола до прибора отопления может составлять от 8 до 12 см.
  • Между подоконником и радиатором необходим просвет в 10-12 см.
  • Между стеной и задней стенкой прибора следует оставить зазор 2-5 см.

Соблюдение этих правил позволит теплому воздуху нормально циркулировать в помещении, обеспечивая эффективный обогрев.

Правила установки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления под окном должна выполняться с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом монтажных работ необходимо выровнять стену, это сделает процесс установки намного проще.
  • Затем на стене отмечают середину оконного проема.
  • Затем отмеряют 10-12 см от подоконника и проводят горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
  • Монтаж кронштейнов выполняется по-разному, поэтому следует узнать, как правильно ставить батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор следует располагать строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо сделать уклон в 1% по ходу воды. Больший уровень уклона может стать причиной застоев.

Способы крепления к стене

Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении. Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.

Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов.

Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене.

После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.

Установка напольных приборов отопления

Несмотря на легкий вес алюминиевых радиаторов, иногда не получается навесить их на стену. К примеру, на стены, обшитые гипсокартонными листами, или выполненные из легкого бетона не рекомендуется навешивать какие-либо конструкции без дополнительной поддержки. Некоторые модели чугунных и стальных приборов отопления укомплектованы ножками, но их внешний вид не всегда эстетичен.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Радиаторы биметаллические и алюминиевые могут устанавливаться на пол с помощью специальных кронштейнов. Их фиксируют на полу, устанавливают радиатор и с помощью специального приспособления фиксируют нижний выход батареи на кронштейне. Напольные крепления могут иметь фиксированную или регулируемую высоту. На полу такие крепежные элементы фиксируются посредством гвоздей или дюбелей.

Обвязка приборов отопления

Для решения вопроса, как поставить батарею отопления и подключить ее к трубопроводу общей системы, используют следующие способы:

Если для установки выбраны радиаторы с нижним подключением, то вопрос решается просто. Производитель сам определяет расположение подающей и обратной трубы и требует беспрекословного выполнения рекомендаций. В противном случае эффективность обогрева не гарантируется.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При решении задачи, как добавить батарею отопления в квартире, следует знать, что радиаторы с боковым подключением могут устанавливаться вышеперечисленными способами.

Одностороннее подключение

Такой вид подключения может использоваться в системах однотрубного или двухтрубного типа. Так как в большинстве квартир система выполнена из металлических труб, то следует рассмотреть обвязку для этого варианта. Для работы понадобятся следующие элементы:

  • Шаровые краны в количестве 2 штук.
  • 2 тройника.
  • 2 сгона, эти детали имеют наружную резьбу с двух концов.

Соединение элементов выполняется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка перемычки-байпаса, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор при непредвиденных ситуациях. Установка крана на байпасе строго запрещена, так как он перекрывает движение теплоносителя по стояку.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним перемычку-байпас можно приварить. Двухтрубная система может собираться без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, обратная – к нижнему выходу. Краны устанавливаются в любом случае.

Герметичность соединений достигается за счет использования льняной подмотки и наносимой поверх нее сантехнической пасты.

Количество намотки необходимо контролировать, так как ее излишки могут привести к образованию микротрещин на корпусе соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением.

Такую осторожность следует соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме чугунных изделий.

Диагональное соединение

При диагональном подключении приборов отопления можно получить наиболее эффективную теплоотдачу. При нижней разводке процесс подключения выглядит довольно просто: в верхний вход с одной стороны осуществляется подача теплоносителя, который выходит с другой стороны в нижней части.

Такая конструкция выглядит более эстетично, чего нельзя сказать об однотрубной системе с вертикальным стояком. Однако зная, как правильно установить радиатор отопления, можно и с этим вариантом добиться высокой эффективности обогрева.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

При решении вопроса, как правильно поставить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе обязательно требуется установка байпаса.

Седельное подключение

Такой вариант подключения радиаторов к системе отопления больше подходит для нижней разводки труб или при их скрытом подведении.

Установка на однотрубной системе может выполняться с перемычкой-байпасом или без нее. При отсутствии байпаса необходим монтаж кранов. Их наличие позволит снять радиатор в случае аварии и заменить его сгоном.

Использование седельного подключения радиаторов при вертикальной разводке считается малоэффективным, так как потери тепла в этом случае могут достигать 15%.

Установка радиаторов отопления своими руками, монтаж и подключение, фото

Установка радиаторов отопления своими руками – это такое решение, которое следует принимать серьезно: ведь не каждый человек сможет это сделать. По крайней мере, нужно обязательно подготовиться к такому процессу. Обычно, если лишь дилетантски смотреть на ситуацию, можно на выходе получить негативные аварийные последствия.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка радиаторов отопления

Если вы проживаете в квартире многоэтажного дома, то лучше всего вызвать для этого специалистов, так как есть риск затопить не только свою квартиру. В частном же доме можно попытаться осуществить монтаж и поставить самодельные батареи отопления своими руками – однако для этого нужно разобраться с основными моментами установки.

Предварительная подготовка

Для начала, нужно определиться, какой тип разводки был использован для устройства отопительной системы. Тем, кто ее устраивал, это должно быть известно – однотрубная или двухтрубная разводка.

И перед тем, как начать монтаж радиаторов отопления своими руками, также нужно выяснить, какой отопительный контур – однотрубный или двухтрубный.

Ведь от схемы разводки вашей отопительной системы будет зависеть выбор деталей и их количество, фото схем ниже.

Что нужно для установки

В зависимости от того, какие конструктивные особенности имеет отопительная система, будет зависеть количество и перечень необходимых для установки деталей.

К примеру, если это однотрубное отопление – то потребуется байпас.

В случае неполадок можно будет выключить только прибор, который имеет этот элемент, а всю систему перекрывать не потребуется – особенно это касается зимних ситуаций, когда в мороз не очень удобно выключать отопление.

Количество деталей для монтажа также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбирают муфты, переходники, уголки и ниппели.

Также монтаж батареи отопления своими руками потребует запорные вентили. Подбирать нужно радиаторный тип арматуры, не следует увлекаться сложными шаровыми кранами с так называемой «американкой», которые требуют профессиональных знаний. И обеспечить герметичность без особого опыта в этой сфере будет тяжело.

Чтобы выполнить подключение радиаторов отопления своими руками к трубопроводу, потребуются сгоны, которые будут соответствовать размерам радиатора и труб по резьбе. На сгоны также будет накручиваться втулка – после скручивания ее вставляют в батарею.

Стоит отметить, что когда вы покупаете чугунные батареи отопления, то нужно перед монтажом проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которой они будут крепиться.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУстановка запорных кранов

Чтобы можно было выпускать воздух из батареи, нужно поставить на нее кран Маевского. Как правило, в заводской комплектации он есть, но если нет – то купите.

Рассчитываем месторасположение

Тем, кто собирается поставить радиатор отопления своими руками, нужно учитывать, что отрезки труб, которые подводят к устройствам, нужно разместить с уклоном (незначительным) – в сторону движения носителя тепла.

Если же прокладка будет строго горизонтальная или в монтаже будет перекос – то в батареях из чугуна и стали будет сосредоточиваться воздух. Придется регулярно выдувать его ручным образом, чтобы теплоотдача не снижалась.

Лучше, если центральная ось батареи будет совпадать с осью, которая идет через центр окна.

Отклонения могут быть не более 2 см, такие, которые не будут определяться визуальным образом. Но такая рекомендация не относится к неукоснительным требованиям.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРазметка центральной оси батареи отопления

Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:

  • Компоненты подводки к радиаторам отопления должны размещаться так, чтобы уклон был 0.005, рекомендуется его повысить до 0.01. Так, 1 м трубопровода должен будет клониться в сторону циркуляции – и как минимум на 0.5 см. Определять угол наклона нужно по длине трубных отрезков, которые устанавливаются.
  • От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и больше.
  • От нижнего очертания подоконника до верхнего очертания батареи – 5-10 см.
  • От плоскости стены до батареи – 3-5 см.
  • Обязательно следует соблюдать горизонтальные и вертикальные направления.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовУклон труб системы отопления

Чтобы увеличить производительность радиатора, то можно перед установкой поставить специализированный щит из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, который имеет похожие характеристики.

Разметка радиаторов с кронштейнами

Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип устройства, это позволяет точно определиться с количеством секций, которые будут необходимы для отопления помещения, имеющего конкретные условия.

Информацию о том, как правильно рассчитывать это количество, нужно изучить заранее – еще перед покупкой радиаторов. Если следовать правилам монтажа, то 1 кв.

м площади нагревательной плоскости радиатора будет оснащен 1 кронштейном.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторовРазметка установки кронштейнов батарей

Батарея отопления своими руками должна быть размечена с учетом следующих нюансов:

  • Размечаем точки монтажа кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
  • Перед тем, как высверлить отверстия, все расстояния нужно снова проверить.
  • В высверленные отверстия вставляются дюбели, в них затем вкручиваются крепления.

Если разметку вы сделали правильно, то радиатор должен плотно лечь на все опоры, которые установлены и прочно опереться на каждую из них.

Далее мы будем подключать самодельный радиатор отопления к коммуникационной системе.

Инструменты и материалы

Вам будут нужны динамометрические ключи с размерами – они позволят с высокой точностью следовать динамометрическому моменту. И так как по системе носитель тепла будет идти под давлением, то при недостаточной герметичности появится струя из места соединения.

Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

Если перетяжку сделать чрезмерную, то это вызовет срыв резьбы.

Именно поэтому необходимо досконально изучать и соблюдать инструкцию каждого устройства – именно здесь будут указаны значения динамометрических моментов. Также будут нужны герметик, пакля с масляной краской или уплотнительная лента.

Процесс установки радиатора

Перед тем, как начать работы по монтажу батарей отопления, нужно полностью перекрыть контур, слить воду из системы (полностью удалить остатки воды поможет насос). Тщательно проверим уровнем батарею, которая навешена на опоры по вертикали и по горизонтали.

Так, из устройства выкручиваем все заглушки. Подключаем байпас с вентилем (этого требует только однотрубный контур). Для двухтрубного применяется лишь сгон с подключенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подсоединяем радиатор к отопительной системе, а для того чтобы герметизировать стыки, применяем паклю или другой вид уплотнителя.

Байпас требуется для того чтобы отключать прибор отопления без отключения всей системы. Вентиль служит для регулирования циркуляции носителя тепла. Байпас устанавливают между подводящей и трубой и обраткой с кранами.

Стоит отметить, что не следует снимать упаковочную пленку с алюминиевых, стальных и биметаллических устройств, пока монтаж не закончен.

После установки будет нужна опрессовка. Но это может произвести специалист – та как у него есть не только опыт, но еще и специальный аппарат.

Стандартный расчет радиаторов отопления

Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:

С*100/Р=К, где

К- мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;

С- площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.

К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.

Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:

14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна, то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.

 Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.

Расчет систем отопления